Как исправить не ровно залитый бетон

Обновлено: 25.04.2024

Доброго дня всем читающим. Вопрос про обработку цементной стяжки. В центре прихожей перед укладкой ламината обнаружил холм порядка 2 см в вершине и плавным переходом к краям. заливать его и вырвнивать пол по вершине этого холма никак не подходит - поднимается общий уровень пола, а это в моем случае недопустимо. Посему возникает собственно и сам вопрос - чем можно убрать этот холм подручным способом? вариант шлифмашинки половой абразивной (обычно применяется для шлифовки бетонных полов) отметаю сразу т.к. не достать. может кто сталкивался? заранее спасибо.

алмазная чашка на отрезную машинку, я покупал Практика, найдите их сайт и там нароете. Пыли много.

про пыль не беспокоюсь - на мокрую поверхность драть буду. чашка представляет собой плоский круг, типа точильного?

спасибо за ссылку. посмотрел. попробую в нашей деревне найти подобный device.

берете обычный абразивный круг от наждака и в ручную круговыми движениями выведите бугор в ноль. Уверяю вас это намного быстрее чем кажется, дольше будете искать подходящий электродевайс

поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым. его можно будет даже ламинатом не закрывать а оставить для любования, вспоминания вбуханных средств. попробую обычным наждачным кругом. благо отрезная машинка у меня промышленная, мощная, в руках удержать бывает тяжело. думаю сточит на ура - пусть даже в одинаковой пропорции (пол- наждачный круг). спасибо.

Не, не правильно. Если точильным кругом, то вручную. А то рискуете здоровьем.

я своим монстром и не такое делал. но с металлом. а с ним как известно, еще сложнее. попробую с бетоном. больно уж долго вручную. вчера пробовал шлифмашиной со шкуркой самодером. так вот даже электрофицированным шлифинсрументом полдня как минимум. соседи просто взорвут за полдня непрерывной шлифовки

Крестообразные надрезы на нужную глубину (алмазный отрезной или абразивный по бетону) через 1,5-2 см с помощью УШМ, - большую часть срубить зубилом, остальное зашлифовать точильным кругом - ИМХО

stf-chelny написал :
поговорил на работе со спецами по бетонным полам (хоть и производственными). Им приходится периодически при монтаже шлифовать подобные вещи. Круг абразивный на шлифмашинку у нас стоит столько - что бугор этот будет просто золотым.

Если ты не понял - тебя попытались развести на деньги. Спрашивать что-либо у специалистов практически бесполезно, в ответ будет дешевый пиар и реклама.
Чакша на болгарку диаметром 115 мм стоит 300 рублей, искать на строительном рынке. В магазинах чашки заметно дороже. По надежности она вечная, бетон М300 режет вобще без усилий . Чтоб не было пыли, периодически подливать на пол воду.
А для стен Sparky специальные шлифмашинки делает, с чашкой на 180 мм, кожухом, отводом для пылесоса и удобной ручкой. Получается мега-девайс для ремонта вторичного жилья - ровняет и чистит стены от абсолютно всего.

Бетонирование – итак один из наиболее трудоемких процессов при строительстве собственного дома, но многие еще и подходят к нему без особой подготовки, с позиции «авось». А потом профильные ветки пестрят емкими фразами типа «Укладка бетона настоящая каторга», да и результат получается из разряда «Обнять и плакать». Когда речь про плитные фундаменты, «каторга» продолжается и на этапе устройства пола, особенно, когда чистовое покрытие требует идеально ровного основания.

Почему именно укладка, а не привычная заливка?

Наибольшие объемы работ и сопутствующие трудности сопровождают устройство плитного фундамента – сегодня это преимущественно утепленная шведская плита. Вот и ищут самостройщики способы упростить и облегчить непростую задачу получения если не идеальной, то близкой к этому плоскости основания за один прием. Нашедшие же по доброте душевной и из солидарности делятся с единомышленниками своим реальным опытом, и он куда полезнее любых теоретических выкладок. Так, Dmitrich069 еще в 2016 году открыл тему про укладку бетона, которая и сегодня не теряет актуальности, оставаясь одной из ТОПовых.

Решил рассказать про укладку бетона. Именно про укладку, а не заливку. Заливают обычно глаза, морду. Рыбу еще заливную знаю. Также про выравнивание и затирку поверхности, т. к УШП предполагает основание под финишное покрытие, без устройства дополнительных стяжек и подливки ровнителей. Почему затирка? Затирка придает поверхности гладкость. Я не представляю, как гребенкой наносить клей по торчащему щебню. Кто-то предлагал на утро правилом срезать неровности. Если со стяжкой это где-то прокатит, то с бетоном и щебнем нет. Некоторые скрывают неровности под ламинат более толстой подложкой, но воздушный пол, который прогибается от каждого шага – уже в прошлом.

Основные и дополнительные инструменты

От инструментальной базы во многом зависит и скорость работ, и их результат, поэтому оснастка является одним из важнейших факторов. Dmitrich069 предлагает следующий основной набор для работы с бетоном.

Очки и перчатки (очками редко кто пользуется, но хотя бы перчатками пренебрегать не стоит, в идеале это должны быть краги).
Вибратор для бетона, глубинный (для частного применения на один раз форумчане предлагают бюджетный ручной с метровой булавой).
Лазерный нивелир (включая стойку с приемником).
Тяпки для растаскивания бетона.
Правило для бетона.
Гладилки (канальная, ручные).

К дополнительному инвентарю он относит совковую лопату, виброрейку, корректирующую рейку, «вертолет» с диском или заглаживающую машину. Когда стройплощадка электрифицирована, этот список заканчивается удлинителями, если такого блага пока нет и от соседа запитаться не вариант, к списку нужно добавить бензогенератор (дизельный, если есть выход на дешевую солярку).

Особое внимание умелец советует обратить на правило – оно должно быть специальным, для бетонирования, а не штукатурным и его можно смастерить, а не покупать.

Штукатурным правилом очень трудно тянуть бетон. Оно для этого не предназначено. Очень устаешь его держать кончиками пальцев. Потом читаешь про отчеты, и про то, что укладка бетона – это каторга. Правило для бетона – это алюминиевый брусок 100х50 мм, с удобными ручками, чтоб мужики за них взялись дак взялись, и без проблем отодвигали лишку бетона. Так что, как вариант, приобрести простую квадратную трубу, приделать ручку, и работать с удовольствием хоть по маякам, хоть без них.

Дата и опалубка

Собрав инвентарь, нужно определиться с датой «веселых стартов», так как принимать бетон под проливным дождем или в заморозки, тот еще квест. Отслеживать метеопрогнозы стоит начинать дней за десять до ориентировочного начала работ, выбрав несколько сервисов и сравнивая их «показания». Современная аппаратура позволяет синоптикам делать достаточно точные прогнозы на ближайшие трое суток, из них нужно выбрать день без осадков.

Еще один знаковый момент – опалубка. Ее нужно собрать не только ровно, но и максимально прочно, так как распирание со всеми в прямом смысле вытекающими, случается сплошь и рядом. Дополнительно к крепежу используют подпорки, топикстартер советует подстраховаться обсыпкой грунтом. В хорошую погоду с крепкой опалубкой, заливка бетона напрягает значительно меньше, чем при обратных условиях.

Маяки: изготовление, установка

Опытным путем, перебрав массу других способов, пришли к выводу, что для многослойной утепленной плиты, у которой теплоизоляционный контур может прогибаться маяки на «лепехах» не вариант. Зато отлично себя проявила арматура:

Прут d10-d12, длиной 50 см.
На него наваривается гайка М18.
Количество маяков, величина индивидуальная и рассчитывается исходя из габаритов плиты.

Примерно в 2,75 метра от борта, где предполагается маяк, натягиваем веревку, по веревке вбиваем эти самодельные шпильки через каждые 1,5 метра. Высоту шпильки контролируем по нивелиру. Это будет 0. Также не забываем про трубы канализации и прочие закладные в подушке. Потом на эти шпильки надевается профиль 28/27,толщиной 0,6 мм. Соединяем профиля внутри между собой бруском 40х25 мм и саморезами. Следующий маяк также на расстоянии 2,75 метра. После укладки маяки вытаскиваются (после протяжки по ним бетона, перед затиркой плиты гладилками).

Тонкости укладки бетона

В подготовительном этапе Dmitrich069 советует «познакомиться» с бетононасосом, который планируется нанимать для заливки плиты – если есть возможность, посмотреть на машину, если нет, хотя бы узнать реальное расстояние подачи раствора без удлинителя. Когда насос маленький и удлинитель меньшее из зол, начинать подачу лучше с самого отдаленного угла плиты. Чем быстрее будет возможность отстегнуть «рукав» тем меньше проблем.

Если не прельщает перспектива укладывать и затирать бетон в романтической обстановке при Луне и под прожекторами, нельзя соглашаться на доставку после кого-то – только первым рейсом. Раствор желательно заказывать с меньшим количеством воды, что снимет львиную долю проблем с лужами, «молоком» и усадкой, да и ложится он ровнее. Если есть возможность, лучше заказать П4, «растекается сам», но все же провибрировать. То, чем прокачают насос, нужно слить за борт и только потом начинать укладку в опалубку (лучше на подстилку или в емкость, вдруг придется куда-то срочно добавить). На средних площадях оптимальна «тройка» исполнителей:

Один на хоботе.
Один на швабре.
Один на вибраторе.

Укладка удобнее полосками, около трех метров, начиная с дальнего угла плиты. Если РБУ рядом, интервал между миксерами в среднем тридцать минут и это оптимальный срок.

Когда укладка предполагается без маяков, принцип тот же – три человека, дальний угол, трехметровые полосы (для надежности на опалубке отмечают риски). Но никаких «глазомеров» и «чуечки», тот, кто на швабре, работает с детектором, проверяя плоскость каждые два квадрата.

Хотя в списке основного инвентаря правило, если есть возможность, лучше использовать виброрейку – ею легче выравнивать поверхность плиты после укладки и обработки вибратором, она эффективнее осаживает щебень и сгоняет молочко.

Затирка поверхности и уход за бетоном

Тут Dmitrich069 предлагает два варианта:

Финишная – поверхность в один прием затирается до состояния под чистовую отделку канальной гладилкой (ручные в труднодоступных местах). Преимуществом такого способа является отсутствие необходимости применения вертолета для затирки, но и недостатков хватает. Тут и высокие требования к качеству бетона (однородный, минимум воды); и невозможность дальнейших корректировок (сразу нужно вывести идеальную плоскость); и ограниченность в плане габаритов плиты (только для маленьких и средних).
Промежуточная – поверхность заглаживается теми же гладилками, но только чтобы убрать воду и цементное молочко, выровнять проявившиеся ямы (добавить раствор). Большие бугры лучше срезать.

Что в Москве и окрестностях, что в отдаленных регионах качество бетона частенько оставляет желать лучшего, поэтому первый способ применяется значительно реже. Куда актуальнее промежуточная затирка и окончательная, с применением вертолета. Но вертолет тоже используют в несколько этапов.

Ждем, пока бетон можно будет затирать вертолетом – точное время зависит от количества воды, наличия присадок и погоды. Летом, когда жарко, в бетон прошу добавить замедлитель, по осени добавляли ускоритель, но эффекта не понял. Предварительная затирка начинается вертолетом с диском, когда по бетону уже можно ходить, и он держит машину. На поверхности появляется слой цементного «пюре» толщиной 2-3 см.

Как только «пюре» заканчивается, и диск начинает затирать поверхность, а не перемешивать верхний слой – переходят на лопасти. Ими обрабатывают бетон на максимальных оборотах, обычно достаточно два прохода.

Основные неровности появляются в местах выхода коммуникаций, а решается проблема элементарно – Dmitrich069 шпателем по детектору снимает лишнее в горизонт и заглаживает.

При отсутствии правильного ухода после укладки, выравнивания и затирки, даже идеальная плоскость может перестать быть таковой. Чтобы набрать марочную прочность и не растрескаться, уложенному бетону нужна влага и плюсовая температура. Первое обеспечивается за счет укрытия плиты пленкой, чтобы влага не испарялась.

Если же с заливкой бетона затянули до осени, а то и зимы – тепляк в помощь. О нем подробно рассказывалось в одном из предыдущих материалов.

Как понять, что привезли «правильный» бетон

Лабораторий сейчас масса даже в глубинке, стоит проверка бетона на прочность вполне приемлемо, но в случае чего, «поздно пить Боржоми».

Прошу помощи! Рабочие схалтурили и неровно залили бетоном въездную площадку на участок. Как можно выровнять, можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,? Сосед сказал, что бетон на бетон не ляжет!? Другой строитель сказал, что есть специальные жидкости усиливающие сцепление нового слоя бетона с бетонным основанием?
Помогите пожалуйста советом! А то под воротами кривое пространство с разницей по углам на 6-7 см.

2Летика
Не спешите. Небольшой уклон въездной площадки даже необходим чтобы вода стекала, но на 3 метра должно хватить уклона в 2-3 см. Хуже если поверхность получилась с впадинами, тогда там будет стоять вода.

спасибо за внимание, дорогой sgtNemo!
укло то у меня есть, чтобы вода стекала - от воротк дорогое.

На моей площадке есть еще один уклон поперечный, о нем и речь.
Вопрос простой можно ли дополнительно положить слой бетона на уже схватившийся неделю назад бетон моей площадки. Будет ли сцепление между старым и новым бетоном??
.

Летика написал :
можно ли положить новый слой бетона 5-8 10 см толщиной,?

Делайте с сеткой 50х50х4. Такой слой бетона- практически плита перекрытия. Никуда не денется, если армировать.

Михалыч, спасибо! Я в принципе это понимаю и так же думаю. что это по-сути плита перекрытия. Нужно ли ее выводить за края старого бетонв с бортиками наоборот (вниз ), что бы вода между этими слоями бетона не попадал.?

Летика написал :
Нужно ли ее выводить за края старого бетонв

Лучше так. Но вода по-любому туда попадет.

Михалыч!
В этом то вся соль проблемы.
Вода как ни крути между двумя плитами бетона сколько циклов (лет, зим) вся конструкция выдержит!

Может проще быть- сделать стяжку цементную и менять ее ораз в два-три года?

У меня еще два вопроса: надо ли засверливать старый бетон + металлич дюбеля для связки сетки или тонкой армтуры?
и второй ч то ниубудь известно о продуктах усиливающих адгезию бетона к бетону? ТИПА

Ceresit CC81 Адгезионная добавка для цементных растворов и бетона
Область применения: Адгезионная добавка СС 81 предназначена для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек и выполнении бетонных работ, а также обрызгов и полуобрызгов при выполнении штукатурных работ, внутри и снаружи зданий с целью повышения адгезии бетонных и растворных смесей к плотным минеральным основаниям. СС 81 применяется для изготовления адгезионных слоёв при устройстве стяжек с применением традиционных цементно-песчаных смесей и смеси CN 83, для изготовления обрызгов и полуобрызгов при работе с традиционными цементно-песчаными и цементно-известковыми штукатурками, а также цементно-песчаными штукатурками, приготовленными с введением порообразующей добавки CO 84. СС 81 может применяться для приготовления цементно-песчаных и цементно-известковых растворных смесей, наносимых механизированным способом. Введение добавки СС 81 в бетонные и растворные смеси повышает их адгезию к плотным основаниям (например, к бетону), технологичность, удобоукладываемость (для бетонных смесей), стойкость к динамическим нагрузкам, снижает усадку и трещинообразование, увеличивает жизнеспособность и предотвращает пересыхание. СС 81 рекомендуется вводить в растворные смеси при выполнении кладок из клинкерного кирпича и стеклянных блоков, а также работ по ремонту и оштукатуриванию таких кладок. СС 81 нельзя использовать в чистом виде для грунтования оснований и в качестве гидроизоляции.
Свойства: • жидкая; • повышает адгезию к минеральным основаниям; • предотвращает пересыхание растворных и бетонных смесей; • щелочестойкая; • пригодна для внутренних и наружных работ; • экологически безопасна.
Расход: зависит от толщины наносимого слоя и размера зерна заполнителя и составляет от 0,02 до 0,13 кг/кв. м на каждый 1 мм толщины.
Упаковка: Адгезионная добавка Ceresit СС 81 поставляется в канистрах по 2, 5 и 10 литров.

Залили криво бетон, во время залития бетона бетононасосом повело опалубку. как исправлять.
Со строителями мирно видно не разойдемся. набрали денег вперед и кормят завтраками. видно и суды будут и т.д.
Это подпорная стена на ней ничего не будет возводится. постоянно будет под дождем, снегом и т.д. Варианты всевозможных штукатурок отпадают, так как через нное количество лет это все отвалится.
Варианты сошлифовывать
бетон М250 на щебне, пока прошла только неделя.
на первой стене выпячивание на 1.5 мп.
на второй стене выпячивание на 4-5 метрах,
на третьей стене выпячивание на 2-3 метрах.

Занимался подобными переделками. Бетоношлифователь с алмазными чашками, а там где сильные наплывы прорезать борозды штроборезом по высоте, выставляя каждые раз новую глубину и сбивать эти нарезки перфоратором малой мощности. Для примерного выравнивания плоскости - сойдёт , однако таким образом хорошей поверхности не добиться т.к. такой бетон убирают "турбо" чашками и их аналогами , будут видны следы от них , от штробореза , который залез на пару миллиметров глубже положеного. Работа не дешёвая , расходники в виде алмазных чашек- то ещё удовольствие. Делал под клинкер , все рабочее время необходимую линию (как на рисунке) строил осепостроитель, под конец , что бы как-то сгладить полученное натягивал стеклосетку на фасадный клей , все были довольны . Хочу отметить , что у заказчика финансовые вопросы не интересовали в принципе и только по этому было принято решение исправлять таким вот не технологичным способом.

За шлифовку алмазной чашкой просят 50-100 у.е. в день. И специалиста не всегда можно найти. Но - как вариант. Тут главное - до арматуры не дойти, потому-что ржаветь начнет. Неровную поверхность можно потом заштукатурить.
Если есть строительный пылесос, можно купить шлифовальную чашку (~50 уе) и шлифмашинку (80-150 уе), после чего предаться шлифованию самостоятельно.
Либо еще плюнуть и оставить, как есть.

Макемаке:
За шлифовку алмазной чашкой просят 50-100 у.е. в день. И специалиста не всегда можно найти. Но - как вариант. Тут главное - до арматуры не дойти, потому-что ржаветь начнет. Неровную поверхность можно потом заштукатурить.
Если есть строительный пылесос, можно купить шлифовальную чашку (~50 уе) и шлифмашинку (80-150 уе), после чего предаться шлифованию самостоятельно.
Либо еще плюнуть и оставить, как есть.

До арматуры думаю далеко - опалубку выдавило когда заливали, уже на этапе литья напороли - сразу в одно место лили, вместо того, что бы послойно позаливать.

Да и с опалубкой напороли понадеялись что маленькие пятачки распорок в землю не уйдут. хотя можно было подложить швейлер, который в 2 метрах лежал.

Прошлым летом залили на даче отмостку и крылечки вокруг хозблока. Заливали нанятые рабочие, соблюдали ли какие-либо технологии - не знаю, ибо сам не разбираюсь в них (но выглядели деловито). На цементе было написано 500, песок и щебень вполне обычные.

Сейчас начала оттаивать из-под снега, картина такая. Та часть, которая была под снегом всю зиму, прилично разрушилась (смотри фото). Такая картина на всех уже оттаявших участках, верхний слой больше напоминает песок нежели бетон. Торчавшие из под снега всю зиму куски (крылечки) выглядят нормально.

Эти же рабочие заливали площадку у соседей (но из другого цемента), такого не наблюдается.

(полуриторический) Можно ли выяснить почему это произошло и, как следствие, как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дому)?

aleyush написал :
песок и щебень вполне обычные.

. по цвету(может особенности камеры?)похоже там.явный перебор песка.Да и какой песок сыпать,тоже БОЛЬШАЯ разница.Нужно контролировать таких работников!А теперь что? Подождите пусть всё высохнет,там увидите,может пнёте ногой,и всё рассыпется?Тогда и примете решение.

Вот ещё пара фотографий, эти с лета (когда заливали).
То, что сейчас по любому жду как оттает - это в принципе понятно.

aleyush написал :
Можно ли выяснить почему это произошло

Сказать весьма трудно, но скорее всего (судя по разводам) это применение некачественных материалов ("старый" цемент), нарушение водоцементного соотношения смеси (наверняка пожиже развели, так лить удобнее), отсутствие какой либо вибрации при укладке смеси, непрогрунтовали поверхность смеси (в результате бетон получился пористым, вода проникла в объем, замёрзла, далее понятно).

aleyush написал :
Что теперь делать с этим

Плакать рано и не стоит. Можно обложить бетонной плиткой (полусухого прессования), восстановив, естественно геометрию и пройтись грунтовкой глубокого проникновения Глимс-грунт, например.

Коллеги может меня и поправят насчёт выбора грунтовки.

Мешали электрической бетономешалкой (что-то типа - это первая попавшаяся фотка с сети). А как обычно вибрацию делают (в принципе я наблюдал процесс, может смогу сказать делали ли)?
То, что ничем не грунтовали - это точно.

aleyush написал :
А как обычно вибрацию делают

В подобном объёме это может быть простое, но длительное "похлопывание" по поверхности с одновременным "штыкованием" прутком арматуры и удалением выступившей на поверхность влагой или применение вибраторов различного типа.

Это в процессе замешивания или уже после заливки, пока не высохло?

Это после заливки, а ОНО не высыхает, а твердеет в результате химических реакций. Для "жёсткой" бетонной смеси (с низким водоцементным отношением) гравитационный смеситель не применяют, только в ручную или принудительного действия, после чего смесь очень и очень качественно трамбуют.

После укладки бетон минимум 7 суток выдерживают в очень влажной атмосфере (накрывают полиэтиленовой плёнкой, мешковиной с обильным поливанием водой и т.п.). Полное "созревание" бетона происходит через 27 суток при t +15 град С.

aleyush написал :
почему это произошло

Вполне вероятно, что рабочие продали цемент налево. Судя по первому фото, песка в бетоне намного больше необходимого. Куски щебня на торце верхней ступени сильно отличаются по цвету от основной массы. При правильных пропорциях смеси и правильном вымешивании цемент должен обволакивать все фракции. То есть, после снятия опалубки должна получится однородная по цвету поверхность.

aleyush написал :
А как обычно вибрацию делают?

В вашем случае вполне можно обойтись без вибратора, объём невелик. Можно всё хорошо уложить применяя штыкование лопатой.

aleyush написал :
как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дом

Надо контролировать пропорции и технологию. Опять же по первому фото видно, что щебня так же мало, как и цемента. Видно и щебень соседям был нужен. ))))
Щебня надо брать по объёму ровно столько, сколько надо бетона. Объём нетрудно посчитать. Далее такой расчёт 1:3:5, где одна часть цемента, три - песка, пять - щебня. Воды - поменьше. И всё хорошо и долго мешать.

Читайте также: