Фундамент одноэтажного дома 12х12

Обновлено: 10.05.2024

12 на 12 метров - один из самых распространенных размеров домов для частного строительства. Связано это с тем, что в советские времена большая часть крупных конструктивных элементов (плиты перекрытий, балки-ригели и т.д.) выпускалась длиной кратно трём метрам, то есть 6,9,12 и т.д., и диктовала итоговые габариты постройки. Советская реальность ушла, строительные технологии изменились, а любимый размер остался.

Кроме того, дом 12-метровой ширины хорошо помещается на шести-соточном участке стандартных пропорций 20 х 30, вместе с террасками занимая как раз не более разрешенных нормами 30% участка.

Размер постройки 12 на 12 при расселении на одном этаже позволяет получить набор помещений, подходящий для комфортной круглогодичной жизни семей из 4-6 человек:

- Просторную гостиную 20-25 м2
- Кухню - столовую 12-18 метров
- 3-4 спальни площадью 10-13 метров
- Два санузла, гостевой и основной с ванной
- Подсобные помещения в необходимой комбинации - входное пространство, котельную или пультовую, гардеробную, небольшие кладовочки, сауну и т.д.
- Гараж можно получить, пожертвовав одной комнатой. Если вас двое или трое, это может быть уместно :)

Конечно, всё это поместится при условии рационального планирования и отсутствия неиспользуемых площадей. Статью о рациональном планировании можно почитать здесь.

Мы обычно добавляем к этому перечню терраску и погреб для припасов. И всё. Мой дом - моя любовь и крепость!

Ниже - пять проектов одноэтажных домов 12 на 12 метров от ИНВАПОЛИС, рассчитанных на разные жизненные обстоятельства и ситуацию на участке. Все проекты выполнены так, что постройки внутри не имеют несущих стен, поэтому планировки можно немного менять. Во всех соблюдён принцип функционального зонирования помещений и выдержаны нормы эргономики помещений.

Здесь мы приводим только планировки, подробнее ознакомиться с проектами можно, перейдя на страничку соответствующего дома.

ОБЗОР ПЯТИ ПРОЕКТОВ ОДНОЭТАЖНЫХ ДОМОВ 12х12

№1. АДРИАТИКА

АДРИАТИКА 99 м2 - наш старожил и ваш любимец. Родоначальник коллекции сходных проектов.

Коттедж рассчитан на строительство ближе к дороге. Спереди у него главный вход и, при желании, навес для машины или увеличенное крыльцо. Сзади панорамное окно и терраса из двух частей, с выходом в приватный сад. Одна часть - с выходом из спальни (можно назвать её летней спальней или аэрарием, для размеренного тихого времяпровождения), другая - из столовой - для посиделок, завтраков в саду и приёма гостей.

Основа интерьера и внешнего вида - колонны в холле, гостиной и на террасе, придающие образу классическое звучание. Ну и островной камин между гостиной и столовой. Окна кухни и спальни №8 можно перенести на садовый фасад, рядом с выходом на террасу. Корректировка проекта не потребуется, выполнить можно по месту.

В строительстве дом простой, а в готовом виде очень эффектный и удобный.

№2. КРАСНОДАР

КРАСНОДАР 103 м2 - коттедж 12 на 12 для строительства у дальнего края участка. Терраса у него совмещена с главным входом в дом. С одной стороны от входа - общие помещения, с другой - спальные.

Возможна планировка с 3 спальнями и сауной, или с 4-мя спальнями. Окна также можно переориентировать в зависимости от окружающей обстановки.

№3. АДРИАТИКА-2

АДРИАТИКА-2 105 м2 - проект экономичного простого домика 12х12 без большой террасы. Построить его можно и впереди, и посередине, и в конце участка.

№4 АДРИАТИКА С ГАРАЖОМ

АДРИАТИКА С ГАРАЖОМ 110 м2- проект дома с нарядным интерьером, двумя изолированными комнатами и комфортным гаражом. Идеальное ранчо 12х12 для зрелой пары с изредка наезжающими детьми или внуками.

№5. ОДНОЭТАЖНЫЙ С СЮРПРИЗОМ

ОДНОЭТАЖНЫЙ С СЮРПРИЗОМ 122 м2 - проект представительного, хоть и небольшого коттеджа в классическом стиле. Он подойдёт гостеприимной семье или паре с 2-4 детьми, ведь в сердце этого дома - шикарный обеденный зал с колоннами идеальный для совместной трапезы, а в «сюрпризе» под крышей - бильярдная, кинозал или таинственная игровая!

№6. МАДЕЙРА

МАДЕЙРА 122 м2 - версия проекта коттеджа АДРИАТИКА, со сходными габаритами и планировочной схемой, но стилизованная в современном духе

Ориентировочная стоимость строительства одноэтажного дома примерными габаритами 12х12, на 2020 год:

Мы рассчитали стоимость основных строительно-монтажных работ на онлайн-калькуляторе. Реальная сумма может и будет отличаться, в зависимости от вашего места жительства, расценок подрядчиков и поставщиков.

Нулевой цикл (фундамент и полы первого этажа),
если монолитная лента: длина лент 80-90 метров, толщина 300-400
стоимость бетонных работ ориентировочно 450 т.р. материалы, 450 т.р. работы, итого 900 т.р. (лента до глубины промерзания по МО)
стоимость деревянного перекрытия 135 м2 (с учетом крылец и террас)
работы 160 т.р., материалы 160 т.р., итого 320 т.р.
Всего нулевой цикл получается 1,22 млн.р

Если УШП: площадь застройки 150 м2
стоимость при цене 8000/м 1,2 млн.р

Стены пеноблок или газосиликат толщиной 400 мм - 60м3
работы: 110 т.р., материалы: 210 т.р.
Итого: 320 т.р.

Чердачное перекрытие (если есть) 100 м2
работы 90 т.р., материалы 70 т.р., итого 160 т.р.

Кровля из металлочерепицы утеплённая 200 м2
(посчитана укрупнённо с учетом свесов 800 мм и террас)
работы 380 т.р., материалы 380 т.р., итого 760 т.р.

Стоимость фундамента для дома 12 на 12 метров, в первую очередь, зависит от его конструкции. Ведь ленточное или плитное основание стоит одни деньги, а свайный или столбчатый фундамент – обойдется в совершенно другую сумму.

Поэтому в данной статье мы переберем сметы строительства разных конструкций фундамента. Это поможет нашим читателям выбрать наиболее выгодный вариант, подходящий под конкретные условия эксплуатации и особенности грунта.

Общие расходы

Строительство основания требует денег еще до начала самого процесса монтажа фундамента. Эти расходы связаны с необходимостью проведения геологических изысканий и непосредственного проектирования конструкции фундамента.

Стоимость геологических изысканий колеблется в пределах от 5-6 тысяч рублей, за которые можно купить услугу экспресс обследования почвы, до 25-30 тысяч рублей, на которые можно приобрести полноценное инженерно-геологическое изыскание, позволяющее сэкономить на строительстве самого фундамента.

Стоимость типового проекта фундамента составляет 10-15 тысяч рублей. Услуги авторского надзора за строительством обойдутся в 7-10 тысяч.

Сколько стоит ленточный фундамент

Стоимость ленточного фундамента зависит от следующих параметров:

Объема грунта, выбранного при строительстве котлована.
Расходов на сооружение опалубки и армирующего каркаса.
Расходов на приобретение бетона, доставку и заливку раствора.

Впрочем, последние пункты можно заменить тратами на приобретение фундаментных блоков и расходами на аренду тяжелой строительной техники (кранов, экскаваторов и так далее). Кроме того, в общую смету следует включить и оплату труда рабочих.

В итоге, если произвести примерный расчет — фундамент 12 на 12 м обойдется в следующую сумму:

На обустройство котлована(траншеи), протяженность которой составляет 72 метра (периметр 12х4 и две внутренние ленты под межкомнатные перегородки 12+12) придется выделить 150-170 рублей за каждый кубометр извлеченного грунта. И если глубина траншеи равняется 1,5 метрам, а ширина одному метру, то земляные работы обойдутся в 18,4 тысячи рублей (72м х1м х1,5м х170 руб).
Сборка опалубкитребует досок на щиты и бруса на крепежные леса. Или же щиты попросту собирают из фанеры. Общая площадь опалубки в нашем случае составит 288 м2 (72 м длины траншеи умноженных на 2 метра высоты опалубки от подошвы до ростверка, возвышающегося над нулевым уровнем на 0,5 метра – это площадь первой линии щитов, а есть еще и вторая, с аналогичными размерами). На указанную площадь нужно не менее 128 листов с габаритами 1,5х1,5 метра.

Стоимость одного листа водостойкой фанеры сорта 2/4 равна 1050 рублям. И строительство щитов опалубки обойдется 134 тысячи рублей, что очень дорого. И это не считая стоимости лесов и работ по строительству щита!

Поэтому опалубку не покупают, а арендуют. И стоимость аренда щитовой опалубки со всеми деталями обойдется в 30 рублей за квадратный метр в сутки. То есть на 288 квадратов нужно будет израсходовать 8,6 тысячу рублей или 60 тысяч за 7 дней, за которые отвердеет раствор бетона.
Стоимость бетона зависит от объема заливки. В наших условиях объем равен 90м3 (72 метра общей длины траншей умножаем на 0,6 метра ширины фундамента и 2 метра высоты основания от подошвы до ростверка). Средняя стоимость кубометра бетона В25 равна 3,5 тысячам рублей и 90-кубовая заливка стоит 315 тысяч рублей.

Что и говорить – суммы достаточно внушительны. Общие расходы на бетонирование 2-метровой ленты шириной в 60 сантиметров приближаются к 400 тысячам рублей, что составляет 5,5 тысяч за погонный метр фундамента. И если эти размеры увеличить, то возрастет и стоимость основания.

Например, стоимость фундамента для дома 12 на 15 метров с двумя внутренними стенами (12 и 15 метров) составят почти 450 тысяч рублей.

Цена плитного фундамента

Стоимость плитного фундамента зависит от четырех факторов:

Трат на рытье котлована и обустройство песчано-гравиевой подсыпки.
Расходов на сборку опалубки и армирующего каркаса.
Расходов на приобретение и заливку бетонного раствора.

В цифрах строительство плитного фундамента выглядит следующим образом:

За котлован глубиной в 0,5 метра и площадью в 144 квадратных метра с вас возьмут не менее 12,2 тысяч рублей. После чего вам придется заказать 25 сантиметровую песчаную подсыпку и 20-сантиметровую гравиевую подсыпку дна котлована. На эти операции израсходуют 36 м3 песка и 28,8 кубов щебня. Стоимость этого этапа – 21,6 тысячи за песок (из расчета 600 рублей за куб) и 30,24 тысячи за щебень (из расчета 1400 за куб).
Аренда опалубки под бетонную плиту обойдется всего в 720 рублей в сутки (24 квадратных метра по периметру при высоте ростверка в 0,4 метра, при стоимости квадрата 30 руб/сутки). Однако такую конструкцию придется задержать на участке не менее месяца. Поэтому аренда опалубки обойдется в 21,6 тысяч рублей.
Стоимость раствора определяется исходя из кубатуры опалубки. Она равна 72 м3 (площадь в 144 м2 х на высоту плиты – 0,5 метра). В итоге стоимость заливки равна 252 тысячам рублей.

Общие расходы на заливку полуметровой плиты 12х12 метров составят около 350 тысяч. В итоге плитное основание выглядит предпочтительнее заглубленной ленты.

Стоимость свайного фундамента

Стоимость свайного варианта фундамента определяется тремя составляющими:

Ценой на сваи.
Стоимостью балок для ростверка.
Расценками на монтаж вертикальной (сваи) и горизонтальной (ростверк) части фундамента.

В цифрах смета такого фундамента будет выглядеть следующим образом:

Стоимость одной сваи ВС108 длиной в 2,5 метра равна 1,5 рублей. Свай на такое основание нужно не менее 36 штук. В итоге, стоимость свай составит всего 54 тысяч рублей.
Балки под ростверк из швеллера обойдется в 1-1,2 тысячи за погонный метр. То есть около 150 тысяч рублей только за материал.
Завинчивание одной сваи обойдется в 1,5 рублей. То есть на монтаж свайной части уйдет не менее 54 тысяч рублей. За сборку ростверка придется отдать еще столько же.

В итоге свайно-винтовой фундамент 12х12 метров обойдется в 300-320 тысяч рублей. Как говорится: выгода – очевидна.

Фундамент для домов из газобетона очень востребован в строительстве, так как газабетон является самым экономным из всех материалов.

Он также уместен для применения в любых климатических зонах, при этом сохраняет свои неоспоримые качества – прочность, стойкость и долговечность.

Какие виды фундамента выделяют, как правильно его подобрать в конкретном случае, и произвести монтаж самостоятельно – рассмотрим далее в статье.

Требования к конструкции

Основным минусом газобетона считается малая прочность на изгибы, и чтобы этого избежать для дома из данного материала, необходимо сооружать прочную основу. Фундамент обязан гарантировать устойчивость, жесткость зданию на многие десятилетия, избегая при этом трещин при возможном движении грунта.

Газобетонный дом это легкое (в сравнении с кирпичным) строение, его средняя плотность не более 500 кг/м 3 . Нагрузка, передаваемая на грунт, будет значительно ниже, следовательно, площадь опоры некоторых видов фундамента можно уменьшать – это позволяет экономить на материалах.

Выбор основания зависит от следующих моментов:

типа, однородности и условия грунта;
архитектурного решения;
общей массы сооружения;
расположения подземных вод;
рельефа земельного участка;
финансовых возможностей;
глубины промерзания.

Следует закладывать фундамент ниже уровня вымерзания, обеспечить понижение промерзания, благодаря утеплению конструкции.

Рекомендуется сооружать по периметру здания систему дренажа и создать подушку из песка со щебнем, чтобы минимизировать расширение грунта (пучение) при намокании и минусовой температуре.

Выбранный фундамент для дома из газобетонных блоков должен крепко удерживать сооружение в ближайшие 90-100 лет и быть экономически выгодным (дешевым). Конструкция также должна равномерно распределять нагрузку дома, не допускать деформирования.

Обязательно нужно учитывать геологические особенности места строительства, например, наличие мерзлоты, неровностей рельефа, сейсмических зон.

Виды и их характеристики

Основание для 1-этажных построек из газобетона возводят из железобетона, они бывают следующих видов:

ленточные заглубленные или мелкозаглубленные (для пучинистых земель); , монолитные;
из свай.

Отдают предпочтение тому или иному виду исходя из геологических особенностей участка.

Плита

Монолитный фундамент из плит может целиком гасить сезонное изменение, деформирование почвы, распределять ровно давление на грунт. Под всю территорию будущего сооружения устанавливают армированную бетонную плиту. Во время «шевеления» грунта она может двигаться целиком, не позволяя деформироваться отдельным участкам постройки. Благодаря наличию продольного армирования появляется дополнительная защита от возникновения трещин на стенках дома.

Этот вид фундамента уникален, его можно создавать на любом виде почвы, и он способен выдерживать суровые «особенности» климата. Для работы выбирают бетон повышенной прочности, для армирования потребуется арматура 12-14 мм. Обязательная подушка из песка гарантирует стойкость к колебаниям температур и подвижности грунтов.

Лента

Самым распространенным фундаментом для 1-но этажного дома из газобетона считается ленточный мелкозаглубленный (МЗЛФ). Здание с таким основанием получит отличную стабильность, если только геологические условия не сложного типа.

Отличие этого способа – его закладывают выше уровня глубины промерзания почвы. Это выгодно удешевляет работы, так как бетона требуется значительно меньше. От морозного пучения в зимний период применяют утепление цоколя и отмостки.

Основа фундамента это ленты связанные в единый прочный каркас. Горизонтальное расположение составляющих элементов обеспечивает равное распределение нагрузок, и позволяет перераспределять (гасить) возможные деформации в отдельных «критических» точках. Минимальные деформации допустимы, они должны быть меньше предельных.

К неоспоримым плюсам МЗЛФ относят:

доступную стоимость;
отличную прочность;
простой, быстрый монтаж;
достаточная площадь опоры для конструкции.

Обратите внимание! Способ будет неактуален для возведения на неровных рельефах, холмах или склонах, его не используют в регионах, где преобладает мерзлый грунт и пучинистые почвы.

Заглубленный ленточный фундамент (ЗЛФ) закладывают ниже глубины промерзания земли – от 1 м до 2,5 м. В этом варианте потребуется много бетонного материала, а это затратно. Целесообразно выбирать этот способ, если предусмотрен цокольный этаж.

При недостаточно прочных почвах для создания максимальной опоры на ленточных, свайных фундаментах дополнительно изготавливают «пятку». Она переносит нагрузки от фундамента на большую площадь.

Фундамент на сваях наиболее редкий из всех типов, стоимость его невысока. Он уместен для возведения:

на крутых склонах, местах с неровным рельефом;
на почвах с большим промерзанием в глубину от 1,5 м и более;
на рыхлых, неплотных и пучинистых землях с максимальным показателем грунтовых вод.

Стоит знать, что касательная сила во время морозного пучения может приподнимать сваи. Так же сваи обладают минимальной несущей способностью, так как имеют малую площадь опирания. Выбирать этот вид следует после тщательного обследования почвы на участке.

винтовые – их вкручивают по принципу шурупов в почву, легкие в монтаже;
забивные – в подготовленные ямы устанавливают и укрепляют сваи;
набивные – полые трубы (нужного размера) набиваются бетонной смесью;
бурозабивные или столбчатые – столбы из бетона забиваются на нужную глубину в почву специализированной техникой.

Сваи могут быть одиночными или множественными. Столбы закрепляют под башнями, мачтами или колонами. Под каждой из опор может быть расположено несколько свай сразу. Сваи отлично выдерживают сдавливающую нагрузку, но боковые давления для этого вида являются критическими.

Обратите внимание! В домах на свайном основании нельзя сделать подвал, но можно возвести высокий цокольный этаж.

Какой вариант лучше выбрать?

Чтобы сделать правильный выбор основания следует:

Оценить тип почвы на участке стройки. Вызывают геодезистов, которые выдадут заключение о характеристиках грунта.
Учитывать климатические условия и глубину вымерзания земли.
Определить места расположения грунтовых вод.
Иметь точные расчеты, показатели будущего здания – размеры, общий вес, используемые материалы при строительстве.
Определиться с финансовым вопросом.

Квалификация работников также играет не последнюю роль – работы должны выполнять грамотно и поэтапно.

Расчет для постройки с 1 этажом

Перед началом строительных работ проводят расчет фундамента, где учитывают – геологию участка, примерный вес дома (вместе с крышей и перекрытиями) и особенность рельефа.

В расчете прочности учитывают суммарное сечение арматуры. Для этого используют существующие таблицы соотношений (по ГОСТу), где площадь арматурных прутов должна составлять 0,5% от площади сечений лент. Например, на продольное армирование подойдут пруты по 12 мм в диаметре.

Расчет бетона проводится с помощью строительных калькуляторов в зависимости от типа фундамента и предполагаемых размеров основания. Чем более заглубленным предполагается фундамент, тем больших затрат материалов он потребует.

Габариты основания зависят от размеров постройки и почвы участка:

Толщина монолитной плиты фундамента может меняться от 25 см до полуметра.
От этих же параметров зависит диаметр и количество столбов необходимых для свайного фундамента. Глубина входа сваи в землю должна быть на 30 см больше уровня промерзания. Промежутки между столбами 1,5-2,5 м. В местах наибольшей нагрузки и в углах не более 1,5м.
Ширина ленты не может быть меньше толщины стен дома, чаще это значение равняется 40 см. Глубина ленточного основания варьирует от 50 см до полутора метров.

Монтаж своими руками пошагово

Для ленточного основания (мелкозаглубленного) подготавливают на дне ямы песочную подушку (20-30 см) и щебня (до 20 см). По бокам сооружают опалубку из дерева и монтируют каркас из арматуры. Заливают раствор из бетона.

Подземная часть конструкции должна быть не менее 50 см, а цоколь стоит поднимать на уровень не более 40 см. Полы исполняют по почве, предварительно засыпав и цоколь песком. Размеры отмостки до 100 см, она должна быть утеплена на 5-10 см, и иметь наклон для отвода осадков.

Чем высота ленты больше, тем прочнее и жестче становиться основание. Для длинных стен создают более высокую ленту.

убирают верхний слой грунта до 50 см;
готовят подушку из песка до 30 см, затем прослойка из щебня 10 см;
собирают конструкцию из арматуры; (не более 10 см);
заливают бетоном.

При строительстве одиночного дома затраты будут существенные.

Конструкцию из свай фиксируют армирующими поясами 50 см высотой (ростверками) за опорные оголовки. Они могут быть металлические или бетонные. Готовое поле со сваями из множества отдельных опор опирается на крепкие породы в земле, или оно фиксирует свое расположение благодаря сопротивлению грунта в боковых зонах.

Частые ошибки и советы по строительству

При строительных работах возникают следующие частые ошибки:

Не была проведена оценка почвы на участке геодезистом – не учтенные (возможные) грунтовые воды, неустойчивость почвы отрицательно повлияют на прочность фундамента.
Некомпетентность в видах фундаментов – приведет к ненужным переплатам. Например, там, где уместен ленточное основание, будет выбрана плита.
Неверные расчеты при составлении проекта – может не хватить материалов, или останется излишек.
При возведении фундамента не положили песочную подушку со щебнем – основание «зависнет» не получит должного прочного упора.
Не качественно установили конструкцию из армированных прутов – это уменьшит жесткость сцепления железобетона, долговечность сократится.
Некачественный бетон, или его недостаточное количество – стойкость к несущей нагрузке и прочность уменьшится.

При сборке фундамента своими руками следует действовать строго по расчетам и соблюдать последовательность этапов выполняемых работ.

Полезное видео

Из видео узнаете об основных видах фундамента, а также какой выбрать для строительства дома из газобетона:

Заключение

Для одноэтажного дома из газобетона можно возвести основание, которое обеспечит прочность конструкции на десятилетия. Следует выяснить, какой из существующих фундаментов, будет выгодным на конкретном участке, с учетом особенностей климата, подвижности почв, финансовых возможностей, и архитектурного проекта.

Еще тогда мы обратили внимание, что форма участка достаточно специфична, поэтому размещение на нем строений требовало индивидуального подхода. И вот теперь пришлось вернуться к этому вопросу еще раз – уже для планирования дома.

Казалось бы, чего проще: выстроить небольшой по площади застройки домик, расположив необходимые помещения в два этажа. Однако дело в том, что многие из тех, кто столкнулся с особенностями проживания в 2-хэтажной постройке, исходя из полученного опыта, склоняются к выводу, что одноэтажное жилье более практично и удобно. Наши заказчики – как раз из таких. Поэтому мы разработали проект одноэтажного дома с подвалом, постаравшись уместить все нужное на одном уровне. Вот что из этого получилось.

Особенности внутренней планировки одноэтажного дома 12х12

Проектом предусмотрено пятно застройки размером 12 на 12 метров. Это – совсем немного, учитывая то, какое количество помещений мы смогли предусмотреть в плане. Конечно, столько свободного места на участке нашлось, более того, мы смогли выбрать оптимальный вариант для размещения постройки.

Итак, поднявшись по нескольким ступеням на открытое крыльцо полуовальной формы, открываем двери и входим в тамбур. Рядом с тамбуром находится котельная, в которую можно попасть из следующего помещения – холла. Отсюда же лучами расходятся несколько входов: в светлую и просторную столовую, три спальни, банный комплекс и вместительную гардеробную.

Изюминкой проекта одноэтажного дома с сауной, безусловно, является сама сауна с предбанником, моечной, парной и санузлом. Прямо из нее выходим на террасу – небольшую по площади, но очень уютную и элегантную, надежно защищенную от солнца и осадков и позволяющую легко организовать отдых на свежем воздухе.

Архитектура и наружная отделка одноэтажного дома с сауной и подвалом

Снаружи дом выполнен в фирменном стиле наших архитекторов: низкий и аккуратный цоколь, облицованный искусственной имитацией рваного камня, стены, отделанные декоративной штукатуркой со вставками из термодерева и все того же бетонного камня, много окон, а значит, и много света.

Многощипцовая кровля покрыта черепицей грифельного оттенка, изысканно контрастирующей с общим светлым тоном стен и гармонирующей с темными рамами окон и полотнами дверей.

Общее впечатление от нашего проекта одноэтажного дома 12х12 получилось именно таким, как мы и планировали: лаконичная элегантность, практичность и функциональность, современный облик и обещание домашнего уюта.

Не для кого не будет открытием, что естественная потребность любого человека – это наличие своего дома. Постройка каркасных домов 12 на 12 популярна среди молодых семей, поскольку такое жилье имеет компактные размеры, при том внутреннее пространство достаточно просторно, а стоимость строительства невысока. В нашей статье мы разберем, как возвести подобный дом быстро и самостоятельно.

Планирование

Для размещения дома размером 12×12 не понадобится большого участка. Рекомендуется заранее определить место для бани, гаражи и других хозпостроек. Возможно обустройство цокольного этажа, который будет защищать строение от влаги и холода.

Каркасный дом может быть как одноэтажный, так и двухэтажный, благо размеры 12 на 12 позволяют создать комфортный дом любой этажности. Однако если в доме есть старики, то рекомендуется остановиться на одноуровневом варианте.

Создать оптимальный проект вы можете самостоятельно при наличии необходимых знаний, однако если их не хватает, стоит обратиться в специализированную фирму, где вам предложат готовый проект, либо создадут уникальный под ваши требования.

Подготовка

Первым этапом строительства является подготовка участка и его разметка под будущий дом. Для этого нужно очистить стройплошадку от мусора, ненужных растений, камней. При необходимости (наличие неровностей или уклона) участок может потребоваться выровнять. Все возвышенности нужно будет срезать, а ямы утрамбовать грунтом.

Следом выполняется разметка под будущий дом. Для этого используются колышки и веревка, устанавливаемые согласно проекту по участку. С их помощью обозначаются границы внешних и внутренних стен здания.

Возведение фундамента

Каркасное строительство предусматривает использование легких фундаментов. Поэтому нам подойдет:

Монолитный либо ленточный фундамент мелкого заглубления;
Основание на сваях либо столбах.

Самым простым вариантом считается столбчатый фундамент. Опорные столбы должны быть размещены по углам строения, в местах пересечения стен, а также по их периметру с определённым отступом друг от друга. Расстояние составляет около двух метров. Работы по обустройству выполняются следующим образом.

Необходимо по каждый столб выкопать яму с помощью ручного инструмента либо специальной техники. На дне обустраивается подушка из песка, имеющая высоту в 100-150 миллиметров, после чего выполняется утрамбовка.

Следом выполняется монтаж опалубки из дерева. Требуемый уровень установки над землей – как минимум 30 сантиметров. Внутри требуется обустроить гидроизиоляцию при помощи пленки либо рубероида. Она поможет в дальнейшем легко демонтировать опалубку.

Внутрь опалубки заливается бетонная смесь высотой в пять сантиметров. После ее застывания приступают к формированию арматурного каркаса. Он не должен соприкасаться со стенками опалубки, минимальный отступ – 5 см. Сверху конструкции оставляют выпуски арматуры, имеющие длину около 15 см. Это нужно для того, чтобы увязать столбы с ростверком. Следом снова заливается бетонная смесь.

При изготовлении каркаса для ростверка можно использовать прутья размером в 12 миллиметров, связанные при помощи проволоки. С помощью деревянной доски монтируется опалубка, предназначенная для ростверка. После монтажа каркаса из арматуры он связывается с выпусками из столбов. Когда залили и уплотнили бетон, в ростверк монтируют шпильки, имеющие длину 300-500 миллиметров. В дальнейшим на них будет осуществляться крепление каркаса здания.

Обвязка фундамента

Когда бетон подсохнет и будет демонтирована опалубка, можно обустроить гидроизоляционный слой фундамента. Выполнить его можно при помощи двух слоев рубероида, укладываемых на мастику из битума. Как правило, для выполнения обвязки используют брус с сечением 150 миллиметров. Его размер напрямую связан с шагом столбов фундамента. Чем больше расстояние – тем толще нужен брус.

Брус крепиться на фундамент по всему его периметру. При этом требуется строго выверять его уровень. Брус можно состыковать если не хватает длины, правда сделать это можно только над поверхностью опорных столбов. Места соединения фиксируются при помощи специального крепежа, гвоздей и уголков.

Крепление бруса к фундаменту производится с применением болтов и шпилек. Под их размещение в основании здания и в брусе требуется проделать отверстия.

Обустройство полов

При постройке каркасного дома 12 на 12 немаловажно грамотно смонтировать полы. Для обустройства лаг рекомендует использовать брус, имеющий размер 100*200 миллиметров. Расстояние между лагами будет зависеть от используемого утеплительного материала. Как правило оно составляет от 60 до 70 сантиметров. Крепление лаг к обвязке выполняется гвоздями и уголками.

Порядок действий следующий:

На лаги закрепляют черепные бруски, поверх монтируется черновой пол из досок;
Следом выполняется гидроизоляция лаг и досок при помощи мембраны;
Производится укладка утеплителя;
Монтируется пароизоляция;
Укладывается лист ОСП либо влагостойкая фанера.

Потолки и стены

Для постройки каркаса дома возможно использование древесины хвойных пород. Первым этапом требуется собрать пролет стены, а после установить его на обвязку основания. Шаг между вертикальными элементами каркаса зависит от применяемых материалов теплоизоляции. Вертикальные стойки закрепляются сверху и снизу к горизонтальному брусу при помощи гвоздей и уголков. Чтобы сделать конструкцию прочнее, крепят горизонтальные перемычки в шахматном порядке.

Проемы под окна и двери размещаются так, как того требует проект для каркасного дома 12 12. По краям проемов устанавливаются стойки, а снизу и сверху – перемычки, которые впоследствии будут использованы для монтажа окон.

Когда пролеты собраны, требуется их установка на обвязку. Второй пролет крепится к полу, а также боковой стойке первого пролета. С помощью гвоздей выполняется соединение всех остальных пролетов между собой. Чтобы монтировать пролеты в вертикальном положении, требуется монтаж укосин, представляющий собой диагональные распорки, закрепляющиеся по своим углам.

Внутренние стены устанавливаются по аналогии с наружными. Далее требуется выполнить обвязку сверху, чтобы укрепить конструкцию и придать ей жесткость. Каркас с внешней стороны облицовывается при помощи плит ОСП.

Верхняя обвязка служит для крепления потолка. Начинаются работы с выполнения специальных пазов в брусе, монтаж балок будет осуществляться внутрь них. Для их крепления используют гвозди и уголки.

Поверх внутренних перегородок устанавливают опорный брус, соединяющийся с верхней и нижней обвязкой. Следом набивают потолочный щит, для обустройства которого лучше всего использовать шпунтованные доски.

Следом выполняется укладка пароизоляционной пленки. Необходимо защитить в том числе и балки потолка. Потом монтируется утеплитель, поверх которого крепится гидроизоляция. В конце укладывают черновой дощатый пол.

Монтаж крыши

Постройка крыши начинается со сборки стропильных ног, закрепляемых на верхнюю обвязку. Свес стропил составляет приблизительно 350-500 миллиметров. В первую очередь стропильные ноги крепятся по фронтонам. Остальные устанавливаются на расстоянии в 70 сантиметров друг от друга. После стропила закрепляют между собой при помощи конькового бруса.

Следом делают сплошную либо прореженную обрешетку, монтируемую по слою гидроизоляции, которая крепится на стропила при помощи контррейки.

В финале производится укладка кровельного материала, выбранного исходя из пожеланий хозяина дома.

Читайте также: