Как делать ламинат своими руками

Обновлено: 28.04.2024

В технологии производства ламината есть ряд ключевых моментов, соблюдение норм и правил позволяет добиться результата за короткое время. Ламинат производят в виде тонких листов, их толщина 7–11 мм, размерами 1,0–1,4 м на 0,2 м. Изделия подлежат сборке путем последовательного присоединения с помощью шипов и пазов, предусмотренных по краям.

Популярностью пользуются и другие виды материалов для устройства пола: паркет, ковролин, линолеум, плитка. Но ламинированное покрытие остается лидером благодаря практичности и долговечности.

Объясняется это очевидными преимуществами ламината перед другими покрытиями:

Его стоимость значительно ниже, чем у паркета, ковролина или плитки.
Покрытие превосходит линолеум по влагостойкости, износоустойчивости и стойкости к истиранию.
Огромный выбор фактур и цветов привлекает не только конечного потребителя, но и специалистов в области дизайна.

Классификация

Классы ламината выделяют коммерческие 31–34 и бытовые 21–23. Ламинированные покрытия домашнего использования служат не более пяти лет, поэтому все чаще и в быту применяют износостойкий и ударопрочный материал коммерческого назначения. Все они отличаются эксплуатационными свойствами и ценой.

Классификация покрытий утверждена директивой Евросоюза, образцы испытывают по следующим показателям:

прочность;
стойкость к истиранию;
звукоизоляционные свойства;
влагостойкость.

Чем выше класс, тем лучше перечисленные свойства ламината. Ламинированное покрытие 32 класса гарантированно прослужит 15–20 лет, а 31 класс – 10–15 лет. Кроме классов, существует такая маркировка, как АС. Обозначает она износостойкость покрытия и варьируется в пределах от 3 до 6.

Особенности 31 класса

Подобное изделие выбирают для напольных покрытий квартир. Стелить его лучше в помещениях, где они будут эксплуатироваться неинтенсивно.

толщина ламината от 6 до 8 мм;
гладкость поверхности;
необходимость подстилающего слоя при укладке.

Монтаж такого материала подходит для устройства основания в спальне или кабинете, где домочадцы проводят минимум времени.

Секреты 32 класса

Подобный вид ламината наиболее предпочтительный вариант для полов квартиры. Покрытие в жилом помещении прослужит около 15 лет, а для офиса срок службы втрое меньше. Особенности изделия:

толщина составляет 7–12 мм;
необходимо использовать подложку для этого класса;
устойчивость к чистящим средствам;
рельефное, противоскользящее покрытие;
ударопрочный;
присутствует слой воска для защиты стыков от жидкостей.

Следующие классы отличаются еще более высоким качеством. Важно понимать для каких целей требуется покрытие: это позволит не переплачивать за лишние свойства.

Техническая характеристика 33 класса

Для больших нагрузок стоит выбирать подобный ламинат: срок его эксплуатации составляет 20 лет, но есть и другие достоинства:

Прочность, устойчивость к истиранию, воздействию температуры, солнца, влаги.
Хорошая звукоизоляция позволяет отказаться от подложки.
Подходит для помещений специального назначения, оснащенных множеством электроприборов благодаря антистатическим свойствам.
Высококачественные замки для сборки.

Изделие подходит для офисных помещений, квартир многодетных семей, владельцев домашних животных.

Преимущества 34 класса

Стойкий и прочный вид, применяемый для общественных мест, особенно выгодный в помещениях спортивных залов. Иногда на этот класс дается пожизненная гарантия, толщина его составляет 10–12 мм.

Достоинства 43 класса

Это новинка на рынке строительных материалов, прекрасно показал себя в помещениях с повышенной эксплуатацией. Изготавливают ламинат лишь несколько производителей. Вместо ДВП для изготовления этого ламината используют поливинилхлорид (ПВХ). Преимущества и особенности:

активно используется для кухни, балкона, ванной и бани;
высока гибкость и прочность;
производители гарантируют 25 лет службы покрытия.

Использование подложки перед укладкой этого покрытия не требуется.

Несмотря на длительный срок службы или высокий класс изделия, стоит бережно его эксплуатировать, перед уборкой хорошо отжимать тряпку. Если при настилке ламината невозможно установить панель из-за препятствия, то мастера спиливают замок или его часть для закрепления панели специальным клеем.

Оборудование для изготовления

Для производства ламината требуется несколько единиц техники, к основным машинам и механизмам мастера относят следующие агрегаты:

многофункциональный распилочный станок;
специальный горячий пресс;
аппарат для фрезеровки;
механический паковщик.

Кроме основного списка, есть дополнительные единицы техники: погрузчик, сушильная камера. Минимальный комплект технического оснащения обойдется в 1,5 миллиона рублей.

Технология производства и ее особенности

В Европе, в 80-х года XX века начали производить ламинированное напольное покрытие. Ламинат – упрощенный общепринятый вариант названия. Сейчас основная доля этого материала выпускается в Европе. Запуск производственной линии ламината осложнен особенностями сырья.

В структуре ламината выделяют 4 слоя, они делают изделие прочным и износостойким. Улучшения эксплуатационных характеристик добиваются за счет увеличения слоев, но основные 4 остаются неизменными:

Оверлей или верхний слой служит для предохранения от механических последствий эксплуатации, химических воздействий, солнечного света.
Декоративный слой – это специальная бумага или фольга для имитации разных структур дерева, плитки и прочих материалов.
Средний слой ламината состоит из древесноволокнистой плиты и обладает хорошими прочностными показателями.
Нижний слой выполнен из пропитанной смолами или парафинированной бумаги, она защищает материал от ударов, истирания и проникновения жидкостей.

Нижний слой иногда бывает изготовлен из пластика, суммарная толщина двух верхних слоев колеблется от 0,2 мм до 0,9 мм. Толщина нижнего слоя находится в диапазоне от 0,1 до 0,8 мм.

В технологии производства ламината выделяют пять стадий:

Выполнение высокоплотных древесноволокнистых плит.
Насыщение, пропитывание поверхности изделия – процесс, называемый импрегнацией.
Облицовка заготовки.
Распил.
Фрезеровка.
Фасовка.

Ламинированную плиту формируют из HDF плиты (высокоплотной ДВП). Есть несколько методов производства ламината:

HPL – с помощью высокого давления.
CPL – конвейерное производство.
DPL – прямым прессованием.
CML или RML – непрерывное прессование нескольких слоев.
PDL – технология печати рисунка.
ELESGO – метод высушивания поверхности электронного луча.

Различия методов производства ламината

При HPL технологии склеивают материалы холодным, теплым или горячим способом, этот процесс именуют кашированием. Склеивание с высокой температурой позволяет добиться высокого качества, поэтому часто используют горячее каширование.

Перед склеиванием поверхность очищают от пыли, после этого ровно наносят клей и отвердитель. Две детали пропускают через пресс, склеивая при температуре около двухсот градусов Цельсия. После склеивания оверлея с декоративным слоем приступают к соединению с помощью клея этой детали с основанием и нижним слоем.

Производство ламината по технологии CPL – это соединение основания с верхним слоем через прессование. Слои пропускают через вальцы при высокой температуре. Мастера склеивают несколько верхних слоев, а затем прессуют их к HDF плите.

Для DPL характерно отсутствие склеивания. Берут слои, прошедшие процесс импрегнации, прессуют при температуре двести градусов. Смола, содержащаяся в изделиях, плавится, склеивая их. После высыхания образуется монолитная плоскость верхнего слоя ламината.

При CML или RML методах для повышения прочности используют крафт-бумагу, такая добавка приводит к значительному удорожанию ламината.

Особенность PDL технологии декоративного рисунка, но располагают изображение на древесноволокнистой плите. Потребность в дополнительных слоях декора отпадает. Дальнейшее производство ведется по технологии DPL.

Верхний слой, состоящий из бумаги с изображением двух слоев оверлея, высушивают электронным лучом. Технология ELESGO предполагает применение акрилатных смол для предварительной импрегнации оверлея. После затвердения получается прочная эластичная пленка. Слои соединяют клеем под прессом и при высокой температуре.

Выгодно ли подобное производство?

Наладить производство ламината – дорогостоящее мероприятие, суммарные расходы превысят 800 тыс. долларов. Кроме основного производства, необходимо заниматься лесом и изготовлением щепы. Такое комплексное предприятие намного надежнее, но совокупность затрат остановит многих бизнесменов.

Видео: Производство ламината

Одним из самых популярных напольных покрытий сегодня можно считать ламинат, попавший на лидирующие позиции благодаря сочетанию декоративности с достойными техническими характеристиками. Однако цена вопроса такова, что покрытие бюджетного сегмента и визуально, и со стороны эксплуатационных свойств «слабовато», а более дорогие линейки не всем доступны. Чтобы получить и прочную, и долговечную, и привлекательную, и доступную облицовку, можно сделать имитацию ламината.

Как сделать ламинат из фанеры

В качестве исходника для изготовления аналога ламината могут подойти даже бывшие в употреблении строительные поддоны, распущенные на дощечки. Получится даже более реалистично, так как можно обойтись без распила и не придется имитировать фактуру древесины. Но далеко не у всех есть такое сырье, тогда как фанера продается в любом профильном магазине или гипермаркете по вполне приемлемой цене, поэтому и будет рассмотрена как база для самодельного ламината. Процесс облицовки пола поэтапный.

Подготовка фанеры – чем распускать листы на дощечки

Таких инструментов несколько и практически у каждого, кто иногда что-то мастерит своими руками или сталкивался с ремонтными работами, есть хоть один. Для распила фанеры подойдет:

электрический лобзик;
циркулярная пила;
ручной лобзик;
ручная пила.

Конечно, если речь о площади мощения в пару квадратов, реально обойтись ручным инструментом, если же масштабы солиднее, без электрического их осилить весьма затруднительно. Быстрее всего распустить фанеру посредством циркулярной пилы, только диск должен быть с мелкими зубьями, оснастка с крупными может повредить срез. Лобзиком придется постараться выдержать идеальную линию реза, иначе при укладке возникнут проблемы со стыковкой плашек. Если в арсенале – только ручная пила (с мелкими же зубьями), но есть стойкое желание осилить фанерный ламинат, полотно необходимо вести плавно: резкие рывки или остановки – это большая вероятность деформировать срез.

Укладка покрытия

Как и в случае с оригиналом, для укладки требуется ровное основание, добиться которого можно как заливкой финишной смеси для выравнивания (если перепады минимальны), так и укладкой чернового пола из строительной фанеры или ОСП. Применение специализированной подложки или вспененного полиэтилена зависит от способа обработки. Если на фанерных плашках нарезаны пазы и шипы, то подложка актуальна. Некоторые дополнительно после фиксации в паз пробивают плашки гвоздиками в шов.

Имитацию без фрезеровки на основание наклеивают, максимально плотно подгоняя дощечки друг к другу, используя специальный влагостойкий клей на базе полиуретана. Но в этом случае обходятся без подложки, а при необходимости дополнительного утепления под черновой пол укладывают изоляцию, например ЭППС или другой материал.

Обработка покрытия

Чтобы проявить фактуру фанеры, верхний слой которой, как известно, изготавливается из тончайшего древесного шпона, уложенное покрытие необходимо отшлифовать. Для этого можно воспользоваться специальной шлифовальной машинкой или болгаркой с соответствующей насадкой. Сначала шлифуют с грубым абразивом, вторым проходом – с мелким, черновая шлифовка выполняется перпендикулярно текстуре древесины, финишная – в продольном направлении.

В качестве покрытия для имитации подойдет оттеночный лак или средства на базе натурального масла или воска – бесцветные или колерованные. Для большей достоверности можно усилить эффект «древесного» рисунка с помощью особой техники окрашивания:

Первым слоем покрыть фанеру составом светло-коричневого оттенка.
После высыхания слегка отшлифовать вдоль текстуры мелким абразивом.
Вторым слоем покрыть составом темно-коричневого оттенка – покрытие наносят фрагментарно, по свежеокрашенной поверхности сразу делают оттиск специальным резиновым трафаретом.

Еще один способ – покрасить плашки после нарезки, уложить, отшлифовать (мелким абразивом) и нанести декоративно-защитное масляное, восковое или лаковое покрытие. Декоративность имитации в этом случае можно повысить, применив несколько разных оттенков одной гаммы – от темного к светлому, а при укладке чередовать плашки в произвольном порядке. В любом случае, второго такого пола точно ни у кого не будет, хоть при предварительной окраске, хоть при финишной.

Еще одна технология создания эксклюзива с минимальными затратами – в материале о бумажном напольном покрытии. Нужен долговечный пол, которому не страшны никакие воздействия – для вас шлифованный бетон. В видео – о тонкостях покраски деревянных напольных покрытий, к которым, по большому счету, можно отнести и фанеру.

Полы в жилище каждый день подвергаются серьёзным испытаниям на надежность и при этом обязаны сохранять свою красоту. Благодаря этому и требования к ним особенные - не лишь радовать глаз, но и оставаться износостойкими. Кроме того, рекомендуется, чтобы новое напольное покрытие не обескровило домашний бюджет, а работы, связанные с настилкой, не являлись достаточно трудоёмкими и длительными.

Каминам (его ещё называют ламинированным паркетом или ламинированным напольным покрытием) во многом отвечает этим требованиям. К числу достоинств данного материала относятся простота монтажа, устойчивость к нагрузкам любого рода и, наконец, — долговечность.

Как правило, доска ламинированного паркета состоит из четырёх слоёв. Первый — защитный. Это прозрачный слой высокой прочности на основе акриловой смолы с различными добавками, например, порошка корунда. Второй слой — декоративный, имитирующий текстуру какой-нибудь породы дерева или вид покрытия из других отделочных материалов. Третий слой, составляющий основную часть массива ламината, — это его «тело». Он состоит из спрессованных древесных волокон, по существу — это ДВП высокого качества. И, наконец, четвёртый слой — подстилающий, из специальной, пропитанном составом, который затрудняет намокание доски и помогает сохранить её форму.

Классы ламината. Европейские нормы утвердили классификацию с делением ламината на классы в зависимости от износостойкости покрытия.

Всего различают шесть классов: 21, 22, 23 и 31, 32, 33. Ламинаты из первой группы менее износостойкие, их используют в основном в жилых помещениях с малой эксплуатационной нагрузкой. Вторая же цифра показывает уровень износостойкости внутри группы: ламинат класса 23 прочнее ламината класса 21.

«Троечки» (ламинаты из второй группы) используются в общественных зданиях, офисах, магазинах и т. д. Ламинат класса 33 — наиболее износостойкий, он рассчитан на нагрузки сельской дискотеки и даже лёгкого автотранспорта.

Классы значительно отличаются по цене. Ламинат класса 21 примерно в 4-5 раз дешевле ламината класса 33. Чтобы выбрать нужный материал, перед покупкой стоит проконсультироваться у продавца в магазине.

Подготовка основы. Перед настилкой ламинированного паркета нужно подготовить основу. В качестве неё могут выступать цементная стяжка, старое дощатое покрытие, паркет, линолеум, керамическая плитка. Если стяжка неровная, решить проблему можно с помощью самовыравнивающихся смесей. Отдельные незначительные погрешности стяжки можно устранить локально: небольшие впадины заделать цементным раствором, а выступы сошлифовать.

Неровные стены также представляют собой определённую проблему, поскольку доски первого и последнего рядов, как и торцы крайних досок, придётся выпиливать по линии стены, что затрудняет работу.

Подложка из вспененного полиуретана скомпенсирует мелкие дефекты основания и выполнит функцию дополнительной звуко-и теплоизоляции.

Перед укладкой ламината на готовую основу застилают полиэтиленовую плёнку для защиты ламината от влаги, а поверх плёнки — специальную подложку из вспененного полиуретана. Толщина подложки — 2-5 мм. Она компенсирует мелкие дефекты основы и выступает в роли дополнительной тепло- и звукоизоляции. И полиэтиленовая плёнка, и пенополиу-ретановая подложка должны заходить на стену на несколько сантиметров.

Поскольку подложка продаётся рулонами шириной 1-1,5 м, то полосы для получения единого полотна придётся склеивать. Лучше всего для этого использовать клейкую ленту. Если ширины купленной плёнки недостаточно, её тоже придётся склеивать. Плёнку, кроме того, можно приклеить и к полу при помощи двусторонней ленты или клея, а подложку, в свою очередь, — к плёнке. Но можно этого и не делать, поскольку ламинат прижмёт подложку к основе.

В местах выхода из пола труб или крепежа подложку и плёнку вырезают по месту и приклеивают вокруг препятствий.

Монтаж. Необходимо помнить, что ламинированный паркет не крепят к основе. Его не надо ни приклеивать, ни привинчивать шурупами, ни прибивать гвоздями. Пол, уложенный таким способом, называют плавающим.

Для монтажа ламината потребуются специальные приспособления: металлическая скоба, технологическая подкладка и клинья.
Чтобы между досками не осталось даже небольших щелей, при стыковке доски подбивают лёгким постукиванием молотка по кромке через подкладку.
По всему периметру комнаты в зазор между стеной и краем ламинированного покрытия устанавливают клинья.

Инструментов для монтажа ламината понадобится немного. Это — лёгкий молоток, универсальная ножовка с мелким зубом, строительный нож, перфоратор с набором буров, клинья, металлическая скоба для подгонки крайних досок и защищающая кромку доски при постукивании по ней молотком, небольшая деревянная или пластиковая технологическая подкладка (её иногда почему-то называют бобышкой), в качестве которой можно использовать обрезок ламината. Из расходных материалов понадобятся двусторонняя 'или обычная самоклеящаяся лента, дюбель-гвозди, клей и герметик.

Перед началом работы приобретённый ламинат должен в течение суток полежать в тех условиях, в которых будет производиться монтаж. После этого можно приниматься за укладку напольного покрытия.

Есть несколько общих правил выполнения данной работы. Во-первых, укладывать доски нужно в направлении светового луча. Так швы между досками будут менее заметуы. Это правило не строгое, и его часто нарушают, исходя из соображений экономии или учитывая преимущественное направление движения в комнате. Во-вторых, между стеной и кромкой ламината обязательно оставляют зазоре 10-15 мм. Это правило обязательное. Связано оно с тем, что из-за сезонных колебаний влажностного режима в помещении напольное покрытие изменяет размеры. Если поставить доски впритык к стене, то впоследствии пол может выгнуться горбом или перекоситься так, что швы между отдельными досками разойдутся. Такой же зазор оставляют между покрытием и выступающими из основы препятствиями, например, трубами.

Третье правило касается последовательности работы. Укладку начинают с дальнего левого угла помещения. Это правило также не строгое, но работать так удобнее.

Укладка первого ряда — дело ответственное, поскольку от него зависит правильность монтажа всего покрытия пола. Доски первого ряда укладывают шипом к стене, внимательно отслеживая ширину отступа. Чтобы доски не придвинулись к стене в процессе работы, в зазор между досками и стеной вставляют клинья нужной толщины. Устанавливают клин и со стороны торца первой доски.

При монтаже каждого ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а потом, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок предыдущего ряда.

Если стена — неровная, то придётся размечать и выпиливать всю переднюю кромку ламината так, чтобы зазор всюду был одинаковым— те же 10-15мм. Работа эта кропотливая, но необходимая, поскольку зазор большей ширины перекрыть плинтусом будет сложно, да и весь пол ляжет неровно.

Пилить ламинат следует осторожно, поскольку при резких движениях можно повредить лицевую поверхность доски. Нем зубья пилы мельче и острее, тем лучше.

Удерживая вторую доску первого ряда под углом в 45°, вставляют её шип в торцевой паз первой, после чего укладывают на пол. Доски при этом должны плотно примыкать друг к другу.

Пройдя весь ряд от стены до стены, его необходимо сжать с торцов при помощи специальной металлической скобы. После этого в зазор между стеной и торцом крайней доски вставляют клин.

При монтаже второго ряда сначала стыкуют все торцевые замки, а затем, когда ряд будет собран, готовую половицу вставляют в продольный замок первого ряда. Прижимать паркетины друг к другу следует с небольшим усилием, приподнимая свободный конец монтируемой доски.

Редко бывает так, что размер комнаты кратен размеру паркетин. Поэтому последние доски обычно приходится пилить, подгоняя под нужный размер. Длина укороченной доски не должна быть при этом меньше 30 см.

Отпиленным куском доски можно начинать следующий ряд. При этом, правда, следует помнить, что в соседних рядах торцевые швы должны быть смещены относительно друг друга на расстояние не менее 20 см. Если в очередном ряду не получается выдержать такое смещение, то первую доску заменяют выпиленной по месту. Рисунок укладки ламината при этом будет чётким, напоминающим правильную перевязку швов кирпичной кладки, а соединение досок — наиболее надёжным.

Доски ламината следует стыковать без зазоров. Если в одном шве допустить ошибку на полмиллиметра, то в следующих рядах может появиться солидный зазор. Подгоняют доски лёгким постукиванием молотка по кромке доски через технологическую подкладку.

Для ламината лучше использовать специальный клей, но по опыту знаю, что подходит практически любой, на этикетке которого есть слово «дерево» или «ламинат». Клей аккуратно наносят на нижнюю полку паза, в который вставляют шип следующей доски. Из щели между досками при этом должны выступить излишки клея, которые удаляют чистой влажной тряпкой. Их можно и не трогать, но потом очистить поверхность будет труднее.

После того как собран очередной ряд, его оставляют минут на 15-20, чтобы схватился клей, а потом приклеивают всю половицу целиком к предыдущему ряду. Когда смонтированы три-четыре ряда, их нужно просушить в течение двух-трёх часов и лишь после этого продолжать работу. Клинья не вынимают до конца просушки.

Когда дело дойдёт до последнего ряда, вероятнее всего, окажется, что доски придётся раскраивать продольно с учётом зазора между стеной и последним рядом покрытия. Чтобы на доске наметить линию раскроя, доску переворачивают шипом к стене, кладут на доску предпоследнего ряда и подводят к стене, оставляя зазор 10 мм. После этого на доску переносят линию внешней кромки предпоследнего ряда — это и будет линия распила.

Если же вдруг после завершения укладки ламината всё-таки обнаружились мелкие огрехи в виде небольших щелей между досками, их можно заделать специальным герметиком для ламината. Герметик выдавливают в щель и затирают мягким шпателем. Когда состав высохнет, его при необходимости зашлифовывают мелкой шлифовальной шкуркой заподлицо с поверхностью напольного покрытия. Если делать это аккуратно, то никаких следов на ламина-те не останется.

Монтаж плинтуса. И, наконец, завершающий этап в монтаже ламинированного паркета — установка плинтусов по периметру комнаты. Плинтус можно использовать любой, какой придётся по вкусу. Но лучше выбрать вариант с полостью внутри — его можно использовать в качестве кабель-канала для электропроводки или прокладки информационных сетей. Крепят плинтусы либо на клей (этот способ годится, если стены гладкие и ровные), либо с помощью дюбель-гвоздей (к кирпичным или бетонным стенам) или шурупов (к деревянным стенам).

Ламинат – достаточно известный материал, применяемый для отделки полов. Он считается одним из самых лучших вариантов, так как позволяет сделать полы не только красивыми, но и долговечными. Но, оказывается, использовать данный вид покрытия можно и для оформления стен, и этот прием сейчас довольно часто стали использовать дизайнеры, хотя еще несколько лет назад идея поместить на стену напольное покрытие вызвала бы недоумение. Итак, укладка ламината на стену – отличное дизайнерское решение. Почему же оно считается таковым и как уложить данное покрытие на вертикальные поверхности? Ответам на эти вопросы и посвящается этот материал.

Укладка ламината на стену

Ламинат на стене – чем уникален такой вариант покрытия?

Ранее стены в квартире или покрывались штукатуркой, оклеивались обоями. В таких помещениях как коридор, санузел, ванная могли использоваться декоративные панели или же плитка. Но дизайнеры продолжают искать все более интересные и практичные варианты отделки стен. На удивление, сейчас на вертикальные поверхности стали крепить такой материал как ламинат, который известен всем как практичное, красивое и интересное напольное покрытие.

Декор ламинатом Ламинат на стене в интерьере

Если говорить о ламинате на полу, то стоит отметить, что он способен не просто имитировать натуральное дерево или камень, но и служить долгие годы. Притом он настолько прост в монтаже, что уложить его под силу каждому даже без привлечения сторонней помощи в виде мастеров-отделочников.

Что же повлияло на то, что ламинат стал использоваться не по своему целевому назначению? Почему его стали монтировать на стены, а не только на полы. Все просто – этот материал отличается красотой и простотой укладки, притом зафиксировать его на стенах считается даже более простой задачей, чем уложить на полу. Стены, отделанные ламинатом, смотрятся очень интересно, они могут зрительно увеличить пространство, сделать его оригинальнее и уютнее. Иногда его фиксируют даже на потолках.

Ламинат на стены

На заметку! Отделка стен ламинатом очень часто применяется именно в маленьких по площади помещениях.

Итак, достоинствами отделки стен ламинатом можно считать:

возможность получения идеально ровной поверхности стен;
шанс добиться идеального цветового сочетания поверхности стен и пола, а также мебели и других элементов помещения;

ламинат можно крепить, располагая ламели как вертикально, так и горизонтально, что дает шанс подобрать идеальный дизайн стен;
ламинат позволит отлично зонировать пространство и визуально разбить даже самое маленькое и тесное помещение на несколько зон;
ламинат намного прочнее и надежнее традиционных настенных покрытий типа панелей, он не сломается от случайного удара по нему в отличие от того же ПВХ;
по аналогии с предыдущим пунктом ламинат намного лучше и кафельной плитки – он не ломается от удара и намного проще в укладке, чем последняя;
за таким покрытием очень просто ухаживать – не нужно покупать каких-то специализированных средств для его очистки;
это экологически безопасный материал, который легко может имитировать деревянную или каменную поверхность за счет разнообразия цветов и фактур.

Но у ламинированных стен есть и свои недостатки, которые важно учитывать, принимая решение относительно такого варианта отделки стен. Например, не стоит забывать, что ламинат не любит воду, а значит, в санузле, ванной комнате его монтировать не стоит ни на пол, ни на стены. Данный материал довольно быстро разрушится в условиях повышенной влажности. Исключение – влагостойкие ламели, имеющие повышенную стойкость к воде, но стоящие куда дороже обычного стандартного ламината.

Также стоит оценить и свой бюджет. Ламинат, хоть и считается далеко не самым дорогим напольным покрытием, стоит все-таки дороже, чем те же ПВХ панели для стен. И еще одна особенность, которую важно знать: ламинат – материал тяжелый, и крепить его на стены нужно надежно, иначе он может обрушиться. Но при этом важно понимать, что под воздействием влажности и температуры покрытие может незначительно менять свои физические параметры (размеры), а значит, четкого и жесткого соединения ламелей между собой лучше избегать.

Особенности отделки стен ламинатом

Таким образом, крепить ламинат на стены вполне можно. Главное — адекватно оценить все «за» и «против» и принять взвешенное решение. Рекомендации ниже помогут определиться с выбором.

Ламинат – материал износостойкий, но на пол все же рекомендуется класть тот, который имеет хороший класс. А вот на стены можно фиксировать самый тонкий – воздействия на него все равно будет куда меньше, чем на полу.
Возле батарей ламинат на стены вешать не стоит – в этом месте комнаты лучше выбрать другой вариант отделки. Горячий воздух во время отопительного сезона негативно скажется на состоянии ламелей и может привести их в негодность.
Стены перед монтажом ламината в любом случае нужно выровнять, если они не имеют идеально ровной поверхности. Однако тут все будет во многом зависеть от способа фиксации покрытия. Также мастера отмечают, что этот вариант отделки помогает в некоторых случаях скрыть дефекты и неровности вертикальных поверхностей.

На заметку! Ламинат способен увеличить звукоизоляционные свойства стен. Конечно, идеальной звукоизоляции с ним не добиться, но частично этот показатель увеличить можно, что актуально в домах с «картонными» стенами, где слышимость очень велика.

Ламинат на стене можно увидеть довольно редко. Этот материал давно признан одним из лучших материалов при отделке напольного покрытия

Мнения мастеров относительно возможности укладки ламината на стены разделились. Одни считают, что аргументы в пользу этого варианта надуманы, а монтаж покрытия бессмыслен. Другие же считают, что это отличное решение, которое имеет место быть воплощенным в жизнь. В любом случае, решать придется собственнику самостоятельно.

На заметку! Для сложных с точки зрения архитектуры стен ламинат не годится. Его можно использовать только на ровных поверхностях.

Отделка стен ламинатом

Класс, цвет и прочие факторы

Выбирая ламинат для стен, можно несколько расслабиться. Для пола выбрать его сложнее, так как основание в любом случае подвергается куда большему воздействию, чем те же стены. Но, тем не менее, класс, цвет и тип покрытия нужно учитывать и при принятии решения монтажа его на стены.

Таблица классов ламината

Таблица. Советы по выбору ламината.

Как можно закрепить ламинат на стене?

А вот теперь самое интересное – как же зафиксировать ламели на вертикальной поверхности? При монтаже покрытия на пол ламинат просто кладется на горизонтальную поверхность, а между собой фиксируется лишь за счет замков на торцах. На стенах же такого соединения будет недостаточно, чтобы удержать покрытие в вертикальном положении. Так что тут нужно идти другими путями – всего их 3:

На заметку! Иногда выделяют 4 типа фиксации ламината на стене, разделяя каркасный вариант на два типа – монтаж на деревянную обрешетку или фиксация на алюминиевый профиль.

В любом случае, важно понимать, что ламинат – далеко не легкий материал. Поэтому любой вариант фиксации его на стенах должен быть надежным и качественным.

Фиксация ламината на клей

Большинство выбирают клеевой способ фиксации, так как он намного проще, чем другие. В этом случае ламели просто приклеиваются на поверхность стены за счет надежных клеевых компонентов. Например, это могут быть жидкие гвозди или же клей на основе силикона. Важно понимать, что поверхность стены в этом случае должна быть идеально ровной. В противном случае между ламелями будут зазоры. Но если стены позволяют, то проще всего использовать этот вариант. И лучше дополнительно проклеивать замок, за счет которого соединяются ламели между собой.

Внимание! Не рекомендуется клеить ламинат на перегородки из гипсокартона – они могут не выдержать нагрузки и обрушиться.

Если стены не отличаются ровной поверхностью, то рекомендуется использовать вариант с обрешеткой. Так, в этом случае на стене нужно будет зафиксировать деревянные бруски или же алюминиевый профиль и уже на них крепить ламели при помощи гвоздей или кляймеров. Повозиться с отделкой в этом случае придется подольше, но зато не нужно выравнивать стены. Да и звукоизоляция будет лучше. Рейки крепятся на расстоянии 20-50 см друг от друга.

Укладка ламината: варианты

Что касается самого ламината, то его, как и на пол, можно укладывать вертикально, горизонтально или же по диагонали. В первом случае ламели будут идти от пола до потолка, во втором – от одной стены до другой, в третьем – от одного угла до другого, расположенного по диагонали. Последний вариант – самый сложный, а потому новичкам в ремонтном деле рекомендуется выбирать первый или второй способ.

Горизонтальная укладка

Что потребуется?

Работы по отделке стен ламинатом не сложны, но все же могут потребовать наличия определенного инвентаря. В обязательный набор, который может варьироваться в зависимости от выбранного типа монтажа, входят:

перфоратор;
киянка;
электролобзик;
шуруповерт;
шпатели;
измерительные устройства;
строительный уровень.

Также понадобится сам ламинат и клей, если выбран клеевой метод фиксации. В некоторых случаях можно избежать необходимости использования шпателей, если используются жидкие гвозди. Они, как правило, упакованы в специальный тюб, из которого выдавливаются прямо на изнаночную сторону ламелей.

Отделка стен ламинатом — фото

На заметку! Поверхность стен для повышения адгезии при использовании клеевого метода лучше всего предварительно очистить от пыли и прогрунтовать.

Клеевое крепление ламината

Рассмотрим пошагово самый простой способ фиксации ламината – клеевой.

Шаг 1. Первым делом стену нужно подготовить к данному виду работ, то есть выровнять, а затем прогрунтовать. Далее нужно дождаться высыхания поверхности, а затем можно приступать к дальнейшим работам.

Вначале стена подготавливается

Шаг 2. Ламинат требуется занести в помещение, в котором он будет монтироваться, и оставить на пару дней. За это время он «привыкнет» к условиям дальнейшей эксплуатации и успеет акклиматизироваться. Затем пачки нужно вскрыть и убедиться, что все ламели имеют одинаковые цвет и текстуру. При необходимости панели следует пересортировать, подобрав по оттенкам.

Ламинат должен адаптироваться

Шаг 3. Монтаж в данном случае нужно начинать с правого верхнего угла, так как слева будет стоять холодильник, и в случае чего он закроет собой обрезанные и неполные панели. На видимых пространствах нужно использовать максимально цельные ламели. Требуется примерить первую панель.

Начинаем укладку ламината

Шаг 4. Далее с крайней панели нужно срезать торцевой замок со стороны края отделываемой поверхности. Он там не нужен и будет только портить вид. Срезать замок можно лобзиком.

Срезается торцевой замок

Шаг 5. На изнаночную сторону ламели нужно нанести жидкие гвозди «змейкой» по всей длине ламели.

Шаг 6. Далее ламель нужно приклеить на стену так, чтобы между ней и краем стены остался зазор около 5 мм. Ламель нужно тщательно прижать к стене и даже прихлопнуть рукой, чтобы обеспечить надежность соединения поверхностей.

Ламель приклеивается к стене

Шаг 7. Затем нужно измерить пространство под приклеенной ламелью, оставшееся незакрытым, и нанести полученный размер на новую ламель. Разметку нужно наносить при помощи карандаша и угольника, чтобы получить идеально ровную линию.

Измеряется оставшееся пространство Нанесение разметки на ламинат

Шаг 8. Теперь требуется лобзиком отпилить излишки от ламели по нанесенной разметке.

Отрезаются излишки

Шаг 9. По такому же принципу, как в шагах 5 и 6, нужно приклеить ламель на стену. Важно совместить замки новой и ранее уложенной ламели друг с другом. Первый ряд готов.

Шаг 10. Второй ряд ламината нужно склеить сразу, предварительно, до момента приклеивания на стену. Важно, чтобы стыки ламелей в соседних рядах не находились в одном месте. Целую ламель и отрезки нужной длины требуется собрать в один ряд и на лицевой стороне закрепить скотчем.

Шаг 11. Далее ряд ламелей нужно перевернуть и нанести на их изнаночную сторону клей.

Клей наносится на ламели

Шаг 12. Затем ряд ламелей с клеем нужно вставить в замки ранее уложенных ламелей и приклеить ламинат.

Вставляется ряд ламелей

Шаг 13. Таким образом нужно оклеить всю стену. Кстати, если срезать все торцевые замки, то ламели можно клеить, не соединяя предварительно друг с другом, сразу на стены по одной штуке.

Аналогичным образом оклеивается вся стена

Шаг 14. Во время монтажа ламината на стены иногда нужно обходить розетки. Сделать это можно так: требуется установить лазерный уровень таким образом, чтобы пересечение двух его лучей приходилось на центр подрозетника. Затем нужно подставить панель и разметить на ней местоположение розетки, ориентируясь на уровень. Далее нужно будет просто вырезать необходимых размеров отверстие лобзиком и приклеить панель.

Использование лазерного уровня Размечается место установки розетки Отверстие под розетку

Шаг 15. Таким образом нужно оклеить всю стену. Последний ряд ламелей нужно будет подогнать по ширине оставшегося пространства, не забыв оставить небольшой зазор между краем стены и крайней ламелью.

Как укладывается ламинат на стену Примерно так будет выглядеть отделанная стена

Видео – Ламинат на стену. Монтаж горизонтально

Вот таким образом ламинат из напольного покрытия может превратиться в настенное. И в этом нет ничего удивительного – почему бы и не использовать данный вид материала не совсем по целевому назначению, если он отлично может играть роль покрытия стен? Так что ламели вполне могут заменить стандартные варианты отделки вертикальных поверхностей в любом доме. Тем более в монтаже ламината на стены нет ничего сложного.

Опубликовал(а): Екатерина Пильникова
Обновлено: 12.01.2021

Ламинат в последнее время уверенно занимает лидирующие позиции среди всех половых покрытий. Он сочетает в себе многие преимущества натуральных материалов, отличается высокими показателями износостойкости, надежности и длительности эксплуатации.

Изготавливается из плит МДФ, за счет использования инновационных добавок ламинат приобретает уникальные свойства. Что касается выделения вредных химических соединений, то такие проблемы имеют все современные материалы, технология их производства предполагает применение синтетических смол, а они все в том или ином количестве выделяют формальдегиды. Мебельный лак, синтетические краски, полимеры и прочие современные материалы отравляют воздух. Концентрация контролируется государственными организациями, разработаны строгие нормы безопасности.

Основные слои ламината

Важно. Только беспрекословное выполнение существующих рекомендаций строительных норм и правил может гарантировать длительную эксплуатацию покрытия. Класс ламината дожжен учитывать фактические нагрузки.

Кроме преимуществ, ламинат имеет и недостатки. Правильность выбора способов укладки может их нивелировать или усилить. Не пытайтесь изобретать свои технологии, такие эксперименты имеют только негативные результаты.

Универсальные советы по укладке

О существующих способах мы поговорим немного ниже, а сейчас надо ознакомиться с общими для всех рекомендациями.

Ламинат имеет два вида замков , соединять их следует с учетом рекомендаций производителей.

Современные замки ламината

Видео — Обзор замков ламината

Типы подложек

Многие неопытные застройщики не могут принять правильного решения при выборе подложки. Предлагаемая нам и информация поможет принять оптимальное решение.

Тип подложки	Описание эксплуатационных характеристик
Пробковая	Изготавливается путем прессования пробковой крошки с добавлением связующих веществ. Толщина от нескольких миллиметров, отличается относительно высокими показателями прочности, имеет низкий коэффициент теплопроводности, может применяться на деревянных основаниях. Пробковая подложка запрещена к применению в условиях повышенной влажности. По стоимости занимает лидирующие позиции, что существенно ограничивает круг пользователей.
Битумно-пробковая	Более дешевая подложка универсального применения, основание из пропитанной битумом целлюлозы. Пробковая крошка приклеена лишь с одной стороны. Можно настилать сразу на бетонные основания, по всем стальным эксплуатационным параметрам уступает пробковой, но намного ее дешевле.
Из вспененного полиэтилена	Наиболее дешевая подложка, широко используется с различными основаниями. Недостаток – быстро теряет свои свойства, садится и крошится. Как показала практика, через 5–6 лет эксплуатации не выполняет поставленные задачи.
Из пенополистирола	Плотность позволяет выдерживать относительно большие нагрузки, реализуется плитами со специальными замками. Не рекомендуется под системы теплых полов – низкая теплопроводность значительно ухудшает их показатели эффективности.
Фольгированный пенополиэтилен	Верхний слой покрыт алюминиевой фольгой, который отражает инфракрасные тепловые лучи. За счет этого ламинатные полы становятся более теплыми без дополнительных потерь энергии для подогрева.

Надо помнить, что без подложек укладывать ламинат запрещается (исключение — деревянный пол). Во-первых, она немного компенсирует нагрузки, что для тонких ламелей очень важно. Во-вторых, защищает покрытие от влаги.

Пошаговая инструкция по укладке ламината

Во всех инструкциях от производителя рекомендуется укладывать ламинат вдвоем. Дело в том, что ламели вначале соединяются по всей длине помещения в торцах , а только после этого можно защелкивать их боковыми замками. Если делать это самостоятельно, то есть риски механических повреждений длинных панелей, они могут под собственн ым весом выходить из замка, критически изгибаться , давать трещины. В этой инструкции мы расскажем, как все работы сделать в одиночку и при этом не подвергать риску ламинат.

Калькулятор расчета количества ламината на комнату

Шаг 1 . Проверьте качество основания. Для этого длинное правило или уровень в нескольких направлениях прикладывайте к поверхности и смотрите просвет.

Основание под укладку ламината

Шаг 2 . Занесите материал в комнату.

Ламинат должен отлежаться

Если он хранился в неотапливаемом помещении, то надо дать примерно двое суток для выдержки. За это время не только сравняется температура, но и испарится конденсат. В местах расположения замков ламели очень тонкие, при повышенной влажности могут сломаться. Кроме того, влажный ламинат после защелкивания уменьшает прочность соединения. Температура в помещении должна быть больше + 18°, относительная влажность менее 70%.

Шаг 3 . Подготовьте инструменты. Для работы требуется ручная ил и эле ктрическая п ила, клей по д ереву, каранда ш , монтажный нож и угольник. Обязательно следу ет иметь подкладки для созда ния зазора между стенами и покры тием, по п ериметру затем фиксируе тся пли нтус.

Набор необходимых инструментов

От влаги ламинат защищается влагонепроницаемой подложкой, для звукоизоляции можно использовать специальную дополнительную.

Шаг 4 . Расстелите на основании подложку .

Подложка под ламинат

Практический совет. Есть варианты сразу укрывать всю поверхность комнаты, но опытные строители советуют это делать поэтапно в зависимости от потребности.

Дело в том , что при ходьбе или рабочих движениях она может смещаться , а непрочная полиэтиленовая рва т ь ся. Потребуется перестилка или ремонт материалов, поэтапный настил полностью исключает появление этих ситуаций.

Шаг 5 . Приступа й те к укладке ламината .

Начало укладки ламелей

Первая ламель всегда должна располагаться у левой стены, это связано с особенностями размещения замков – н а одном торце есть шип, а на втором паз, только в таком положении можно их защелкнуть.

Определитесь с методом укладки, чаще всего стыки смещают на 1 / 2 длины, так покрытие прочнее и красивее. Разложите без соединения первый ряд и посмотрите на остаток у противоположной стены. Общее правило – крайне нежелательно допускать соединения кусками длиной менее 30 см. Если у вас такая ситуация, то надо на соответствующую длину подрезать первую ламель. Не забывайте, что паз дол жен располагаться с внешней стороны, а шип с внутренней.

Шаг 6 . Левой рукой придерживайте лежащую на полу панель, а правой приподнимите вторую примерно на 15–20°, выровняйте стыки по ширине, плотно прижмите и опустите.

Если все делать правильно, то должен послышаться щелчок. Л амели должны входить с незначительным усилием , есл и это не так, то вы настилаете бракованный материал.

Продолжение укладки ламината, первый ряд

Важно. Никогда не пытайтесь соединить панели в параллель н ом положении, всегда надо приподнимать.

Замок имеет такую конструкцию , что для п л авного вхождения элементов они должны располагаться под углом . Во время опускания его конец приподнимается и заходит в специальное т ехнологическое углубление второй ламели .

Шаг 7 . Таким методом соединяйте первый ря д . У противоположной стены отрежьте излишек. Делается э т о в несколь к о этапов.

Сделайте зазор шириной примерно 1 см между стеной и первой панелью, он необходим для компенсации тепловых расширений. В противном случае возможно коробление покрытия, щель потом закрывается плинтусом.
Приставьте последнюю панель вплотную к противопол ожной стене, положение такое же, к ак и при соединении.
Переверните ее на 180° и отметьте место отрезания . При этом сам срез также должен предусматривать зазор у стены.

Если вы работаете электрическим лобзиком или циркульной пилой, то лучше резать с обратной стороны, именно на этой поверхности образуются сколы, что связано с особенностями расположения зубьев. Рабочий ход у них вверх, вниз делается холостой. Почему конструкторы инструмента выбрали такой алгоритм движения зубьев? Дело в том, что во время рабочего хода материал приподнимается и плотно прижимается к подошве, что намного упрощает процесс и повышает качество среза – тонкие заготовки не вибрируют.

Из ненужных обрезков сделайте прокладки между стеной и покрытием, разломите их на небольшие кусочки. Подкладки надо ставить на все х стыках ламелей и торцах ряда. Прикрепите последнюю панель.

Шаг 8 . Начинайте укладывать второй ряд. Если длина обрезка превышает минимально допустимую, то используйте его, в иных случаях начинать рекомендуется с половинки панели.

Укладка второго ряда

Укладка покрытия в одиночку имеет свои индивидуальные особенности.

Присоедините торцы панелей. Но теперь их не надо точно выравнивать, а смещать на длину шипа. Положите соединенные ламели на подложку.
Перейдите ко второму торцу, приподнимите его и вставьте в замок первого ряда, опустите ламель на пол. У вас замок соединится не по всей длине, а примерно до половины длины.
Опять перейдите к началу и резко ударьте по месту примыкания, панель плотно войдет в замок, линия кромки выровняется до заводских параметров.

Работайте очень внимательно, не прилагайте слишком больших усилий. Такое соединение и так создает увеличенные нагрузки на элементы замка, при превышении углов загиба они могут отломиться или дать трещину. Это ослабит прочность соединения ламелей и станет причиной появления крайне неприятных скрипов при ходьбе.

Укладка последней доски второго ряда

Практический совет. Перед установкой внимательно осматривайте ламели, убирайте мусор и заусеницы с замка. Они препятствуют правильному соединению, для устранения проблемы необходимо вынимать ламель. Создаются дополнительные риски механических повреждений, не забывайте, что вы и так укладываете с нарушением инструкции производителя. Он требует не создавать лишних нагрузок на тонкие элементы, выполнять защелкивание вдвоем сразу всего ряда.

Шаг 9 . По такой же технологии устанавливайте оставшиеся ряды, не забывайте о подкладках между стеной и торцами.

Укладка третьего ряда

Периодически проверяйте прочность соединения, прижимайте и покачивайте установленные панели. При помощи такого приема удастся перевести замок в нужное положение и проверить прочность защелкивания. Иногда бывают ситуации, когда средина длинной ламели не села на место, есть небольшая щель – покачиванием прижиманием проблема устраняется.

Между ламелями не должно быть щелей

Если от удара руки замок в стыке не зафиксировался , то это указывает на кривизну ламелей . Отрежьте кусок длиной примерно 20 см, вставьте его в проблемный стык на замок. Затем ударами киянки осторожно подгоните покрытие, точно соедините плоскости близлежащих ламелей.

Шаг 10 . Установите плинтусы . Шаг фиксации 40–50 см, метизы выбираются с учетом материала изготовления плинтуса.

Мы привели инструкцию самостоятельной установки обыкновенного ламината. В настоящее время производители предлагают варианты покрытия с пластиковыми защелками, они специально предназначены для таких работ. Замки имеют достаточную пластичность и без проблем выдерживают изгибы, что полностью исключает вероятность их поломок. Но стоят такие материалы дороже обыкновенных.

Если спустя какое-то время после укладки ламинат начал скрипеть, не стоит паниковать. Просто откройте подробную статью на нашем сайте, чтобы узнать, как решить проблему скрипа в два счета! Подробная инструкция + советы от опытных мастеров-отделочников! Кроме этого мы написали подробную статью о том, как правильно выбрать ламинат.

Видео – Как укладывать ламинат

Видео — Все этапы монтажа ламината на стену. Необычное решение

Читайте также: