Как крепить облицовочный кирпич над окном

Обновлено: 14.05.2024

Облицовочный кирпич используется для обустройства наружных элементов зданий, в том числе и оконных проемов.

Существует множество вариантов изделий, различающихся сырьем, используемым при изготовлении, цветовыми решениями, весом и плотностью.

Благодаря такому многообразию видов облицовочного кирпича можно выбрать стиль обрамления окон на любой вкус.

Общие сведения

Как и другие облицовочные материалы, кирпич выполняет защитные и декоративные функции. Он сокращает теплопотери здания, препятствует проникновению влаги во внутренние конструкции, частично защищает окна от механических воздействий, увеличивая их прочность.

Декоративная функция проявляется в возможности создавать различные узоры, регулировать толщину слоя материалов, тем самым изменяя количество поступающего в комнаты солнечного света. Обрамление визуально выделяет окна на фоне стен.

В большинстве случаев для закрепления оконных рам применяется монтажная пена. Без внешней защиты она деформируется, покрывается трещинами. Происходит это в течение 1-2 месяцев после ее нанесения, воздействие влаги ускоряет процесс. Своевременное обрамление позволяет предотвратить такие негативные явления.

Другие материалы, используемые для обрамления:

  • Камень. Обрамление камнем требует использования большого количества элементов и значительных трудозатрат.
  • Дерево. Позволяет оформить окна в классическом русском стиле. Сравнительно дорогой материал.
  • Элементы из полиуретана. Сочетают простоту монтажа и высокие эксплуатационные характеристики.
  • Древесно-полимерный композит.
  • Панели из пластика. Недороги и просты в монтаже, но не позволяют реализовывать сложные декоративные решения.

Материалы, используемые для оформления окон, должны сочетаться с материалами облицовки стен здания. Так, кирпичное обрамление хорошо смотрится на фоне кирпичных стен, и в меньшей степени совместимо с деревянным или пластиковым фасадом.

1

Виды кирпича

Для обустройства окон применяются кирпичи тех же видов, что и для облицовки стен.

Самые распространенные разновидности:

3

Технология отделки

Использование кирпича для обрамления окон несет в себе ряд сложностей. Важно соблюдать симметрию всех элементов. Если размеры окон не соответствуют стандартам или располагаются на фасаде непропорционально, то обрамление сделает ошибки в проектировании еще более заметными.

Чтобы этого избежать, перед началом облицовочных работ может потребоваться изменение размеров проемов окон, которое осуществляется с помощью подрезки кирпичей или демонтажа простенка.

Трудоемкость работ и затраты материала зависят от того, какая выбрана форма для оконного проема: прямоугольная, круглая или арочная. Проще всего обрамлять прямоугольные окна.

Окантовка окон кирпичом производится только во время облицовки стены или во время проведения масштабных ремонтных работ.

4

Процесс укладки

Наиболее распространенным методом укладки кирпича при окантовке окон является «четверть». Суть данного варианта состоит в том, что изделия укладываются тычком (т. е узкой стороной) вперед, а над поверхностью стены они выступают на четвертую часть своей длины.

Алгоритм использования этого метода:

  • Кирпичи разрезаются напополам по своей длине. Половина длины стандартного кирпича (25 мм) составляет 12,5 мм, четверть (длина выступа) – 6,25 мм. Разрезать изделия нужно болгаркой с алмазным кругом, отклоняться от требуемых габаритов можно максимум на 5-10 мм.
  • Чтобы кирпичи располагались ровно по отношению друг к другу, удобно использовать шаблоны. В прямоугольных окнах его функцию выполняют металлические уголки, монтируемые в проем и покрываемые антикоррозийным раствором. В круглых и арочных окнах в качестве шаблонов используются деревянные шаблоны соответствующих форм.
  • Зазоры, образуемые при установке «четвертей», нужно заделывать монтажной пеной. В целях ее экономии не стоит делать выступы обрамления перед стеной слишком большими.
  • Оконное обрамление и основная кладка стены обязательно связываются армирующей проволочной сеткой толщиной 3 мм с габаритами ячейки 50 х 50 мм.

«Четверть» является самым простым и универсальным методом. Другие способы отличаются от него тем, что предполагают выкладку кирпичей под другими углами, например, ложком вперед, как стоя, так и лежа. Чередуя тычки и ложки (или вертикальные и горизонтальные ложки), можно получать разнообразные орнаменты, напоминающие зубчатые узоры и шахматные доски.

1

В процессе выполнения работ нужно следить за тем, чтобы ряды располагались строго горизонтально. Удобней всего делать это с помощью строительного уровня.

Дополнительно выделяются два подхода к кладке: «черновой» и «чистовой». «Черновая» кладка предполагает нанесение штукатурки на конструкцию после завершения работ. Это позволяет нивелировать допущенные оплошности в выравнивании выступов, работе с зазорами и распределении цементного раствора.

Но изысканные декоративные решения можно реализовать только при «чистовой» вкладке, требующей художественной точности и использования высококачественных материалов. Нанесения дополнительных покрытий данный вариант не допускает.

Обрамление окон на фасаде дома кирпичом — фото:

5
2

Полезное видео

В данном видео вы узнаете, как производится отделка оконных проемов кирпичом:

Заключение

Обрамление окон кирпичом широко используется в тех случаях, когда для обустройства фасада применяется аналогичный материал. Окантовка может производиться изделиями разных видов: гиперпрессованным кирпичом, клинкерным, глазурованным, силикатным.

Самым простым методом обкладки является «четверть», предполагающая установку кирпичей тычком вперед с выступом на 1/4 от плоскости стены.

Я всегда бюджетно закладываю такую декоративную перемычку над оконным проемом - "лучики солнышка вверх", а в районе подоконника разворачиваю кирпич на 90 градусов и делаю выступающий подоконник из кладки. Получается сбалансированный и гармоничный проём.

"По дедовски" всегда делают ложковую кладку без такого элемента, уложив облицовочные кирпичи на равнополочный уголок. При этом уголок надо прогрунтовать и окрасть в тон кладки. Но конечно визуально это коробит и мешает дальнейшему монтажу оконной коробки,- уголок же выступает во внутрь на 10 мм и не прилегает плотно к вертикальным четвертям. Лучики мне нравятся больше!

Так какие же способы возможны для реализации задуманного?

1. Есть система скрытого монтажа на треугольных подвесах из нержавеющей проволоки и заводом её в стороны от проема, а также дублированием прокладки арматуры выше проема. Система как стало быть заводская и стоит нереально больших денег. Надежность её также вызывает сомнение, - держаться конечно будет, и то за счет распора кирпичной кладки.

2. Можно также уложить кирпичи на уголок. Но уголок придется монтировать по бокам на запиленные продольно кирпичи. Это делается для того чтобы не пилить все кирпичи перемычки и выйти ровно в порядовку.

3. Можно пойти по более сложному пути и подпиливать все кирпичи на 2-3 см - чтобы выйти в порядовку. Но это очень тяжело. Кто пилил современную керамику тот знает. Пилишь кирпич как будто сталь, ну очень плотная обоженная глина.

4. Также можно сделать набрав кирпичную перемычку на прутки из арматуры продев их сквозь кирпич. Ход работы снизу вверх. Но здесь очень сложно добиться больших пролетов. Перемычку потом надо заармировать в облицовку и риск что раствор не удержит присутствует.

5. Можно сделать отклонившись от идеи полуарка с большим радиусом с работой кирпичной кладки на распор, без металла. Это очень и очень круто и считается верхом превосходства. Но работа трудоемкая и кропотливая при пилении опять таки кирпича.

Но в этом году коллега повторил увиденный опыт на картинке. Просто пропилив кирпич и сделав скрытый монтаж уголка. И сразу кирпичики "запарили" в воздухе, не видно уголка. Красота. Вот так:

Как класть кирпич правильно: разные способы и технологии возведения стен

Такой широко распространённый строительный материал, как кирпич, успешно применялся строителями для возведения зданий и сооружений много веков подряд и продолжает пользоваться заслуженной популярностью. Рассмотрим несколько способов, как класть кирпич: цепной, голландский, готическая кладка, в полкирпича, вприжим, в два с половиной кирпича, вприсык, вполуприсык и другие технологии для возведения стен.

Подготовка к укладке

Перед укладкой кирпича требуется подготовить все нужные инструменты, материалы и приспособления, которые помогут в работе, защитят строителя при укладке. Среди них:

  • треугольный либо четырёхугольный мастерок (кельма) для накладывания и разравнивания раствора (его ручкой пользуются для подбивания уложенного кирпичика);
  • уровень для контроля горизонтальности укладки кирпичей (желательно иметь в арсенале два: короткий и длинный);
  • рулетка для измерения расстояний, длин;
  • шаблон для ровного и аккуратного нанесения раствора;
  • шнур длиной в будущую кирпичную стену (чтобы наметить линию для кладки каждого из рядов);
  • раствор для кладки (просеянный песок, цемент и вода смешиваются в разных пропорциях, которые применяются в разных условиях работы и для различных типов кладок) или специальный строительный клей;
  • угольник для измерения прямых углов;
  • порядовка (металлический инструмент с отметками для создания ровных кирпичных рядов кладки);
  • отвес для вычисления вертикальных линий ровной кладки;
  • строительная тачка (понадобиться, если нужно подвозить свежеприготовленный строительный раствор к месту стройки);
  • стиральный порошок, моющее средство или глина для увеличения текучести и пластичности;
  • инструмент для расшивки швов (плоская металлическая согнутая палочка с ручкой для расширения раствора между только что уложенными стройблоками);
  • строительные очки и строительная одежда (предохраняют от повреждений, грязи, попадания на кожу или в глаза раствора);
  • кирка или кайло для обтёсывания.

Прежде, чем узнать, как правильно класть кирпич, следует выбрать одну из подходящих техник укладки.

Технологии укладки

В зависимости от количества кирпичей по ширине возводимой стены различают кладку в четверть, половину, один, полтора, два и два с половиной кирпича. Так, самая экономная кладка в четверть кирпича предполагает укладывание каждого кирпичика не на постель (самую большую по площади кирпичную сторону), а на ложок (узкая продолговатая сторона). При этом ширина стены будет минимальной: например, каждый кирпичик имеет такой размер – 25 см * 12 см * 6,5 см, тогда ширина стены будет 6,5 см.

При кладке в полкирпича каждый строительный элемент укладывается на постель и при этом шириной стенки становится ширина кирпичика (если взять в пример вышеописанный кирпич, толщина кладки будет составлять 12 см).

Чаще всего стоит узнать, как класть кирпичную кладку в один кирпич, чтобы понять технологию кладки в целом. Однокирпичная кладка будет шире, чем предыдущий вариант (в 0,5 кирпича). Несмотря на то, какой именно способ будет выбран для строительства, данный вид укладки позволяет сделать стену шириной в 25 см (по величине самой длинной стороны кирпичного бруска).

Аналогично указанным выше данным, полуторакирпичная стена будет иметь толщину 32-34 см, двухкирпичная – около 50 см, 2,5-кирпичная – около 62 см. Значения указаны примерные, так как не учтена толщина раствора и точный размер выбранного для строительства кирпича.

Если ряд составлен из кирпичей, уложенных на постель (широкую часть), а на виду оказывается самая маленькая часть (торец кирпичика), такой рядок называется тычковым. Когда кирпичные бруски положены так, чтобы на виду оказалось длинное ребро, такой ряд называется ложковым.

Это интересно! Есть ещё несколько терминов, которые могут пригодиться строителю. Когда один слой двухкирпичной стены по ширине составлен из одного серединного кирпичика, лежащего в длину, и двух кирпичей, лежащих в свою ширину, внутренний слой называется забутка, остальные два – наружная и внутренняя верста соответственно.


Кроме выбора технологии укладки, которая будет влиять на толщину стен и качество постройки, также следует определиться с видом межкирпичного шва. Существуют такие разновидности горизонтальных швов:

  • подрез (раствор располагается так, что занимает всё пространство между двумя кирпичиками и стена получается ровной, подходит для декорирования и каминов);
  • выпуклый или вогнутый (шов выступает из стены или наоборот, является вогнутым по отношению к плоскости стенки, U-шов выполняется с помощью порезанной пополам, а именно вдоль, пластиковой трубки);
  • пустошовка (шов имеет некоторую пустоту, полость, то есть раствор вообще не вылезает за пределы кирпичиков, подходит под последующую штукатурку);
  • односрезный (шов представляет собой косой срез, если смотреть на него сбоку);
  • двухсрезный вогнутый либо двухсрезный выпуклый (шов аналогичен выпуклому/вогнутому, только имеет неплавные очертания, а прямые, скошенные под углом линии).

Вопрос о том, как правильно класть кирпичную кладку включает в себя не только выбор технологии укладки и шва, но также подготовительные работы и непосредственно алгоритм укладывания кирпичиков.

Порядок укладки кирпичей при возведении стены

Алгоритм, рассказывающий, как ровно класть кирпич, может отличаться в зависимости от выбранной схемы и других внешних факторов, поэтому стоит ознакомиться с общим его вариантом.

Как класть кирпич своими руками (инструкция):

  • Подготовка всех необходимых материалов и инструментов.
  • Выкладка двух рядов стройблоков без раствора для визуального определения целесообразности выбранного вида кладки.
  • Размешивание небольшого количества раствора (в зависимости от количества одновременно работающих над укладкой стены человек).
  • Перед началом укладки необходимо положить на готовый высохший фундамент два слоя рубероида для изоляции.


  • Возведение углов стены высотой в три кирпича с использованием угольника и порядовки (они будут выступать ориентиром, маячками для ровного натяжения шнура).
  • Натягивание верёвки (шнура) с использованием уровня (она располагается по верхней линии будущего выложенного кирпичного ряда).
  • Непосредственная укладка кирпичей на раствор с постоянной проверкой отвесом и уровнем нужной длины.
  • Простукивание кирпичиков ручкой мастерка для более точной установки бруска на своё место.
  • Расшивка швов (если нужно растянуть раствор по всему шву).
  • Повторение шагов №№ 6-8.

Важно! Углы должны выстраиваться быстрее стен, так как именно на них ориентируется каждый последующий кирпичный ряд.

Кладка вприсык

Укладка кирпичей вприсык предполагает равномерное нанесение раствора с оставлением гряды. Она впоследствии понадобится, чтобы заполнить вертикальный шов, который образуется после установки на своё место следующего кирпичика.

Алгоритм – как класть кирпичную кладку вприсык:

  • нанести раствор (7-8 см для ложкового ряда или 20-22 см для тычкового ряда), отступив от края стены на 2,5-3 см;
  • взять в каждую руку по кирпичу (можно класть и по одному);
  • сделать движение, как будто нужно уложить кирпич плашмя (на постель), но под небольшим углом к основной кладке (расстояние от только что выложенных кирпичей должно составлять около 10 см);
  • подтянуть по раствору кирпичи (кирпич) на своё место.

Важно! Чтобы правильно сделать кладку типа «вприсык», нужно наносить раствор по всей поверхности и распределять по горизонтальной плоскости, а также на торец последнего кирпича.

Кладка вприжим

Инструкция – как быстро класть кирпич вприжим:

  1. Приготовить жёсткий строительный раствор.
  2. Намазать мастерком раствор на место укладки на расстоянии около 10-15 см от края стены и разровнять его.
  3. Подгрести и прижать к вертикальной стенке уложенного кирпича небольшую часть раствора.
  4. Уложить следующий кирпич так же, чуть придвинув к намазанному на торцевой части кирпича раствору.
  5. Убрать лишний вылезший клей (раствор) мастерком.
  6. Повторить шаги №№ 2-5 нужное количество раз.

Это интересно! Кладка типа «вприжим» является более прочной и более сложной, чем «вприсык».


Кладка с подрезкой и вполуприсык

Данный вид кладки кирпичей используется вместе с расшиванием швов после каждого сеанса укладки. Технология не отличается от способа класть вприсык. Необходимо положить раствор с десяти-пятнадцати сантиметровым отступом и аккуратно придвинуть по нему кирпичик, одновременно сгребая часть раствора. Обязательно нужно быстро и оперативно убрать излишки раствора, пока они не застыли.

Видео описание

О том, как на практике выглядит укладывание кирпича, смотрите в видеоролике:

Вариант кладки вполуприсык используется, когда выполняется кладка толстой стены (например, толщиной в два кирпича). Сначала выкладывается внутренняя, а также внешняя верста, после этого только начинают заполнять середину будущей стены (забутку).

Технология укладки вполуприсык:

  1. Разровнять раствор в середине стены.
  2. Взять кирпич (можно брать по одному или по два).
  3. На расстоянии около восьми сантиметров от ранее уложенных в забутку кирпичей начать прижимать новые кирпичные бруски, немного сгребая клеящий состав.

Если вертикальные швы не заполнены на 100%, не страшно, ведь они будут насыщаться раствором в течение укладки следующих кирпичиков. При этом поперечные швы нужно обязательно контролировать на наличие раствора на кирпичиках и при необходимости добавлять его.

Полезные советы при укладке кирпичной стены

В первую очередь для успешного возведения кирпичной стены каждому строителю следует соблюдать соответствующие правила. Однако есть некоторые советы, на которые стоит обратить внимание в первую очередь, если беспокоит вопрос о том, как научиться класть кирпич.

Для кирпичных швов есть правило – нельзя допускать их совпадения по вертикальным линиям. Необходимо делать так называемое перевязывание кирпичей, то есть следить за чередованием швов в разных местах кирпичной кладки. Чтобы соблюсти это важное правило нужно чередовать тычковые и ложковые ряды.

Видео описание

Наглядно о том, как возводить углы, показано в этом видео:


Во время укладки необходимо избегать:

  • отклонения положения кирпичей от воображаемой вертикальной линии;
  • недостаточно заполненных цементным или клеевым раствором швов;
  • слабой перевязки (перекрытия одного кирпича другими из верхних рядов);
  • неаккуратно выполненной, поспешной кладки;
  • разного количества нанесённого раствора;
  • неправильного зазора (расстояние между соседними кирпичами должно составлять три сантиметра).

В большинстве случаев (даже при постройке маленькой стены подсобного нежилого помещения) план с расчётами помогает не ошибиться и всё сделать правильно. Стоит просто схематично изобразить внешний вид будущей кладки с размерами, вычислить количество нужных кирпичей и в конце укладки можно будет любоваться на красивую, ровную стену.

Видео описание

Как делать расшивку, смотрите в видео:


Коротко о главном

Кирпичная кладка, несмотря на появление инновационных стройматериалов, остаётся популярным способом возведения стен жилых и нежилых строений и сооружений.

Для укладки кирпича существует несколько разных приёмов, но соблюдение элементарных правил этого технологического процесса одинаково важно в каждом конкретном случае. Выбирая вариант укладки всегда нужно помнить о достаточном количестве раствора, который наносится на строящуюся стену, и правильной технологии.

Чтобы строение было крепким долгие годы, швы в кладке не должны совпадать по вертикалям. В случае выбора даже самой простой схемы укладывания следует перемежать тычковые и ложковые ряды или смещать кладку на четверть либо на половину кирпича.

Как класть облицовочный кирпич – основные виды кладок и их особенности

Одним из основных и самых распространённых строительных материалов является кирпич. Особенно он востребован при проведении облицовки зданий. Кроме того, что приобрести сегодня можно материал практически в любом цвете и с разной фактурой, так и непосредственно кладка может иметь различные дизайнерские решения. Поэтому перед началом строительства необходимо тщательно продумать и спланировать особенности внешнего вида своего жилища. Далее разбираемся, как класть облицовочный кирпич, какие существуют типовые кладки и их специфика. Также рассмотрим, какие понадобятся инструменты и какая правильная последовательности действий при монтаже.

Нюансы выбора материала

Ниже перечислены 4 главных типа облицовочного кирпича, которые представлены производителями на рынке, в порядке роста их стоимости. Бывает он:

  • силикатным;
  • керамическим;
  • гиперпрессованным;
  • клинкерным.

Зачастую производится фасадный кирпич, как декоративный, т.е. пустотелый в средине и идеально гладкий или с имитацией скола либо природного камня с лицевой стороны. Изготавливают и полнотелый вариант, но он менее распространён из-за более высокой стоимости.

Приобрести либо же заказать изготовление кирпича, как правило, можно практически в любом размере. Но стандартом считаются габариты 25х12х6,5 см.

При отсутствии практического опыта в облицовочных работах рекомендуется принять во внимание несколько советов:

  • на этапе проектирования следует изучить характеристики облицовочного материала и подобрать наиболее подходящий вариант по красоте, практичности и морозостойкости;
  • нужно обратить внимание на объем, занимаемый пустотами, и выбрать самый полнотелый тип с не слишком тонкой лицевой стенкой (ложком);
  • дешёвые типы кирпича часто изготавливают с элементами кривизны (ширина ложка в средине больше, чем у краёв), поэтому кладка его новичками не рекомендуется;
  • при подсчёте необходимого количества стройматериалов для облицовки желательно сделать небольшой запас в 10-20%.

Сильные стороны облицовочного кирпича

Строгое соответствие размерам является отличительной чертой облицовочного (либо же фасадного) кирпича. Это приводит к визуальной аккуратности и красоте кладки при наличии определённого навыка у работника, к тому же это намного облегчает процесс, если этот навык отсутствует.

Фасадный кирпич отличается от других видов отделки строений (натурального камня, клинкерной плитки, сайдинга) в следующем:

  • используется для облицовки строений, стены которых выполнены из любых материалов (от дерева до пеноблока и газобетона);
  • гарантированно долговечен благодаря высокой прочности;
  • доступен широкий выбор дизайнерских решений ввиду большого выбора цветов, фактур и габаритов кирпича;
  • снижено давление на фундамент вследствие характерной особенности изделия (меньший вес из-за пустотелости);
  • высокие показатели влаго- и морозостойкости;
  • эстетическая привлекательность материала.

Особенности и виды кладок

Чтобы понять, как правильно класть облицовочный кирпич своими руками, важно предварительно ознакомиться с типами кладок, отличающимися вариантом размещения кирпича в ряду. Бывает кладка:

  1. Постельной (лицевой): укладка осуществляется самой большой плоскостью по площади («постелью») наружу.
  2. Ложковой: укладка осуществляется длинной узкой плоскостью («ложком») наружу.
  3. Тычковой: укладка осуществляется торцевой плоскостью («тычком») наружу.

Декораторы радуют клиентов многообразием внешних видов фасадов простым чередованием кирпичных сторон при укладке в однорядье либо чередованием самих рядов с различной укладкой. Также производятся готовые наборы разногабаритного кирпича, назначение которых сводится к определённому (заранее запланированному) типу кладки.


По декоративности кладка кирпича подразделяется на:

  1. Перевязку «в полкирпича» считают классической (постельной либо ложковой). При ней следующий ряд кирпича ложится со смещением вертикальных швов на пол длины изделия по горизонтали, т.е. кирпич верхнего ряда закрывает своей средней частью соединительный шов двух кирпичей нижнего ряда.
  2. Фламандской перевязкой считается чередование ложковой кладки с тычковой в ряду.
  3. Штабельной перевязкой принято называть способ с вертикально расположенными швами в одну линию.
  4. Американской перевязкой считают вид кладки, когда чередуются тычковая и ложковая (реже постельная) разновидности.

Кратко охарактеризовать каждый вид можно так: первый в списке способ подойдёт новичку, т.к. потребуется минимальный навык; второй чаще применим при желании создать европейский дизайн; штабельный вариант наименее прочен и соответственно практичен; американская перевязка наоборот – самая надёжная.

Подбор инструментов

Перед укладкой кирпича следует озаботиться правильным выбором инструмента. Необходимо наличие:

  • мастерка (либо кельмы) – металлической лопатки с рукояткой, используемой для кладки цементного раствора, удаления его излишков и подравнивания кирпича;
  • строительных уровня либо шнура – для контроля за ровностью кладки;
  • болгарки, укомплектованной алмазными кругами, применяемыми при резке кирпича;
  • молоточка, имеющего кирковый боек, для расколки кирпича;
  • прута из металла с квадратным сечением 10х10 мм для аккуратной выделки швов;
  • прута из металла с круглым сечением 10 мм для осуществления расшивки;
  • болтов-анкеров и профилей либо вязальной проволоки, необходимых при подвязке облицовки с несущей стеной.

Подробнее про облицовочную кладку

Финишная отделка существенно отличается от черновой кладки и имеет свои особенности:

  • укладка каждого кирпича осуществляется лучшей гранью наружу, а дефектные стороны прячутся внутрь;
  • исключаются в кладке половинки, используют исключительно цельный кирпич;
  • не допускается пачкание лицевой грани раствором;
  • связку с основной конструкцией производят через каждые 4-5 рядов;
  • промежуток между облицовкой и старым строением оставляют воздушную прослойку либо укладывают утеплитель, ни в коем случае не забрасывая его остатками раствора.

Рекомендация! При отсутствии опыта кладки не нужно пытаться заняться кладкой эркеров, арочными сводами или выступающими углами здания. Вероятность удачного завершения этих работ минимальна, лучше обратиться к каменщику-профессионалу.


Готовим раствор

До того, как положить облицовочный кирпич своими руками, нужно научиться делать правильно раствор. Рецептура довольно проста – смесь цемента с песком в пропорции 1 к 4 и использование бетоносмесителя. Рекомендуется добавление пластификатора либо моющего средства (жидкого мыла).

  1. Необходимо намочить стенки бетономешалки для недопущения налипания смеси. Поэтому следует залить в аппарат полведра воды и включить его.
  2. Затем добавить около 50 грамм (точнее будет указано в инструкции) пластификатора.
  3. После этого к воде нужно добавить две части (измеряется вёдрами или лопатами) песка, а следом (после перемешивания до однородности) одну часть цемента.
  4. Перемешивание продолжается до отваливания раствора от стенок чаши. Добавляются ещё две части песка, а затем вода малыми дозами, до получения густой пластичной смеси.

Совет! Рекомендуется исключить применение жёсткой воды, т.к. при высыхании это приведёт к возникновению на лицевой стороне высолов (белых соляных налётов), которые практически невозможно будет убрать.

Видео описание

Вариант замеса раствора подробно показан на этом видео:

Выгрузив раствор из машины, необходимо сразу провести чистку чаши при помощи мастерка и снова залить воду и пластификатор.

Готовый раствор требует периодического перемешивания, т.к. он может схватиться.

Приступаем к кладке первого ряда

Постройка облицовки производится непосредственно возле основной стены, опираясь на внешнюю часть фундамента. Для этого цоколь очищается от сора, проводится укладка гидроизоляционного слоя, например, рубероида. После этого проверяется ровность и высота поверхности, чтобы, при наличии разницы, компенсировать её с помощью кладочного раствора.

Сначала необходимо просто выложить кирпичи вдоль всего цоколя без раствора, учтя, однако, толщину швов между ними. Делается это для выяснения необходимого количества материала и установки причального шнура.

Необходимые действия в случае, когда крайний кирпич не помещается целиком:

  1. При малом размере остаточного проёма (менее полукирпича) достаточно будет увеличить ширину швов. Обычно достаточно увеличения в 0,5 мм.
  2. Пересмотреть стыковку угловых кирпичей другим способом, например: подать вперёд тычек кирпича от смежной стены.
  3. При большом размере остаточного промежутка разбивка по швам не подходит, т.к. увеличится отличие в размере вертикальных и горизонтальных швов между собой. Тогда величину промежутка отнимают от длины кирпича, полученный же результат делят на 5. Полученное значение – это размер, который следует отрезать от первых пяти кирпичей в ряду.

Видео описание

Самые частые ошибки облицовочной кирпичной кладки наглядно показаны в этом коротком видео:


Проведя такую подгонку, следует при помощи маркера сделать отметки положения кирпичей по углам на цоколе и продолжить работу:

  1. Сделать натяжку вдоль периметра строения причального шнура, закрепив его на забитых в земле кольях.
  2. Приготовить небольшое количество раствора.
  3. По несколько первых угловых кирпичей посадить на раствор.
  4. Добиться с помощью уровня, чтобы они соответствовали друг другу.
  5. Продолжить выкладку углов, возведя 4-5 рядов, продолжая контролировать вертикаль при помощи отвеса.

Последовательность проведения кладки

По завершению подготовительных операций и выкладки углов стен, можно переходить к основным работам. Рассмотрим, как положить облицовочный кирпич под внутреннюю расшивку:

  • Следует произвести укладку квадратного прута в 1-1,5 метра на краю основания и, ориентируясь на высоту его сечения, уложить на постель прослойку раствора, разглаживая его с помощью мастерка.
  • Лишний раствор, снятый мастерком, наносится на тычок уже лежащего кирпича. Толщина шва также сверяется по пруту, только уже коротенькому.
  • Регулярная очистка прутов и причального шнура при помощи кельмы позволит не допустить пачкания следующего укладываемого кирпича.
  • Далее осуществляется приставка следующего кирпича и прилаживание его путём постукивания молотком с ориентировкой на причалку.
  • Описанные действия повторяются с периодическим передвижением длинного прута до окончания ряда меж углов. Важно следить за чистотой лицевой стороны.
  • После укладки пятого ряда следует произвести установку перфорированных полос с последующим их креплением с помощью анкеров к основной стене через каждые 2 кирпича.
  • Уложив 2-3 ряда, следует повторять проверки на вертикальность при помощи отвеса.

Самое главное в облицовочной кладке – это соблюдение чистоты поверхности и ровности укладки. Не следует заполнять чем-либо внутреннее пространство между стенами, т.к. оно выполняет функцию теплоизоляции. Через каждые 6-7 рядов необходимо делать перерывы, чтобы дать надёжно застыть раствору. Слишком быстрая укладка большого количества слоёв может привести к возрастанию давления и последующей деформации кладки.

Видео описание

Подробная видеоинструкция об основах кирпичной кладки клинкера под прут 8мм здесь:


Коротко о главном

Пеноблок выглядит не очень привлекательно и нуждается в защите от внешних воздействий, для этого хорошо подходит облицовочный кирпич. Однако у многих возникает вопрос, как крепление облицовочного кирпича к пеноблоку без ранение выведенных закладных, это вполне возможно. Для этого существуют определенные самодельные и готовые решения о которых и расскажем в данной статье, а благодаря фото и видео материалам вы своими руками справитесь с облицовкой дома.

Способы отделки дома

Газобетон требует обязательной отделки, так как со временем он может начать впитывать влагу. Дополнительная облицовка помогает удерживать тепло, придать привлекательный внешний вид строению.

Облицевать здание можно, используя облицовочный кирпич, крепление к стене которого возможно разными способами: этот материал не только имеет привлекательный внешний вид, но и надежно защитит газобетон от повреждений, холода и влаги.

Между облицовкой и стеной можно разместить утеплитель. Еще одним достоинством кирпича является способность дышать: это позволит отвести влагу от газобетона, дать фасаду необходимую вентиляцию. Однако если закладные не делались изначально, может возникнуть проблема, так как отсутствует крепление облицовочного кирпича с несущей стеной. Это решаемо, предлагается несколько способов выполнить поставленную задачу.

Как происходит облицовка с газобетоном?

Крепление облицовочного кирпича к несущим стенам является одним из наиболее важных моментов, но прежде чем приступить к нему, необходимо разобраться с технологией в целом. Важным моментом является ширина фундамента, если планируется отделка кирпичом, он должен быть достаточной ширины для данных работ. Обычно проблем не возникает.

зазор с газоблоком

Крепление облицовочного кирпича к стене может происходить на разном расстоянии, все зависит от того, планируется монтаж теплоизоляции или нет. Если изоляция будет, то между газобетонными блоками и кирпичом следует оставить зазор не менее 3 и не более 5 см. Утеплитель следует выбирать влагостойкий, например, неплохо подходит пенопласт или подобные ему материалы. В стенах нужно будет оставить вентиляционные отверстия. Для отделки применяют либо керамический кирпич М-150, либо отделочный, слой закладывается в один кирпич, способ монтажа аналогичный укладке стен.

Крепление облицовочного кирпича к утеплителю может происходить вплотную. Если утеплитель не планируется, то кирпич не следует прижимать к газобетону, в противном случае оба материала будут быстро разрушаться, так как имеют разные показатели, и между ними должна быть воздушная прослойка.

Способы крепления облицовочного кирпича

Достаточно часто используют шурупы для крепления облицовочного кирпича, так как это наиболее простой и недорогой способ фиксации материалов. Покупаются самые длинные шурупы по дереву которые есть на рынке. Плюс этого метода в быстроте и надежности соединения.

Если стена имеет достаточно большую площадь, применение дополнительных креплений необходимо, иначе фундамент может повести или деформируется сама стена.

Использование в перевязке рядов сетки или прутьев через 3-5 рядов обязательно в любом случае!


Использование длинных шурупов , пожалуй самый простой и дешевый вариант для крепления в пенобетон

Требуется ли усиление проемов?

Довольно хрупким материалом является газобетон; крепление облицовочного кирпича в случае работы с проемами должно происходить особым образом, так как требуется их усиление. Если не сделать этого, облицовка со временем треснет, для предотвращения этого при строительстве в швы между облицовочными кирпичами закладывают небольшой металлический прут, диаметр которого составляет 5 мм. Расстояние может быть разным, в зависимости от того, какая ширина кладки применяется. Соединяются элементы благодаря точечной сварке и применению профилированного прута с таким же сечением. Важно, чтобы после монтажа прута шов был заделан герметично.

Крепление облицовочного кирпича к стене можно производить при помощи металлических уголков, которые крепятся на анкера или саморезы, предназначенные для газобетона. Для того чтобы стало возможно уложить элемент, к пеноблокам прикрепляются специальные консоли. После такого обрамления над оконными и дверными проемами размещают стремена, позволяющие создать каркас необходимой жесткости. Это наиболее современный способ, ранее применялась широкая бетонная балка, которая устанавливалась над проемом.


Крепление металлического уголка для жесткости

Крепление при помощи штырей

Достаточно часто крепление облицовочного кирпича с газобетоном происходит при помощи штырей из арматуры. Устанавливать их нужно каждые 5 рядов кирпичной кладки.


Крепление на шттырях

Можно делать усиление чаще, но не рекомендуется реже, штыри должны находиться друг от друга в 1 метре. Кроме этого, между блоками укладывают металлические пруты, которые должны выступать на 10 см из блоков.

Крепление облицовочного кирпича в газобетон при помощи арматурных штырей нужно начинать уже с первого ряда кирпичей. Небольшим сверлом делают отверстие, после забивают ребристую арматуру.

Чтоб конструкция лучше держалась, делаем небольшой горезонтальный уклон. После этого перекрывают следующие ряды и таким образом создают надежную обвязку из арматуры. Этот недорогой, но требующий больших физических усилий метод.

Использование гибких связей

Еще один надежный способ крепления облицовочного кирпича к стене из газобетона – применение гибких связей. Бывают разные варианты и производители. Существует несколько видов данных материалов: стеклопластиковые, базальтопластиковые. Правда стоимость их составляет от 10 до 60 руб. за штуку, и не всегда есть возможность приобрести.

Прочность гибких связей – это одна из ключевых характеристик, на которую смотрят при выборе подобного расходного материала. Мастерам известен тот факт, что уличная часть стены под воздействием влаги и перепадов температуры может изменять размер и деформироваться, «гуляя» относительно неподвижной несущей кладки. Крепкие бальзатовые волокна позволяют внешней облицовке изменять размер и двигаться, не создавая в самой стене механического напряжения.

Связи от Армпласт

Гибкая связь представляет собой стержень из базальтопластика с песчаным покрытием. Песчаное покрытие служат анкерами при соединении стенок бетонных панелей. Песчаные анкера обеспечивают адгезию со строительным раствором, а также защищают от коррозии в щелочной бетонной среде.

Использование бальзатовых стержней для кладки значительно увеличивает срок эксплуатации строения.

  • Базальтовые гибкие связи от компании “Армпласт” имеет ряд преимуществ:
  • Низкий уровень теплопроводности;
  • Высокие показатели гибкости и прочности;
  • Не подвержены коррозии или любому другому негативному воздействию в щелочной цементной среде;
  • Не подвержены деформации.

Варианты от компании Глен

Если Вы собираетесь выполнять работы по облицовке фасада клинкерными кирпичом после, то нет никакой необходимости закладывать гибкие связи в процессе возведения несущей стены, а использовать специальные гибкие связи для работы по готовому основанию.

Данная базальтовая гибкая связь ГАЛЕН 6-ГАЗОБЕТОН предназначена для установки в несущее основание из материала с повышенной пористостью: газобетонных блоков или пенобетонных блоков

крепление к газобитону

  • Диаметр – 6 мм;
  • Минимальная глубина анкеровки – 90 мм;
  • Модуль упругости при растяжении — 51000 МПа;
  • Модуль упругости при сжатии — 30000 МПа;
  • Разрушающее напряжение при растяжении, не менее — 1000 МПа;
  • Разрушающее напряжение при изгибе — не менее 1000 МПа;
  • Значение усилия на вырыв, не менее Н
    для газобетона Д400 — не менее 2500 Н;
    для газобетона Д500 – не менее 3000 Н;
    для газобетона Д600 – не менее 4000 Н.
  • Относительная деформация при разрыве — не менее 3 %;
  • Коэффициент теплопроводности — 0,46 Вт/м*0С.
  • Расход: в зависимости от величины расстояния между стенами (5-9 шт/м2). **Таблицу расчета расхода гибкой связи смотрите ниже.
  • Для фиксации теплоизоляции дополнительно приобретаются фиксаторы теплоизоляции
  • Варианты длины: 180 – 400 мм.

Гибкая связь ZV-Welle

Гибкая связь ZV-Welle изготовлена из нержавейки, предназначена для связывания лицевой облицовочной кирпичной кладки и несущей стены, выполненной из плотного строительного материала, такого как, например, бетон или полнотелый строительный кирпич, и выставления вентиляционного зазора между ними.

Bever ZV-Welle

Гибкая связь Bever ZV-Welle

Гибкая связь Bever ZV-Welle используется тогда, когда несущая конструкция из плотного материала уже возведена и нет возможности применять менее затратную гибкую связь для установки в швы несущей кладки.
Применяя данную гибкую связь для пористых оснований (газобетон, пеноблок) только для зданий с малой высотой (до 4 метров), в остальных случаях для пористых оснований используйте Гибкую связь Bever PB 10 с увеличенной капсулой.
Гибкая связь Bever ZV Welle в комплекте поставки имеет распорно-связывающий элемент из нержавеющей стали и нейлоновый дюбель.

Она устанавливается следующим образом: сначала в несущей стене просверливается отверстие диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. Затем забивается дюбель. Затем в установленный дюбель с применением специального обсадного элемента (находится в каждой упаковке) и молотка, в дюбель устанавливается распорный элемент гибкой связи.
Таким образом, в системах двойной кирпичной кладки (внутренний слой – несущий из плотного монолитного бетона или полнотелого строительного кирпича и наружный слой из облицовочного кирпича) гибкая связь Bever ZV-Welle используется при последовательном возведении стен двойной кирпичной кладки (сначала возводится несущее основание, затем облицовочная кладка).

  • Материал: нержавеющая сталь (связь) и полиамид (дюбель).
  • Глубина заглубления в шов несущей стены: 50 мм.
  • Глубина заглубления в шов облицовочной кладки: 50 мм.
  • Расход: в зависимости от ширины вентиляционного зазора (5-9 шт/м2).
  • Для фиксации теплоизоляции дополнительно приобретаются фиксаторы Iso Clip .
  • Варианты длины: 160 – 320 мм.

Рекомендации по использованию

При помощи например связей происходит крепление облицовочного кирпича к несущей стене, для этого требуется правильно подобрать изделия, которые должны отвечать следующим требованиям:

  • Применимы изделия, если дом уже готов, их можно вставить, просверлив отверстия в стене в любое время.
  • Один из концов анкера должен обладать волнистым профилем, второй – иметь ту форму, которая будет отвечать вашим задачам, например, для крепления пластины.
  • Если швы плотные, потребуется анкер с загнутым концом.
  • Со спиральным наконечником используются для вбивания в материал.
  • Если используется дюбель, требуются анкера с винтовым наконечником.
  • Отдавать предпочтение стоит нержавеющим материалам, например, оцинкованной .
  • Диаметр изделия не должен быть больше 4-5 мм.
  • Для того чтобы закрепить анкер, несущую стену просверливают, вставляют в нее пластиковые дюбеля, затем монтируют само соединение.

Крепление облицовочного кирпича связями – наиболее простой и доступный способ. Располагать анкера нужно таким образом, чтобы на квадратный метр стены их приходилось не более пяти, располагать нужно в шахматном порядке: удобнее всего 50 см по горизонтали и 40 см по вертикали.

Если требуется создать обрамление проемов, шаг делают 30 см, в этом случае происходит наиболее прочное крепление облицовочного кирпича и газобетона, при этом не снижается несущая способность стены. Если отмеряется расстояние от угла здания, не следует отступать от них менее чем на 150 мм, в идеале отступ должен составить 250.

Применение кладочных сеток

Крепление облицовочного кирпича к несущей стене очень часто осуществляется при помощи кладочной сетки. Это достаточно старый, но надежный способ. Сетка стоит недорого, не требует сложного монтажа, но должна закладываться на момент строительства стены из газобетона, на готовую конструкцию прикрепить сетку не получится. Сетка нужна для того, чтобы при усадке строения нагрузка распределилась равномерно и не появилось трещин на фасаде. Использовать можно металлическое изделие или из оцинкованной сетки.

Крепление сетки к пеноблоку Вариант крепления сетки к стене при помощи кусочков нарезанной монтажной ленты саморезов по дереву

Крепление облицовочного кирпича к стенам при помощи сетки должно происходить каждые три ряда. Если применяется кладка из 2 блоков, то можно класть сетку каждые 4 ряда. Если применяются не очень прочные блоки, допустима более частая укладка сетки, но не в коем случае не более редкая. Армировать ряд необходимо с нулевого: это поможет прочно закрепить облицовку, избежать ее повреждений в дальнейшем.

сетки к пеноблоку

Другой вариант крепления строительной сетки

Данный тип крепления для облицовочного кирпича может изготавливаться из разных материалов, например, стали, стеклопластика. Выбирая сетку, надо обращать внимание на ее жесткость, например, стеклопластиковая не подходит для
участков стены, на которые воздействует большая нагрузка. Надежнее всего считается металлическая сетка, ее можно применять для любых типов строений.

Сталь хорошо пружинит, не боится сильных физических воздействий, крепка на разрыв, при этом имеет малый вес и не перегружает конструкцию. Это одно из наиболее простых и практичных креплений для кирпича облицовочного кирпича. Металлическая сетка острая, поэтому велик риск получить травму. Базальтовая в этом плане намного безопаснее, к тому же она не ржавеет, а нагрузки может выдержать такие же.

Крепление стены из облицовочного кирпича к газобетону при помощи сетки имеет следующее особенности:

  • Выдерживает нагрузку до 50 кН/м.
  • Имеет высокую прочность.
  • Небольшая масса изделия не воздействует на конструкцию как дополнительная нагрузка.
  • Может растягиваться, поэтому обладает определенной пластичностью.
  • Если использовать металлическую сетку, внутри стен могут образовываться мостики холода, базальтовый вариант избавляет от этой проблемы.
  • Стоит заметить, что на растяжение более прочной является именно базальтовая сетка.
  • Не боится воздействия окружающей среды. Если сетка из базальта или нержавеющей стали, обычная сталь под воздействием влаги и кислорода может окисляться, отчего появляется ржавчина, и изделие со временем теряет свои качества.

Вывод: крепление облицовочного кирпича к газобетону возможно разнообразными способами, выбор которых зависит не только от стоимости изделий, но и от стадии строительства.

Читайте также: