Как обшить дверь деревом

Обновлено: 27.04.2024

Металлические двери стали наиболее актуальными при обустройстве жилых помещений. Это связано по большей части с их функциональными возможностями. Они более надежны и практичны. Однако внешний вид таких дверей не радует эстетичностью, поэтому многие задумываются над тем, как задекорировать их. Отличным решением является ламинирование. Происходит это путем обшивки ламинатом входной двери. Такой декор создает дополнительную защиту и становится уникальным решением ввиду разнообразия облицовочного материала.

Преимущества отделки двери ламинатом

Популярные ранее деревянные двери всегда являлись гордостью хозяев помещения. Они выпускались в различных цветовых вариантах, и им всегда можно было добавить изюминку в виде оригинального декора. Однако данный вид защиты дома явился неэффективным, ведь такую дверь легко взломать. В связи с этим на рынке стали преобладать модели входных дверей из металла. Их актуальность связана именно с эффективной защитой от проникновения. Однако внешне они не отличаются привлекательностью.

Существенным минусом металлических дверей является сниженная теплопроводность и слабая шумоизоляция. Производители стараются расширить производство и выпускают варианты дверей с дополнительной обшивкой и изолирующими материалами. Однако стоимость таких изделий возрастает во много раз.

Доступным вариантом для отделки двери из металла является ее обшивка ламинированной доской. Ввиду особенности структуры материала он станет дополнительным слоем для утепления. При монтировании внутрь конструкции изоляционного материала теплопроводность значительно улучшится.

Разнообразие расцветок и видов ламината даст возможность создать оригинальный декор в желаемом стиле. Среди преимуществ материала стоит выделить следующее:

Эстетический вид.
Простота и удобство установки.
Износоустойчивость.
Стойкость к воздействию ультрафиолета.
Приемлемая цена.

Ламинат выпускается в различных ценовых категориях. Это обусловлено прочностью материала, что влияет на способность выдерживать большие нагрузки. Ведь ламинированная доска выпускается преимущественно для напольного покрытия. При отделке входной двери необязательно приобретать престижные модели. Даже бюджетные виды ламината подходят для качественной облицовки.

Для владельцев жилья такое оформление входного пространства станет возможностью для экономии бюджета в сравнении с покупкой улучшенной конструкции двери. К тому же это отличный повод проявить фантазию и создать интерьер по своему усмотрению.

Однако плюсов в данном решении немало:

Отделка происходит быстро. На облицовку двери уйдет не более суток.
Ламинатное покрытие сохраняет свой внешний вид долгое время.
Монтаж может выполнить даже непрофессиональный мастер.
Ламинированная доска является альтернативой специальных листов МДФ, что является бюджетным вариантом облицовки.

Однако ламинат не может выдерживать длительного воздействия влаги. В этом случае его установка на входную уличную дверь является нецелесообразной.

Виды отделок ламинатом

Основное деление на типы облицовки: внешняя и внутренняя. Обшить ламинатом дверь можно только снаружи или с двух сторон. Внешняя отделка наиболее востребована, ведь в этом случае уйдет меньше материала. Однако некоторые предпочитают облицовку дополнительно изнутри. Это позволяет изменить интерьер в коридоре и создает единую структуру двери. Но в этом случае значительно увеличивается толщина полотна. Тогда приходится подгонять новую установку под встроенную коробку или вовсе менять каркас. Иногда достаточно переставить петли, хотя решается проблема уже индивидуально.

Ламинат безупречен в своем ассортименте расцветок. В приоритете для входных дверей темные оттенки, имитирующие грубую текстуру дерева. Цвет подбирают таким образом, чтобы готовая дверь смотрелась гармонично с окружающей обстановкой и остальными деталями конструкции.

По способу обшивки можно выделить такие варианты:

только дверное полотно;
дверь вместе с откосами.

Первый вариант получается менее затратным. Однако для входной двери все же лучше выбрать совместную отделку. Таким образом внешний вид двери будет гармоничным и не будет выделять полотно как отдельный элемент. Вместе с откосами получится оригинальный ансамбль входной группы.

Выбор материала

Ламинат выпускается в различных вариантах, отличающихся классом устойчивости. В зависимости от этого и подбирают приемлемую отделку. Как уже было указано выше, то для обшивки двери в жилом помещении достаточно использовать средний и даже низший класс ламината. Его прочности хватит для такой эксплуатации. Усиленные модификации приобретают для отделки офисных помещений или входных дверей предприятий. В этом случае применяют только высший класс материала, который максимально устойчив к физическим нагрузкам и не будет подвергаться воздействию чистящих и дезинфицирующих средств.

Для внутренней отделки двери в основном подбирают самые бюджетные варианты. Так как целью их применения является большей частью декоративная функция. Однако все зависит от желания владельца помещения создать оригинальный интерьер или наделить его дополнительными защитными функциями.

Видео описание

Ламинат на дверь! Замена дверного утеплителя!

Отделка двери ламинатом своими руками

Использование обшивки с помощью ламинированной доски не предполагает привлечение профессионалов. Сделать такую работу можно самостоятельно.

Подготовительный этап

Прежде чем приобрести ламинат, следует произвести необходимые расчеты. Рассчитать необходимое количество материала можно по формуле: В*Ш + 20%. То есть показатели высоты двери умножаются на ее ширину, а к полученному результату прибавляется запас в 20% от полученной суммы.

Перед монтированием материала следует выстроить черновой каркас. Для этого приобретаю деревянные рейки. Их количество должно соответствовать показателю периметра двери. В этом случае измеряется длина двери и ее ширина. Полученный результат умножается на два, таким образом получается искомые периметр. В зависимости от длины рейки высчитывается их общее количество. Дополнительно стоит приобрести две или три рейки для поперечной установки.

Рабочие инструменты

Для удобной и качественной отделки понадобится следующее:

Лобзик электрический с мелкими зубцами.
Столярный угольник с наличием прямого угла.
Аккумуляторная дрель или шуруповерт, а также необходимые сверла.
Саморезы для деревянных и металлических поверхностей.
Герметик или монтажный клей. Преимущественно используют, так называемые, «жидкие гвозди».
Наждачная бумага различной зернистости.
Линейка или строительная рулетка.

Полотно для лобзика лучше всего использовать с направленными вверх зубцами. Так исключается возможность повреждения лицевой стороны доски. Также данный инструмент можно заменить дисковой пилой. Она не оставляет следов на ламинате и обрезает край максимально ровно, без зазубрин. Однако если ее нет в наличии, то приобретение такого инструмента будет весьма затратным.

Установка каркаса

Дверное полотно необходимо снять с петель и удалить с него всю имеющуюся фурнитуру. Далее требуется из реек выстроить каркас по периметру двери. Рейки крепятся с помощью саморезов или «жидких гвоздей» по всем сторонам основания. Затем внутри размещаются две или три рейки для создания дополнительной прочности каркаса.

Утепление конструкции

Это необязательный этап и данный тип работ производится на усмотрение владельца жилого помещения. Так создается дополнительная защита от холода и посторонних шумов.

Для утепления в выстроенный каркас устанавливается теплоизоляционный материал. В основном используют минеральную вату, поскольку она обладает повышенными эксплуатационными характеристиками и абсолютно безопасна для человека. Необходимо заполнить все пространство между рейками, чтобы материал лежал вровень с высотой планок каркаса.

Прослойка утеплителя защитит от сквозняков и сохранит тепло в квартире, а также создаст дополнительный слой звукоизоляции Источник teplo.guru

Монтирование ламинированной доски

Установка ламината может производиться с помощью саморезов, однако, наиболее эстетичный вариант — крепление с помощью герметика. Монтажный клей достаточно прочный, поэтому проблем с отслоением покрытия в будущем не произойдет. Но если было принято решение использовать именно саморезы, то в этом случае их необходимо будет максимально углублять. Затем места фиксации зашпаклевываются и выкрашиваются в тон двери. Работа требует терпения и дополнительных расходов. Каждый мастер выбирает для себя наиболее подходящий вариант монтажа.

Порядок действий по укладке ламината следующий:

Планки начинают устанавливать с любого угла, выравнивая их по каркасу. При креплении саморезами следующую доску можно укладывать сразу. Если используется клей, то необходимо некоторое время подождать для схватывания раствора. При этом следует прижать ламель к рейке, чтобы она надежно зафиксировалась.
Край ламинатной доски, выпирающий с другого конца полотна, обрезается при помощи лобзика. При этом следует внимательно отмерить место разреза, чтобы не было перекоса. Место среза зачищается с помощью наждачной бумаги, придавая ему эстетичный вид.
Остальные планки укладываются встык с установленной доской, соблюдая очередность действий. Не стоит пытаться сначала отмерить доску, а затем приклеивать ее на основание. Таким образом невозможно добиться качественного результата. Все работы должны производиться непосредственно на месте.
К готовому полотну монтируется снятая фурнитура. Ее места расположений должны быть заранее отмечены на ламинатной доске, устанавливаемой на отверстия. Сам ламинат аккуратно просверливается, а дверные ручки, замки и петли крепятся с помощью саморезов.

Оформление откосов

Для наилучшего визуального восприятия рекомендуется обшивать не только входную дверь, но и откосы. Доска в этом случае крепится монтажным клеем, если откосы выполнены из бетона или их поверхность достаточно прочная. В других случаях лучше использовать кляймеры — специальные крепления для виниловой доски.

При нестабильной конструкции откосов или их рыхлой структуре применяют каркасный способ установки. Здесь также используются рейки из древесины, которые следует укреплять дюбелями. Каркас выстраивается таким образом, что рейки располагаются по краям — на углу и около дверной коробки.

Перед установкой ламинатной доски также можно утеплить откос. В большинстве случаев применяют пенопласт или задувают пустое пространство монтажной пеной. Ламинатная доска устанавливается в горизонтальном положении и крепится поверх пенопластового слоя с помощью кляймеров, прибиваемых к рейкам гвоздями.

После обшивки откосов зазоры декорируются наличниками, подбираемыми в тон оттенку ламината. Иногда в дверной проем устанавливают дополнительное освещение, монтируя светильники в обшивку откосов.

Видео описание

Как зашить двери ламинатом своими руками.

Заключение

Отделка входной двери ламинатом может производиться на любых видах дверей, в том числе и на межкомнатных. Однако, декорировать деревянные полотна смысла нет, поскольку они выпускаются в разнообразных вариантах отделки. Этот тип облицовки идеально подходит для создания вспомогательного покрытия входной двери. Таким образом улучшаются эксплуатационные характеристики и создается эстетичный внешний вид полотна. Возможность дополнительного утепления внутри каркаса способствует повышению уровня теплоизоляции и создания защитного слоя, предотвращающего проникновение постороннего шума.

Работа по установке ламинатной доски не требует особых навыков. Однако необходимо подходить ко всем этапам отделки тщательно и продуманно. От того, насколько добросовестно сделаны замеры и как детально продуман монтаж ламината, зависит общий вид дверного полотна. Не стоит пренебрегать обшивкой откосов, поскольку этот тип облицовки создаст единую конструкцию входной области.

Отделка входной двери ламинатом должна производиться в четкой последовательности этапов работы. Для облицовки следует использовать качественные материалы и инструменты. Только так можно добиться непревзойденного результата с надежной защитой и эстетичным внешним видом.

Варианты оформления

Внешний вид старой входной двери изменить помогут дизайнерские приемы. Облагораживают не только полотно, но и все видимые части дверной коробки. Дополнительно у сооружения усиливаются тепло- и звукоизоляция, что улучшает комфорт в жилье.

Обшивка

Простоту установки. Монтаж легко сделать без посторонней помощи.
Долгий срок эксплуатации. В зависимости от выбранного материала, конструкция прослужит не менее 10 лет.
Разнообразие оформления. Из-за широкого ассортимента расцветок, фактур можно сделать уникальное покрытие.

При обшивке жесткими материалами дверь должна быть ровной. Если полотно повело, то панели сложно монтировать. При выборе сырья для оформления отдают предпочтение вариантам с низким весом. Слишком тяжелый декор негативно отразится на эксплуатационных качествах створки.

Обивка

Невзрачную входную дверь можно облагородить методом перетяжки. Мягкий обивочный материал прост в использовании, поэтому процедуру проводят самостоятельно. Обтянутая створка выглядит красиво, гармонично вписывается в любое стилистическое оформление.

Декоративная конструкция уместна как для квартиры, так и для частного дома. Среди плюсов технологии обивки для входной двери выделяют 5 основных:

Долговечность. Прослужит минимум 10 лет.
Простой уход. Для обтяжки используют немаркий материал, который легко мыть.
Улучшает звуко- и теплоизоляцию. Дополнительный слой не пропускает в помещение холод и посторонние шумы.
Маскирует сложные изъяны. Под толстым покрытием не видны неровности, искривления дверного полотна.
Дизайн. Разнообразие цветов, фактур, способов обивки (с валиком, без него, с перетяжками) помогает сделать уникальную створку.

Декоративная обтяжка чувствительна к механическим повреждениям. При контакте с острыми предметами на поверхности появляются порезы, проколы, которые нельзя незаметно реставрировать. Материал придется полностью менять.

Декоративная обтяжка для входной двери частного дома может выгорать под направленным солнцем. При увеличении температуры покрытие створки деформируется, теряя привлекательность. Сырье быстро воспламеняется при контакте с открытым огнем.

Видео описание

Внутренняя отделка металлических дверей

Ламинат

Популярная напольная отделка роскошно смотрится на входной двери. Для получения декоративной поверхности используют все виды ламелей. К полотну крепят при помощи фасонки, в разъемы которой вводят доски. У материала высокая устойчивость к износу и перепадам температур. При появлении повреждений достаточно заменить панель с дефектом, не разбирая конструкции.

При укладке ламината на дверь будет много отходов, поэтому отделку берут с запасом (15-20%). Сырье не любит влагу. Материал можно использовать только внутри жилья. Внешняя обшивка разрешена для эксплуатации в помещении (подъезде, застекленном тамбуре).

Створка, покрытая натуральным сырьем, смотрится роскошно. У поверхности красивая фактура, к которой приятно касаться рукой. Производители окрашивают изделие в разные цвета, поэтому получится подобрать под любой стиль. У кожи отличные звуко- и теплоизоляционные качества.

Высокая цена – главный недостаток натурального материала. Стоимость на порядок выше, чем у композитных аналогов. Чтобы покрытие долго сохраняло декоративность, надо тщательно ухаживать. Для мытья и обработки используют специальную бытовую химию.

Искусственная кожа

Сырье визуально повторяет фактуру натуральной кожи. В основе изделия полотно (ткань, пленка), на поверхность которого наносят полимерную массу. Дорогие сорта из винила такие же прочные и практичные, как природный материал. Изделие можно устанавливать на улице.

В качестве напыления у дешевой искусственной кожи используют резину. Из-за разнообразия цветов и фактур сырье неплохо выглядит. Покрытие может растрескаться от сильных морозов, поэтому не рекомендуется для эксплуатации со стороны улицы.

Подробная инструкция

Перед процедурой с двери аккуратно откручивают фурнитуру. Полотно снимают с петель, поверхность осматривают на наличие повреждений. Для удобства работы конструкцию рекомендуем уложить горизонтально – на стол или на табуретки. Металл шлифуют наждачкой, обезжиривают и грунтуют, дерево – чистят от грязи, трещины заделывают шпаклевкой.

Как обшить вагонкой

Замеряют длину створки, по размеру подготавливают планки. Торцы материала зашкуривают, потом полируют. На деревянную дверь вагонку монтируют с нижнего края, уровнем проверяя точность расположения. Плашки прибивают финишными гвоздиками. Миниатюрные крепежи почти не выделяются на фоне покрытия. Саморезы смотрятся слишком грубо. При установке панельки фиксируют вплотную, боковые части прикрывают защитными уголками.

Из-за прочности металлические двери сложнее обшивать, чем деревянные виды. Элементы вагонки монтируют на каркас из реек. Предварительно делают разметки под отверстия. Обрешетку с направляющими прикручивают к основанию при помощи шурупов.

Монтаж панелей на металлическую дверь начинают с нижнего конца. Детали декоративной отделки аккуратно нанизывают на каркас. Между полотном и вагонкой (в рейках обрешетки) располагают слой утеплителя.

После завершения сборки торцы панелей выравнивают мелкой наждачной бумагой. Древесину покрывают лаком или защитной морилкой. Оставляют до полного высыхания, после чего монтируют фурнитуру и вешают на петли.

Как обить дерматином

Процедуру проще провести для двери из дерева. Утеплитель и обивочный материал вырезают по параметрам створки. У кожзама оставляют 2 см для припусков. Сырье фиксируют на поверхности при помощи мебельного степлера.

Обивку прибивают к деревянной двери специальными декоративными гвоздями. Крепежи подбирают под цвет фурнитуры или покрытия. Ткань кладут так, чтобы со всех сторон был одинаковый припуск. Края аккуратно подгибают, равномерно натягивая полотно. При фиксации выдерживают равный промежуток.

При работе с металлической дверью используют 2 способа. Для внутренней отделки материал крепят на обрешетку. Сталь по периметру обкладывают рейками, прикрепляют пенопласт, щели заделывают пеной. Конструкцию сверху покрывают листом фанеры. К створке скобами фиксируют утеплитель, потом – дерматин.

Для внешней стороны теплоизолятор приклеивают к металлической двери. После высыхания крепят кожзам, аккуратно натягивая и не допуская провисаний. Края подгибают и фиксируют клеящим составом.

После того, как дерматин прибили, можно перейти к декорированию. При помощи гвоздей и тесьмы на поверхности создают узоры. Профессионалы рекомендуют использовать готовые схемы. В конце процедуры монтируют фурнитуру, створку вешают на петли.

Видео описание

Реставрация деревянной двери - мастер класс

Заключение

Старую входную дверь можно сделать красивой. При обивке используют искусственную или натуральную кожу, при обшивке – жесткие панели. Процедура для деревянных конструкций чуть проще и быстрее, чем для металлических видов.

Наиболее простой и популярный способ придать двери привлекательный внешний вид — обить ее каким-нибудь материалом. Это сделать можно и из помещения, и снаружи, использовать только придется разные материалы и разные технологии. Но в любом случае процесс называется «обивка дверей». Обо всех тонкостях и нюансах — ниже.

Чем можно оббить двери

Есть два вида обивки дверей — мягкая и жесткая. Мягкую делают из двух материалов — дермантина (дерматина) и винилискожи. Дермантин — это тканая хлопковая основа, покрытая пленкой нитроцеллюлозы. Популярен этот материал был в 40-60-х годах прошлого столетия, так как был практичным и недорогим. Чуть позже появилась винилискожа.

Обивка дверей кожзамом: несколько вариантов

Немного о виниловой коже и дерматине

Это материал делают на разных основаниях — тканых и нетканых, тянущихся и нет. Соответственно и искусственная кожа имеет разные свойства. На основу наносится слой поливинилхлорида (ПВХ или PVC). Он более долговечен, химически нейтрален. Имеет только один существенный недостаток — он плохо реагирует на ультрафиолетовые лучи — теряет эластичность, меняет цвет, может потрескаться. Потому обивка дверей, выходящих непосредственно на улицу, винилискожей нежелательна. Есть, правда, материал с повышенной стойкостью к УФ лучам, но это именно специальный материал и на это надо обращать внимание при покупке.

Теперь о небольшой путанице в терминологии. Дермантин в чистом виде, таким как он был в прошлом столетии, не производится уже довольно давно. Вместо него есть разные виды искусственной кожи из винила. Встречаются также материалы с покрытием из других полимеров, но их не так много. Вот все они по старой памяти и называют дермантином или кожзамом (хотя правильно, кстати говорить «дерматин» без «н»). Так что видя это название, надо уточнять, какой именно материал имеется в виду, так как свойства и цены значительно отличаются.

Несмотря на то, что материал по сути один, он имеет разные характеристики и внешний вид. Есть эластичные виды, которые хорошо тянутся, есть жесткие, которые растянуть сложно. К тому же, современная искусственная кожа имеет множество цветов и оттенков, может иметь разную структуру поверхности:

гладкая — блестящая и матовая, есть даже с эффектом «металлик»;
пористая;
структурированная, имитирующая разные типы кожи (змеиную, крокодиловую и т.п.).

Так что выбор мягких обивочных материалов для двери обширный. Видимо, это и является определяющим фактором популярности этого вида дверной обивки.

Жесткая обивка для двери

Жестких обивочных материалов для дверей больше, хоть и используются они реже:

панели МДФ толщиной от 8 мм до 18 мм;
натуральная древесина — фрагменты, массив;
шпон;
ламинат;
пластик;
постформинг.

Из всего этого списка чаще всего двери отделывают накладками/панелями МДФ. Особенно популярна такая обивка для декорирования металлических дверей, в том числе самодельных. Панели изготавливаются по размерам конкретного дверного полотна, после чего устанавливаются на клей или монтажную пену в зафиксированные стартовые планки. В этом случае имеет смысл и откосы сделать из МДФ.

Из каталога — варианты накладок МДФ, а все это еще в разных цветах…

Практически также проходит обшивка двери другими материалами — ламинатом, пластиком, постформингом. По периметру двери устанавливаются стартовые профиля, в которые вставляются обрезанные «в размер» фрагменты отделки. Все просто, при наличии элементарных навыков работы с дрелью, пилой и молотком, сделать своими руками можно за несколько часов.

Обивка дверей дермантином

Самый популярный способ обшивки двери — при помощи искусственной кожи. Такая отдела позволяет одновременно с улучшением внешнего вида повысить показатели тепло- и звуко- изоляции. Но есть у этого типа обивки дверей и минусы — это самый сложный технологический процесс, требующий хотя-бы общих представлений о порядке действия.

Способы обивки

Речь пойдет о технологии обивки дверей дермантином. Прикрепить его можно двумя способами: с валиком по периметру дверного полотна и без него. В зависимости от этого меняется порядок действий (об этом чуть позже).

Обивка дверей дермантином — с валиком и без него

Далее, на поверхности обивки при помощи гвоздей и перетяжек может быть сформирован геометрический рисунок. Несколько вариантов на фото ниже.

Примеры рисунков для обивки двери дермантином

Для перетяжек можно использовать тот же материал, которым оббивали двери. Его нарезают на полоски шириной 2,5-3 см, крепят к верхним гвоздям, а потом натягивая и фиксируя за следующие гвозди, формируют рисунок. Чтобы закрепить полоску ее можно обмотать вокруг не до конца вбитого гвоздя, который затем забивают. Но этот вариант подходит, если декоративные гвозди имеют большие шляпки. Если шляпки маленькие, полоски прибиваются гвоздями.

Также рисунок можно сформировать при помощи тонкого металлического гибкого тросика, но крепить его сложнее — он хуже гнется.

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Если необходима обивка деревянной двери, вопросов обычно не возникает — крепят скобами из степлера, по контуру потом прибивают декоративными гвоздями. Только и тут есть нюансы: скобы должны быть с широкой спинкой (не менее 1 мм), а гвозди — обойные, с широкой шляпкой. Шаг установки крепежа — от 2,5 до 7 см, по желанию.

Больше вопросов возникает, когда надо обтянуть дермантином железную дверь. Тут выход только один — садить на клей. Клей обычно используют «Момент», но можно любой другой универсальный, которым можно приклеивать и металл, и кожзам. Им смазывают нащельник изнутри (планку, что идет по периметру двери и закрывает стык полотна с дверной коробкой). При закреплении винилискожи, ее выкраивают с запасом 15 см, как раз на подгиб с двух сторон на изнаночную сторону.

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Чаще всего используют для утепления двери поролон. Он стоит недорого, при желании позволяет сформировать объемный выпуклый рисунок. Самый распространенный случай — два слоя поролона по 1 см. Этот вариант не самый лучший — поролон почти никак не влияет на звукоизоляционные свойства двери, а именно это порой очень важно. Кроме того, через 3-4 года он теряет эластичность, начинает слипаться, приходится делать перетяжку двери, хотя внешний вид кожзама еще вполне приличный.

Все это так, но достойных конкурентов для поролона пока нет. Есть материалы с определенными свойствами, которые можно уложить вместо одного из слоев, а второй все равно будет поролоновый. Например, для улучшения звукоизоляционных свойств можно использовать «Изотон». Он используется для тепло- звуко- изоляции автомобилей. Продается небольшими листами, на тыльную сторону нанесен клеевой состав, защищенный полиэтиленовой пленкой. Так что проблем с монтажом не будет. Из минусов — цена и довольно большой вес материала. Чтобы не было проблем, стоит заменить петли на более мощные.

Материалы для шумо- тепло- изоляции двери

Есть еще два материала, используемых в автопромышленности, с аналогичными свойствами. Это «Сплен» и «Виброфильтр». Все они сделаны на клеящейся основе, могут использоваться для улучшения характеристик двери.

Как оббить деревянную дверь

Удобнее работать на снятой двери, но если это проблема, можно оббивать и прямо на месте. Сначала надо снять с дверного полотна всю фурнитуру — замки, защелки, дверной глазок. Если есть старая обивка, ее аккуратно удаляют. Если часть двери требует ремонта, поврежденные фрагменты удаляют, заменяют вырезанными по размеру деревянными. Щели можно замазать шпаклевкой или запенить монтажной пеной с малым коэффициентом расширения.

Если на обивке был рисунок, и он вас в принципе устраивает, в места, где были вбиты формирующие рисунок гвозди, вбиваем обычные. Их забиваем не до конца, шляпки должны торчать на 1-1,5 см. С их помощью потом прорвем в нужных местах поролон и обивку (просто надавить пальцами, все слои продавятся). Обычные гвозди вытащим, на их место установим декоративные, при помощи ленты сформируем рисунок. Процедура несложная.

С валиком

Чтобы торец двери смотрелся ничуть не хуже всей остальной плоскости, начинаем с него. Если одну из сторон отделывать не собираетесь, этот этап пропускаете, просто покрасьте торец краской в тон отделки с одной или другой стороны. Если же обивать двери будем с двух сторон, выкраиваем полосу материала шириной около 10 см. Точнее смотрите по своей двери, так как толщина полотна бывает разной. Полоса должна закрывать торец и заходить на одну и вторую сторону на 3-4 см. Полосу укладываете, крепите по краю скобами из степлера (быстрее и проще) или гвоздями с большой плоской шляпкой.

Крепим полосу на торец

Для формирования валика тоже нужна полоса материала. Ширина — 10-15 см в зависимости от того, какой ширины вы хотите валик. Далее есть два варианта:

Разница между этими двумя способами только во внешнем виде: в первом случае гвозди прибиты по краю обивки (на фото справа), во втором — по краю валика (на фото слева). Выбирают кому что больше нравится. Мне, например, кажется, что первый вариант (справа) выглядит лучше — более аккуратно. Но это — только личное мнение.

Два варианта формирования валика

Для чего нужен этот валик? Для того, чтобы перекрывать возможные щели между полотном и косяком. Таким образом избегаем появления сквозняков и уменьшаем теплопотери. Но сделать валик можно только если обиваются двери со стороны открывания (двери открываются внутрь квартиры, вот изнутри их и обиваем). Если С другой стороны этот фокус не пройдет — не закроется. Тогда приходится обходится без валика.

Без валика

В этом случае все просто: полотно ровно подворачивается, фиксируется гвоздями или скобами — кому как больше подходит.

Процесс обивки двери в фото-формате

Для снижения уровня шумов двери обиваются одним слоем шумоизоляции и одним — поролона. Выбран вариант с предварительным изготовлением валика. Сначала сняли старую фурнитуру, врезали новый замок. Накладки и ручку сняли, внутренние части остались на месте. Приступаем к обивке дверей.

Сразу формируем валик — в полосу дермантина укладываем узкий поролон, крепим по периметру двери. Делать это удобнее скобами из степлера.

Прибиваем валик по периметру

Следующий шаг — крепи звукоизоляцию. Она на клеевой основе, так что проблем нет — вырезали по размерам, аккуратно снимая пленку приклеили. Приклеивая стараемся выдавливать весь воздух, для этого пленку отдираем постепенно, проглаживая материал от края до края.

Клеим звукоизоляцию

Теперь крепим поролон толщиной 1 см. В данном варианте самый удобный способ — скобы из строительного степлера. Сначала крепим по периметру, затем часто — по поверхности двери, чтобы поролон прилегал плотно.

Укладываем и крепим поролон

Поролон выкраивается с небольшим запасом, после монтажа излишки обрезаются.

Обрезвем излишки поролона

Далее крепим обивку. Ее выкраивают на 15 см больше по длине и ширине. Это запас пойдет на подвороты для формирования аккуратного края.

Верхний край подворачиваем на 2-3 см, крепить начинаем с левого верхнего угла. Там забиваем первый гвоздь, затем расправляем материал и прибиваем второй вверху справа. Затем, с шагом в 3-4 см, прибиваем отделочными гвоздями обивку от одного края до другого.

Подвернув верхний край, крепим его

Крепим со стороны петель, подвернув край внутрь. Расправляйте ровно, чтобы вверху не было заломов.

После та же операция повторяется со стороны замка, потом внизу. Собственно, обивка дверей почти закончена, надо только установить на место фурнитуру.

Устанавливаем накладки замков и фурнитуру

Видео-уроки по теме

Винилискожа для обивки двери продается как на метрах, так и в наборах. В некоторых наборах способ крепления может быть другим: в них есть пластиковые профиля, которые крепятся по периметру дверного полотна. Эти профиля имеют систему фиксации по типу той, что использована в натяжных потолках.

В следующем видео запечатлен процесс с использованием рулонного материала.

Как утеплить и обить входную дверь. Техника формирования валика второго типа — его прибивают в последнюю очередь.

Как обить металлические двери

Лицевую часть металлических дверей обивают редко — она и так имеет вполне привлекательный внешний вид. Чаще страдает внутренняя часть. Вот об этом и поговорим.

На железной двери с внутренней стороны имеется каркас В одних моделях он металлических в других — деревянный. Между планками каркаса укладывается теплоизоляционный материал. Это может быть пенопласт или плиты минеральной ваты. Крепятся они на монтажную пену, имеющую очень небольшой коэффициент расширения (обязательно!). Сверху все закрывается листом фанеры или ОСП. Это стандартный вариант. Если планки деревянные, все нормально, никаких проблем нет — двери промерзать не будут. Но если каркас внутри двери металлический, при хороших морозах промерзнет все насквозь — через мостики холода, Которыми являются металлические ребра. Чтобы этого не произошло, поверх пенопласта/минеральной ваты укладывается снова-таки слой «Изотона» или «Сплена», а на них уже фанеру.

Остальные процессы при обивке металлической двери очень похожи на описанные выше. Все отличие — в способе фиксации: обивку приклеивают на подходящий качественный клей. Излишки сразу отрезают в месте стыка, используя острый обойный нож.

Вот тут как раз и сделана классическая ошибка — нет слоя, отсекающего мостики холода. В остальном все показано неплохо.

К входным дверям предъявляются высокие требования прочности. Но хочется, чтобы «лицо» дома было также красивым и по возможности оригинальным. Стандартные металлические двери изменит отделка вагонкой. Разберем, как правильно это сделать.

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем обшивать двери

Облицовка деревянными планками украшает конструкцию. Но это не единственное преимущество, которое она дает. Перечислим все.

Дополнительная теплоизоляция. Древесина — хороший изолятор. Она удерживает поступающее из квартиры тепло. Еще один плюс — отсутствие конденсата, который появляется на внутренней стороне в районе мостиков холода.
Дополнительная шумоизоляция. Дерево гасит звуковые волны, количество поступающего снаружи шума значительно уменьшится.
Долговечность. При правильном выборе материала и грамотном уходе за ним отделка прослужит несколько десятков лет. Она не потеряет своих эксплуатационных и декоративных свойств.
Прочность. Древесина устойчива к механическим повреждениям. Даже достаточно сильные удары оставляют только царапины или сколы. Их можно отшлифовать или заделать. В самом сложном случае поврежденную планку заменяют на новую.
Простой монтаж. Конструкция планок значительно упрощает их сборку, благодаря этому своими руками обшить двери вагонкой сможет даже начинающий мастер.

Все эти достоинства актуальны только для правильно выбранного и установленного без ошибок пиломатериала. В противном случае древесина «покажет» все свои недостатки. Это разбухание и гниение под воздействием влаги, расширение и сжатие под воздействием колебаний температуры, пожароопасность, поражение микроорганизмами и насекомыми.

Особенности деревянной вагонки

Отличие отделочных планок разных форм — замковое соединение по типу шип-паз. С их помощью ламели легко стыкуются, получается цельное полотно.

В зависимости от конфигурации ламелей готовое покрытие может быть ровным, рифленым или имитирующим бревенчатый сруб. По форме различают стандартную и евровагонку, американку, софтлайн, блок-хаус, ландхаус. Для облицовки чаще берут стандарт или евровагонку. Остальные выбирают реже, поскольку готовое полотно получается неровным, что не всегда приемлемо. Не подходит блок-хаус, перепады высот на полотнище получаются слишком большими.

Вагонка производится из разных пород дерева. Лиственные породы (ольха, дуб, липа) обладают самой низкой теплопроводностью, поэтому лучше других берегут тепло. При этом они крайне уязвимы для влаги, при неправильной эксплуатации быстрее других разбухают и загнивают. По этой причине применяются для внутренней отделки.

Хвойные породы (сосна, лиственница, кедр) отличаются содержанием большого количества смолистых веществ. Они лучше защищены от влаги, поэтому их чаще используют для внешнего оформления, для отделки бань, бассейнов и саун. Срок эксплуатации хвойных пиломатериалов больше, чем у лиственных. Для обшивки входной конструкции лучше выбирать хвойные сорта. Если очень понравилась лиственная разновидность, ее покупают для облицовки внутренней поверхности.

Еще одна важная особенность — сортность пиломатериала. Для его изготовления берут сырье разных сортов, что влияет на качество готового изделия. Так, лучшее дерево идет на ламели «Экстра» и сорта А. В первом случае сучков нет совсем, во втором допускается их минимальное количество. Дефекты отсутствуют. Сорта В и С производят из дерева низкого качества. Здесь допустимо наличие сучков, в последнем случае даже выпадающих, есть небольшие дефекты.

Для облицовки выбирают только сорт А или Экстра .

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Выбор вагонки для отделки двери не ограничивается определением сортности, породы и формы ламели. Есть еще несколько важных моментов.

Степень просушки. Влажность пиломатериала не должна превышать 12%. Желательно, чтобы его сушка проходила в естественных условиях. На это требуется несколько месяцев, поэтому применяется еще и принудительная сушка. Это тоже приемлемый вариант. Сырое дерево использовать нельзя. После сборки оно продолжит отдавать влагу и неизбежно деформируются.
Внешний вид. Перед покупкой желательно осмотреть ламели. Недобросовестный продавец может попытаться продать низкосортную продукцию под видом высокосортной. На планках не должно быть дефектов и сколов. Бледные синие или зеленоватые пятна недопустимы. Это признак развивающихся грибковых заболеваний.
Качество замковых соединений. Специалисты рекомендуют всегда проверять это обстоятельство. Для этого надо взять две пластины из пачки наугад и попытаться защелкнуть замок. Пазы должны стыковаться точно, без неровностей и затруднений. Если при попытке защелкнуть соединение возникают проблемы, лучше поискать другой пиломатериал.

Желательно покупать обработанный спецсоставами материал. Он дороже, но заводская обработка этого стоит. Она проводится в специальных камерах, где создаются особые условия. Дома их повторить нельзя. Поэтому обработка самыми дорогими составами не даст такого результата, как заводская. На фото ниже материал, обработанный в заводских условиях.

Подробная инструкция по отделке дверей вагонкой

Обшить можно любую дверь, купленную в магазине или изготовленную на заказ. Важный момент. Чтобы конструкция защищала дом от несанкционированного проникновения, толщина стального листа должна быть не меньше 2 мм. Тонкая сталь производится по «холодной» технологии, поэтому ее запас надежности намного ниже. Определившись с выбором, можно приступать к работе. Предлагаем подробную инструкцию, как своими руками обшить дверь вагонкой.

Подготовка дверного полотна

Обшивать проще всего уложенное на горизонтальное основание полотно. Поэтому его надо аккуратно снять с петель. Если конструкция недавно куплена и короб еще не установлен, поступают аналогично. Полотно укладывают на козлы подходящей высоты или на стол. Всю фурнитуру (металлические ручки, замок, глазок, элементы декора) необходимо демонтировать. Они помешают работе.

Снимают уплотнительную ленту. Если этого не сделать, во время монтажа ламелей она будет испорчена. Правда, демонтаж тоже ее портит. Повторно использовать ленту уже не получится, как бы аккуратно ее не снимали. Поэтому заранее покупают новый уплотнитель. Внимательно осматривают дверную пластину. Отмечают участки коррозии. Их зачищают, полностью удаляя ржавчину. Затем любой краской окрашивают полотно. Это защитит его от коррозии. Если дверь новая, этот этап пропускают.

Подготовка деревянных ламелей

Она начинается с обработки пиломатериала пропиткой глубокого проникновения, защищающей от огня, влаги и микроорганизмов. Если куплены уже обработанные пластины, их все равно придется готовить. Но работы будет намного меньше, так как пропитать нужно будет только срезы и торцы. Промазывают спецсоставами уже раскроенные ламели. Поэтому сначала их надо разметить и отрезать.

Замеряют дверное полотно, учитывая при этом будущее расположение облицовки. Оно может быть вертикальным, горизонтальным или любым фантазийным. Тогда из реек выкладывается определенный рисунок. Это сложно, начинающему мастеру лучше выбрать один из двух первых вариантов. В соответствии с ним замеряется высота либо ширина пластины. Из полученной величины вычитают толщину декоративной рейки. Она будет закрывать края изделия. Столяры называют ее трехчетвертной, поскольку три четверти ее основы убирается при обработке. Получается деталь, сечение которой похоже на букву Г. При этом ее длинная сторона должна быть равной толщине отделочной доски. Короткая сторона закроет дверной край, чтобы было красиво. Обычно размер рейки — 200 мм. Причем размер внутренних и внешних элементов различается. По рассчитанному размеру размечают и режут ламели. Их количество должно быть достаточным, чтобы закрыть всю конструкцию.

Отрезанные дощечки покрывают пропиткой, полностью или только торцы и срезы. Для работы берут длинноворсовую малярную кисть. С ее помощью накладывают несколько слоев пропитки. Их количество определяют, ознакомившись с рекомендациями производителя на упаковке. Некоторые смеси изменяют оттенок дерева. Причем чем больше слоев пропитки уложено, тем темнее тон. Так можно добиться нужного декоративного эффекта. Пропитанные детали оставляют в сухом проветриваемом месте до полного высыхания.

Самому облицевать входные металлические двери вагонкой можно в течение дня

В нашей стране устанавливать на входе стальные конструкции начали с девяностых годов, примерно тогда же в моду вошли металлические двери с вагонкой. Время идет, а популярность этой отделки не падает. Далее пошагово разберем, как обшить металлическую дверь вагонкой с обеих сторон, причем своими руками.

Выбор и подготовка вагонки

Какую именно покупать вагонку вы решаете сами. Материал имеет 4 класса:

Выбирайте для отделки двери сорт Экстра или 1-й класс (А). Остальные классы имеют много сучков, которые на дверях со временем выпадают.

Для отделки дверей лучше брать самые тонкие планки:

толщина отечественной вагонки начинается с 12 мм;
толщина евровагонки — от 12,5 мм.

Что касается конфигурации или вида планок, то оптимальным вариантом будет Евровагонка, Стандарт, Штиль, Софтлайн или Ландхаус. Цена на Ландхаус и Евровагонку выше, чем на остальные модели.

Фактура Американка для дверей не подходит, Блокхаус хорош, но толщина там 40 мм, если обшивать с обеих сторон, то общая толщина полотна будет минимум 150 мм

При выборе лучше брать планки, имеющие компенсационные канавки с обратной стороны, на фото сверху они есть у моделей Штиль, Евровагонка и Софтлайн. Такие пропилы защищают от деформации.

Морилкой можно радикально изменить цвет древесины

В магазине ищите пропаренную вагонку, она имеет глубокую антисептическую пропитку, дома вы так не сможете пропитать дерево. Цвет можно изменить морилкой.

Все планки вам нужно зашкурить наждаком, после чего покрыть одним слоем лака и когда он высохнет, еще раз слегка пройтись тонким наждаком. Под эти цели подходит любой лак для наружных работ.

Если ваша дверь выходит на улицу, то желательно использовать яхтный лак уретан-алкидный

Подготовка полотна

Подготавливаем дверь к отделке:

Все съемные части с полотна необходимо снять, т.е. замки вместе с замковыми накладками, глазок, ручки и т.д.
В стальных дверях внутренняя панель зачастую съемная, ее также нужно демонтировать.
Дальше полотно можно снять с навесов и положить на козлы или что-либо подобное, но лично мне удобней работать, не снимая дверей.

Если ваши двери уже покрашены какой-либо краской, обдирать ее не стоит. На этом этапе главная задача защитить металл от коррозии.

Голый металл необходимо зачистить металлической корд-щеткой, обезжирить спиртосодержащим раствором.
Покрасить любой краской (кроме водоэмульсионки) в один слой — цвет не имеет значения.

Технология отделки

Отделка вагонкой двери начинается с лицевой стороны, за день фасад вы точно облицуете, а внутреннюю часть можно отложить на потом. Но перед этим нужно закрепить внутреннюю обрешетку.

Обрешетка внутри двери

Вам нужно сделать деревянную обрешетку, на которую вы будете крепить планки изнутри жилища.

подбираете деревянный брусок по внутренней толщине полотна и прикручиваете его по периметру полотна и на ребрах жесткости;

проще всего просверлить в лицевом листе металла отверстия и через них прикрутить бруски саморезами;
можно по такой же схеме прикрутить обрешетку к несущему каркасу полотна, обычно он делается из профильной трубы или закрепить на уголки.

Обшивка лицевой части

Сначала вам нужно определиться со схемой обшивки. Варианты схемы представлены на фото ниже. Рекомендую схемы под номерами 2, 4 и 5.

Схемы облицовки входных дверей вагонкой

Некоторые мастера рекомендуют посадить облицовку на клей, но этого делать нельзя! Из-за перепадов температуры и вибрационных нагрузок вагонка в течение года отслоится.

Самый простой выход прикрутить планки с лицевой стороны насквозь. Это вариант вертикальной обшивки №2.

срезаете с первой планки шип и прикладываете ее к краю;
отступаете сверху и снизу от торцов планки 20–30 мм и по центру сверлите сквозные отверстия диаметром 2 мм;
в планке высверливаете потай под шляпку самореза глубиной 5 – 7 мм и диаметром 7 – 8 мм;
прикручиваете планку саморезами по металлу;
дальше шип следующей планки вбивается в паз уже закрепленной, и она также фиксируется саморезами, крепление остальных выполняется аналогично;
крайняя планка обрезается вдоль по ширине и также крепится саморезами;
когда плоскость зашита, для уверенности можно пустить по центру еще один ряд саморезов;

саморезы можно прикрыть деревянной обналичкой, прибив ее к вагонке (как на схеме №2);
можно обойтись без обналички используя шканты. Если есть глубокий потай под саморезы, в эти отверстия забиваются деревянные мебельные шканты, после чего они срезаются заподлицо с плоскостью дверей, в итоге место крепления почти не видно.

Отделка изнутри

Для утепления отлично подходит пенопласт ПСБ-С25

Перед тем как обшить изнутри металлическую дверь вагонкой, полотно желательно утеплить. Для этого берете пенопласт по толщине двери, вставляете листы внутрь, а щели по периметру задуваете пеной.

Вагонку можно крепить по традиционной схеме кляймерами:

На стартовой планке обрезается шип и она так же, как и снаружи насквозь прикручивается саморезом к деревянной обрешетке.
С обратной стороны в паз вставляется язычок кляймера, после чего он прибивается к бруску обрешетки.

Дальше заводите шип следующей планки в паз закрепленной и с обратной стороны крепите ее кляймером, по этой схеме зашивается вся плоскость.
Крайняя планка к обрешетке прикручивается саморезами.
Когда обшивка завершена, вагонку желательно еще пару раз покрыть лаком, после чего навешивается дверная фурнитура.

Фурнитура на двери крепится в последнюю очередь

Вывод

Я рассказал о самых простых вариантах облицовки дверей вагонкой. На видео в этой статье один из домашних мастеров показывает, как у него обшита металлическая дверь. Как видите, ничего сложного в этом процессе нет, поэтому смело беритесь за работу.

Читайте также:

Как обшить дверь деревом

Преимущества отделки двери ламинатом

Виды отделок ламинатом

Выбор материала

Видео описание

Отделка двери ламинатом своими руками

Подготовительный этап

Рабочие инструменты

Установка каркаса

Утепление конструкции

Монтирование ламинированной доски

Оформление откосов

Видео описание

Заключение

Варианты оформления

Обшивка

Обивка

Популярные материалы

Натуральная древесина

Накладки из пластика

Видео описание

Ламинат

Искусственная кожа

Подробная инструкция

Как обшить вагонкой

Как обить дерматином

Видео описание

Заключение

Чем можно оббить двери

Немного о виниловой коже и дерматине

Жесткая обивка для двери

Обивка дверей дермантином

Способы обивки

Как и чем крепить дерматин к дверному полотну

Материалы для тепло- и шумо- изоляции

Как оббить деревянную дверь

С валиком

Без валика

Процесс обивки двери в фото-формате

Видео-уроки по теме

Как обить металлические двери

Все об отделке двери деревянной вагонкой

Зачем обшивать двери

Особенности деревянной вагонки

Как выбрать пиломатериал для обшивки

Подробная инструкция по отделке дверей вагонкой

Подготовка дверного полотна

Подготовка деревянных ламелей

Выбор и подготовка вагонки

Подготовка полотна

Технология отделки

Обрешетка внутри двери

Обшивка лицевой части

Отделка изнутри

Вывод