Холодильная камера для пива своими руками из пенопласта

Обновлено: 29.04.2024

Х олодильная камера или кулрум — это неотъемлемый атрибут любого приличного магазина, который торгует разливным пивом. В этой статье вы узнаете, какие виды холодильных камер бывают, сколько они стоят и как собрать кулрум самому.

Начнем с азов – холодильная камера предназначена в основном для хранения пива, но практически все сейчас используют кулрум для охлаждения и последующего розлива пенного. Температура в камере составляет 4-5 градусов, поэтому, когда вы ставите сюда свежую кегу, ей нужно еще несколько часов на охлаждение. Получается, для ходовых сортов желательно ставить в кулрум сразу две кеги.

Что такое вообще холодильная камера? Это утепленная комната в случае кулрума или утепленная коробка в случае кегератора. Воздух внутри охлаждается с помощью моноблока или сплит-системы, отдельные умельцы даже переделывают для этих целей обычные кондиционеры. Если вы продаете в своем магазине от 10 сортов пива, вам нужен кулрум, что с английского буквально означает холодная комната.

Если же у вас бар до 10 сортов, вы вполне можете обойтись кегератором, который вмонтируете, например, в барную стойку. Если по простому, кулрум большой, в него можно войти, а кегератор маленький, в него мы ставим только кеги, а снаружи торчат краны для розлива.

После того, как вы определились, сколько сортов вы будете продавать, надо рассчитать размер камеры. Возьмите размер кега, перемножьте его на количество сортов пива, добавьте сюда по одной запасной кеге для ходовых сортов и расставьте их на двойной стеллаж. Снизу полтинники, сверху тридцатки. Вдоль стены также можно поставить ряд кег. Если взять камеру размерами 1,5*2,5*2 м, здесь свободно поместятся 20 кег пива и даже больше.

Итак, вы произвели все расчеты, где теперь взять нужную нам холодильную камеру? Вариантов три. Первый – купить новую, это дорого, отдадите 150-250 тысяч за готовый кулрум с блоком охлаждения. Второй вариант подешевле – это купить поддержанную камеру на том же Авито. Цены тут от 50 до 100 тысяч вместе с агрегатом. Но что делать, если денег впритык или конфигурация помещения сложная, например везде стоят колонны? Подойдет третий вариант – построить холодильную камеру самому. Этот же вариант я рекомендую, если вам наоборот повезло с помещением и у вас есть отдельная небольшая комната, которую можно целиком превратить в кулрум.

Технология постройки камеры похожа на каркасный дом. Сначала мы собираем собственно каркас из бруска толщиной минимум 5 см. Здесь есть одна тонкость – секции надо собирать такого же размера, как ваш утеплитель, если это пеноплекс, и чуть меньше, если будете использовать минвату. Какие у них различия?

Пеноплекс не впитывает влагу, не сгибается. Небольшие щели всегда можно пропенить. Пеноплекс легко резать ножом и монтировать. Минвата наоборот впитывает влагу, поэтому ее надо укрывать гидро-паро-изоляцией. Но зато минвата сдавливается, поэтому плотно входит в секцию каркаса, пропенивать тут ничего не нужно. Однако монтировать минвату лучше в респираторе.

Каркас обычно обшивают с двух сторон дешевой плитой ОСБ или гипсокартоном. Изнутри лучше покрыть стены дополнительно оцинковкой, так вы защитите их от повреждения, когда будете двигать кеги. Если жалко денег, можете просто обклеить стены изнутри фольгированной теплоизоляцией. Снаружи вы просто красите камеру в нужный и устанавливаете фальш-панель с кранами. Некоторые врезают краны прямо в стенку камеры, но тогда лунки изнутри нужно пропенить, чтобы избежать мостиков холода, иначе ваш агрегат будет работать на износ. Да и при поломке крана заменить кран будет не так просто.

В случае же с фальш-панелью пучок проводов выходит из камеры в одном месте и распределяется по отверстиям. Вы всегда имеете доступ к любому крану и сможете его оперативно снять и починить. Фальш-панель обычно крепится на небольшом расстоянии прямо к стенке холодильной камеры. Снизу нужно предусмотреть полочку для каплесборников.

В конце расскажу про отличия холодильных агрегатов. Моноблок, как понятно из названия, состоит из одной большой коробки, которая монтируется в стену камеры. Он шумит, греется, поэтому его нельзя ставить вплотную к другим стенам, должно быть пространство вокруг для циркуляции воздуха. Моноблок подходит для кегераторов и небольших кулрумов.

Для просторной холодильной камеры уже потребуется сплит-система. Она состоит уже из двух блоков: один стоит внутри камеры, второй шумит на улице. Сплит-система обычно дороже моноблоков, но всё вы также можете купить на Авито. Бояться поддержанных агрегатов не надо, обычно у них большой запас прочности, вспомните советские холодильники, которые работают десятилетиями. Выбирать агрегат надо исходя из того объема, который он охлаждает. Если забыли школьный курс математики: для этого просто перемножьте высоту-длину-ширину вашей камеры.

Собрать холодильную камеру с агрегатом, вы вполне сможете сами за 30-50 тысяч рублей. Так что выбор за вами! Подробнее про создание холодильной камеры вы можете посмотреть в Школе пивного бизнеса, модуль про оборудование.

Собирать холодильную камеру мы решили своими силами из пенопласта, OSB и паробарьера. Если говорить о цене, то экономия почти в 70 тысяч рублей. Теплоизоляционные свойства не будут идеальными, как у камеры из сэндвич панелей, но для поддержания 3-5 градусов тепла вполне достаточно.

1. Каркас камеры

Брус для строительства холодильной камеры мы взяли 5 на 5 см и из него начали собирать вот такой каркас:

Размеры между секциями делаем метр на метр, чтобы было удобно обшивать пенопластом, так как в продаже он именно такого размера.

Высота нашей камеры 240 см. в чистую или 250 с учётом размера бруса. Поэтому не везде получилось аккуратно положить готовые куски утеплителя, пришлось резать. Такая высота выбрана не случайно, в 240 см. мы размещаем 3 полки по 80 см. каждая, в них как раз помещаются по высоте все модели кег.

Брус 40 рублей за метр
Пенопласт
OSB лист 9 мм — 700 рублей. Размер стандартный — 250 на 125 мм.

2. Монтаж пароизоляции и утеплителя

Для внешней стороны (на что ложится пенопласт) мы использовали самую простую парогидроизоляцию — Изопропен B, а вот для внутренней части (которая находится ближе к камере) взяли фольгированную подложку, которую ещё используют для «тёплого» пола:

У нас получается самодельная сэндвич панель из таких слоев:

OSB
Пароизоляция
Пенопласт
Фольгированная пароизоляция (блестящей стороной к камере)
OSB

На следующем шаге сбора пивного холодильника, мы нарезаем пенопласт кусками и монтируем его в секции из бруса. На все внешние края куска пенопласта наносим пенно клей с помощью пистолета.

Пенопласт должен приклеиться по краям к брусу или пароизоляции и исключить теплопотерю. Оставшиеся щели также задуваем пеноклеем.

Крепить пароизоляцию внешнюю к OSB лучше всего степлером, а вот внутреннюю не получится, так как скобы не держатся в пенопласте. Мы просто сначала пробовали крепить с помощью плашек и степлера, но потом закончили всё алюминиевым скотчем. Он не только герметично проклеивает места стыка, но и великолепно держит куски пароизоляции.

Пока всё, ну а в следующей статье продолжу описание процесса монтажа потолка, дверей и герметичности щелей в дверном проёме. Более подробно опишу наши затраты на стройматериалы и покажу итоговый результат.

PS: Забегая немного вперед, хочу сказать, что такая камера в процессе работы показала, что ей тяжело держать +3 °C. Да, многое ещё зависит от холодильного агрегата, но, тем не менее, в условиях нашей крымской жары +3 °C набирается очень долго и холодильный агрегат почти не останавливается. Мы выставили рабочий режим +4,5 °С и все прекрасно работает, камера держит холод. Осенью может быть верну обратно +3 °С, чтобы проверить.

Как сохранить скоропортящейся продукты во время длительного отдыха на природе? Как привезти домой свежепойманную рыбу с трехдневной рыбалки? Как в жару на пляже пить исключительно холодный квас, пиво и прочие напитки? На все эти вопросы нам поможет ответить эта статья, посвящённая самодельному походному холодильнику.

Сразу хочется отметить, что основным преимуществом ниже описанного холодильника является его автономность , т.е. он выполняет свои функции без использования электричества или его аналогов.

Принцип работы.

Итак, что же нам потребуется для изготовления холодильника. Для того чтобы получить ответ на этот вопрос мы должны сначала разобраться, а за счет чего собственно у нас и происходит процесс «охлаждения». Принцип работы нашего холодильника прост: максимально герметичная коробка с крышкой, внутри которого находится «хладоэлемент» , роль которого могут выполнять как специальные ёмкости, так и о бычные ПЭТ бутылки заполненные водой и замороженные.
Рыбари используют обычные пивные 1.5 литровые бутылки с водой.

Размерность холодильника.

Средняя высота такой бутылки составляет 35 см, а диаметр 10 см. Мы используем 6 бутылок в своем холодильнике и располагаем их по следующему принципу:

Где синие кружки — это вертикально стоящие бутылки.
Розовые – бутылки, которые располагаются горизонтально на дне нашего холодильника.
Оранжевые – те бутылки, которые укладываются сверху, на продукты.

Определив расположение наших «хладоносителей», мы с легкостью можем рассчитать необходимые габаритные размеры нашего холодильника.

В данном случае минимальные внутренние размеры короба следующие: высота 40см, длинна 50 см, ширина 30 см. Основной каркас мы собираем из экструдированного пенополистиролла, в простонародии из Пеноплекса.

Этот материал является хорошим теплоизолятором , который применяется в домостроении, нетоксичен, и имеет малый вес. Режется он простым канцелярским ножом, без применения дополнительных усилий. Продается как в упаковках, так и отдельными листами. Размеры листов как правило имеют габариты 1200 х 600 мм , а вот толщина листа может быть разной. Самые распространенные это 30 мм и 50 мм. Мы выбрали толщину в 30 мм. Приобрести Пеноплекс можно в любом строительном магазине вашего региона, стоимость его колеблется в пределах 90-120 руб за 1 лист. Для нашей конструкции потребуется 3 листа с правом на ошибку ).

Процесс сборки.

Так как мы определили внутренний размер, то не забываем это учитывать для определения наружных размеров граней. Так же берем во внимание запас в 5 мм по внутренним стенкам холодильника для устройства второго, не менее важного элемента нашей конструкции, без которого сохранить низкую температуру внутри короба практически невозможно. Это материал на основе вспененного полиэтилена, покрытый фольгой, так же называемый «Пенофол», имеющий толщину 3-5 мм. Мы советуем брать на самоклеящейся основе.

Стенки и дно короба из Пеноплекса соединяем между собой с помощью монтажной пены, предварительно «выбрав четверть» в месте стыковки граней, как показано на чертеже ( пену используйте под пистолет, для регулировки подачи и расхода пены ).

После того как пена застыла, срезаем лишнее и обклеиваем короб с обеих сторон Пенофолом фольгированной стороной наружу . Стыки пенофола, для устранения возможных «мостиков холода», проклеиваем фольгированным скотчем ( который мы описывали в статье по сборке походной бани ) с наружной и внутренней стороны.

Пенофол выполняет роль «отражателя». Изнутри он не позволяет холоду «выбраться» наружу, а с наружной стороны не даёт возможности нагрева нашей конструкции отражая прямые солнечные лучи на открытой местности. Но мы все же рекомендуем оставлять холодильник в самом прохладном месте, т.к. при каждом открытии крышки холодильника происходят теплопотери. Чем чаще вы будите туда лазить, тем быстрее он будет размораживаться))

Крышка холодильника.

После того как мы собрали «коробку» холодильника, мы приступаем к сборке крышки. Принцип сборки абсолютно такой же, главное крышка должна садиться плотно и без зазоров. Дополнительно мы решили корпус холодильника обезопасить от всевозможных повреждений в процессе транспортировки.

Для этого мы приобрели алюминиевые уголки 30х30х1000х1,5 и полосы 30х1000х1,5 затем соединили их между собой саморезами со сверлом 4,2х13 как показано на фотографии, тем самым защитили все угловые элементы от возможных деформаций:

Вот наконец мы полностью собрали и обезопасили наш холодильный короб и теперь необходимо подумать над тем как крышка будет плотно и надежно закреплена. Рекомендуем последовать нашему совету и прикрепить ее следующим образом: Покупаем полипропиленовый ремень достаточной длины и 2 комплекта пряжек быстрого открывания.

Крепим ремни к алюминиевому корпусу холодильника на саморезы с прессшайбой каждый в 4-ех точках каждый, регулируем ремни по длине и вуаля.. наш холодильник готов. Дополнительно можно закрепить ручку через плечо, для удобной переноски

Холодильник готов! Теперь наша задача заключается в том, чтобы взять 6 бутылок, наполнить их водой и закинуть в домашний морозильник до полного перехода воды из жидкого агрегатного состояния в твердое.

Теперь вы смело можете брать с собой на природу такие продукты, содержание которых требует к себе особого внимания и температурного минимума. Из лично опыта путешествия рыбарей можем гарантировать вам, что такой холодильник может содержать в свежести продукты
до 4ех дней!

Плюсы конструкции:

Невысокая стоимость материалов для изготовления холодильника.
Простота использования.
Возможность работы «на одной заправке» из 6ти бутылок до 4 дней.

Минусы:

Занимает немало места, влезет не в каждый багажник авто.
После каждого похода желательно тщательно промывать и просушивать.
Незащищённые элементы и части холодильника легко повредить по неосторожности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ …..

Можно использовать как стол, а если наполнить пивом, то и бегать далеко не надо.. тем более холодненькое))))

Забота о сохранности продуктов питания свежими долгое время — плата за возможность иметь их в большом количестве. Вопрос этот актуален не только для тех, кто владеет небольшой компанией, их реализующей, либо фермерским хозяйством: даже стандартная домашняя морозилка иногда не в состоянии вместить все то «добро», что купили хозяева, совершив очередной набег на магазины. Приобретение нового оборудования — альтернатива, прельщающая немногих из-за немалой суммы, которую потребуется «выкинуть». Наименее затратный способ подарить себе необходимый агрегат — холодильная камера своими руками. Бонусы — экономия и тот уровень энергопотребления, который вольны выбирать хозяева.

Близкое знакомство с устройством и его работой

Ознакомление с агрегатом и принципами его работы позволить выбрать наиболее подходящее решение, которое в будущем даст хозяевам возможность модернизировать, усовершенствовать созданное устройство. Любая самодельная холодильная камера обязана включать определенный набор элементов. К ним относится:

испаритель, превращающий жидкость в пар;
компрессор, ответственный за движение хладагента по трубкам;
конденсатор, трансформирующий пар снова в жидкое состояние;
корпус морозилки;
терморегулятор, регулирующий температуру посредством включения/выключения компрессора;
трубки, по которым «курсируют» жидкость/пар.

Холодильные камеры-«профи», продающиеся в магазинах, оснащают осушителями, автоматическими контрольными приборами и фильтрами. Высокая мощность оборудования — достаточно веская причина снабдить прибор вентилятором.

Главные «действующие лица» морозилки — фреоны (хладоны) — жидкости/газы, которые имеют способность закипать при условиях отрицательной температуры (от -30 до -150°). Хладагент циркулирует по трубкам, соединяющим все приборы морозильника. Чем ниже давление фреона в них, тем будет меньше температура закипания. Когда жидкость начинает кипеть, холодильная камера интенсивно вырабатывает холод. Пар, покидая испаритель, движется в конденсатор, где вновь становится жидким. Таким образом, главная функция системы — обеспечение превращения и циркуляции охлаждающего вещества-«оборотня». Достигается результат отбором либо подводом тепла.

Также вы можете ознакомиться с ценами на готовые холодильные камеры:

Что можно соорудить своими руками

После первого знакомства с «внутренностями» типичной холодильной камеры можно приступать к вопросу о возможном ассортименте самодельных конструкций. В этом случае все зависит от того, как много средств хозяева могут позволить себе потратить на изготовление морозилки. Существует несколько вариантов достичь цели, но каждый из них требует своего «индивидуального» набора — как материалов, так и оборудования. В холодильную камеру могут превратиться:

холодильники, старые, но исправные, или те, которые можно отремонтировать;
контейнеры, комнаты;
погреба.

Приобретение готовой системы охлаждения необходимо при выборе одного из 2 первых вариантов. Обустройство камеры-погреба — способ более трудоемкий. Нередко встречаются рекомендации выбрать проект холодильной камеры, собираемой из сэндвич-панелей, однако он не обещает какой-либо особой экономии. Другая потенциальная альтернатива — пеноблоки — также не слишком выгодна в финансовом плане.

Морозильник из старинного холодильника

Это самый простой и незатратный способ быстро достичь поставленной цели. Большую эффективность от оборудования можно ожидать, когда в «закромах» есть старые модели холодильников: например, подойдет Полюс, СВИЯГА либо ЗИЛ. В этом случае холодильная камера будет очень хорошо морозить, да и на надежность советских конструкций жаловаться не приходится. Работы производят по такому алгоритму:

Снаружи агрегат обклеивают фольгированным утеплителем, минимальная толщина материала — 5 мм. Демонтируют и выбрасывают корпус морозильной камеры.
Разворачивают испаритель: предварительно откручивают 2 винта, расположенные сверху, затем разгибают усики. Главное требование — бережное отношение к двум трубкам, на которых он держится. Чем меньше эти детали будут сгибаться, тем лучше.
Чтобы обезопасить прибор от повреждений, лучше заранее выпустить хладагент, однако такая деятельность подразумевает необходимость в специальном оборудовании.
Испаритель надежно прикрепляют к задней стенке.
Датчик термостата «прячут» в виниловую трубку, затем крепят ее на испарителе.

Эти нехитрые работы, тем не менее, обещают достойный результат. Агрегат, установленный в неотапливаемом помещении, будет обеспечивать достаточную температуру: -20° в зимнее время, -3° — жарким летом.

Если старое устройство есть, но оно неисправно, то только установление причины поломки даст ответ о целесообразности (или невозможности) его использования в новом качестве. Есть еще один минус в «перерождении» старых холодильников: это большее количество энергии, которое им необходимо для работы, если сравнивать их с магазинными образцами камер.

Маленький холодильник плюс большая камера

Это вариант тоже относится к наименее затратным способам. В таком случае источник холода стоит недорого, а камера, собранная своими руками, обойдется гораздо дешевле. Здесь рассматривается самодельная «комната», которую можно использовать, например, для хранения пива. Ее размеры — 1000х1000х1200 мм. Каркас изготавливают из деревянных реек 25х50 мм. В этом случае особых претензий к материалу нет, главное — отсутствие дефектов — гнили, сучковатостей, червоточин.

Сначала все детали распиливают. Из реек собирают 2 рамы размером 1000х1200 мм. Детали в углах с помощью шуруповерта скрепляют саморезами. Получившиеся рамы соединяют стойками высотой в 1000 мм.
Каркас обшивают с трех сторон OSB плитой либо фанерой. Сделав предварительную разметку, сперва проверяют корректность всех углов конструкции, и только после теста заготовки вырезают электролобзиком. Фиксируют обшивку также упомянутыми уже саморезами, так как гвозди не лучший выбор для древесины.
На роль теплоизоляции выбирают плитный материал — пенопласт либо полиуретан. Минимальная толщина — 50 мм. Оставляют проем, предназначенный для источника холода — маленького холодильника. Монтируют теплоизоляцию клеем (ПВА, Титан, Ceresit, CT 84 Express, жидкие гвозди, монтажная пена) либо теми же саморезами. На крыше и стенах лучше использовать комбинацию крепежных элементов. Чтобы избежать теплопотерь через швы, большие зазоры задувают монтажной пеной, стыки проклеивают фольгированным скотчем.
Пол холодильной камеры, предназначенной для хранения пива, изолируют материалами снаружи. На этом же этапе отдельно утепляют два элемента — будущую переднюю стенку конструкции и дверь. Перед монтажом в проем «морозилки»-холодильника с агрегата снимают дверцу. Установив прибор, пространство между ним и стеной изолируют пеной. Пенопласт (полиуретан) закрывают отделочными материалами, например, той же OSB. Однако для упрощения уборки целесообразнее наклеить ламинированную плитку.
Прикрепляют переднюю стенку, производят установку двери. Герметичность ее обеспечивают приклеиванием резиновых уплотнителей.

Размеры могут быть иными, но нельзя ожидать особых чудес от таких конструкций, так как большой объем помещения не позволит быстро охлаждать напитки, однако хранить овощи и фрукты в них реально. Если необходимы более низкие температуры, охладительная система должна быть мощнее.

Большая холодильная камера-комната

В роли комнаты может выступить любое нежилое помещение, например, небольшая хозяйственная постройка, сооруженная из кирпича. В этом случае действуют таким образом:

делают деревянную обрешетку, на которую крепят плотную пленку (клеенку);
пустое пространство заполняют пенопластом, стыки заделывают алюминиевым скотчем;
делают деревянный пол, если в пристройке он земляной;
все поверхности обшивают оцинкованными листами, все швы обрабатывают герметиком;
устанавливают стеллажи и дверь, которую предварительно утеплили и снабдили герметичными уплотнителями.

Для сооружения системы охлаждения лучше взять сразу два старых холодильника. Демонтировав из оборудования рефрижераторные системы, их крепят к внешней стене будущей холодильной камеры. Под ними монтируют вентиляторы. Морозильники, установленные в помещении, соединяют с системами с помощью трубок, проведенных внутрь. Оба рефрижератора «заставляют» работают посменно, такой режим эксплуатации предохраняет их от перегрева.

Более простой (но и дорогой) способ — приобретение готового моноблока с датчиками, которые регулируют температуру автоматически. Если обустраивают холодильную камеру в погребе, то работа значительно упрощается: она состоит в заделывании щелей и уплотнения двери, однако в этом случае необходим монтаж сплит-системы.

Надежная камера из «сэндвичей»

Это самый дорогостоящий способ получить желаемое. В комплект входят не только сэндвич-панели, которые соединяются с помощью пазов, но и дверь, уже снабженная замком и ручкой. Для безопасности предусматривается аварийная кнопка, позволяющая выбраться из морозильника, если дверь случайно закрылась. Такую конструкцию возводят поэтапно:

Пол. Его собирают из панелей, сделанных из оцинкованного железа. Все швы обрабатывают герметиком, затем элементы плотно состыковывают.
Стены. Начинают работу с любого угла. Каждый из них состоит из 2 панелей и уголка. Когда первая конструкция собрана, начинают движение по периметру помещения.
Потолок. Здесь не обойтись без ассистента, так как этап отличает сложность — необходимость точного соединение пазов стеновых и потолочных панелей.
Окончание холодильной «камерной работы» — монтаж двери.

Есть и другой вид таких камер: они изготовлены из промышленных холодильных панелей, но монтажом их занимаются профессионалы.

Операция «Холодильная камера своими руками» потребует времени, труда и расхода нервных клеток, поэтому многие считают ее авантюрой чистой воды, ведь в продаже встречаются уцененные модели. Однако решать вопрос о практичности решения — прерогатива мастера, все зависит от его навыков и силы желания получить предмет «вожделения» малой «кровью».

Как собирают последние конструкции, можно увидеть в этом видео:

А теперь о наболевшем. Почему я не изучив многословные труды именитых авторов не должен пытаться варить пиво, а строить холодильники, не изучив теорию можно? Строить пивоварню исходя из того, что есть в наличии - это изобретать велосипед, т.к. потом будут затраты на переделки - нельзя, а холодильники - можно? Черпать информацию по пивоварению из . овнороликов - нельзя, а по постройке холодильных камер -пожалуйста.

все так, ты прав.

Но! Здесь есть инфа по пивоварням и по пивоварению и есть кому вопрос задать.
А, вот, с холодильных дел мастерами у нас туго. Одного sibep'a на всех не хватает. Так что присоединяйся и помогай нам, а мы поможем, чем сможем с пивом

Температура в большом помещении указана +4 град. Вентиляторами из большого перетянет в маленькие, температура повысится и большая попросит холода.

Я лично делал и моноблоки из кондиционеров и воздухоохладители из витринных советских испарителей.
огромный плюс таких систем- переразмеренный конденсатор и тихоходный вентилятор. Компрессор желательно поменять, так как кондиционерные сильно греются на нижнем пределе применения.

Пол на среднем холоде изолируют единицы - потом все равно бетоном лить. попробую прикрепить файл, точно 1,7 кВт, только пол без утепления. Не крепится.

А изоляцию изнутри по-любому закрывать надо, во-избежания механических повреждений. На экструзию можно сразу плитку клеить. Про ППС писал только из-за ролика приведенного в первом посте.

Но мое предложение - слабо изолированное помещение с температурой 18. 20 градусов и холодильники с температурой от -2 град и выше. Теплоприток от холодильников - на улицу. ИМХО

Гликоль хорош, когда большая разветвленная система потребителей, получается двойной темлообмен - фреон-гликоль и гликоль-воздух(вообще дорого) или гликоль - стенка ферментера (цкт с рубашкой)

На маленьких системах нерентабельно иметь еще и гидромодуль - циркуляционный насос и запорную арматуру.

Ну, вот, у меня гликоль охлаждает ферментер в термоизолированном пространстве.

Фреон на бродилку не "намотаешь".

Ну, вот, у меня гликоль охлаждает ферментер в термоизолированном пространстве.Фреон на бродилку не "намотаешь".

Имеем низкую эффетивность при этом (неэкономно расхлдуем электроэнергию).

Легко припаяю медную трубку к нержавейке и пущу туда фреон. Придется немного заморочиться с определением параметров системы (компрессор, длина трубки), чтобы не перемораживало. Вокруг пластикового ферментера - также можно намотать и скотчем алюминиевып проклеить, чтобы контактной поверхности больше было. А в твоем случае ферментер надо погрузить в емкость с гликолем, типа рубашки, только открытая - увидишь, как может быть

Ты-да, а я нет. исхожу из того, что есть.
Меня устраивает вполне.
Энергозатраты не считал, но охладитель ест 68вт, помпа 12вт.
Пашет охладитель, дай бог, если по 10 минут в час при штатном охлаждении, если до 0 охлаждаю, то да, дольше, но выйдя на режим-все ровно так же, может дольше немного.
Помпа включается тоже нечасто.
Конкретику могуглянуть в логе, но лень, не трачу я электроэнергии больше, чем могу позволить себе

Делал так охлаждение спирта до -40. Один безумный профессор просил. Сначала только внешний контур испарителя прихватывал на НЖ, потом для разгона добавил внутренний, в спирте. Два контроллера, два соленоида, ТРВ.
На теплом работают оба на -25 отключается один и кипение падает, что позволяет на одном выходить на более низкую.

Да, открытая ванна с гликолем, в которую погружается охлаждаемое. Заманчиво.

Вообще - гидроизоляция должна быть и снаружи, поскольку внутри идет осушение воздуха и влага лезет через утеплитель в осушенное пространство через изоляцию..

кальцид, и ты дай почту, кину расчетник, но думаю ты его знаешь .

ПСБ указал как недорогое. ППУ и экструзия чуть лучше по сопротивлению, но не в два-3 раза.

Вода дешевле и теплоемкость выше. Отмасштабируй под размер бродилки простой охладитель пива, только без пивных трубок и не надо выдумывать ничего.

Упоминаемые выше камеры КХС состояли из деревянного каркаса с утеплителем. И нет мостиков холода, и работы проще. Дерево обрабатывается от вредителей и реально после пропитки не поддерживает горение, мы горелкой пропановой жгли - тлеет,дымит, горелку убираешь - тухнет. Думаю и от влаги найдется пропитка.

Но все равно вы меня не услышали. Остальное помещение ведь тоже надо теплоизолировать?

читай:
пост12
В третьих, перед монтажом ППС, на несущие стены наносится слой гидроизоляции, чтобы исключить намокание изоляции.

Я не хотел никого обидеть, задеть. Просто Sibep привел оценочные данные -20% холода тратится на внешний теплоприток. 20% от 68Вт - ничто, но от киловатта - совсем другие цифры. В моей голове теплотехника не укладывается цепочка фреон-воздух-трубка с гликолем-воздух-стенка бродилки.
Ключевое слово здесь - устраивает. Поэтому еще раз прошу извинить, если что не так

В голову не бери. Мы же обсуждаем что да как.
Я привожу свои наработки.
Понятно, что прямом воздействии будет эффективнее, но я отталкиваюсь от того, что я могу сделать из того, что есть.
А насчет ванны гликоля. попробуй подними 50л бродилку и потаскай туда сюда.

реально, поставить корыто , в него опустить испаритель и наполнить гликолем, и в корыто ставить ведра с суслом
А гликоль гонять помпой аквариумной.

Когда-то поспорил с отцом, что охлажу горячее бутылочное пиво (брали на пивзаводе, потом ехали долго) за 15-20 мин. Все просто - ведро, самая холодная вода из-под крана и аккумуляторы холода из бошевской морозилки. Отец проспорил.
А по поводу я могу, ты - нет. Имея паяльник 100Вт, оловянный припой и нужный флюс - паять нержавейку не сложно. А если бродилки напоминают конические ведра - можно не пожалеть старое - залить бетоном. На жесткое основание намотать трубу и получится кассета, куда затем вставлять бродилку с пивом, пусть даже под гликоль

кальцид, понимаешь ли, помимо паять надо еще иметь умения, знания и оборудование как и чем заполнить контур, и как подобрать длинну всего.
Понятно, что и МАРР-газом заполняют и на всос компрессор пускают, но чтобы экспериментировать надо иметь более конкретные инструкции. Конечно, не боги горшки обжигают, но специалист это сделает лучше.

Я бы хотел попробовать собрать контур для холодоса и сделать камеру, но покупать от 6тыр приспособы жаба душит, и так жена крайне недовольна моими упражнениями с пивом
Расскажешь подробно как что сделать-тебе памятник будет нерукотворный
Но лучше в другой теме.

Перечитал твою тему про минибродильное отделение. Был неправ в некоторых моментах его обсуждения в данной теме. Каюсь перепутал с темой, где предлагали в бытовой морозилке размещать трубки и по ним качать гликоль к бродилке. Для той темы все сказанное мной про цепочку верно.

В твоем случае действительно, самое простое и эффективное будет припаять трубку к нержовой бродилке и по ней гонять гликоль.

кальцид, я не припаивал, пока так справляется при температуре гликоля до -1.5°С, хочу перейти на более "промышленные" температуры, до -7°С.
Гликоль как раз у меня под эти температуры разведен. мешает только штатный термоконтроллер. Надо его заменить на 974.

Давай обсудим такую вещь: можно ли обойтись компрессором(каким?) И несколькими метрами трубок(сколько и каких) в качестве испарителя и конденсатора, заправив систему марр-газом(допустим) на самовсосе?
Насколько будет производителен такой холодильник?
Как научил sibep, главное сделать хорошую пассивную термоизоляцию и наращивать сначала ее, а только потом увеличивать мощность активной. Допустим, надо охладить объем 1м х1м х0.5м(внутренний объем) с толщиной стенок из ЭППС в 100мм.
Реально ли такую систему собрать дома и что для этого нужно?
Вот, тебеполе для объяснений

Промышленные температуры -7 нужны для того, чтобы осуществить теплообмен большого объема сусла через малую площадь стенок емкости (аналог бочки для виски - чем больше объем бочки, тем медленнее виски насыщается вкусными веществами и наоборот). Отношение объема емкости к площади ее поверхности. Также большая разница температур обеспечивает конвекцию внутри емкости. Далее, понижение температуры кипения на 1 градус приводит к потере холодопроизводительности компрессора на 3%. Тебе действительно это надо? До какой температуры хочешь охлаждать сусло?

Теперь к задаче. до кокой температуры надо охладить? надо охладить сусло или воздух в объеме? Может образовываться конденсат на трубках.

Самое простое решение - в общих чертах - берется советский однокамерный холодильник из тех, у которых можно снять агрегат целиком, они еще на стекловате. Морозилка соединена в кольцо с помощью заклепок - их удаляем и аккуратно разворачиваем морозилку по размерам камеры. Если холодильник был рабочим, а выполнение работ - аккуратным все будет работать.

уточни, пожалуйста, задание. С точки зрения управления - управлять охлаждением воздуха проще. Опытным путем можно определить какую температуру в объеме нужно поддерживать, чтобы температура сусла не поднималась.

Читайте также: