Как демонтировать деревянные окна в каркасном доме

Обновлено: 19.05.2024

Распространенные пластиковые конструкции активно начинают уступать место деревянным аналогам. Установка деревянных окон набирает популярность, поскольку древесина выгодно отличается от пластиковых конструкций свойствами экологичности и способностью «дышать». Поставить в доме деревянные окна можно самостоятельно, соблюдая правильную технологию. Техника установки практически идентична монтажу конструкций из ПВХ за исключением некоторых нюансов, о которых расскажем чуть ниже.

Фронт монтажных работ

Чтобы самому произвести качественную установку окошек из дерева, необходимо разбить работу на небольшие этапы, благодаря которым самостоятельный домашний труд обернется успехом. Итак:

Технология работ будет одинакова вне зависимости от того, где происходит установка: будь это окна в каркасном доме или квартире. Намереваясь провести установку окон в доме, желательно завершить основные этапы строительства, чтобы избежать дополнительных загрязнений. Кстати, монтаж окон из дерева будет стоить недорого. Одна установка обойдется ориентировочно в 3 тысячи рублей без учета стоимости расходных материалов.

Подготавливаем оконный проем

Для начала оконный проем очищается от остатков прошлой штукатурки и прочих технических остатков. В случае кирпичной кладки, в которой образовались пустоты за счет разрушенного материала, рекомендуется их устранить.

Принцип подготовительного этапа заключается в подгонке до нужных размеров, проводить которую нужно с особой тщательностью, не допуская заметных погрешностей. Все поверхности очищаются от элементов прошлой штукатурки и прочих остатков. Монтаж деревянных окон по ГОСТу предусматривает наличие зазора фиксированной ширины по периметру коробки, который по завершении выравнивания всей конструкции внутри проемов заполняется монтажной пеной.

Не рекомендуется оставлять излишне большие зазоры по краевым областям, отдавая предпочтение ширине от 10 до 15 мм, чтобы впоследствии пустоты можно было хорошо запенить. По нижней части оконной конструкции оставляют зазор в пределах 40-50 мм. Такой нюанс необходим для качественного выравнивания окон внутри проемов. Всегда помните, что перед этапом установки окон в проемы вначале проверяется геометрия и размерность. Такой шаг позволяет добиться осуществления правильных работ, исключая возможные искривления и непропорциональность деталей.

Иногда мастера нарушают технологические пункты, делая притолоки стен неверно, поскольку проем окна используется как опалубка с замурованным внутри окошком. Такие действия приводят к дополнительным финансовым затратам, равным цене новой конструкции, потому как оконный короб очень плотно размещается между краями.

В крайних случаях может потребоваться полный демонтаж деревянных окон. Не забывайте рекомендации ГОСТа относительно зазоров, тогда работы гарантированно увенчаются успехом.

Сквозная методика

При установке деревянных окон часто применяют метод сквозного монтажа, подразумевающий использование в работе дюбелей. Способ отличается невысокой стоимостью и относительной простотой, позволяя сделать установку окна своими руками. По окончании монтажных работ зафиксированная коробка будет находиться в полной неподвижности внутри оконного проема и окажется надежно защищенной от воздействия факторов внешней среды.

Исключается возникновение случайных перекосов, разного рода смещений и деформаций конструкции по ходу монтажных работ. Использование дюбелей обеспечивает прочность фиксации, чего нельзя достичь анкерными болтами. Поскольку дюбеля представлены в виде пустотелой гильзы, вхождение шурупов вглубь стены оказывается невозможным. Пожалуй, это главные преимущества сквозной системы монтажа, которые делают ее весьма популярной в среде установщиков и заказчиков.

Стоит упомянуть о второстепенных плюсах. Во-первых, установка окон по сквозной методике порадует минимальными финансовыми затратами. Во-вторых, не потребует специальных инструментов, позволив обойтись набором уже имеющихся. В процессе работы необходимо лишь сделать отверстия при помощи дрели, провести закрепление дюбелей и в завершение прикрепить поверх шурупов декоративные заглушки из пластмассы.

Используя сквозной метод, при установке окон необходимо уделить внимание правильному выбору места, где будут находиться отверстия для дюбелей. Четырехступенчатое сечение профилей оконных конструкций позволяет сверлить отверстия на исключительно одинаковом уровне. Следует учитывать, что специалисты крайне не рекомендуют делать отверстия в разных местах.

Монтажные колодки для установки окна

Установка деревянных окон своими руками предусматривает использование монтажных колодок, что делает процесс недорогим и быстрым в исполнении. В основном применяют колодки, толщина которых равняется 50 мм. Они представляют собой брусок из дерева с пропиткой из антисептика, который устанавливают на гидроизоляционную прослойку. Расположение делают исключительно горизонтальное, идущее параллельно с верхним краем конструкции окна. Для обеспечения верных действий при монтаже вначале необходимо освободить оконную коробку от рам и других составных деталей.

Конструкцию устанавливают внутрь монтажной колодки, пользуясь лазерным или простым уровнем, тщательно проверяя уровни по каждой из сторон. Верхние и боковые зазоры желательно делать одинаковыми, оставляя по 10-20 мм. Количество колодок можно определить с помощью графического изображения с возможными вариантами размещения.

Монтируем с помощью пластин

Пластины можно изготовить самостоятельно, хотя многие производители окон включают их в комплектацию. Нехитрая методика призвана сделать фиксацию и крепление особенно прочными. Способ очень прост в исполнении: пластины прикручивают саморезами к каркасу окна по обеим сторонам, располагая две из них по верху, а две – по нижней части.

В случае когда окно превышает 1,5-метровую высоту, по центру изделия крепится две дополнительных пластины. По мере завершения расклинивания корпуса внутри проема, выпирающие с обеих сторон пластины закрепляют по краю проемов шурупами с дюбелями. Перед запениванием швов деревянного окна торчащие клинья можно вытащить. Но следует учитывать, что впоследствии нужно будет провести дополнительную проверку на правильность горизонтального расположения корпуса.

Существует еще один простой способ деревянные окна установить самостоятельно, отличающийся высокой надежностью и прочностью, который рассмотрим далее. При монтаже деревянных окон со стеклопакетом или стеклами их необходимо снять, что сделать весьма легко: штапики аккуратно отделяют и осторожно вытаскивают стекло.

Далее по бокам и по верху внутренней поверхности каркаса отмечают места для отверстий с последующим сверлением. Перед тем как начинать сверлить, раму обязательно вставляют на место и проводят тщательное выравнивание при помощи уровня. После вкручивают саморезы с учетом, что их без усилий можно будет сдвинуть, поскольку еще предстоит регулировка корпуса по вертикальным и горизонтальным показателям. В завершение устанавливают стеклопакет и очищают конструкцию от загрязнений.

Изолируем деревянные окна

Правильная технология установки деревянных окон обеспечивает минимальные показатели по теплопроводности и отличную изоляцию, защищая помещение от влажности и попадания воздушных масс. Важно учесть, что высокая степень перечисленных характеристик достигается повышенной стоимостью окна, поскольку для создания качественной теплоизоляционной системы необходимо провести ее по всему периметру корпуса. Предпочтение в этом стоит отдавать полиуретановой пене для монтажа, которую легко купить в большинстве специализированных магазинов.

Заполняя пространство пеной, необходимо следить за толщиной наносимого слоя, который по краевой части не должен выходить слишком далеко при расширении. Излишки пены будут только марать пространство и приведут к банальному перерасходу. Также необходимо проконтролировать влажность, поскольку попадание воды недопустимо для обеспечения сцепки и надежности работ.

Самостоятельно и качественно вставить деревянные окна будет под силу даже новобранцу. Главное – соблюдать основные правила и двигаться пошагово, не пропуская важных деталей.

Вставить окна в деревянном доме своими руками сегодня можно, не прибегая к услугам профессионалов. Современные металлопластиковые оконные системы позволяют придавать фасаду опрятный ухоженный внешний вид. Монтаж окон, обладающих энергосберегающими свойствами, существенно снижает уровень энергопотребления в частном доме. Пластиковое окно в деревянном доме создает необходимый микроклимат и комфорт.

Особенности деревянного дома с ПВХ окнами

Пластиковые окна отличаются своими энергосберегающими свойствами, благодаря своей конструкции. Чтобы это качество было реализовано в полной мере, в деревянном доме должны быть созданы нормальные условия его вентиляции, иначе неприятных явлений не избежать.

Если говорить о только что построенном деревянном доме, то главная его особенность – естественная усадка, на которую требуется некоторое время. Это основное условие, которое должно быть взято во внимание при установке окон в деревянных домах, чтобы избежать ситуаций, когда при усадке оконная конструкция деформируется и безвозвратно выйдет из строя.

Замер

Проведение замеров в деревянном доме отличается от замеров в домах из других материалов. Это обусловлено тем, что древесина способна изменять свои параметры в зависимости от воздействий окружающей среды. Впитав влагу, древесина расширяется.

Зазор между оконной рамой и проемом должен иметь минимальный размер, но достаточный с учетом возможного расширения проема при набухании древесины. В противном случае перекос окна неизбежен.

Если предстоит установка пластикового окна в деревянном доме старой постройки и планируется оставить существующую деревянную раму, то на этапе принятия этого решения, раму следует осмотреть на предмет следов гниения и поражения насекомыми. Рама должна быть прочной, ведь она будет тем основанием, к которому будет крепиться окно.

Если существующая рама непригодна, то замеры производят с учетом наличия в будущем этого конструктивного элемента окна. При наличии откосов перед замерами их удаляют, так как оконный проем в чистоте может быть гораздо больше.

Критерии выбора оконной системы

Оконная система состоит из нескольких составляющих, каждая из которых выполняет свою функцию и важна по-своему.

Как правильно выбрать стеклопакет

Поверхность стекла занимает основной объем площади оконной конструкции, поэтому больший процент потери тепла происходит через него.

Современные стеклопакеты характеризуются количеством внутренних воздушных камер, наполненных инертным газом, который обладает низкой теплопроводностью. Отсюда название – однокамерный или двухкамерный.

Двухкамерный стеклопакет состоит из трех стекол толщиной 0,4 см, установленных на расстоянии 1,6 см каждое. То есть показатель 1,6 см – это ширина воздушной камеры.

Усилить способность поверхности стекла противостоять потерям тепла позволяет нанесение на окна защитных прозрачных или тонированных слоев. Тонировка бывает золотистой, серебристой, бронзовой, цвета бутылочного синего или зеленого стекла.

Как правильно выбрать профиль

Вставляя окна в деревянном доме своими руками, важно ответственно подойти к выбору профиля. Из металлопластикового профиля изготавливаются створки и оконная рама. Он, как и стеклопакет, в своей конструкции имеет некоторое количество камер, что напрямую сказывается на его толщине. Воздух, находящийся в камерах профиля, обладает низким коэффициентом теплопроводности. Больше камер – выше энергоэффективность конструкции. Например, пятикамерный профиль с тройным остеклением, способен выполнять еще и звукоизоляционную функцию.

Каждая оконная конструкция оснащается каплеотводом для отведения накопившейся влаги, а также специальной камерой в нижней части профиля, в которой содержится силикагель – это маленькие желтые гранулы. Данное вещество накапливает в себе избыточный конденсат, который может образовываться на стеклах.

Чтобы деревянная стена с окном пвх смотрелась гармонично, профиль можно ламинировать. В то же время универсальный белый цвет также хорошо будет смотреться на фасаде деревянного дома. Ламинировать профиль можно под орех, вишню, дуб или махагон – это наиболее распространенные варианты. В случае ламинации под натуральные породы древесины, в таком же исполнении производят обналичку и подоконник, а отлив выбирают коричневого цвета.

Как выбрать фурнитуру и уплотнители

Фурнитура – это тот элемент оконной системы, который должен не только иметь красивый внешний вид, но и быть прочным и надежным. Внутренние механизмы поворотно-откидной системы выдерживают многократные нагрузки. Поэтому они изготавливаются из качественного и прочного материала.

Материал уплотнителя для пластикового окна должен выдерживать перепады температур и не разрушаться со временем.

Проверка изделий перед установкой

Чтобы в процессе монтажа не возникло проблем и неожиданных неприятных сюрпризов, важно сначала проверить готовность и комплектность изделий, которые фирма-изготовитель должна поставить на место монтажа. Если у поставленной продукции выявлены при визуальном осмотре явные недостатки, то ее необходимо вернуть.

Если готовые окна с территории фирмы-изготовителя заказчик вывозит собственными силами, то данную проверку необходимо производить на месте изготовления изделий. Как правило, менеджеры фирмы сами предлагают это сделать, чтобы потом заказчик расписался в акте выполненных работ в том, что претензий к качеству изделий не имеет.

Необходимо проверить размеры, которые указаны в акте, и для надежности сверить их с размерами в замерочном листе. Его копия отдается заказчику вместе с договором, в котором иногда прописываются предельно-допустимые отклонения. При несовпадении акт не подписывается, и изделие отдается фирме-изготовителю на переделку.

Если с размерами все нормально, то следующим шагом происходит проверка плоскости изделия – она должна быть ровной, без изгибов и деформаций. Оконная система поставляется в собранном виде, поэтому важно проверить механизм управления створками. Затем проверяется целостность стеклопакета и плотность уплотнительных элементов внутри.

Монтаж окон в деревянном доме на существующую коробку

Если дом не новый, то сначала предстоит демонтировать старые деревянные окна, делать это надо аккуратно, так как некоторые элементы вполне сгодятся для применения в подсобном хозяйстве. Когда все подготовительные работы проведены, можно приступать к монтажу окна. Как правильно вставить окна в современном деревянном доме своими руками, будет сказано ниже.

Для начала необходимо удалить мусор с оконного короба и произвести его зачистку. Далее происходит монтаж подоконной доски. Осуществление контроля над горизонтальностью расположения производится при помощи уровня.

Чтобы подоконник не «ездил» в процессе крепления, его торцевые стороны можно завести в боковые стойки, где необходимо сделать соответствующие углубления. Крепить подоконную доску необходимо при помощи саморезов. Окно должно вставляться методом распакечивания, то есть необходимо будет снять створки и стеклопакеты.

Саморезами по дереву происходит закрепление оконной рамы к коробке. Важно контролировать вертикальное расположение оконной рамы. Её располагают в центре проема таким образом, чтобы с обеих сторон оставались пространства для монтажного шва. Фиксируют ее неподвижность брусками или клиньями.

При заполнении монтажных швов пеной распоры не снимают до полного ее застывания. А после того как пена застынет, ее обрезают и покрывают раствором или пластиковыми накладками, чтобы защитить от прямых солнечных лучей, под воздействием которых материал разрушается.

Когда рама закреплена, в обратном порядке устанавливают на свои места все снятые ранее элементы оконной системы.

Установка окна в доме из сруба

Во избежание неприятностей, которые могут произойти в результате усадки, в бревенчатом доме проемы необходимо тщательно подготовить. Установка окон в брусовом доме происходит с окосячкой или, другими словами, устройством обсадной коробки.

Установка окон в сруб начинается с монтажа обсадной коробки или окосячки, которая обеспечивает независимость оконной системы от поведения стен дома. Таким методом могут устанавливаться и деревянные окна.

Существует два вида устройства обсадной коробки при строительстве рубленого дома. Чаще встречается способ, при котором в торцевых частях бревен в проеме выполняют пазы, в которые помещают бруски аналогичного размера. Обычно он составляет 50х50 мм. Этот способ применяется при необходимости вставить окно из дерева.

Для стеклопакетов применяется второй способ: в торцах бревен выпиливают гребень, на который надевают лафет с пазом, внутри которого, словно по направляющим, будет происходить усадка бревна при высыхании.

Лафет – это конструкция вертикальной направленности из бруса 150х100 мм, имеющая длину больше размера окна в среднем на 5 см.

Монтаж окон в каркасных домах

Установка окон в каркасном доме своими руками осуществляется без установки обсады, так как материал каркаса такого дома не подвержен усадке.

Установка окон в современном деревянном доме происходит методом крепления на анкерные пластины, которые необходимо приобрести заранее, если они не входили в комплект к окну. При монтаже важно не забывать контролировать положение окна в плоскости по горизонтали и вертикали.

Пластины крепятся на торцевые части рамы в пяти местах. Одно по центру сверху и по два с обеих сторон с отступом от края рамы не менее 20-25 см. Затем окно устанавливают в проем, снизу оставляют зазор под пену, подкладывая под раму бруски, и производят закрепление рамы к окосячке. Боковые зазоры также запениваются.

Установка окон в деревянном доме своими руками не должна вызывать сложностей при соблюдении технологии проведения монтажных работ и учета специфики бревенчатого дома.

Любые деревянные конструкции с течением времени требуют ремонта, замены стеклопакета, восстановления отдельных частей или установки на их месте окон другой модели и конфигурации.

И тогда мастера проводят демонтаж деревянных окон, который осуществляется двумя способами – аккуратным, в котором основная часть (рама) не теряет своих эксплуатационных свойств, и полным – снятие старых конструкций, не пригодных для установки.

Чаще всего, демонтаж окон необходим для того, чтобы проем стал безопасным для живущих людей, полноценно выполнял свои защитные и эстетические функции, после реставрации или замены окна. Что нужно знать о демонтаже, как он проходит, и с помощью какого инструмента, читайте подробнее в представленной статье.

Что это такое?

Работы с оконной конструкцией, помимо установки, обязательно включают в себя демонтаж, после некоторого времени эксплуатации. Данное понятие специалистами поясняется, как первичный этап замены оконного проема, который проводится с сохранением (для реставрации) или без сохранения старого окна.

Демонтаж проводят с помощью специального столярного инструмента. Он включает в себя несколько основных этапов:

Подготовка к процессу.
Снятие оконных створок.
Распил и уборка импоста и рамы.
Отделение от стены подоконника и отлива.
Очистка поверхности от утеплителя и зачистка проема.
Уборка мусора.

Демонтаж можно выполнить своими руками или пригласить специалистов. Для выполнения шагов демонтажа, строители используют технический документ СП 325.1325800.2017, который описывает последовательность процесса, и применяется для любых зданий и сооружений.

В процессе снятия оконной конструкции обязательно соблюдают технику безопасности, и защищаются от возможных травм:

рабочей одеждой;
перчатками;
очками;
обувью;
удобным головным убором.

Особенность проведения демонтажных работ зависит от заранее составленного плана-последовательности работ и типа конструкции окна (раздвижная, съемная, распашная).

Когда необходим?

Процесс демонтажа в частных или многоквартирных домах может потребоваться в следующих случаях:

Капитальный ремонт жилья, полная замена старой конструкции на новую.
Приведение в порядок оконной конструкции, ее ремонт, шлифовка и замена отдельных частей (стеклопакета, элементов конструкции).
Низкая звукоизоляция и теплопроводность. После снятия рамы оконный проем восстанавливают, шпатлюют, грунтуют, утепляют теплоизоляционным материалом, и накладывают гидроизоляцию. Стыки затем закрывают герметиками.
Пришел срок окончания эксплуатации окна, списание (промышленные предприятия).
Плохой эстетический вид. Появление расширений и трещин на внешней поверхности рамы, требующий зачистки слоя, обработки антисептиком, полимером и ЛКМ.
Рама отходит от наличников (с течением времени, со сроком более 30 лет) или сместились ее геометрические линии (деформации могут возникнуть вследствие техногенных и сейсмических аварий).

Проведение демонтажа ориентировано на индивидуальные предпочтения владельца помещения и его материальные возможности. Чаще всего, старые окна убирают, чтобы на их место поставить более современные модели из профилированного или клееного бруса со стеклопакетом, который будет устойчив к пыли, перепадам температур, осадкам, и не будет образовывать мостиков холода.

Если окна защищены снаружи металлическими ограждениями, что встречается на первых этажах, то сначала срезаются эти решетки, а уже потом проводятся все остальные работы.

Подготовка к работе

Действия к проведению демонтажа оконной конструкции заключаются в таких шагах:

Максимальное освобождения комнаты, для беспрепятственной работы мастера. Нужно вынести мебель, которая стоит у окна или отодвинуть ее в другой конец комнаты, убрать вещи, что могут запылиться.
Снять гардины и шторы, чтобы они не пачкались и не мешали процессу, убрать зеленые растения с подоконников, вынести бытовую технику.
Покрыть полы, мебель и вещи в помещении полиэтиленовой широкой защитной пленкой или легкой ненужной тканью (старые простыни, легкие покрывала и т.д.).
Подготовить профессиональный строительный инструмент, если работа будет выполняться своими руками. У многих людей в наличии есть хотя бы часть инструментов. Электрические механизмы можно взять на время в аренду за посуточную плату (объявления арендаторов есть на местных сайтах).
Обеспечить мастеру доступ к ближайшей розетке. Приготовить удлинитель, если электрическая сеть далеко от оконной рамы.
Чтобы пленка не скользила около окна, сверху на нее можно положить куски старой фанеры (если есть). Так будет удобно не только строителю, но и обеспечит защиту полового покрытия от царапин и прочих повреждений.
В перчатках аккуратно снять штапики и вытащить стекла из рамы, сняв гвозди с помощью стамески и плоскогубцев.

Затем проводится основная работа, по удалению створок, зачистки покрытия, если оно сильно закрашено и заделано, особенно по щелям, и начинается сам демонтаж.

Проведение основных работ, особенно при замене проема на современную модель оконной конструкции, должно быть выполнено таким образом, чтобы он сохранился в первоначальном состоянии. Недостатки или неровности можно потом зачистить и зашлифовать.

Нужные инструменты

Для работы мастеру понадобится следующий столярный инструмент:

Пила (любая из – сабельная, болгарка, лобзик, электропила).
Молоток (обычный и резиновый).
Плоскогубцы, отвертки, гвоздодер.
Лом (лучше нескольких видов), топор.
Строительный нож (с вставными лезвиями).
Шлифовальная машина (для ремонта и восстановления окна).
Стамеска, долото, зубило, чтоб поддеть раму.
Шпателя, наждак для зачистки поверхности проема.

Также может пригодиться резак по бетону, строительный скотч (чтобы аккуратно вытащить раму, не повредив стекла, если предстоит ремонт конструкции), ветошь, промышленный пылесос, широкий полиэтилен для покрытия полов и защиты вещей от пыли в комнате, мешки для мусора.

Лучше всего за демонтажем обратиться к профессионалам, которые выполнят работы максимально быстро, при наличии у них собственного инструмента.

Как правильно снять блок?

Пошаговая инструкция снятия деревянной конструкции своими руками, после подготовки помещения и инструмента к выполнению работ проводится двумя основными способами:

без сохранения рамы (полная замена);
с сохранением рамочной части (ее ремонт или использование для других проемов).

Демонтаж деревянной рамы без сохранения состоит из следующих этапов:

Полное удаление старой рамы по частям – намного удобнее, чем целиком, особенно когда древесина от времени рассыпается. В работе строительный материал нужно удалять уверенно, ведь он больше не пригодится.

Демонтаж оконной рамы с сохранением конструкции проводится практически по такому же принципу, за исключением некоторых нюансов:

при снятии створок их поддевают снизу и снимают как двери, независимо от их типа (раздвижные, откидные);
лишние элементы фурнитуры, мешающие работе, снимают или выкручивают столярным инструментом;
не разрезают стыки окна и откосов, а аккуратно снимают заделку, не нарушая их поверхность;
медленно поддевают стамеской и ломом под оконную раму с двух сторон (лучше, чтобы это делали 2 человека), а затем вытаскивают ее.

Для сохранения и ремонта окна, при демонтаже необходимо действовать слаженно, четко и аккуратно, чтобы потом не тратить время на ее восстановление. Выламывать и давить с силой на раму нельзя.

Проводить демонтаж оконной конструкции можно круглогодично, но предпочтительнее при плюсовой температуре.

Возможные ошибки

Сложности при демонтаже могут возникнуть у непрофессионалов, если они не будут соблюдать последовательность снятия окна, и проведут неправильную подготовку к процессу работ. Ошибки, которые затруднят процесс и повредят элементы оконной конструкции, особенно если ее демонтируют для реставрации, могут быть такого плана:

Не удаление уплотнителя и заделки по швам рамы.
Не снятие створок сразу (сильно повредит стекло).
Прикладывание силы, а не использование подготовленного инструмента.
Не снятая фурнитура, штапики и крепеж (гвозди, саморезы).

При распиловке рамы могут повредиться откосы, поэтому лучше заранее прорезать канавки в штукатурке и по ним аккуратно производить снятие рамы, особенно, если необходимо ее сохранить. При работе с инструментом и старым окном необходимо соблюдать технику безопасности.

Легче и удобнее проводить демонтажный процесс вдвоем, чем одному человеку.

Сколько стоит работа?

Выполнение работ профессионалами во многом зависит от следующих факторов:

Сложности. Оценивается мастером, предусмотрена прайсом компании.
Сезонности. В теплое время года работы всегда дешевле.
Этажности. Чем выше этаж, тем может дороже стоить работа, особенно, если окно особой конструкции и требует помощи промышленного альпиниста.
Количества. Расчет со строителями проводится, в зависимости от числа и габаритов оконных проемов в квартире, с учетом 1 м.
Региона. Московская, Ленинградская и северные области лидируют по зарплатам в федерациях, поэтому и услуги специалистов намного выше чем в других городах.

Составление сметы с расценками на работы по демонтажу деревянных окон проводится мастером строительной компании, после визуальной диагностики окна, и проведенных замеров. Если смета относится к составленному договору (например, эта компания будет ставить новые окна), то она обязательно прилагается к основному документу и акту о проведенной работе.

Средние цены по РФ на услугу составляют примерно 550-800 руб./м 2 . Большинство компаний, в целях привлечения клиентов, особенно, если они заказывают новые оконные конструкции с современными стеклопакетами, предоставляют услуги демонтажа бесплатно.

Бригады строительных компаний проводят снятие окон в течение 1-2 часов, при этом они идеально сохраняют поверхность проема.

Заключение

Проведение демонтажа оконной конструкции требует навыков работы со столярным инструментом, слаженной работы мастера и его помощника, подготовки помещения, составления последовательности работ, и выбора способа удаления рамы (с сохранением или без).

Демонтаж – это важная часть подготовки окна к монтажу нового стеклопакета, ремонта, утепления, заделки и восстановления проема. Доверить процесс лучше всего профессиональным строителям, которые значительно сэкономят время владельцам жилья, и предоставят гарантии на выполненную работу.

Основой комфортного жилья являются качественные оконные профили. Они должны быть большими, обладать звукоизоляцией, поддерживать комфортную температуру внутри дома. Дерево – высокоэкологичный материал, но со временем он изнашивается, приходит в негодность, теряет изначальные свойства. Как правильно провести демонтаж деревянных окон? Об этом рассказывается ниже.

В каких случаях необходима процедура

В домах и квартирах прежних годов застройки сохраняются старые, деревянные окна. В некоторых случаях дальнейшее использование подобных конструкций становится неприемлемым. В таком случае их придется заменить, а старые необходимо демонтировать.

Низкая теплоизоляция

Если в квартире или частном доме зимой стало холоднее, в этом виноваты устаревшие конструкции. Дерево рассыхается, трескается, образовываются щели, через которые с улицы проникает холодный воздух.

В случае если человек проживает в частном доме, ему придется тратить больше денег за отопление. Оптимальным решением будет демонтировать старые и установить новые изделия.

Плохой внешний вид

Через годы эксплуатации, деревянные изделия начинают терять свой внешний вид, краска облупливается, материал покрывается трещинами. Обновить их будет нелегко. Если просто покрасить — трещины не исчезнут. Потребуется капитальный ремонт.

Низкая звукоизоляция

Каждый год деревянные рамы постепенно отходят от наличников. Звуки происходящего на улице слышны все громче внутри квартиры. Они будут мешать сосредоточиться на работе, по ночам — спать.

Подготовительный период

Для того чтобы после процесса по демонтажу старых окон комната не загрязнилась, требуется тщательная подготовка.

Убрать с подоконника все предметы.
Шторы или занавески надо снять.
Мебель нужно тщательно покрыть пленкой.
Вынести из комнаты бытовую технику.
Вынести мелкие предметы, напольные покрытия, если это возможно.
На пол лучше положить сверху листы фанеры, он защитит пол от царапин или повреждений.

Требуется обеспечить свободный доступ к объекту для рабочих.

Также нужно проследить за тем, чтобы рядом была незанятая электрическая розетка. Если ее нет — использовать переносной удлинитель.

Как вынуть стекла

Следующий этап в процессе – удаление стекол из рамы. Для этого нужно знать, как снять штапики с деревянного окна.

Для этого нужна стамеска. Ее надо осторожно вставить между рамой и штапиком рядом с гвоздем. Лучше начать с крайнего, далее —переходить к остальным по кругу.

Надо делать аккуратные вращательные движения инструментом, когда он войдет под штапик. Это поможет раскачать крепление. Также стамеску надо использовать в качестве рычага.

Если после удаления штапиков гвозди засели внутри рамы, их надо аккуратно изъять с помощью плоскогубцев.

Как снять створку

Для того чтобы снять створки, существует несколько методов.

Вытащить старые штифты. Для этого пригодится молоток. Требуется резкими поступательными движениями сверху вниз выбить их из пазов.
В горизонтальной перекладине выпилить проем длинной около двух сантиметров. После этого раму можно будет приподнять.
При помощи отвертки выкрутить старые петли, после чего снять створки.

Демонтаж наличников

Если в планы не входит сохранять старые наличники, их также нужно будет подвергнуть демонтажу. К этому следует подходить с аккуратностью, чтобы не повредить стену дома или проем.

Если наличники обычные, а не резные, их легко можно снять самостоятельно. Для этого потребуется один из следующих инструментов:

долото;
топор;
отвертка;
гвоздодер.

При помощи любого можно поддеть деревянную планку, и используя инструмент как рычаг, оторвать ее от стены.

Снятие подоконников

Важно! Во избежание травм рук при проведении работ необходимо пользоваться перчатками.

Для начала следует проверить, каким из способ прикреплен подоконник. Если он крепится к стене — ударить по нему несколько раз молотком, чтобы ослабить крепление. При помощи лома приподнять. После чего руками его можно будет вынуть из стены.

Если этого оказалось мало — пригодятся зубило и молоток. Нужно вставить зубило между подоконником и стеной, и ударить по нему молоком.

В том случае, если и это не дает результата, придется воспользоваться ножовкой. Требуется пропилить подоконник в нескольких местах и вынуть его по кускам с помощью лома.

Как демонтировать раму

Перед тем, как вынимать старую конструкцию из оконного проема, нужно произвести ее распил. Для этой цели подойдет обычная пила. Рекомендуется воспользоваться болгаркой с алмазным диском или для резки по бетону.

После того, как сделать несколько пропилов, раму можно демонтировать. Для этого можно применить лом, гвоздодер, перфоратор с установленной насадкой – лопаткой.

Конструкцию следует убирать из проема без остатка. Рекомендуется подцепить кусок при помощи выбранного инструмента, используя его как рычаг.

Какие инструменты понадобятся

Для проведения этапов работ по демонтажу деревянных окон потребуется ряд инструментов:

лом или перфоратор;
гвоздодер;
пила, ножовка или электрический лобзик;
зубило;
молоток;
болгарка;
долото.

Советы и рекомендации

Если планируется заменить деревянные изделия на окна современного образца— демонтаж нужно провести таким образом, чтобы оконный проем сохранился в изначальном состоянии.

Аккуратная работа позволит сэкономить лишнее время на выравнивание, если поверхность повреждена.

Если после демонтажа обнаруживаются погрешности, их следует устранить, перед тем как начинать процесс монтажа новых окон.

Неправильно установленные конструкции провоцируют нарушение герметичности и приводить к появлению сквозняков.

Лучше обойтись без лишних деструктивных действий, то есть выламывания или распилов. Эти старые окна потом можно использовать повторно.

При демонтаже деревянных окон следует быть аккуратным и осторожным. Соблюдать технику безопасности, работать в перчатках, при необходимости использовать респиратор.

Если выполнять действия по правилам и согласно инструкции— демонтаж не займет много времени и не отнимет силы.

Влияние окон на визуальные и теплотехнические характеристики в особенности для каркасного дома, велико. Малая тепловая инертность сооружения увеличивает чувствительность к неконтролируемому воздухообмену с улицей, сквознякам и холодным участкам внешнего ограждения. Если при установке окон в каркасном доме допускались ошибки, окна способны стать источником негативных для жилища последствий. Учёт теплового режима здания необходим при выборе типа оконных элементов и приёмов монтажа.

Оконные проёмы каркасного дома

Оконные проёмы каркасного здания образуются пересечением плоскостей несущих и ограждающих элементов. Обычно их располагают между стойками, не нару шая кратности шага. Нижний срез проёма устраивают, перекрывая подоконным брусом или доской пространство между стойки на высоте 0,7–0,8 метра от отметки чистого пола, опирая элемент на опорный брус, с установленными для жёсткости распорками.

Также перекрывается верхняя часть проёма. Конструкция не отличается от остального набора каркаса, на изготовление идут доски и брус используемых в работе габаритов. Стеновое ограждение по периметру оконного проёма заполняется утеплителем и обшивается листовыми материалами, обеспечивающими прочность и устойчивость.

Зазор между рамой и элементами каркаса герметизируется своими руками в ходе монтажа. Габариты оконного блока выбираются быть меньше размеров отверстия, в которое он вставляется, на 2,5–3 сантиметра. Слишком маленький зазор вызывает неудобства при монтаже, выравнивании блока по вертикали и горизонтали. Иногда запас пространства необходим при выправлении рамы и устранения деформаций, возникших при транспортировке.

Выбор оконного заполнения

В зависимости от технологии возведения каркасного дома, рассчитывается предлагаемый срок эксплуатации. Он влияет на подбор материалов для отделки, в том числе и на выбор изделий для заполнения оконных и дверных проёмов. Недорогой дом эконом класса обладает малой долговечностью, поэтому приобретение дорогостоящих изделий для него не имеет смысла. Основательное здание фахверкового типа с массивными элементами способно выдерживать эксплуатацию в течение десятилетий и дешёвые конструкции создадут диссонанс с капитальным обликом.

При выборе окон принимается во внимание предполагаемый режим обогрева и вентиляции здания. Принудительный воздухообмен или воздушное отопление позволяют устанавливать окна любого исполнения, в том числе без развитых запорно-регулирующих устройств, создающих возможность дозировать приток внешнего воздуха. При организации естественной вентиляции, на выбор оконного блока влияют удобство проветривания помещений без риска его вымораживания, локального снижения температур, образования сквозняков.

Для этого окон рамы и створки оборудуются специальными запорными устройствами и воздухообменниками, смешивающими наружный холодный воздух с внутренним перед попаданием его в помещение. Если у заказчика нет специальных запросов, то, подбирать необходимую комплектацию и размеры оконного заполнения можно из ассортимента изделий из ПВХ, сочетающих умеренную стоимость при удовлетворительном качестве.

Установка оконного блока

Оконные блоки поставляются вместе с необходимыми крепёжными элементами в виде анкерных пластин или полос из стали, загибаемых по месту для контакта с пов ерхностью проёма. Они устанавливаются в количестве, зависящим от исполнения рамы. Секции без фрамуги фиксируют понизу на двух элементах, открывающаяся-закрепляется в трёх точках. Для окончательного монтажа саморезы заворачивают через отверстия крепежных пластин в деревянную поверхность.

Перед установкой оконный блок выравнивается в вертикальной и горизонтальной плоскости при помощи строительного или лазерного уровня. В зависимости от толщины внешнего отделочного слоя, раму притапливают вовнутрь помещения или выдвигают наружу для создания откосов и удобства установки подоконника. Ширина оконного блока из ПВХ около семи сантиметров, поэтому он легко вписывается вовнутрь проёма.

Не упускается из внимания, что окна на общем фасаде размещают на одном уровне. Контроль положения своими руками выполняется по натянутому строительному шнуру или с использованием лазерного построителя плоскостей. Рама выравнивается и фиксируется клиньями и отгибаются на нужную величину крепёжные кронштейны, после установки в них шурупов оконный блок оказывается надёжно закреплён.

Утепление и изоляция

Оконный блок вставляется в обрамление проёма каркасного дома без «четвертей», привычных при кирпичной кладке, которые выполняют функцию нащельников или ветровой защиты. Поэтому от заполнения зазора между рамой и стеновыми элементами требуется обеспечение непродуваемости стыка и теплотехнических свойств на уровне остальных ограждающих конструкций. Общие рекомендации предлагают традиционную задувку стыка монтажной пеной и укрытие парозащитной плёнкой изнутри, что легко сделать своими руками.

Вспененный полиуретан, обладая малой теплопроводностью и способностью проникать в пустоты при расширении пригоден для выполнения этой задачи. Тем не менее его применение создаёт риск утраты целостности заполнения, так как застывшая монтажная пена не эластична, обладает малой прочностью, а стойки каркасного здания способны испытывать вибрацию воспринимая ветровые нагрузки или подвергаться деформации при изменении влажности. Утепление мягкой минеральной ватой представляется более надёжным для такого типа сооружений, она сохраняет упругие качества неограниченное время, обеспечивая равномерное прилегание к ограждающим элементам.

Отделка проёмов

Установкой оконного блока работа не ограничивается. Эстетичный внешний вид и защита от воздействия осадков обеспечивается дополнительными элементами, которые могут монтироваться впоследствии при выполнении окончательной отделки здания. Оконная рама из ПВХ имеет дренажные каналы, отводящие конденсат, дождевую и талую воды из внутреннего пространства.

Для выпуска её наружу без риска нанесения ущерба стеновым элементам, под рамой монтируют отлив, который традиционно делается из оцинкованной или крашеной жести. Помимо этой функции, отлив защищает нижний срез проёма от прямого воздействия дождя и снега. Элемент вырезается на всю ширину проёма, а края выгибаются для удобного закрепления и предотвращают сток воды в направлении стен. Отлив крепится на несколько шурупов, эту несложную работу можно выполнить своими руками.

Внешняя сторона проёма оформляется при отделке фасадов, а внутренняя при выполнении финишных операциях в помещении. Откосы проёма изнутри отделывают при помощи подходящего листового материала, гармонирующего со стилем комнаты, обычно для этого используют гипсокартон, доску или изделия из полимеров.

Регулировка и отладка

Современные оконные рамы со стеклопакетом имеют сложную конструкцию и снабжены механизмами, поддерживающими их функциональные возможности. Они обеспечивают открывание и фиксацию полотен в различных положениях, режим проветривания, плотное закрытие фрамуги, исключающее сквозняки. Отклонения от стандартных положений приводит к нарушению работы механизмов, резкому ухудшению характеристик и сокращению времени эксплуатации.

Своими руками отрегулировать положение рам и форточек можно, только зная тонкости этого дела, если они неизвестны, то не стоит экспериментировать и разбираться, лучше пригласить мастера по установке и регулировке окон и дверей из ПВХ.

Заключение

Частный застройщик, возводя каркасный дом своими руками может самостоятельно или с минимальной помощью установить современные оконные блоки из ПВХ, дерева или комбинированных материалов. Высокий уровень заводской готовности снижает риск критических ошибок, а современные теплоизоляционные материалы позволят качественно утеплить и герметизировать зазоры, даже не имея опыта в этом деле.

Производители или продавцы изделий обычно предоставляют полноценную консультацию по особенностям монтажа и эксплуатации своей продукции, предлагают сопутствующие и вспомогательные материалы, необходимые в работе. Но для окончательной регулировки механизмов окна и правильного выставления зазоров между элементами, рекомендуется пригласить мастера, обладающего профессиональными навыками и знаниями в этой области.

Окна и двери каркасного дома

Окна каркасного дома выбираются более тщательно, чем окна для обычного дома. Связано это с тем, что основная идея строительства каркасного дома – это энергоэффективность. Поэтому будет очень странно, если Вы поставите 200-250 мм утеплителя с стены, но потеряете все тепло через окна. Основные критерии , на который Вам необходимо обращать внимание при выборе окон каркасного дома :

1) Сопротивление теплопередаче. Обозначается показателем R о , измеряется в м 2 С ° /Вт. Когда Вы берете рекламный проспект любого производителя окон, обратите внимание на этот показатель. Для сравнения базальтовые плиты толщиной 150 мм имеет показатель Rо= 3.3 м 2 С ° /Вт . У ПВХ-профиля в среднем 0,7-1,3 м 2 С/Вт , сопротивление теплопередаче стеклопакетов конструкции 24 мм (4-6-4-6-4) находится в интервале 0,45 м 2 С°/Вт, а для стеклопакетов 36 мм (4-12-4-12-4) – Ro=0,52 м 2 С°/Вт . Будьте внимательны, обычно продавцы и производители окон указывают показатели Rо только для оконного профиля. Зная площадь остекления, Вы можете легко посчитать, сколько тепла Вы будете терять через окна. Для хорошо утепленного каркасного дома этот показатель составляет до 25%. Для пассивных каркасных домов показатели Rо для окон всегда выше единицы, но для этого применяется сложное остекление, инертный газ, i- и k-стекла;

2) Качество оконного профиля. Именно ему уделяется 90% внимание продавцов окон: 5-ти и 7-ми камерные, с металлическим каркасом и без, шириной 70 мм и более, выполнены из ПВХ и ценных пород дерева. Безусловно, все это очень важные элементы современного окна. Однако, самое главное – где происходит изготовление окон, на каких станках и в каких условиях. Профили обычно изготовляются на больших фабриках, затем закупаются мелкими фирмами, которые из этого профиля производят окна или “изделия”, как они их называют. То есть окно из дорогого профиля Rehau или KBE может быть “сварено” в маленьком гараже на коленке. Именно по этой же причине я не выбрал стеклопакеты с инертным газом в камерах. Вы никогда не сможете проверить есть ли там аргон или нет. Выбирая производителя, узнавайте место непосредственного производства окон и поменьше доверяйте, побольше проверяйте;

3) Выбор фурнитуры. Ручки, механизм открытия, москитные сетки играют немаловажную роль в дальнейшей эксплуатации Ваших окон. Если Вы планируете установку ручек с замком на первом этаже и в детских комнатах, рекомендую выбирать только между известными производителями фурнитуры;

5) Установка окон. 22 окна в моем доме были установлены за 1 день. Работало 4 человека. Для окон каркасного дома не требуется установка обкосячки, так как дом собирается из строганой доски камерной сушки и не дает усадки. Однако, я не рекомендую Вам сразу устанавливать подоконники и откосы. Спустя несколько дней необходимо еще раз запенить монтажный шов, так как сделать это качественно за 1 раз не удается. Для дополнительной герметизации монтажного шва необходимо установить ленту ПСУЛ по внешнему периметру. Проемы окон в обшивке каркасного дома я выпиливал в день установки, оставляя выступ osb шириной 40 мм внутрь проема. Именно к этому выступу прилегает рама окна, герметизированная лентой ПСУЛ. Во время установки стеклопакеты вынимаются. Это позволяет монтировать очень большие и тяжелые окна силами 2-3 человек. Внешние отливы устанавливаются сразу после монтажа окон и защищают конструкции каркасного дома от затекания воды во время дождя. Не забудьте снять защитную пленку с внешней стороны рамы окна;

6) Регулировка окон. Обычно спустя 1-2 месяца Вы заметите, что часть окон стала закрываться хуже. Это не брак, окна требуют регулировки. Договоритесь заранее с установщиком окон, чтобы эта услуга была включена в договор на покупку и монтаж окон;

7) Безопасность. Имеет смысл оснастить часть окон ручками, которые можно закрывать на замок. Воровство – привычная, к сожалению, реальность в нашей стране. Самый быстрый способ проникнуть в дом – разбить часть стеклопакета и попытаться открыть поворотную створку окна. Вот для этого и следует ставить замки на окна первого этажа, окна над крыльцом и козырьками. Выломать полностью стеклопакет нелегкая задача.

Двери каркасного дома

Вопросы безопасности играют большую роль в выборе наружных дверей. Основные требования включают в себя наличие утепления, возможность отделки выдерживать разницу температур снаружи-внутри, антивандальность. Не имеет смысла устанавливать в каркасном доме тяжелые бронированные двери, так как всегда есть возможность разбить стеклопакет и обойти металлическую защиту. Предусмотрите возможность открывать дверь изнутри дома только ключом. Это также сильно осложнит жизнь незваным гостям. Проникнув в дом через створку окна и не имея возможности открыть дверь изнутри, много из дома не вынесешь.

Для своего каркасного дома я выбрал наружные двери с двусторонней металлической отделкой и пенополиуретановым утеплением Torex Alfa Steel . Сопротивление теплопередачи современных дверей незначительное и редко превышает 1 м 2 С/Вт , поэтому часто во время сильных морозов на внутренней поверхности образуется конденсат и иней. Внутреннюю отделку МДФ или ламинированную плиту может “повести волнами”. Хорошим решением будет поставить рядом вторую деревянную дверь и выбрать внутреннюю металлическую отделку наружной двери. Также не рекомендую входные двери с минватой в качестве утеплителя. Этот вид утеплителя требует установки пароизоляции, которая будет защищать от накопления влаги из воздуха. Сырая минвата перестает работать как утеплитель.

По прошествии нескольких лет металлические двери пришли в негодность. Об этом подробно в разделе Каркасный Дом. Ошибки.

Финские наружные двери имеют показатель теплосопротивления более 1 м 2 С/Вт. В этом случае можно обойтись 1 входной дверью. Но стоимость такой двери выше, чем недорогой металлической и выбор отделки ограничен.

Существуют определенные требования для наружных дверей газовых котельных. Они могут запрещать установку металлических дверей, а также регламентировать сторону открывания двери. Если Вы планируете отопление газом, проконсультируйтесь заранее с местной газовой службой. В нашей стране очень часто жесткие законы уравновешиваются их невыполнением.

Процесс монтажа входных дверей в каркасный дом несложен. Если Вы заранее выбрали модель наружной двери, измерьте её высоту и ширину. При строительстве каркасного дома заложите в дверной проем запас по 3-4 см по периметру двери. Если входная дверь не выбрана, то дверной проем лучше сделать с большим запасом, так как сузить его можно просто набив доски.

Читайте также: