Как крыть крышу в гараже вдоль или поперек

Обновлено: 21.05.2024

Первым делом предстояло вывезти кучи старого мусора, вещей было не много, но из-за сильного запущения кровли, сгнил весь пол, и обвалились стеллажи в дальней части гаража.

Решил все демонтировать, но первым делом необходимо сделать крышу.

Класть поверх новые материалы — это на мой взгляд перевод в пустую. Пришлось все снимать, заодно дорогу перед гаражом сделал :)

После сушки, выдувания пыли, грунтовки, стал ровнять цементным раствором, ушло порядка 14 мешков сухой смеси, заодно освоил штукатурные работы :).

После высыхания цемента, размешал битумную мастику с уайт-спиритом и вперед мазать всю площадь, как грунтом для укладки нового покрытия.

Ну а дальше, все гораздо проще: баллон, горелка и современные наплавляемые материалы в 2 слоя.
Первый — без обсыпки вдоль гаража.
Брал стеклоизол на основе стеклотканного полотна, прочный и рвется под углом 90 градусов.

Второй — с обсыпкой для защиты от окр. среды, поперек предыдущему слою, начиная от самой низкой кромки крыши.
На сей раз из экономии, выбрал холстовую основу, что то вроде хаотичных волокон как у стекломата.
Прочность низкая, рвется легко и хаотично, в общем не советую, сильно уступает вариации на основе полотна по прочности, но пойдет на ровные поверхности при бережной укладке.

Нус, хвастаю. Дошли наконец руки до крыши. Сразу оговорюсь, я не строитель (хотя казалось бы на автокране и работаю). Делал первый раз в жизни. До этого пытал всех своих знакомых, друзей, коллег, как всё правильно и лучше сделать. Две недели пересматривал ютуб. Сразу скажу, информации мало во всех перечисленных источниках. Но один источник мне сказал золотую фразу: "Главное начать, а там всё само пойдёт". Ну чего же мы, действительно, глупее других? Короче к делу.

Начну с предистории. Какое-то время назад, я писал тут о приобретении. Гараж был до меня ещё обокраден, проникли через крышу, разломав ломами покрытие. В итоге в рубероиде дырка, которую прежний хозяин подзамазал, но плохо. В итоге вода проникала под покрытие и делала своё чёрное дело. Полностью сгнило одно бревно и начало гнить второе, доски тоже в этом месте сгнили. Короче решено было менять покрытие. А, что выбрать? Первым делом мой взор упал на наплавляемые покрытия. Стал изучать информацию. Короче не нашёл ничего внятного, как это всё дело уложить на доски. Во всех источниках показана укладка на ЖБ плиты. Ну ЁПРСТ. Ладно, решил рассмотреть второй вариант. Профилированный лист. Пересчитал смету и оказалось, что такая крыша встанет мне на десять тыров дешевле. Плюс меньше заморочек.

Какой материал понадобился. Сперва вообще хотел полностью разобрать крышу, купить куб доски обрезной, собрать обрешётку на стропилах (не, а чего, я ток пару недель назад узнал эти слова, чего бы и не повыражаться) и прикрутить профлист на это всё. Но в выходной я не нашёл обрезной доски, только не обрезную и то из остатков. Ну и думаю, ладно, на крышу-то сойдёт, да и ценник почти в два раза дешевле.
Короче куб доски не обрезной 6000Х150Х25
Так же прикупил рулон пароизоляции и рулон гидроизоляции. Если не изменяет память по 35 м²
Ведро гидроизоляционной кровельной мастики. В последствии докупал ещё два ведра. Короче надо было брать 21 кг ведро, а я брал вроде по 5.
Рулон самого дешёвого рубероида, 15 м²
Кровельные и простые саморезы.
Пару листов оцинковки.
Два 6 метровых бревна. Тяжеленные сволочи.
Ну и 5 листов профнастила 6000*1 плюс 3 2 метровых конька.
А потом ещё целую кучу инструмента, потому, как у меня не было вообще ничего. Теперь есть)) Молоток, ножовки, кисти, монтировка. Монтировку кстати, купил не правильную, не тру монтировку, т.е. не красную (кто в теме, тот поймёт). Пришлось одалживать у знакомого правильную)).
Некоторый инструмент одолжил у родственников и друзей. Например, бензопилу, шуруповёрт и дополнительную пару прямых рук.

Вот вроде бы и всё.

Привезли нам всё одной ходкой, брал на строительной базе "СОЮЗ" (для местных рекламка), доставка 300 рублей, по человечески.

Лестницу сколотил друг своими прямыми руками и моим молотком и моими же гвоздями, которых я наковырял не правильной монтировкой, килограмма два, когда разбирал потолок.

Ваш покорный слуга оценивает фронт работ.

Короче нечего смотреть, надо вскрывать, а там посмотрим.

Вскрытие показало, что не так всё и плохо, хотя и хорошего мало.

Короче решил всю крышу не ломать. А сломать только то, что идёт до третьего бревна, что бы два крайних сменить.
Бензопила, монтировка, лишние доски на выброс. Гнилыми оказались те, что до второго до самого гнилого бревна.

Сломать пол дела, надо же ещё поменять брёвна. Я думал это будет очень сложно. Но нет. Две пары рук, уверенность в себе, бензопила, опять же. Скинули старые брёвна, выпилили новые и вкорячили, не особо напрягаясь даже.

Затем накидали досок, Доска не обрезная, выбрали какая получше и хорошей стороной на крышу привинтили.

Лишнее отпилили бензопилой.
Затем стали сооружать некое подобие обрешётки. Столкнулись со следующей проблемой. Все три гаража смежных с моим "не жилые", крыши у всех на разном уровне и по разному состыкованы с моим.Плюс моя кривовастенькая сама по себе. Короче обрешётка получилась у нас своеобразная, но ровная.

Затем края обложил рубероидом, с выпуском. Клеил его на мастику. Она при застывании, как смола. Перед этим подложил доски под соседнюю крышу, что бы получился небольшой скат, что бы вода ко мне не затекала. На 25 мм поднялось и этого достаточно. Из оцинкованных листов сделал два в одном выпуск VS водосток. Дружище попрактиковался, у него всё получилось, водосток работает.

Затем настелил гидроизоляцию. Крепил степлером, стыки в нахлёст и промазывал мастикой.

В общем за два выходных дня с перерывами на обед и не особо торопясь, забахали крышу. Оставался последний штрих. длинна ската получалась 6,5м у меня, профлист 6м. Но всё было учтено. Нарезал кусков из листа. И уже в понедельник доделал верх в одиночку. Стык с соседним гаражом накрыл коньком, а в районе выхода вентиляционных труб немного покреативил с оцинковкой. Конёк на трубы тоже сам сварганил. Короче сдела, что бы ничего, никуда не затекало. Даже маленько подзаделал дырку в крыше соседа)). Края по сторонам делал слегка с выпуском, что бы полностью исключить попадание воды куда не надо. А к вечеру и дождь зарядил, короче проверил сразу крышу и водосток. Всё работает)

В общем строго не судите, делал первый раз. Второй раз будут учтены все косяки и даже уже знаю, как буду делать, если когда-нибудь понадобится.

Кстати, в приступах паранойи промазывал стыки профлиста мастикой, саморезы, которые по моему мнению вкрутились не плотно, тоже промазал.

Следующий этап потолок, потом и до пола доберусь. Всем мир, верьте в себя.

С наступлением тепла планирую продолжить стройку гаража. Как правильно сделать крышу?

Как бы стропила по стандартной схеме располагают так

У меня такой возможности нет.
На данный момент в таком виде гараж.

Планирую продолжить делать так, красным

Потом сделать верхнюю обвязку из труб, ну и по середине по стенам, зеленым

Планирую все закрывать сендвич панелью, стены и крышу.

Так вот, может поверх еще обрешетку из 40 мм доски кинуть, и не сложит ли крышу вперед, наклон к воротам.
Планируется двое ворот распашных, слева подъемник, справа без. Высота 4м по середине уже заложена с учетом будующего пола, ниже наваривать какието конструкции в этой зоне не выйдет.
Для сендвича рекомендуется наличие пролетов балок не более 1-1,5 м между собой.

Изначально лежали плиты на такой конструкции. 4 пустотки и 2 дорожные, примерно 20 тн. Из этих же труб и будет делаться крыша

Комментарии 58

Грузим стены соседей? Они разрешение дали? Из описания непонятно на чём хибарку строим.

Председатель дал добро. Я даже разгрузил стены всем. Вес всей конструкции будет много меньше чем вес лежавших плит

Зачем мудрить что то с односкатной крышей? Сделайте двускатую. Вам в любую сторону можно делать скаты.

Просто боковые столбы уже установленны разной высоты, с учетом уклона. Можно конечно их под один размер срезать. А чем лучше будет 2 скатная, количество опор особо не увеличишь. Можно конечно спереди и сзади добавить столбов с учетом будующих ворот, чтобы к ним ворота вешать.

Отвечая на ваш вопрос, скажу свое мнение. Односкатная крыша-слишком большая нагрузка на поперечину. И совсем другое дело при установке фермы.

Делай фермы, чтобы без столбов обойтись

Лучше всего двухскатную, нагрузки и функционал. Судя по стройке.

Скаты вперед/назад или влево/вправо

Уровень крыши вашего гаража будет выше соседей, поэтому прилегание стена-крыша вы будете все равно делать усиленно от протечек. Водосточный жёлоб с двух сторон будет устанавливаться полюбЭ. Рассмотрите розу ветров вашего региона, чтобы вам меньше дуло в стену, а больше шло вдоль крыши.

У вас нагрузка по снип 320кг/м2 с коэфиц по надежности 1.4 это около 450кг/м2. Судя по таблице из нета при панели 100мм она 2м сама нести может без обрешетки. Так что если розовых балок сделать не одну, а две, то можно не поперечные балки не обрешетку не делать. Но это все на пальцах, по хорошему нуюно все считать

Если поставить под центральной балкой по длинной (которая розовым обозначена) стороне столб, то существенно сократится ее высота, она и так будет не маленькая, милиметров 300 если двутавр. Поперечные балки можно тогда деревянные сделать, или металл но сечение меньше. Нужно понимать мешает вам столб по центру или просто не очень хотелось. И сендвич кровельный на сколько я знаю сам по себе может нагрузку нести, но нужно уточнять какой пролет и при какой снеговой нагрузке.

Нигде не упоминал что материал есть на всю крышу, на все усиления, поперечины и т.п. в основном это трубы. Гдето 150-200 мм. Из дерева не планирую делать несущие части. Чет не понял что за высота сократится. Провис? Ну тут я буду ставить скорей всего столб из соображений безопасности/надежности.

Сечение балки сократится, допустим без столба двутавр был 40й, а станет 30й. Трубв нужно считать, иначе вложишься в материал, работу, а потом снежной зимой крыша сложится, хорошо если когда никого не будет. Лучше обратиться к проектировщикам и отдать немного денег за расчет, чем рисковать и возможно потерять гораздо больше.

С этим не поспоришь. Но с учетом всех вводных скажут сноси, строить нельзя. Как то связывался с проектировщиками по счет отопления квартиры. Насчетали мне 4 секции на батарее, и то говорит мы округлили в большую сторону. Пришлось ставить 10 чтобы не замерзнуть зимой.

Адекватные не скажут. А отопленцы часто косячат, там много разных факторов которые не учитывают от температуры теплоносителя в теории и реальной, дующих окон, наружного утепления и до предпочтений собственника по температуре дома, кму то 20 хорошо, а кто то при 25 мерзнет

Видел ннсколько обрушенных крыш из сендвича.
Материал этот стеновой, нагрузку по своей толщине не несущий,
Потому ты рискуешь!

Планирую на частую обрешетку, потолочные вроде помощнее стеновых же.

Зачем поперечины по длине 10м? Клади или балки сразу по 6.2м и поперек уже обрешетку, или три фермы из доски или металла опять же по меньшей длине и поперек уже балки по 5м со стыковкой на средней.

Т.е. а если сделать П-образку по середине а сверху кинуть 10метровые. Обрешетка в вашем понимании из чего? Из металла или досок

п-образка я хз что это…обрешетка в зависимости от того чем крышу крыть будете

а материал? из чего?

У меня столбы уже сделанны разной высоты, создают уклон. Я буду их между собой сваривать поперек в 1 или 2 местах, может крест на крест. По сути эта уже будет ферма. Или как, чет я не понимаю, говорят делай ферму

Или может как говорите кинуть 3 балки 6,2м поперек а сверху обрешетка из бруса на ребре? Только на 5м не провиснет ли он?

доска 150х50 через 60 см 100% не провиснет особенно если кровля не эксплуатируемая будет, но средняя должна быть или двутавр (рассчитать размер) или фермой сделана(сварена) на нее основная нагрузка будет. Или как вариант не 3 балки а с шагом по см 60-70

Ремонтировали крышу из сендвича, длина панели 6 метров, ширина 1,2. На продольных швах всё было нормально, а вот поперечины шли с шагом 2 метра. В первую же зиму снегом начало продавливать панели. Оптимально вышло расстояние между поперечинами 60 см. И если стропила будут из металла, очень важно изолировать их от улицы. Иначе будет промерзать.

Я думаю на обрешетку из дерева(на 40ку наверно) их стелить, уж больно пролеты большие. И на боковые стены тоже обрешетку. А какая толщина была панелей?

Толщина 150, мы брали плаху 50*100 на ребро ставили. Но это были добавочные, основные стропила из швеллера каждые 2 метра.

Надо фермы мутить, можно деревянные. Если сам дружишь со сваркой, проблем нет. Можно к фермам потом тельфер подвесить.

Если бы столбы были на одном уровне, можно было бы сварить квадрат по верху и на них фермы ставить. Как на картинке. Вы так предлагаете?

Вам фермы нужны, в первую очередь, поперёк скатов, прямоугольные. первый пролет, где 3 колоны, в целях экономии пространства, можно без фермы, хоть трубу, хоть швелер, а лучше твутавр, там пролеты по пять м. Главный пролет, это центральный, 10 м, фермы надо врезать в стойки обоими поясами ( верхний, нижний). Конечно же желательно в середине пролёта внедрить стойку (при пролете в 10 м, высоту потеряете).

Не могу представить как это выглядит, можете както изобразить. В середине будет стойка.

Если планируется стойка в центре, то максимальные пролёты выходят по 5м. Ваша труба балка) прогнется под собственным весом при таком пролете. Запас высоты, по вашему чертежу, позволит в середине пустить прямоугольную ферму с мин. высотой 20см и более, вместо трубы ( чем выше, тем жёстче, 20 маловато будет, на неё в центральном пролёте приходится максимальная нагрузка — около7÷8 тн снеговой нагрузки. ).

можно и так, только прикиньте всё это в ваших размерах, нарисуйте на листе в клеточку, у Вас другая ситуация, не получится.

Изначально я вот так видел крышу

вы же планируете под треугольными фермами еще стойки, по одной в середине пролёта?
тогда странная схема получается, на5м пролет у Вас обрешетка будет? Она прогнётся в ценре, это как пить дать.Поэтому, в ваши треугольные фермы надо внедрить несколько прямоугольных ферм высотой 25÷30 см через 1,5 м, они будут вместо обрешетки, к ним можно крепить Ваши сенвиджи.
или по ним же пустить обрешетку и сенвиджи положить поперёк ската (так тоже можно).
P.S.не могу набрасать чертёжик, пишу со смартфона в дороге.

Понял, в таком виде

Вот, вот, то самое, ещё вам надо сделать связи между колоннами, крест накрест, что бы Ваша конструкция не гуляла ( не сложилась) в сторону ворот и в плоскости ферм от ветра, это можно из арматуры. Их желательно сделать до монажа ферм, что бы зафиксировать размеры по диогоналям (двух зайцев убьёте). Расчитывать на то, что севидж панели обеспечат жёсткость конструкции в 2х плоскостях, не стоит, они на это не расчитаны ( погнут, повырыет крепёжные болты/ саморезы, и их прсадочные места. Да, ещё одинвопрос, есть норма мин. уклонов для металлочерепицы и сенвидж панелей, кажется 25÷30⁰, не помню на вскидку, уточните сами.
Вам удачи!👍👍🤟

В этой статье подробно рассмотрены вопросы, связанные с наплавляемой кровлей, начиная с необхоходимого инструмента и выбора материала и заканчивая ньюансами ремонта плоских крыш.
Если вы собираетесь что-то наплавить своими руками, например перекрыть крышу на своём гараже, то всё нижеизложенное как раз для вас.

1. Выбор материала

Наплавляемая мягкая кровля применяется для гидроизоляции крыш с небольшим уклоном, гидроизоляции фундамента и стяжек. Монтаж кровельного покрытия осуществляется с разогревом кровельной горелкой основы и самого материала.
В каждом конкретном случае применяется различный тип материала, попробуем разобраться с его выбором.
Материал продаётся в рулонах, шириной 1метр и длиной чаще всего 10 или 15 метров. При рассчёте необходимого количества кровли на крышу необходимо делать запас примерно в 15 процентов на нахлёсты и обрезки, чем сложнее крыша и больше количество примыканий, тем больше необходимо брать и запас.

По своей структуре кровельный материал представляет из себя негниющую основу (основные это стеклохолст, стеклоткань и полиэфир), на которую с двух сторон нанесена битумно-полимерная смесь. Устройство кровли осуществляется чаще всего в 2 слоя. Материал для верхнего слоя имеет защитное покрытие в виде посыпки каменной крошкой, которое призвано предохранить кровлю от разрушения под действием солнечных лучей.
При выборе типа основы для кровли рекомендуется материал на стеклоткани или полиэфире, так как стеклохолст довольно непрочный и может лопаться на морозе либо от механических воздействий. Материал с полиэфирной основой более эластичный, чем на тканевой, и применяется в тех случаях, когда возможны подвижки основания.
Состав битумно-полимерной смеси определяет несколько его характеристик, одна из которых - гибкость материала при низких температурах. Чем больше полимеров в составе этой смеси, тем при более низкой температуре материал станет хрупким.
Кроме того, материал различается своей толщиной.

Для устройства плоской кровли рекомендуется использовать кровельный материал с характеристиками не ниже приведённых в этой таблице.

2. Инструмент.

Основным инструментом при ремонте крыш является кровельная горелка. Она должна обладать достаточной мощностью (не менее 100 КВт ), косвенно о мощности горелки можно судить по диаметру сопла, желательно чтобы эта величина составляла 50-60 мм. Также горелка должна иметь удобную длину, рекомендуется в районе 90 сантиметров. Цена кровельной горелки около 1000 рублей.

Оптимальная длина газового шланга для горелки 10 метров, можно использовать и более короткий шланг, но возникнет необходимость чаще передвигать баллон.
Вторым необходимым атрибутом является газовый баллон для пропана, главное здесь чтобы у него не истёк срок очередного освидетельствования.

Стоит такой баллон в районе 2500 рублей, а расход газа составляет около 1 литра на 2-4 квадратных метра кровли.
Из вспомогательного инструмента необходимыми являются кочерга для раскатки рулонов, обычный нож со сменными лезвиями и топоры для вырубки старой кровли.
Что касается спецодежды, то здесь в первую очередь необходимо обратить внимание на обувь, которая не должна иметь ярко выраженного протектора, чтобы не оставить следы на нагретой кровле.

3. Подготовка основания.

Этот вопрос зачастую вызывает горячие споры, так как существуют два варианта ремонта старой кровли: со съёмом старого покрытия и без. Рассмотрим оба варианта.

3.1 Ремонт со съёмом старого покрытия

Этот вариант самый правильный и надёжный. Необходимо снять старое покрытие, в случае с гаражом — зайти минимум на 20 сантиметров на соседние крыши. Затем, если это необходимо — выполнить ремонт стяжки, дождаться когда она высохнет. Затем наносится битумный праймер.

Лучше оставить его на сутки, чтобы как следует высох. После этого можно приступать непосредственно к монтажу наплавляемой кровли. Покрытие осуществляетя обязательно в два слоя, хотя существуют и примеры покрытых в один слой по стяжке крыш, которые несколько лет стоят без протечек.

3.2. Ремо нт без съёма

Нужно сразу сказать, что долговечность и надёжность такого ремонта очень сильно зависит от состояния старой кровли. В среднем, надёжность такой крыши можно оценить примерно в 70% от первого варианта. Преимущество этого способа — это более чем в 2 раза низкая стоимость и трудоёмкость. Именно поэтому большинство крыш ремонтируются по второму варианту. Чаще всего, исходя из экономии финансов, ремонт осуществляется в один слой, иногда в два, в таком случае надёжность покрытия приближается к первому варианту.

Есть случаи, когда снимать старое покрытие нужно обязательно, некоторые из них:
1) наличие воды в пироге или под кровлей, которую оттуда невозможно удалить
2) слишком толстое или неровное покрытие
3) покрытие, на которое невозможен монтаж наплавляемой кровли из-за плохой адгезии или по другим причинам, например жидкая резина.
4) наличие большого количества пузырей и необходимость ремонта слоя пароизоляции (к гаражам это не относится).

Итак, если вы решили не снимать старую кровлю, подготовка основания будет заключаться в выравнивании неровностей, удалении пузырей и заплавлении больших трещин.

4. Технология наплавления

Самый правильный и рекомендованный производителем способ наплавления кровли — раскатка рулона на себя при помощи кочерги с одновременным прогревом основания и материала. Греть необходимо до такой степени, чтобы на месте стыка появился небольшой валик расплавленного битума. Следует обратить внимание на равномерность прогрева и на нахлёст рулонов. Из-под нахлёста по всей его длине должен вытекать расплавленный битум.
Существует много ньюансов по монтажу примыканий, обходу труб, расположению рулонов на крыше и другим возникающим вопросам.

К сожалению, невозможно охватить вс е вопросы в одной статье.
Более подробно и наглядно о работе с наплавляемой кровлей вы сможете узнать, посмотрев серию видеороликов:

Сегодня будем разбираться в теме – крыша гаража. Не будем отвлекаться на все разновидности, а расскажем о двух из них: плоской и односкатной, как о самых часто используемых. Постарайтесь разобраться в предлагаемой информации, если планируется строить гараж. Крыша – важная часть постройки. От ее качественного сооружения зависит, как долго сам гараж простоит у вас на дачном участке. К тому же знания технологии строительства позволит понимать, что и как делают мастера, которым вы доверили взвести не только здание, но и крышу.

Плоская крыша для гаража

Необходимо отметить, что такие крыши используются в основном в гаражных кооперативах. Редко их сегодня встретишь на загородных участках, потому что владельцы стараются оформить участок так, чтобы в плане дизайнерского оформления он был идеальным. А для этого необходимо, чтобы крыши хозяйственных построек по конфигурации, кровельному материалу и цвету совпадали с кровлями основных домов. И если крыша дома – скатная, то и гараж должен иметь такую же конструкцию. Во всяком случае, так рекомендуют архитекторы и дизайнеры.

Итак, что собой представляет плоская крыша. Нельзя говорить, что она горизонтальная, потому что отвод дождя и таящего снега надо обеспечить в обязательном порядке. Поэтому у нее есть небольшой уклон в пределах 2-5 0 . Как его сделать.

Начнем с того, что часто гараж с плоской крышей – это постройка из любого строительного стенового материала, на стены которой уложены железобетонные плиты перекрытия. Их устанавливают обязательно горизонтально, чтобы обеспечить равномерное воздействие на стены гаража. А вот уже угол наклона формируют стяжкой из бетонного раствора, который дополнительно заделывает собой стыки между уложенными плитами.

Как только стяжка просохнет, на что может уйти не одна неделя, плоскую поверхность покрывают битумными рулонными материалами, которые используют специально для покрытия плоских крыш. Кратко расскажем, как это делается:

Бетонную стяжку очищают от мусора и пыли.
Покрывают битумным праймером, который упрочняет верхний слой бетонной поверхности. По сути, это грунтовка.
Сверху крышу обрабатывают битумной мастикой участками.
На обработанные участки укладывают рулонный битумный материал, к примеру, рубероид. Монтаж проводят поперек кровли, начиная с нижнего края конструкции.
Полосы рулонов укладывают внахлест относительно друг друга со смещением 10-15 см.
Сверху уложенного покрытия еще раз наносят по участкам мастику.
Укладывают второй слой рубероида, только в продольном направлении.

Сегодня для покрытия гаражных крыш можно использовать и другие технологии. К примеру, наплавляемая кровля, это когда рулонный материал укладывается с нагревом открытым огнем. Или мастичные кровли – это когда плоскость покрывается битумно-полимерной мастикой с добавками из каучука или резины. Отличный вариант, прочный с высокими показателями долгосрочной эксплуатации, но дорогой в сравнении с рубероидом.

Односкатная гаражная крыша

Надо отметить, что односкатная крыша для гаража встречается на загородных участках чаще остальных конструкций. Она, во-первых, не сложнее плоской, но намного проще и дешевле двускатных, вальмовых и шатровых. Не говоря уже о мансардных. К тому же она обладает достаточной прочностью, чтобы говорить о высоких прочностных характеристиках. Ведь в основе ее лежит треугольник, как самая жесткая фигура из всех двухмерных разновидностей.

К тому же немаловажным фактором в строительстве является скорость проведения монтажных работ. И в этом плане односкатная конструкция даст форму всем остальным. Но не стоит принижать ее конструктивные особенности. Как и любая кровля, односкатная должна выдерживать природные нагрузки и на все 100% защищать автомобиль от них. А ведь именно крыши в один скат подвергаются достаточно серьезным снеговым нагрузкам, особенно те разновидности, у которых наклон ската не превышает 30 0 . Поэтому такие кровли зимой придется периодически освобождать от снеговых сугробов.

Еще один минус – отсутствие чердака. Если даже какое-то помещение там организуется, то у него очень ограниченные возможности. Да и сам внешний вид односкатной конструкции не всем нравиться. Хотя и его можно обыграть и вписать в ансамбль загородного участка.

Виды односкатных крыш

Крыша для гаража в один скат может формироваться по-разному. Есть несколько стандартных вариантов. Рассмотрим каждый из них по отдельности.

Вариант №1

Скат формируется разностью высот поднимаемых стен, на которые укладывают стропила. На фото ниже эта конструкция хорошо видна. При этом под стропильные ноги монтируют мауэрлат (деревянный брус), который равномерно распределяет нагрузки от стропил на стены.

Необходимо обратить внимание на тот факт, что длину стропил выбирают так, чтобы с каждой стороны они торчали за пределы постройки на 30-50 см, образуя свес, который будет защищать здание от негативного воздействия природных осадков. После чего свес снизу закрывают, иногда устанавливают в него светильники.

Вариант №2

Такую кровельную конструкцию возводят из треугольной формы ферм, которые предварительно сами собираются на земле, как отдельные элементы. Затем фермы поднимаются на крышу, где устанавливаются на мауэрлат, к нему и крепятся. На фото ниже одна из таких ферм показана. Обратите внимание на угол ее уклона, равного 9 0 .

В конструкцию фермы входят стропила, которая располагается на месте гипотенузы треугольника, несущей поперечной балки – большой катет, и стойки опоры, формирующей малый катет. При этом обязательно в конструкцию вносят подпорки и укосины, которые увеличивают прочность элемента. Чем длиннее ферма, тем больше дополнительных элементов. Если длина пролета гаража (несущей балки) не превышает 4,5 м, то дополнительные подпорки и укосины устанавливать необязательно.

И еще один момент. Установленные фермы между собой надо стянуть прогоном, но перед этим каждый элемент стропильной системы строго выставляют по вертикали. Последний этап – монтаж обрешетки.

Удобен этот вариант еще и тем, что несущие балки создают перекрытие. По ним легко будет также подшить потолок. То есть по многим позициям это оптимальный вариант.

Вариант №3

Это практически тот же вариант под номером два, только у него другая технология сборки. И она отличается от предыдущей тем, что вся кровельная конструкция собирается на крыше. Поэтому поступают так:

На стене, которая будет формировать уклон, собирают ферму прямоугольной формы.
Для этого на мауэрлат с шагом, равным шагу монтажа стропильных ног, устанавливают стойки, которые крепят к мауэрлату. Они одинаковой длины, которая создает угол наклона кровли.
По верхним торцам стойки соединяют брусом. Он будет выполнять функции опоры для стропил.
Проводят монтаж стропил, верхние концы которых упирают в верхний брус собранной фермы, нижние в мауэрлат постройки.
Проводят монтаж обрешетки.

Вариант №4

Это касается каркасных гаражей с односкатной крышей. Во-первых, надо обозначить, что каркасная конструкция считается самой простой в сооружении и дешевой в плане расхода строительного материала. По сути, это коробка из пиломатериалов, которая обшивается вагонкой, фанерой, сайдингом, профнастилом, блок-хаусом или плитами ОСП.

Что касается крыши, то ее формируют на стадии сборки коробки строения. А точнее, в процессе установки угловых опор. Попарно их устанавливают по высоте на разных уровнях, что и обеспечивает наклон кровельной конструкции. Затем все стойки обвязываются по верхним краям. Боковые элементы, которые соединяют между собой высокие и нижние стойки, уже являются установленными стропилами. После чего монтируют и промежуточные ноги, обвязывая все это впоследствии обрешеткой. На фото ниже такая конструкция хорошо видна.

Полезные советы

Итак, мы рассказали о разных технологиях строительства односкатных гаражей. Хотелось бы дать несколько рекомендаций, которые повлияют на качество конечного результата.

Первое касается направления уклона крыши. Сразу надо обозначить, что сам уклон может быть сформирован как в продольном направлении, то есть от фасада строения к его задней стенке, так и поперечном, от боковой к боковой. При этом надо скат устанавливать так, чтобы ветер всегда дул в его плоскость, прижимая к зданию, а не с другой стороны, приподнимая его.

Что касается угла наклона, то оптимальное значение – 25-30 0 . Больше делать не стоит, такие односкатные крыши смотрятся просто несуразно, да и ветровая нагрузка при этом сильно увеличивается. Пологие кровли (меньше 10 0 ) тоже надо возводить с большой осторожностью. Потому что на них возрастает снеговая нагрузка.

Сечение и шаг установки стропил односкатной крыши гаража – важные показатели. Чтобы их рассчитать необходимо знать достаточно большое количество различных показателей. К примеру, снеговую нагрузку, ветровую, вес кровельного материала, утеплителя и прочих элементов и слоев. Это на самом деле сложный расчет, который проводят специалисты, но он очень важен. Сегодня появилась возможность провести расчеты с помощью онлайн-калькуляторов. Это удобно, просто и достаточно точно.

И последний совет. Обычно односкатная гаражная крыша возводится из пиломатериалов. Поэтому всю конструкцию надо обязательно обработать антисептиком, который будет защищать древесину от насекомых, плесени и грибка. Они снижают ее качественную техническую составляющую. После высыхания наносится второй слой – антипирен, отвечающий за огнестойкость древесины.

Видео описание

Видео: как собирают стропильную систему и обрешетку на плоской односкатной крыше гаража и укладывают профнастил:

Видео описание

Про вес, форму, цену и практичность крыши для гаража – следующее видео:

Заключение по теме

При кажущейся простоте сооружения односкатных гаражных кровель на самом деле это ответственная конструкция. Поэтому к ее строительству надо подходить с большой ответственностью: провести расчет параметров крыши, правильно подобрать все элементы и детали, не забывая крепежные изделия. Только после этого можно гарантировать высокое качество конечного результата.

Читайте также: