Как из ламината сделать короб
Обновлено: 13.05.2024
Для того чтобы сделать шкаф-комод из ламината вам понадобится:
Материалы:
- ламинат;
- сухая дубовая доска толщиной 40-60 мм для изготовления брусков, планок и фигурных элементов каркаса;
- акриловый мебельный лак - матовый или полуглянцевый;
- мебельный клей;
- саморезы по дереву, шурупы;
- эпоксидка для укрепления сучков;
- металлическая фурнитура для выдвижных ящиков.
Инструменты:
- циркулярный станок;
- ручная циркулярка или электролобзик;
- торцовочная пила;
- дрель;
- шуруповерт;
- рейсмусовый станок;
- ленточный пильный станок или лобзиковый станок для вырезания фигурных элементов каркаса;
- ленточная шлифмашинка;
- ручной фрезер и кромочные фрезы;
- струбцины;
- рашпиль и стамеска для правки пазов;
- резиновая киянка;
- малярные принадлежности для обработки древесины лаком;
- угольник, длинная линейка, строительная рулетка;
- маркер.
Шаг первый: выбор и подготовка материалов каркаса
Если с выбором ламината все более-менее понятно, то стоит сказать несколько слов о выборе пиломатериалов. Вы можете приобрести готовые бруски и планки для изготовления каркаса. Автор использует необрезную дубовую доску толщиной 40-50 мм.
Для элементов каркаса выбирайте древесину с плотной текстурой - дуб, ясень, акацию, клен и пр. В крайнем случае можно взять сосну, однако не забывайте, что сосна обладает достаточно мягкой древесиной и при этом легко раскалывается.
Автор пропустил дубовую доску через рейсмус, тем самым обеспечив себе одинаковую толщину рабочего материала и удалив верхний состарившийся слой древесины. После этого доски были распущены на бруски подходящего сечения.
Шаг второй: изготовление дубового каркаса
Начните с изготовления основных элементов каркаса. Разметьте детали и отрежьте бруски по длине, используя торцовочную пилу.
Каждая боковина состоит из 2-х продольных деталей: с выбранной четвертью и гребнем по всей длине. Они соединены между собой поперечинами в полдерева и более мелкими - в шип.
У основания будущего комода по низу боковин закреплены фигурные "ножки", которые автор вырезал с помощью ленточного станка.
Боковые панели автор соединил поперечными деталями с фасадной стороны в шип по типу "ласточкин хвост". Визуально они делят комод на зоны для выдвижных ящиков и полочек. Задняя часть имеет две поперечных детали - внизу и вверху.
Также по низу фасада автор расположил фигурный элемент, который прекрасно дополняет плавные линии ножек.
Каркас собран на пазах и шипах с применением клея и шурупов. Каждая деталь предварительно прошлифована и фрезером сделаны фаски и скругления кромок там, где это необходимо.
Для укрепления сучков автор использовал эпоксидную смолу. Приготовленная масса наносится на поверхность сучка нетолстым слоем и после полного застывания шлифуется заподлицо. Таким образом эпоксидка заполняет все щели, оставаясь невидимой на поверхности.
Шаг третий: Обработка каркаса
Не смотря на то, что дуб - плотная износостойкая древесина, обработка лаком каркасу не помешает. Лакированная поверхность легко поддается влажной уборке и предохраняет дерево от мелких царапин и воздействия на него влаги.
Автор использует акриловый мебельный лак. Нанесите два или три слоя лака с помощью малярного валика. Дождитесь полного высыхания лака, прежде чем продолжить работу.
Шаг четвертый: облицовка каркаса ламинатом
Облицовка из ламината собрана в паз-замок, так же, как и при укладке на пол. С внутренней стороны каркаса предусмотрены выемки под облицовку в один и два слоя.
Начните обшивку каркаса с боковых деталей, где подготовленные панели закрепите с помощью клея и саморезов лицевой частью наружу. Подшейте также низ и верх комода так, как показано на фото.
Закрепите полки из ламината и приклейте внутренние детали облицовки лицевой частью вовнутрь.
Нижний ярус, где располагаются ящики в облицовке изнутри не нуждается. Установите фурнитуру на выдвижных ящиках, закрепив ее с помощью саморезов. Зашейте заднюю стенку комода.
Шаг пятый: изготовление и установка выдвижных ящиков
Подготовьте фасадные панели ящиков. Каждая панель состоит из рамки, облицованной ламинатом с 2-х сторон. Верхняя деталь имеет фигурную форму. Автор вырезал ее на ленточном станке, а кромку скруглил ручным фрезером.
Соберите панель так, как показано на фото и обшейте ее ламинатом, используя клей и саморезы. На обратной стороне проделайте паз под днище ящика. Сбоку на саморезах закрепите небольшие деревянные планки. Зафиксируйте боковые детали ящика, установите днище и зафиксируйте "задник". На кромку установите деревянные планки с продольным пазом.
Металлическую фурнитуру закрепите саморезами на боковинах ящика. Осталось лишь поместить ящики в ячейки и убедиться, что все работает исправно.
Для того, чтобы создать привлекательный внешний вид помещения, очень важно скрыть все инженерные коммуникации. Для данной цели чаще всего применяется специальный короб, его можно изготовить своими руками или посетить специализированные магазины. Материал можно выбрать разнообразные, очень популярным считается гипсокартон, но он обладает некрасивым внешним видом, что также может испортиться дизайн интерьера. Оптимальный вариант для работы – это ламинат. При выборе материала для работы чаще всего учитывают такие три основных фактора: стойкость к влаге, небольшой вес для осуществления удобной работы, экологическая чистота. По данным характеристикам ламинат полностью подойдет для создания практичного короба. Процесс монтажа проходит на заранее подготовленный каркас на основе металла. Рассмотрим основные особенности изготовления современного короба на основе ламината: как создать каркас и провести процесс обшивки.
Подготовительный этап изготовления
Стоит отметить, что качество, долговечность и надежность будущей конструкции зачастую зависит от правильно подготовленной работы. Первое, что нужно сделать – это качественно проверить все инженерные коммуникации на надежность. Нужно просмотреть крепежные элементы, насколько они хорошо зафиксированы. Это обусловлено тем, что может произойти протечка воды в трубах, что испортит созданный короб на основе ламината. Далее нужно качественно провести замеры будущего короба. К примеру, если вам нужно закрыть вертикальные трубы с помощью короба, то проводить процесс замеров нужно непосредственно от пола. При этом расстояние ламината до трубы должно быть не менее, чем 3 см. Это позволит обеспечить удобство во время эксплуатации и безопасность.
Особенности изготовления каркаса
Прочность, надежность будущего короба для скрытия инженерных коммуникаций зависит от качества созданного каркаса. Если он применяется для обустройства ванной комнаты, то не стоит выбирать бруски для работы. Они поддаются процессу гниения, что не практично. В данном случае лучше всего обратить внимание на оцинкованную сталь. На ней не остается ржавчина, профиль обладает повышенной прочностью. Крепление профилей лучше всего осуществлять с помощью саморезов по металлу. Это оптимальный и удобный вариант, обеспечивающий качественную фиксацию. Для начала профиль крепится непосредственно на стенах, позже устанавливаются стойки. Только после этого нужно закрепить направляющие на потолке и потолке.
Обшивка ламинатом и ее особенности
Если вы решили выбрать ламинат для обшивки короба из металлического профиля, то нужно правильно подобрать материал для работы. Намного удобнее будет осуществлять процесс монтажа, если листы будут как можно целее, а не состоять из отдельных элементов, кусков. Нужно раскроить материал таким образом, чтобы края выбранного ламината были не больше и не меньше. Они должны быть соответствовать размеру созданного каркаса из металла. Установка к стойкам происходит с помощью обычных саморезов по металлу. Для того, чтобы качественно зафиксировать ламинат, расстояние между крепежными элементами не должно составлять менее, чем 2,5 см. Это оптимальный показатель для обшивки ламинатом. Если короб применяется для того, чтобы скрыть щиток или нужно осуществить постоянный доступ к инженерным коммуникациям, можно использовать специальный смотровые отверстия с дверцами. Если вы рассчитываете разобрать конструкцию в будущем, то листы ламината нужно монтировать под самый край металлического профиля.
Во время ремонта в доме часто образуются остатки строительных материалов, которые приходится выбрасывать. Те, кому жалко расстаться с невостребованным сырьем, оставляют его «про запас», и в дальнейшем оно так и валяется без дела. Такой подход в корне неправильный: даже из небольшого количества стройматериалов можно сделать множество полезных вещей для хозяйства.
К примеру, ламинат – это прекрасная основа для создания столешницы на кухню, которая внешне будет неотличимой от магазинных аналогов.
Подойдет ли ламинат для столешницы?
Ламинат – очень популярное напольное покрытие, которое реализуется повсеместно и по весьма демократичной цене. Оказывается, некоторые умельцы приспособились использовать материал не только по прямому назначению, а оформлять им стены, перегородки, ниши, подиумы и даже конструировать мебель.
Столешница из ламината для кухни
Для столешницы ламинат подойдет идеально, поскольку обладает всеми необходимыми свойствами:
- прочный, стойкий к износу, механическим повреждениям;
- при покупке влагостойких моделей или после дополнительной обработки не боится влаги;
- отлично переносит температурные перепады;
- служит не менее 10 лет;
- сохраняет привлекательность на протяжении всего срока эксплуатации;
- очень прост в обработке, легко нарезается и монтируется, дает возможность соорудить изделия разных форм;
- имеет большое количество вариаций по цвету, рисунку, фактуре;
- несложен в уходе, без проблем моется и чистится.
Таким образом, ламинат точно соответствует требованиям, которые предъявляются к материалам для столешниц. Остается только подобрать подходящий вид сырья для работы, либо использовать те остатки, что уже есть в наличии.
Важно! Единственное, что нужно помнить хозяевам, это наличие риска разбухания материала от попадания влаги в местах трещин и порезов. Придется быть осторожнее и не резать продукты непосредственно на столешнице, а применять для этой цели доски.
Строение ламинированного паркета к содержанию ↑
Подготовительный этап
Для начала определяются с формой и габаритами будущего изделия. Это особенно касается ситуаций, когда столешница должна иметь нестандартный вид, например, в форме полуострова, с закруглениями или скосами. Также приобретают или используют остатки материала для основания столешницы.
Лучше всего для этой цели подходит толстая влагостойкая фанера, но также можно взять ДСП или МДФ. Чем плотнее материал, тем сильнее он будет сопротивляться изгибанию, деформации и надежнее удерживать на себе покрытие из ламината.
Основание столешницы
Что касается толщины основы, то мастера дают такие рекомендации:
- для кухонной столешницы – 4-8 см;
- для обеденного или письменного стола – 2-4 см;
- для небольшого журнального столика – от 1 см.
Если толстого материала в наличии не оказалось, используют два слоя ДСП или другого сырья, склеивая их между собой. Также для изготовления столешницы, кроме ламината и основы, будут нужны:
- специальный клей для дерева или жидкие гвозди;
- кромочная ПВХ-лента для отделки боковых торцов по цвету ламината и в соответствии с толщиной будущей столешницы (заменить ленту можно молдингом из алюминия или пластика с открытым или скрытым креплением);
- малярный скотч для аккуратного распиливания заготовок;
- герметик и пропитка для увеличения влагостойкости ламината;
- обезжириватель или спирт.
Инструменты
Для распиливания ламината и материала основы потребуется точный инструмент, который даст возможность провести все работы аккуратно и эффективно.
Совет! Идеальный вариант – распилочный станок, но подойдет и циркулярная пила с новым лезвием, качественный электролобзик.
Также на некоторых этапах производства в зависимости от сложности столешницы могут потребоваться:
Замеры и выпиливание деталей
Если есть желание сделать столешницу выступающей над поверхностью, при проведении замеров материала учитывают припуск (обычно не более 4 см). После необходимых измерений и выполнения чертежа переносят линии на ДСП.
Не забывают о точном прорисовывании контуров отверстий под раковину, плиту. Удобнее всего делать это по старой столешнице, если таковая имеется в наличии. Тщательно и осторожно выпиливают детали и проемы. При необходимости для начала просверливают дырки дрелью.
Разметка столешницы под мойку
Если основание столешницы будет составлено из двух слоев ДСП, можно склеить их или скрепить малярным скотчем, а потом выполнить все необходимые прорези. При необходимости на нижнем крае изделия делают выемку для исключения подтекания разлитой жидкости. Такая выемка легко получается при выдалбливании части материала V-образным долотом, но она вовсе не является обязательной.
Основной этап
Из панелей ламината собирают щит, промазывая замки клеем по дереву или обычным ПВА. Панели поперек прижимают струбцинами, чтобы обеспечить конструкции жесткость. После полного высыхания с помощью циркулярки обрезают столешницу согласно итоговым размерам. Изнутри замки дополнительно обрабатывают герметиком, а также наносят пропитку на всю внутреннюю поверхность щита.
По мере окончательной просушки пропитки и герметика приступают к сборке столешницы. На основание и изнаночную часть щита наносят тонкие слои клея, не допуская появления потеков. Через несколько минут, когда клей немного подсохнет, накладывают щит из ламината на основу.
В центр конструкции ставят груз, края сжимают струбцинами (понадобится минимум 4 штуки в зависимости от габаритов столешницы). Выдавившийся клей стирают тряпкой. После высыхания клея прорезают отверстия в ламинате под раковину и плиту. Торцы обрабатывают шкуркой, смахивают пыль, обезжиривают и приклеивают кромку или профиль.
Установка конструкции
Монтаж готовой столешницы очень прост, конечно, если все замеры были произведены верно. В изделие вставляют раковину, ставят его на положенное место и прикручивают к нижним шкафчикам.
Стыки столешницы с раковиной и плитой дополнительно обрабатывают силиконовым герметиком для уплотнения. Изготовление столешницы из кусков ламината – интересная и несложная работа, которая точно будет по плечу даже начинающему столяру. Важно лишь делать все аккуратно и прилежно, а результат превзойдет все ожидания!
При работе с напольными покрытиями часто приходится сталкиваться с такой проблемой, как торчащие из пола трубы. И как показала практика, именно стык ламината и труб обычно доставляет немало хлопот начинающим мастерам. Как же сделать подобное примыкание максимально аккуратно?
Сразу скажу, что для тех кто хочет по-быстрому ознакомиться с материалом и не хочет читать всю статью целиком, в конце публикации будет видео :)
В случае с трубами и ламинатом у нас может быть 2 варианта стыковки. В первой ситуации замки ламината попадают непосредственно на трубу. Во втором - труба попадает на цельную плашку.
В первом случае все достаточно просто, достаточно лишь сделать отверстие на стыке двух плашек и соединить их. А вот во втором случае все немного сложнее, т.к. плашку ламината придется пилить. И как раз на таком моменте мы и остановимся. Переходим к практической части.
Для выполнения "невидимого" стыка нам понадобятся:
1. Торцовочная пила
2. Коронка, диаметр которой примерно на 10мм больше диаметра трубы
3. Дрель
4. Угольник
5. Карандаш
1. С помощью угольника и карандаша переносим центр трубы на плашку ламината, затем высверливаем отверстие, которое будет больше диаметра трубы примерно на 10 мм. Это необходимо для того, чтобы соблюсти технологический зазор.
2. Теперь нужно выпилить центральную часть, чтобы можно было вставить в ламинат трубу. И на этом этапе хочу предупредить, выпиливать нужно именно торцовочной пилой с хорошим диском по ламинату, чтобы избежать сколов.
Почему именно торцовка? А не лобзик? Дело в том, что нам нужно получить идеальную геометрию.
3. Вставляем получившуюся плашку на место. Пропил справа немного длиннее получился, но ничего страшного. Все это в конце закроется заглушкой.
4. Что можно сделать теперь. Вставить выпиленный кусок на место. Но тут есть одна проблема- толщина диска. Вставка получилась "не в стык".
Что делать в данном случае? Находим кусок с похожей текстурой ламината из обрезков. Сверлим в нем отверстие (той же коронкой и с тем же расстоянием до центра трубы). Замеряем ширину паза плашки ламината на полу и переносим ее на нашу заготовку.
Затем с помощью торцовки изготавливаем новую вставку. И проверяем по месту.
Тютелька в тютельку :) Остался последний штрих - розетка для трубы. Стоят такие около 50р/шт. Есть разных цветов, я использую марки Cezar.
Вот собственно и все. Надеюсь простой совет поможет в осуществлении Вашего ремонта.
А это видео, для тех кто не любит читать :)
Строительство и ремонт
5.1K постов 36.4K подписчика
Правила сообщества
Правила оформления постов.
Посты видеоролики должны обязательно иметь описание о чём видео. Если видео длинное, то крайне желательно указать время, когда и о чём рассказываете.
В случае нарушения пост выносится из сообщества.
Правила общения.
Запрещено регулярное хамское и неуважительное обращение к другим участникам сообщества в рамках общения в комментариях. В случае первого нарушения бан в сообществе на 2-3 недели. В случае повтора постоянный.
Только для профессиональных участников рынка строительных услуг. (публикующихся регулярно)
Пост должен быть основан на личном опыте.
Должен быть информационно-познавательным (разъясняет/ объясняет что-то связанное с материалом/работой/организацией/и.т.д.) или пищей для ума (Взгляд на проблему, с другой стороны)
Запрещается публикация видео длиной более 5 минут без текстового таймлайна. ( надо указать где и о чём вы рассказываете в видео)
Не злоупотребляйте тэгами. Количество своих тэгов не более 4х шт. Тэги проставляемые системой не учитываются. (Длиннопост, видео, и.т.д.)
Трубу отпилил, продел и снова сварил, хули тут фигурной резкой заниматься
Чтобы не было зазора, выпиливается не перпердикулярными линиями, а трапецией.
А нельзя эту нахлобучку заменить на пробковый герметик или как он там? Рез получился очень аккуратный, мне кажется без пластика круче будет)
Если вырезать эту вставку конусом и аккуратно, можно вставить то, что вырезали обратно и слегка сместив на трубу.
Дочитал статью до конца с целью узнать, из чено автор сделал заглушку на трубу. А он ее просто купил 😂 Ладно, буду хоть знать что они продаются
Работаю с ламинатом, паркетом больше 20 лет, мы в основном пилим буквой "Г". Вперёд сдвигаешь поперечного зазора нет, замок в замке что уже + , прижимается розеткой , дополнительно перекрывается продольный рез + толщина плинтуса.В итоге если и остаётся зазор то можно подмазать герметиком.Делается все буквально за пару минут вместе с замером.
Одна хуйня - манжетка говно.
Вот нормальная, но и стоит она не 50 рублей) с другой стороны на ламинате и линолеуме пофиг. А на паркете только такие используем.
а сделать не прямой пил к отверстию, а под углом в виде трапеции? У некоторых производителей прям на упаковке нарисовано, как это делается.
Целесообразно обрабатывать герметиком торцы ламината?
Да и в принципе замки герметиком?
Просто идея такая в голову стрельнула, когда подумал о конденсате, сам я с ламинатом не работал.
Покажу своим рукожопам
Емнип, ламинат это так называемый "плавающий пол" и отверстия под трубы надо делать больше, чтобы ламинату было куда подвинуться при его расширении. Иначе он может упереться в ту самую трубу и подняться. Поправьте меня, если я ошибаюсь. Спасибо.
Назвал бы "Невидимый стык трубы ИЗ ламината" - было бы более хайпово и кликбейтно!
"Трубы из ламината - вся правда!"
"Что нужно знать о трубах из ламината!"
"Никогда не делай трубы из ламината, пока не посмотришь это!"
"Шок! Сенсация! Невидимка на видео!"
Вопрос спецам. Пару ламинатин провалились потому как стяжка пола неровная была. Разбирать весь пол долго. Как ламинатины поднять чтобы выровнять пол без сильного ущерба для вида?
Ппц даже не думал что это фишка или открытие, ощущение что в укладке ламината одни долбаёбы работают.
Не строитель, дома стелил ламинат, такая-же ситуация с трубой. Какое еще есть решение кроме как у автора в посте за исключением отгрызть кусок на похуй кусачками? А НИКАКОГО бля!
Ты так-же отмеряешь расстояние, диаметр, рисуешь кружок выпиливаешь это всё, ставишь ламинат и старый кусок подгоняешь на место. Какое бля еще решение может быть?
Вау, как же классно когда у человека руки растут из правильного места! Всегда восхищалась такими людьми. Получилось просто супер.
Хорошо, когда радиаторы подключены из стены и нет ни каких труб, которые нужно огибать ламинатом :)
Так, одна труба это изи, во всяких леруахах этих нахлобучек полно.
а как быть если из пола рядом две трубы по 30мм выходит? Горизонтальная разводка отопления в новострое. Нахлобучки не поставить, так как они банально между труб не влезают.
ну и пластиковые они какие-то кю
а просто просверлил отверстие в нужном месте и разрезал горизонтально потом клеем скрпить вариант?
Полезненько! Хотя, я в квартире все трубы зашил гипсой (благо новостройка и в ближайшие лет 10-15 трубы никто трогать не будет, я надеюсь): радиаторы утопил. Ни конденсата, ни холода нет =)
Ага, у каждого же есть дома торцовка. Такие работы лучше делать лобзиком - рез будет тоньше и аккуратнее (пилку специальную для ламината использовать). И, как ранее уже написали, если труба не на стыке, то резать поперек или трапецией. У себя резал поперек - рисунок сошелся идеально, шва просто нет, ничего дополнительно подбирать и вырезать не надо.
Зачем вообще ламинат класть, лол
Полы в квартире. Нужны эксперты)
Всем привет, имеется комната в квартире, её площадь 20 м2. На полу лежит старый скрипучий паркет, который устарел морально и физически, да ещё и не в уровень😑. Под старым паркетом, старые деревянные балки, а между ними какой то наполнитель похожий больше на грязь)
Внимание : особенность дома (крупнопанельный) в том, что перекрытия толщиной всего около 5 сантиметров. (да, я сам в шоке, но инфа точная, была такая серия домов ) поэтому заливку стяжки (тк тяжёлая) и прикручивание балок к полу(тк можно попасть к соседям) я исключил. Плюс ко всему провода освещения соседей снизу в моём полу)))
Внимание вопрос : как поступить с заменой балок и выравниванием пола? Хочу постелить ламинат либо паркетную доску, и сделать небольшой участок с ИК панелями тёплого пола, пока нашёл вариант сделать новые балки , а сверху толстый фанерный щит.
Буду благодарен всем за советы, особенно если кто-то подробно опишет весь сэндвич который должен получиться. Потому что опыта в этом у меня нет и куча вопросов, типа таких : нужна ли подложка под балки ? Нужна ли она между балками и фанерой? Нужно ли засыпать что-то между балками?
Обязательно ли крепить балки?
Ик плёнка с теплоотражающей кладётся на подложку или под? :) короче, если поможете буду признателен.
Советы загуглить прошу не писать, там миллион вариантов, и некоторые взаимоисключающие, мне нужна помощь практиков,тех кто сталкивался с этим , а не теоретиков.
:) спасибо
Как-то на выходных делали мебель для гаража и обшивали её кожзамом, так вот этой экокожи осталось много обрезков, ну я как самый плюшкин и забрал всё себе. В голове сразу созрела мысль сделать какой-нибудь комодик своими руками и преподнести кому-нибудь в подарок.
Сегодня буду описывать процесс изготовления шкатулки для драгоценностей с несколькими отсеками.
А сделал в общей сложности несколько шкатулок-органайзеров разных видов. и разных разцеток. Но в этой статье показать все, не буду, напишу несколько статей про каждую отдельно.
Ну а пока про первую шкатулку, самую простую.
Материалы и инструменты:
Ламинат
Экокожа
Подложка под ламинат
Клей
Дрель-шуруповёрт
Свёрла
Ножницы
Саморезы
Петли
Фурнитура
Зеркало
Замок-защёлка
Наждачная бумага
Тканевая подложка
Пистолет монтажный
Малярный скотч
Струбцины
А вот как всё начиналось.
Порылся на просторах интернета и наткнулся на китайскую готовую продукцию.
От такого типа шкатулок и буду отталкиваться.
Шаг 1: Подготовка деталей.
Берётся кусок ламината и распиливается на детали.
Шаг 2: Склейка корпуса шкатулки.
Берём боковые стенки нашей будущей шкатулки и заранее подготовленные тоненькие обрезки ламината.
Эти обрезки ламината будут служить направляющими для выдвижных ящичков.
Берём линейку и карандаш и размечаем линии приклейки направляющих.
Далее с помощью клея TYTAN HYDRO FIX приклеиваем их строго по линии.
Отступая от одного края ровно размер толщины ламината, в моём случае это 8 миллиметров.
Для того чтобы точно отступить я прикладывал два обрезка ламината таким способом, как на фото
Должно получиться ровно так на фото.
Теперь прижмём всё струбцинками, для надёжного склеивания материала.
Затем приклеиваем внутреннюю перегородку.
Позиционируем её, с задней стенкой, как в случае с направляющими для выдвижных ящиков.
Выравниваем по угольнику, что бы у нас получился угол 45 градусов.
Далее приклеиваем заднюю стенку корпуса шкатулки.
Клей намазываем на торцы направляющих тоже, для прочного склеивания конструкции.
Прикладываем деталь так, что бы края совпадали.
Затем возьмём вторую боковую стену с направляющими
. и приклеиваем, позиционируя по краям.
Далее нам нужно приклеить дно корпуса.
Приклеиваем дно и убираем излишки клея ватной палочкой.
Шаг 3: Выдвижные ящики.
Напилил деталей для ящиков.
Наношу клей на торцы.
Излишки клея убираю ватной палочкой.
И так три раза. Получились вот такие заготовки.
Теперь, чтобы приклеить фасады к ним, нужно их установить заподлицо с краем корпуса.
Для этого подкладываю на заднюю стенку куски картона.
Далее вставляю ящики корпус.
И прикладываю фасадные части выравнивая их.
Для начала приклеил верхнюю фасадную неподвижную часть корпуса.
Далее наношу клей на торцы следующего ящика.
И приклеиваю её, при этом оставляя зазор с помощью пластиковых карточек.
Зазор надо делать для того, что бы при оклеивании экокожей ящики могли свободно закрываться.
Важно при наклеивании фасадов ящиков, чтобы они не смещались и лежали ровно на направляющих, а нижний на дне корпуса.
Ровненько позиционируем все фасады и прижимаем чем-нибудь тяжёлым.
Шаг 4: Оклеивание ящиков и корпуса шкатулки экокожей.
Когда клей высох решил оклеить ящики и корпус кожей. К сожалению на камеры сей процесс не снял, поэтому расскажу коротко своими словами.
Процесс впринципе не хитрый. в следующем шаге можно будет увидеть на примере оклеивания крышки шкатулки.
Тут лишь добавлю, что сами корпуса выдвижных ящиков оклеил подкладочным материалом для обивки мебели.
Это такая дешёвая ткань которой обшивают днища мягкой мебели.
С этим всё, вот результат.
Шаг 5: Откидная крышка шкатулки.
Следующим этапом напилил деталей для крышки шкатулки, вырезал по внутреннему размеру зеркало.
Сперва наклеил зеркало.
Ну а потом уже боковые части крышки.
Когда клей высох, взял половую подложку для ламината.
Обрезал её по контуру крышки.
Намазал клеем большую часть крышки.
Приклеивал фольгированной стороной.
Далее намазал клеем торцы.
И разгладил рукой.
Отрезал всё лишнее ножницами.
Когда клей подсох можно приступать к оклейке кожей.
Делаем разметку на тыльной стороне материала. Обрисовываем контур с небольшим запасом.
Отрезаем нашу заготовку от основного полотна.
Далее отмечаем части, которые пойдут на подгиб материала.
Отрезаем всё лишнее.
Намазываем клеем крышку оклеенную подложкой.
Приклеиваем её к материалу.
Прежде чем оклеивать торцы, путём прикладывания отмечаем лишний материал и отрезаем лишнее.
Хотя это, как показала практика можно делать и по ходу дела.
Подгибаем края материала и промазываем клеем.
Подворачиваем материал внутрь.
И поджимаем куском ламината чуть-чуть его натягивая, только без фанатизма.
Материал сел впритирочку с зеркалом, хотя там допускается небольшой зазор, потому что по преиметру зеркала будет рамка.
Оставляем на пару часов просохнуть.
Шаг 6: Окончательная сборка шкатулки и установка фурнитуры.
Следующим этапом вклею поролон в верхний отдел шкатулки.
Намазываем тонким слоем клей Момент Классик.
Придавливаем куском ламината. по углам.
Далее наживляем петли по одному саморезу к крышке.
Склеиваем малярным скотчем крышку с корпусом.
Сверлимся под саморезы.
И закручиваем петли.
Снимаем скотч, но не выкидываем его пока, он ещё пригодится.
Проверяем крышку на открывание-закрывание.
Затем склеиваем скотчем крышку с корпусом на том месте, где будет замок-защёлка.
Отмечаем под саморезы.
Берём шуруповёрт с мелким сверлом.
И аккуратно сверлим отверстия, стараясь не просверлить стенку насквозь.
Прикручиваем замок-защёлку на место.
Переворачиваем шкатулку вверх дном.
Далее вставляем ящики.
Берём специальные подкладки из вспененной резины на клеевой основе и приклеиваем их на дно по углам.
Ну вот шкатулка почти готова.
Теперь осталось приклеить рамочку для зеркала и ограничитель открывания крышки.
Рамку сделал из пластиковых полосок. А ограничитель это какая-то металлическая фурнитура от женской сумки, закрепил её на мелкие (5мм) саморезы.
Ну вот и всё! Спасибо за внимание!
Всем желаю мирного неба над головой и никогда не болеть.
Читайте также: