Как исправить геометрию фундамента

Обновлено: 02.05.2024

3. Несоблюдение внешнего защитного слоя бетона. Для защиты арматуры фундамента от влаги, коррозии и отставания о бетонной конструкции, необходимо выдерживать правильные расстояния от края фундаментной стены до стержней арматуры. Это расстояние должно равняться диаметру сечения арматуры, быть не менее 20 мм. Если подбетонка (специальный защитный слой) под подошвой фундамента не выполнена, тогда расстояние от грунта (слоя песка или гравия) до арматурных стержней должно составлять не менее 70 мм. Если выполнена подбетонка, это расстояние такое же: равное диаметру арматуры и не менее 20мм. В противном случае есть вероятность проникновения влаги из грунта до стержней арматуры, ее коррозией, постепенным разрушением фундамента, а значит его неспособностью выдерживать на грузку дома. Несоблюдения правил гидроизоляции между обрезом фундамента дома и кладкой стен может привести к проникновению влаги в толщу стен дома из фундаментных конструкций, что чревато повышением влажности в помещениях, появлением грибков на стенах дома, преждевременным разрушением стеновых материалов.

4. Несоблюдение геометрии фундамента — самая маленькая неприятность вследствие этого неровные углы в комнатах. Самая досадная — потребуются плиты межэтажных перекрытий большей площади, чтобы соответствовать вашей новой, неправильной геометрии (если проекты домов с мансардой или двухэтажных домов предполагают плитные межэтажные перекрытия); нет гарантии, что запроектированные стропильные конструкции не прогнуться, будучи размещенными на более широком пролете неправильной геометрии (если проект одноэтажного дома предусматривает перекрытие по деревянным балкам). Аналогично, и диаметр сечения арматуры для монолитных перекрытий рассчитан в проекте на определенную длину пролета, если она будет больше в новой неправильной геометрии, то монолитная плита перекрытия, может не выдержать нагрузки на нее при "увеличенном"(удлиненном, большем) пролете. Поэтому доверяйте строительство дома проверенным надежным специалистам!

В случае свайного фундамента, если сваи установлены с нарушением допустимых отклонений от правильной геометрии, потребуется более широкий ростверк для обвязки свай, что означает перерасход материалов, и нарушение эстетической составляющей будущего дома. Ростверк, более широкий, чем стена дома, причем с разной толщиной в разных местах, выглядит не очень красиво…

Заливка фундамента без опалубки влечет за собой перерасход материалов. Отказываясь от опалубки застройщики пытаются сэкономить на объеме земляных работ. Для правильной установки опалубки нужен свободный доступ рабочего для ее установки, а значит ширина траншеи значительно увеличивается. Да и материала на саму опалубку нужно не мало. Но отказываясь от нее застройщик теряет на бетоне: на цементноем молочкео, которое уходит в землю, + фундамент приходится делать немного шире чтобы гарантированно обеспечить внешние защитные слои арматуры.
Это, конечно, справедливо в том случае если грунт в прорытой траншее не осыпается. Осыпание грунта повлечет за собой грубое нарушение геометрии фундамента и сам процесс его устройства, а значит из-за несоответствия геометрических размеров есть вероятность не выдержать нагрузку дома на всех участках одинаково.
Меньший диаметр сечения арматуры или вообще ее отсутствие. Бетон обладает высокими прочностными характеристиками на сжатие, но он достаточно хрупкий на изгиб. Если грунт будет пучиниться или проседать под весом дома неравномерно, неармированный фундамент будет так же неравномерно проседать и соответственно давать трещины и сдвиги (и в фундаменте и в дальнейшем в стене). Во избежание этих процессов, его конструкцию делают более жесткой и монолитной с помощью армирования. Но если арматура будет тоньше, чем указано в проекте, она не сможет выдержать нагрузки дома, и не убережет дом от неравномерных деформация и усадок. Если для ленточного типа фундамента, при нарушение правил армирования, вероятность неприятностей достаточно высока, то для плитного фундамента эта вероятность очень высокая. Для плитного устройства фундамента правильный диаметр арматуры — это краеугольная составляющая надежности его конструкции.

3. Категорически запрещено делать углубления рядом с фундаментом ниже глубины заложения фундамента.

4. Любые подвалы, погреба, цокольные этажи нельзя делать самостоятельно, без согласования со специалистами. В этом случае грунт, который находится в напряженном состоянии под подошвой фундамента, начинает выдавливаться в сторону подкопа. Это влечет за собой значительное проседание фундамента близлежащей конструкции, высока вероятность ее обрушения вследствие этого. Поэтому так важно строить дом по проекту: проекты домов с подвалом, частично залегающим под домом, предусматривают все необходимые мероприятия для избегания таких последствий.

5. Несоблюдения перевязки фундаментных блоков для сборного типа фундамента. Перевязка блоков должна быть не меньше 1/3 высоты блока. В противном случае есть вероятность смещения блоков под воздействием сил пучения, или бокового давление грунта.

6. При устройстве мелкозаглубленного плитного фундамента необходима послойная добросовестная утрамбовка песка под ним. В противном случае плита фундамента может дать усадку свыше нормы.

Вывод. Как видите, большинство этих ошибок трудно совершить по оплошности и недосмотру. Их обычно допускают по незнанию, или по осознанному пренебрежению правилами с целью определенной экономии. Поэтому, чтобы обезопасить свой дом от неприятных сюрпризов в последствии:

Что значит «вывести фундамент на ноль»? Под этим понимается выравнивание поверхности фундамента до горизонтального расположения — верхняя плоская часть должна располагаться в одной плоскости. С одной стороны, необходимость равнять по горизонтали возникает и на этапе заливки раствора, и при закладке кирпичного цоколя, и на этапе установки закладного бруса. На всех этапах необходимо постоянно сверятся с гидроуровнем.

Но вывести фундамент на ноль — непростая задача даже для некоторых опытных строителей. В частном строительстве обычно причинами неровного основания становятся следующие ошибки:

Разметка «на глаз», отсутствие точных измерительных приборов.

Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.

Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.

Пучение от морозов. Известно, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженной ленты, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Все неточности и небольшие отклонения при заливки фундамента можно выровнить при укладке кирпичного цоколя

Как избежать этих ошибок? Работы следует выполнять поэтапно.

Например, пучение от мороза и усадка неизбежны. Поэтому работы по окончательному выравниваю под ноль лучше производить весной. Многие неточности и отклонения при заливки фундамента можно выровнять при укладке цоколя.

Итак, весна… И при снятии опалубки стало ясно, что фундамент имеет разную глубину… Значит, прежде всего нужно провести измерительные работы, чтобы выяснить степень кривизны. От перепадов высоты фундамента зависит способ его исправления.

Распространенные недостатки фундамента в частном строительстве:

фундамент залит криво;

не соблюдены углы;

не соблюдены размеры;

нарушены диагонали;

не хватает ширины по всему периметру;

неравномерная высота основания.

Выравнивание горизонтальной поверхности фундамента называют по-разному:

Но цель в любом случае остается одной и заключается в максимальном выравнивании верхней поверхности фундамента. Чаще всего предлагается вновь возвести опалубку и опять же выставить уровень горизонта с помощью нивелира. Суть заключается в том, чтобы определить самую верхнюю и самую нижнюю точку бетонной ленты. Кстати, данный способ можно использовать и в том случае, если вместо монолита будут стоять сборные блоки.

За исходную отметку рекомендуется принимать наивысшую точку. Это значительно упрощает работы, так как сбивать искусственный камень не требуется. К тому же, в результате сколов могут оголиться арматурные стержни, что крайне нежелательно.

Нулевой уровень намечают также, как и при первоначальной заливке бетона в опалубку. Отличием является лишь подкорректированная высота цоколя. Опытные мастера рекомендуют отмечать «ноль» по углам, делая на нужном уровне пропилы в опалубке. В подготовленные щели загоняется прочный шнур, после чего он туго натягивается между контрольными точками. Это станет своеобразным длинномерным маячком и позволит отказаться от иных меток. Недостатком данного способа является определенная подвижность шнура относительно горизонта. Такого минуса маячки из бруса не имеют.

В местах перекоса фундамента по высоте более чем на 50 мм рекомендуется уложить арматурную сетку

После подготовительных работ выполняется заливка верха основного фундамента цементным раствором. Он должен иметь более жидкую консистенцию по сравнению с бетонной смесью, которая использовалась ранее. После первоначального схватывания цемента производится сглаживание поверхности.

Исправление фундамента или строительство нового?

Если после снятия опалубки обнаруживаются большие полости, если при простукивании кувалдой он крошится, лопается, от него отваливаются куски бетона, на таком основании никакой дом, даже легкий, возводить нельзя. Он рассыплется в скором будущем. Такой фундамент обычно сносят. В таких случаях консультируются с опытными мастерами или нанимают квалифицированных рабочих и ставят новое основание для будущего строения.

Если же фундамент крепкий, его вполне можно спасти.

Образец кривого фундамента. Кривизна вовнутрь, это некритично. Трещин, вспучивания не видно. Демонтировать ничего не нужно. Возможный способ исправления — сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Исправляя кривизну боковых стен и поверхностей, проводят следующие действия:

тщательно выверяют все размеры;

обозначают углы и границы;

устанавливают опалубку;

просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины;

тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку;

уплотняют залитый бетон вибратором;

используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя.

При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

При ровной бетонной заливке цоколя кирпич иногда и не нужен. Но мы рассматриваем достаточно распространенный вариант — когда фундаментная лента не выдерживает горизонталь.

Возникает вопрос: обязательно ли выводить фундамент под ноль кирпичем или другим материалом или можно залить верхнюю часть фундамента по уровню. На строительных форумах этот вопрос часто обсуждается.

На FORUMHOUSE и других строительных форумах спрашивают совета, как проще вывести фундамент в ноль если фундамент неровный.

Если существует перепад высот максимум — 12 сантиметров рассматривают варианты: 1. опалубка и залить бетоном по уровню, 2. предыдущий вариант, с бутованием кирпичем (в местах, где перепад велик), 3. в ноль фундамент не выводить, добиться горизонтальности бруса обвязки путем подкладывания в нужных местах досок и бруса нужной толщины непосредственно при установке бруса нижней обвязки.

Некоторые считают, что между уже залитым фундаментом и будущим зданием обязательно нужно выполнить гидроизоляцию и проложить пояс красным кирпичём, наименее подверженным влиянию влаги (т.е. он рассматривается как гидроизол). Говорят даже категорично: «Не строят дома без красного кирпича». То есть, по их мнению, без работы каменщика не обойтись.

Другие считают, что заливать под «ноль» или докладывать кирпичом зависит от конкретных целей. К примеру, фундаментная лента 30*40 см под большую баню, которую нужно поставить высоко от возможного подтопления — еще +40 см. «Так не лить же еще 40 см, буду выкладывать кирпичом…»

Но есть мнения, что залить получится по установленному уровню, если раствор жидкий. Кирпич можно использовать при больших объёмах работ, а в мелких строения предлагают сделать это дополнительную опалубку и жидким раствором «вывести под ноль». Уже поверх предлагают рубероид в 2-3 слоя, это надёжный, проверенный временем материал.

Если кривизна фундамента незначительная…

Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны — это косметический недостаток. Он никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства этот недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки и т.п.

Заливка монолитного пояса

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс. Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитные пояса — это неотъемлемая часть строительства. Они служат для выравнивания поверхности под плиту перекрытия. При этом он обеспечивает ровную поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру.

Технология сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки служит доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более.

Очень важно четко выставить верхний уровень опалубки, после чего произвести заливку короба «под завязку». В этом случае говорят о первоначальном выведении цоколя под ноль. Метод дает хорошие результаты, но для его выполнения требуются определенные навыки и идеальная геометрия опалубки по высоте.

Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.

Выравнивание с помощью кирпичной кладки

Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Зачем нужна разметка

Существуют законодательно определённые нормы, регламентирующие расстояния между строениями, межевыми заборами, своими и соседскими постройками, дорогами и проездами. Их нужно соблюдать, а сделать это не получится, если не привязать фундамент к местности. Так же с помощью разметки зданию задаются точные размеры - а самое главное, можно проконтролировать прямоугольность углов до начала строительства. Если здание имеет в плане правильную форму (квадрат, прямоугольник), сделать это проще всего путём сравнения длин диагоналей. Если они одинаковые – значит, и разметка выполнена правильно.

Разметка фундамента своими руками

Приступать к разметке фундамента можно только когда участок подготовлен к строительству: с него убран мусор, выкорчеваны кусты и пни, снят слой плодородной почвы. При небольшом масштабе стройки - тем более, когда возводится не дом, а гараж или баня, выполнить все работы можно самостоятельно.

Для разметки нужно иметь приготовить рулетку, угольник, шпагат, маркер и колышки. Если будет изготавливаться обноска, что очень удобно при устройстве плит и свайных полей, нужно запастись обрезной доской 100х40 мм и брусками 40х50 мм. Топорик, которым заостряются и забиваются в грунт колья, тоже должен быть под рукой.

Под дом с прямыми углами

Частный дом, тем более, строящийся без проекта, почти всегда имеет прямоугольную конфигурацию, поэтому разметка выполняется максимально просто. Прежде всего, фундамент нужно привязать к ориентиру (соседнему дому, например, или забору), опираясь на существующие нормы.

Согласно правилам, от самого выступающего элемента здания до забора должно быть не менее 3-х метров, хотя, конечно, далеко не все выделяемые под ИЖС участки, позволяют соблюсти такое требование.
Начинается разметка с определения первой линии фундамента, которая будет параллельной вашему ориентиру. Отступаете от него минимум 3,5 м – 50 см нужно для того, чтобы установить колышки не прямо на углах будущего фундамента, а чуть дальше - чтобы не мешали производить земляные работы.
Если со всех сторон отступ будет одинаковым, пересечения натянутых шнуров и обозначат углы. Например, нам надо разметить прямоугольник 6,5х 8,5 м. Прочертив линию, параллельную забору, откладываете на ней рулеткой длинную сторону фундамента и, заложив необходимые отступы (2 по 0,5 м), забиваете колышки и натягиваете между ними шнур.
Получится отрезок длиной 9,5 м. Отмерьте прямо на шнуре с двух сторон по полметра, и поставьте метки маркером. Через эти метки, пользуясь угольником, проведите две перпендикулярные линии, на которых будут откладываться короткие стороны фундамента.
Если колышки ставятся с отступом, по коротким сторонам между ними будет по 7,5. Точно так же намечаете маркером на шнурах углы фундамента, и проводите через эти точки последнюю, четвёртую линию.

Получив контур фундамента, останется проверить геометрическую правильность сформированного прямоугольника, и сделать это можно разными способами.

Способ 1 – по формуле

Все мы знаем из школьной геометрии про теорему Пифагора, согласно которой квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов. Катетами здесь послужат стороны фундамента, а гипотенузой и будет проведённая из угла в угол диагональ.

Чтобы самостоятельно не заниматься вычислениями, проще всего воспользоваться онлайн-калькулятором расчёта диагонали. Открыв один из таких сервисов, мы ввели в него длину и ширину дома 6500 на 8500 мм, и получили результат: 10700,4 мм.

Способ 2 – проверка диагоналей египетским треугольником

Проверить прямоугольность углов можно ещё проще – используя правило египетского треугольника, в котором стороны имеют размеры 3, 4 и 5 м. Отложим две из этих величин на сторонах фундамента, и, прочертив между ними диагональ, получим третью величину. Произвести такую проверку нужно на всех четырёх углах.

Обратите внимание: После того, как диагонали будут проверены, и вы убедитесь в правильности разметки, в тех местах, где маркерные метки обозначают углы фундамента, можно забить отрезки арматуры. Нужно это для подстраховки, дабы не пришлось делать всю работу заново – вдруг в процессе работ обноска будет нечаянно сбита.

Разметка эркера

Выступающие части дома, будь то веранда, терраса или эркер, размечаются дополнительно. Сложность разметки эркера состоит в том, что он имеет не прямоугольную, а трапецеидальную, многогранную или полукруглую форму. С трапецией дело обстоит проще всего.

Размер выпуклости эркера известен, и чтобы обозначить её линию, требуемое расстояние нужно отложить на боковых шнурах. Соединив метки, вы получите линию передней стенки эркера. По этой линии наносится длина выступающей части здания, и забиваются колышки. На шпагате вдоль той стены, к которой примыкает эркер, отмеряете его отступ от угла дома и длину проёма, и тоже намечаете эти точки колышками. Натянув между всеми кольями шпагат, вы и получите очертания эркера.

В ситуации с круглым эркером всё делается приблизительно так же, только ещё проще. Отметив на шнуре той стены, к которой примыкает эркер его ширину, находите середину. Это будет центр окружности, в который и надо вбить колышек. К нему привязывается бечёвка с одним свободным концом, длина которого равна радиусу окружности. Привязав к этому концу гвоздь или кусок арматуры, вы получите импровизированный циркуль, которым прямо на грунте можно начертить безупречную окружность.

Разметка сложной формы

Дом в плане может представлять собой не только квадрат или прямоугольник, но и более сложную форму. Он может быть Г- или П-образным, иметь с несколько смещённых относительно друг друга фасадов. В таком случае разметка несколько усложняется, но в основе всегда лежит прямоугольник. Поэтому сначала должен быть определён общий контур – большой прямоугольник. Его стороны проходят по самым выступающим частям здания, а проверка диагоналей и углов производится точно так же, как было описано выше. Любая сложная фигура состоит из нескольких, более мелких прямоугольников. Чтобы их обозначить, внутри контура натягиваются параллельные шпагаты - за счёт их пересечения и будут формироваться внутренние углы дома.

Разметка разных типов фундамента

Мало правильно выполнить разметку фундамента в плане - нужно осуществить ещё вертикальную планировку. Это наиболее важный элемент подготовки территории, особенно когда строительство ведётся на неровном рельефе. Цель этого действа заключается в том, чтобы привести естественный ландшафт в наиболее благоприятное для возведения здания состояние.

Делается это путём срезки и подсыпки грунта, смягчения или полного устранения уклона, который может быть не только спокойным или слабопересечённым, но и неблагоприятным для строительства. Вертикальная планировка позволяет изменить микрорельеф так, чтобы затраты на данный этап работ не превышали нормативные 3%, и можно было по максимуму сохранить естественную плотность грунта.

Самое лучшее и выгодное со всех сторон решение – это поддержание нулевого баланса земляных масс, когда объём вынутого грунта равен объёму засыпанного. Нарушение этого баланса является удорожающим фактором строительства, поэтому очень важно правильно продумать схему заглубления фундамента.

Что лучше: срезать часть грунта на склоне, чтобы сделать ровную площадку под дом, или предусмотреть ступенчатый фундамент, решать должен проектировщик. Что же касается разметки, то она в таких случаях выполняется только с помощью геодезических приборов. Строить на холме вообще сложно, но делать это самостоятельно, не имея элементарных знаний в области строительства, и вовсе безрассудно. На ровных участках дело обстоит проще, но нужно принимать во внимание некоторые нюансы.

Ленточного

Фундаменты ленточного типа, особенно заложенные в грунт неглубоко, являются самыми распространёнными в частном строительстве. Лента представляет собой систему соединённых между собой балок, закладываемых не только под все наружные стены, но и под внутренние несущие. В зависимости от размеров дома, кольцо периметра может пересекать как всего одна балка, так и несколько в разных направлениях, поэтому просто четырьмя колышками разметку такого фундамента выполнить невозможно.

Учитывая, что разметить нужно не только внешний контур будущей конструкции, но и внутренний, ведь лента имеет определённую толщину, разметку лучше производить не одинарными колышками, а двойными, соединёнными перекладиной. Такая обноска называется скамеечной, и она очень удобна именно для разметки ленточных фундаментов. Сколько у фундамента стенок, столько пар скамеечек и должно быть установлено.

«Все началось с того, что мой фундамент начало выпирать с одного угла». «Летом построил дом, весной по стенам пошли трещины». «Деформирована лента МЗЛ, постоянные подвижки фундамента»… На FORUMHOUSE множество историй реконструкций фундамента, успешных и не очень. Мы расскажем вам, почему может разрушиться даже правильно рассчитанный фундамент, по каким признакам можно понять, что фундамент нуждается в ремонте, и какие технологии применяют участники нашего портала для реконструкции наиболее распространенных видов фундамента.

Виды фундаментов, подлежащие реконструкции.
Как понять, что фундамент нуждается в ремонте.
Почему разрушается фундамент.
Ремонт ленточного фундамента винтовыми сваями.
Замена ленточного фундамента монолитной плитой.
Укрепление фундамента кирпичной обоймой.
Укрепление фундамента монолитной обоймой.
Ремонт фундамента на винтовых сваях.
Как сделать дренаж.
Как укрепить грунт под фундаментом.

Фундаменту нужен ремонт

Прежде, чем принимать решение о реконструкции фундамента, необходимо просчитать все риски и смоделировать все возможные варианты развития ситуации. Довольно часто люди этим пренебрегают.

Вроде бы, сделали ремонт фундамента, а в итоге заменили шило на мыло. И снова имеют такую же динамику движения, как и раньше, снова перекашивает двери, и снова трещины в фундаменте.

Технологии, существующие в современном строительстве, в большинстве случаев позволяют полностью восстановить фундамент. Но реконструкции подлежат только некоторые виды фундаментов: МЗЛФ, столбчатые и свайные ростверки. Реконструкция плавающей плиты не будет иметь смысла, поскольку для этого придется полностью сносить дом. Это надо помнить, приступая к строительству дома на плитном фундаменте.

Плитный фундамент – не панацея от всех бед, а только одно из возможных решений. Есть факторы, осложняющие работу плитных фундаментов (именно ввиду их невысокой жесткости), и есть показания для их применения.

О том, что фундамент нуждается в ремонте, можно понять по ряду признаков:

просаживается все здание;
просаживаются участки здания;
в стенах появляются трещины;
в цоколе появляются трещины;
двери и окна перестают закрываться.

Почему разрушается фундамент

Выработка конструкционным материалом своего ресурса – не самая главная причина разрушения фундамента. Потребность в реставрации не редко возникает из-за целого ряда факторов. Отметим основные.

1.Не были должным образом выполнены работы по уменьшению сил пучения. Поэтому фундаменты выталкиваются на поверхность, ленты разрываются, ростверки отрываются от столбов и свай.

Пример: участник нашего портала roma4ten летом построил дом, а весной на стене появились трещины, и вскоре оказалось, что на земле прочно стоит только один угол фундамента, остальные три висят над землей.

2. В доме проведена перепланировка без предварительных прочностных расчетов несущих конструкций, нарушены нормы СП. Это приводит к разрушению фундамента.

3.Высокий уровень УГВ при плохо уплотненном грунте основания; плохие системы наружного водоотвода.

После зимы наблюдаем следующую картину: разрушение отмостки, отслоение штукатурки внизу фундамента. Ну, и плохое настроение.

4. Ошибки в проектах и работе строителей.

Надеюсь, эти фото хоть как-то покажут масштабы ужаса!

Трещина под окном второго этажа в доме Leksikon сообщает о целой комбинации ошибок: опора свай сделана на просадочный грунт, ростверк опирается на насыпной глинистый грунт, сделано недостаточное армирование, на ответственной конструкции применен самомесный бетон, силовые пояса отсутствуют. На FORUMHOUSE Leksikon получил рекомендацию все разбирать, делать инженерно-геологические изыскания и устанавливать дом на плитном или свайном фундаменте.

5. Постройка возводится слишком близко к уже эксплуатируемому зданию, котлованы делаются без подпорных стен, расчетное сопротивление грунта снижается.

Безошибочно определить причину проблемы может только специалист. На FORUMHOUSE можно задать вопрос по деформации фундамента или дома и получить помощь.

Реставрация ленточного фундамента

Вот история участника нашего портала itsypchenko: его одноэтажный дом с мансардой отстоял две зимы (но фундаменту 8 лет), и вот по цоколю и газосиликатной стене поползла трещина. Что предпринять?

В ИСЖ ленточные фундаменты наиболее популярны, и технологий для их реконструкций и усиления существует множество. Наиболее распространенный способ реставрации связан с применением винтовых свай. Учитывая тип фундамента, материал несущих стен, этажность и другие особенности дома, сваи или ввинчивают на новое место и переносят сруб на новый фундамент, или погружают сваи вдоль каждой стены, по ним делают металлический ростверк и уже на него переносят вес дома, или вкручивают наклонно, обвязав головки швеллером или двутавром.

Также можно отремонтировать фундамент с помощью обычной ж/б сваи.

Обычную сваю с уширением на конце заводят под дом сбоку. Если тонет какой-то один край фундамента, то сваю можно прислонить к фундаменту, можно частично в него врубиться, особенно, если он потрескался. Можно прислонить две сваи, снаружи и изнутри, соединив их сверху.

В некоторых случаях будет уместно полностью заменить ленточный фундамент монолитной плитой.

Ленточный фундамент участника FORUMHOUSE egonja растрескался и почти полностью ушел в землю. Нижние венцы сруба лежат на земле, дом постоянно «ходит». Фундаменту более 50 лет, изначально глубина была около 40-50 см при глубине промерзания 2 метра.

Коллеги по FORUMHOUSE рекомендовали поменять старый ленточный фундамент на монолитную ленту. Вот как выглядит эта технология, предложенная участником FORUMHOUSE Громозекой (фото из его альбома):

Разрушаем кладку участками по 0,5- 1 м для установки домкратов и металлических опор.

Заливаем опорную плиту с армированием кладочной сеткой. В зависимости от грунта, можно использовать другой материал.

Устанавливаем домкраты. По очереди поднимаем во всех проемах, пока не вывесим весь дом.

Устанавливаем стальные опоры. Переносим на них вес дома.

Изнутри выставляем опалубку.

Продеваем и вяжем арматуру.

Теперь устанавливаем опалубку снаружи и заливаем бетон.

Какой бы способ ремонта ленточного фундамента вы ни выбрали, в первую очередь следует высушить грунт и впредь постараться не допускать туда воду. Фундамент крошится из-за расширения воды при ее замерзании. Нет воды – нет крошения фундамента.

Нужно дренаж сделать или какие-либо другие мероприятия провести, чтобы даже подсоса воды подошвой фундамента - и то не было!

Как сделать обойму

Если бюджет ремонта позволяет, фундамент также можно усилить с помощью обоймы.

Кирпичная обойма делается так: лента фундамента очищается от грунта, рядом с ней насыпается и хорошо трамбуется подушка из щебня, на ней делается кладка из кирпича. Со старым фундаментом обойма связывается арматурными прутами.

Также фундамент можно усилить монолитной железобетонной обоймой, что увеличит несущую способность фундамента в 2-3 раза. Это наиболее эффективный, хотя довольно дорогой и трудоемкий способ.

Смотрим, как укрепил свой фундамент по этой технологии участник FORUMHOUSE sachulia (пошаговая фотоинструкция).

Реконструкция свайного фундамента

Вот история участника нашего портала Artriot. Есть у него дом-каркасник 7 х 9, поставленный на винтовые сваи. Дом уже обжит, обставлен, проложены все коммуникации. К сожалению, оказалось, что недобросовестная фирма, занимающаяся постройкой дома, сделала некачественный свайный фундамент. Первые два года эксплуатации дома сваи выпирало, но некритично, летом они возвращались на место. Но на третью зиму уже не открывалась дверь в тамбуре, от стен второго этажа начал отходить потолок. Помялась металлочерепица, а поднявшиеся углы можно было разглядеть невооруженным глазом.

Выперло больше всего сваи именно по углам и по периметру дома.

На схеме –свайное поле под домом, внутренние и центральные сваи отмечены красным.

Для винтового фундамента морозное пучение всегда проблема, для некачественно установленного – смертный приговор. Кроме того, ненужная вода ухудшает несущие свойства грунтов, что особенно критично для некачественно установленных винтовых свай неправильного диаметра.

Дешевле и проще всего в таких случаях сделать хороший дренаж, возможно, уже это мероприятие настолько удалит из почвы воду, что пучение грунта прекратится.

От угла копаете канаву на 3 метра от дома, глубиной сантиметров 40. В конце канавы копаете колодец под покрышки, глубиной метра 2. Покрышки берете на любой шиномонтажке. Покупаете канализационную трубу 110 и угол на 90 градусов, также покупаете трубу от водостока. Прокладываете канализационную трубу от угла до колодца. Угол (из которого льется вода) снимаете и продолжаете водосточную трубу до встречи с канализационной. Закапываете. Все.

Если дренаж не поможет, то наиболее бюджетным и быстрым вариантом станет монтаж свай для разгрузки осей, на которых стоят некачественные опоры. Этот вариант, предложенный участником нашего портала Gangstaz, не требует подъема дома.

Монтируете ряд свай параллельно стене дома на удалении 500 мм (как вариант) по внешней стороне дома и зеркально по внутренней (частичный разбор пола или отверстие диаметром 150 мм максимально под каждую сваю, плюс монтаж сваи прямо из помещения). Два параллельных ряда свай связываются между собой поперечными элементами ростверка (брус или металл) и берут на себя нагрузку от стены. А некачественно установленные сваи отрезаются, дабы исключить нежелательный подпор из-за пучения.

Этим способом можно восстановить свайное поле под всем домом.

Как укрепить грунт под фундаментом

Если дом опирается на насыпной грунт (к примеру, проводилось выравнивание участка) или почвы с низким расчетным сопротивлением, его участки с годами, скорее всего, начнут просаживаться, разрушая ленты МЗЛФ и столбы ростверка; а плита при неравномерной просадке грунта гнется, как лис. В этом случае от ремонта железобетонных конструкций пользы будет мало, необходимо именно укрепление грунта.

Существует несколько способов укрепления грунта. Многие из них, к сожалению, не подходят для частников, чей бюджет «даже отдаленно не напоминает бюджет хоть какой-нибудь банановой республики» и требуют специального оборудования. Коротко говоря, они делятся на физические (пылеватые пески спекаются, если пробурить в них скважины и жечь в ней солярку), конструкционные (подсыпка щебня, который не даст разъехаться ленте фундамента, армирование грунта неизвлекаемыми спиралями и т.п.) и химические, куда входят цементизация, силикатизация, известкование и т.д. В соответствующей теме FORUMHOUSE подробно рассказано, какие вещества укрепляют определенные типы грунтов.

На FORUMHOUSE вы узнаете, как своими руками завинтить винновую сваю, найдете нужную вам информацию в разделе ремонт и реконструкция фундамента, сможете посмотреть видео, которое рассказывает про основные правила монтажа УШП.

В ходе строительства индивидуального жилого дома застройщик может столкнуться с проблемой кривого или вовсе некачественно построенного фундамента. Чаще всего в такой ситуации оказываются застройщики, не имеющие специальных знаний и опыта в строительстве и берущиеся за дело своими руками или прибегающие к услугам отдельных вольнонаемных бригад, которых, как правило, вследствие отсутствия заключенного договора подряда не возможно привлечь к ответственности за некачественно выполненные работы.

В ходе строительства фундамента для последующего возведения индивидуального жилого дома застройщики могут столкнуться с тем что построенное основание может быть выполнено неровно. Как правило кривизна фундамента связана со следующими ошибками:

Разметка "на глаз", отсутствие у исполнителей точных измерительных приборов.
Неточная разметка фундамента или сбитая метка. В некоторых случаях в процессе установки опалубки происходит сдвиг шнурок, с ориентировкой на которые впоследствии отливается неровное основание.
Разнородный раствор. Например, раствор с превышенным содержанием воды. Такое случается, когда в одном из углов происходит избыточное скапливание воды, после высыхания которой образуется впадинка.
Пучение от морозов. Существует мнение, что строительство фундамента лучше производить на зимний период с целью его усадки к весне. Однако морозное пучение провоцирует подъем ненагруженного тяжестью несущих стен основания, вследствие чего с наступлением весеннего сезона становится бесполезным поиск и установка уровня.

Способы исправления кривизны фундамента зависят от того какие недостатки допущены при возведения фундамента. Наиболее распространенными недостатками являются следующие:

фундамент залит криво;
не соблюдены углы;
не соблюдены размеры;
нарушены диагонали;
не хватает ширины по всему периметру;
неравномерная высота основания.

Дефекты фундаментов, не связанные с недостаточной прочностью, как правило поддаются исправлению. Существует ряд технологий, позволяющих  выровнять фундамент .

Кривизна вовнутрь. Возможный способ исправления – сверху бетонного цоколя положить 3-4 ряда красного кирпича. Если дом кирпичный, кладку делать не по периметру цоколя, а по диагоналям которые равны друг другу. С одного угла получится нависание кирпича 3.5-5 см. С другой стороны кирпич будет смещен внутрь колодца на 3.5-5 см, что не критично. От ровной прямоугольной кладки можно спокойно строить.

Кривизна боковых стен и поверхностей . В данном случае - проводят следующие действия: тщательно выверяют все размеры; обозначают углы и границы; устанавливают опалубку; просверливают в фундаменте отверстия, куда вставляют арматуру требуемой длины; тщательно готовят раствор с гравием фракции 2-3 см, и производят корректирующую заливку; уплотняют залитый бетон вибратором; используют водяной уровень для выравнивания верхнего слоя. При просверливании отверстия берут сверло на две единицы ниже, чем используемая арматура. Например, сверло №12, толщина арматуры №14. Засверливаются в фундамент на 15 см вглубь, но не более 1/2 толщины основания.

Если кривизна проходит с боковой лицевой стороны, то этот косметический недостаток никак не отражается на крепости возводимого дома. Делать до окончания строительных работ ничего не надо. После окончания строительства такой недостаток легко устранить, если начать делать облицовку цоколя кафелем, плиткой или природным камнем с использованием штукатурной сетки.

Неравномерная высот а основания. Для выравнивания высоты основания существует два эффективных способа: монтаж монолитного пояса и выравнивание с помощью кирпичной кладки.

Если высота перепадов составляет больше 5 см, фундамент следует нарастить, сделав монолитный пояс . Это армированный бетонный пояс, который создается с помощью заливки бетона на армированную поверхность или плоскость. Монолитный пояс выравнивает поверхность и способствует равномерному распределению нагрузки по всему периметру. Технология строительства монолитного пояса сводится к тому, что по периметру фундамента монтируется опалубка. Материалом для опалубки может служить доска, фанера, ОСБ-плиты. Верхняя часть опалубки устанавливается в горизонтальной плоскости и уточняется с помощью уровня или отвеса. В опалубку помещается арматура. Создают металлический каркас из арматуры 4-6 стержней периодического профиля диаметром 12 мм и обвязкой проволокой диаметром 4 мм. Все заливают бетоном марки М 200 на мелком наполнителе. Толщина монолитного пояса должна составлять 15 см и более. Монолитный пояс — железобетонная конструкция, не обладающая теплоизолирующими свойствами. Поэтому участки монолитного пояса следует утеплять.
Выравнивание с помощью кирпичной кладки Небольшие перепады можно выровнять кирпичной кладкой. Желательно использовать полнотелый керамический кирпич пластического прессования М 125. Он обладает значительными теплоизолирующими свойствами. С помощью более вязкого раствора и кирпича М 125 можно выровнять неровности фундамента, если обложить его или нарастить верхнюю часть.

Нарушены диагонали. Разная длина диагоналей фундамента может привести к сложностям выполнения целого ряда работ – от фасадной кладки до устройства кровли и отделки. Отклонение стен от разбивочных осей (то есть в плане) не должны превышать 10 мм. Норматива, запрещающего делать в плане здание ромбовидной и трапециевидной формы (то есть фигур с разными диагоналями), не существует. Однако если не компенсировать разницы в диагоналях, основные последствия будут следующие: сложности с возведением облицовочной кладки (в углах), клиновидные подрезки напольного материала (при правильном геометрическом рисунке будет бросаться в глаза), возможные проблемы при стыковке кровельного материала (зависит от конфигурации кровли).

Самый надежный способ выровнять диагонали – сделать монолитный пояс на уровне цокольной части здания . Наружный контур пояса должен четко сформировать нужную геометрию фасада. Задача внутреннего контура – обеспечить возможность возведения под прямым углом основных стен из газобетонных блоков.

Читайте также: