Гвоздей стоит прибивать слишком прочно иначе расширение паркетной доски случае

Обновлено: 30.04.2024

Собственно вот и сам вопрос. Ну какими гвоздями паркет приколачивать?

Я, конечно, не спец. Но зачем паркет ПРИКОЛАЧИВАТЬ.
Весь кайф от паркета в его внешнем виде, к которому ну совершенно не идут шляпки гвоздей.
Паркет вроде как клеится к основанию.

2Маньяк Эти гвозди белого цвета. Несколько толще обычных гвоздей. Шляпка не плоская, а в виде небольшого "наплыва" на конце. Спросите в магазине паркетные гвозди, они Вам покажут.

2aleyush Есть две партии, те кто бъёт паркет и те кто его только клеит. Лично я, когда делаю паркет, делаю с клеем и гвоздями. Недовольных моим паркетом пока невидел.

Правда я шляпки гвоздей утапливал, а дарочки от них шпаклевал, что бы не видно дырок было.

2Oleg V А в чем глубокий смысл этого процесса? По трудозатратам он явно выше, чем просто приклеить. Неужто прочности приклеивания не хватает?

И, кстати, что происходит с этим паркетом с гвоздями при желании его лет через 5 проциклевать?

2aleyush На мой вкус, САМЫЙ глубокий смысл в гвоздях -- "натягивание" плашек. Пока клей не высох плашки плотно притянуты к фанере и друг к другу. К тому же клей не вызывает у меня 100% доверия во времени. Да и не все покупают самый дорогой и качественный клей. И паркет с неидеальной геометрией. А может быть это к доктору. Ну нравится мне паркет на клею и гвоздях! Ну, что поделать, если я параноик.

А что происходит, я так понимаю, что прибивается паркет не сверху, а в паз, правильно?

2karlusha Вы совершенно правы, только не в паз, а в шип. Мне просто было интересно, как долго продержится мой бред про гвоздь сверху.

Oleg V написал :
Эти гвозди белого цвета. Несколько толще обычных гвоздей. Шляпка не плоская, а в виде небольшого "наплыва" на конце.

У нас видел похожие, но они назывались финишные. Есть разных диаметров.

2Маньяк Финишные они по тому, что ими прибивают ещё и наличники и плинтуса -- след они оставляют небольшой. Длинной они бывают разные,а диаметр, вроде, у всех одинаковый.

Были 1.6,1.8, 2 Вот длинну не помню, вроде 30, 40 .(Какие нужны?) А шляпки очень маленькие, закругленные. Типа наплыва.Только кажется они в основном или оцинковка, или омедненные.

Oleg V
Точно шип. И я тоже клею не доверяю. 5 лет назад нам укладывали паркет на клей, так вот местами простукиваются пустоты, т.е. я так понимаю, отклеился паркет. Через несколько дней мне предстоит укладка паркета обязательно на гвозди и что бы мои рабочие не говорили. Буду настаивать на своем.
Вы я вижу в этом деле разбираетесь, может подскажете принцип укладки фанеры. Я купила пластиковые дюбеля (6*40) и саморезы 51 мм, но вот с опозданием узнала, что в данном случае надо использовать дюбель-гвозди. Что делать с моим комплектом? выбросить жалко.

2karlusha На счет "разбираетесь" с Вами могут поспорить. Просто пока выходные, народу мало.
Но, это лирика =)

Дюбель-гвозди просто упрощают монтаж, в Вашем случае крепёж ванера к полу. Они не аксиома. При наличии "комплекта" я сверлил бы перфоратором, сверлом ф6, через фанеру. На расчетную глубину, что бы дубель ушел ниже фанеры,но не провалился бы ниже шурупа. В дырку тыкаете дюбель, насаживаете шуруп, досылаете дюбель (через шуруп) молотком, завинчиваете шуруп шуруповертом. После второго десятка работа оптимизируется и автоматизируется. Есть одно "но" если головка у шурупа маленькая, шуруп будет плохо держать фанеру, но полагаю фанера на клею будет? Фанера 10-12? Это крайний минимум.

Oleg V написал :
дубель ушел ниже фанеры,но не провалился бы ниже шурупа.

А это как?
Дюбель ставится ведь в бетон? А фанера уже притягивается шурупом.И шляпка утапливается.
Oleg V, А Вы чем фанеру клеите к полу?

Маньяк написал :
А это как?
Дюбель ставится ведь в бетон? А фанера уже притягивается шурупом.И шляпка утапливается.

Если в бетоне сделать очень глубокую дырку, то дюбель, провалившись до конца дырки, недостанет до шурупа. Точнее наоборот. Дырка должна быть такой, что бы дюбел встал на определенной глубине. В идеале хвостик дюбеля должен сидеть чуть-чуть в фанере -- он (хвостик) у дюбедя не рабочий, ничего не держит. В данном случае дырка должна быть 60мм.

Маньяк написал :
А Вы чем фанеру клеите к полу?

Когда последний раз делал к бетону клеил на битумную мастику, было это лет 7 назад. Потом делал пол на лагах. Сейчас бы делал на каучуковую мастику. Какую конкретно не знаю, по обстоятельствам. Я не паркетчик и досконально этого рынка не знаю, и фигурный паркет делать не возьмусь, но тот паркет, что я делал уж лет 10 назад стоит как влитой. Недавно звонили те заказчики, порадовали. Хотя паркет у них был самый дешевый и с отвратной геометрией.

Oleg V написал :
Если в бетоне сделать очень глубокую дырку, то дюбель, провалившись до конца дырки, недостанет до шурупа

Аааа, так это если переусердствовать. А я то задумался, а куда он может провалиться?

Битумная везде есть, но не хочу.Будет долго вонять битумом. С каучуковой посложнее.Нашел вроде пару контор, продающих КН-3.Завтра позвоню, узнаю. Не подскажете примерный расход мастики? Вроде на 20 метров надо литров 60?

Маньяк написал :
Не подскажете примерный расход мастики?

Не, тут я пас. Думаю завтра народ появится, подскажут.

Маньяк написал :
Аааа, так это если переусердствовать. А я то задумался, а куда он может провалиться?

Не подскажете что за конторы и их телефоны?
Занят такой-же темой укладки фанеры.

Вот именно меня и озадачивает тот факт что если сверлить 6-м сверлом то шляпка уже может и не подтянуть фанеру, а если только на клей расчитывать, то зачем вообще сверлить фанеру и стяжку.
Вот сегодня видела эти дубель-гвозди, но они опять же разные с разными шляпками. Вот выдаю сканер. Какие покупать? Да еще фанера 15 мм.

У нас в Москве паркетчики Питерскую КН-3 очень хвалят, расход как мне пояснили 1 кг на 1 метр. Но не нашла ее на рынке, есть только КН-3 Подольский, говорят ужасное качество, пришлось раскошелиться на Тарбикол.

Гвозди сегодня посмотрел.Видел белые. Называются что-то типа "поперечной насечкой." Диаметр и правда, у всех одинаковый, 1,75. Длинна разная.Такие?
А вод дюбель-гвозди (sm-l) что-то доверия и не внушили. Именно дюбели. Будут они держать? Или лучше просто сорматовский дюбель ставить + саморез ?

Маньяк написал :
Диаметр и правда, у всех одинаковый, 1,75. Длинна разная.Такие?

диаметр не помню, а штанген на работе. Но вроде похож диаметр. Про "поперечную насечку" не слышал, они гладкие. Если только у шляпки слегка насечка есть.

karlusha написал :
если сверлить 6-м сверлом то шляпка уже может и не подтянуть фанеру

Проверить можно только экпериментально. На сколько прочная фанера. Главное что бы шляпка не рвала фанеру, не танула в ней. Можно засверливать фанеру "обычным" сверлом -- дырка будет чище/ровнее шуруп будет держать лучше, но это еще больше работы. Про скан -- у верхнего дюбеля срывается колечко, видимо так и задуманно. По большому счету они равноценны, во всяком случае я особой разницы не заметил. Возможно, что нижний расчитан именно на скрыты монтаж а верхний для ГКЛ-профилей, но это моё предположение.

Использовать нужно нижний дюбель, при укладке фанеры работать двумя эл. инструментами. Дрель с обычным сверлом на 6мм, плюс насадка ограничитель(чтобы не сверлить бетон стяжки), второй перфоратор с буром на 6х110 ограничение получается автоматически(посмотрите как устроен бур). У продвинутых укладчиков ограничитель для сверла выполнен в виде конуса с нарезками, таким образом при сверловке автоматически зенкуется лунка в фанере под буртик дюбеля.
Процесс укладки выглядит следующим образом: нарезается фанера и укладывается в комнате на пол, при этом учитывается направление укладки паркета, затем поднимаем два ряда фанеры и один ряд мажем клеем, укладываем фанеру насверливаем фанеру, затем сверлим отверстие в стяжке и сразу забиваем дюбель и т.д., заканчиваем ряд, затем поднимаем фанеру через ряд и проводим все предыдущие операции с предыдущим рядом и т.д.

Даже самый качественный и красивый материал можно испортить неграмтным монтажом – это горькая правда жизни. Хотя и платить едва ли не ту же цену, что за заму покупку, строительной бригаде стремится не каждый: неужели укладка паркетной доски настолько сложна? Вовсе нет – главное знать важные нюансы и все делать шаг за шагом. А как именно – сейчас и разберемся.

Перво наперво — если вы не любите читать, или у вас просто нет на это времени — вот вам видео, где все просто и понятно описывается:

Если же после просмотра остались вопросы — читаем дальше.

Технология укладки: шаг за шагом

Скажем сразу: укладка паркетной доски – это не укладка паркета и не укладка ламината. Здесь действительно есть свои тонкости и нюансы.

Этап I. Приобретаем качественный материал

Сегодня для изготовления паркетной доски используется более ста видов древесины, и исходное качество получается совершенно разным. А потому дадим вам ценный совет: приобретайте паркетную доску только у тех фирм, которые сами же и занимаются подобными ремонтными работами. Они не станут заказывать у производителей материал, который потом не стыкуется и создает массу проблем. Такая вот тонкость. Что касается вида паркетной доски, то наиболее популярна сегодня трехслойная. Из названия вы уже догадались, что она действительно имеет три слоя: верхний, еще называемый лицевым, средний и нижний:

Верхний рабочий слой имеет толщину от 1 мм до 6 мм (тот, что толще, всегда выдержит больше шлифовок, чем более тонкий). Этот слой обязательно покрывают лаком или специальным маслом.
Средний обычно состоит из коротких пластин хвойной породы, или реже – из специальной влагостойкой фанеры. Именно в среднем слое обычно находятся все соединительные элементы для сцепления паркетных досок.
Нижний слой уже делают из сосновой или еловой фанеры в 2 мм толщиной. Главная задача нижнего слоя – препятствовать выгибанию или деформации паркетной доски.

Если вы собираетесь уложить паркетную доску так, чтобы она напоминала массивную – то берите материал с цельным лицевым слоем. Планки у такой паркетной доски могут быть наклеены в виде «елочек», «плетенки», «квадратов» или «палубы». А вот самым прочным считается замковое соединение у шведской паркетной доски – фирмы Khars. Производитель заявляет, что такое соединение может выдержать до полторы тонны на разрыв.

Этап II. Готовим основание к укладке

Самое важное в этом деле – правильно подготовить основание для доски. Так, по непроверенным данным до 90% последующих проблем с внешним видом уложенного паркета вызывает качество чернового пола, а не брак самого материала. Итак, что же все-таки допустимо:

1-3 мм перепада на погонный метр
влажность до 2-3%. Чтобы проверить это значение, используйте современный влагомер.

Если основание явно не ровное и даже имеет выпуклости, применяйте специальные нивелир-массы (только на основе сухих смесей). Внимательно осмотрите старую стяжку и поработайте с отслаивающимися участками, дефектами и загрязнениями. Если значение влажности оказалось больше допустимого, тогда положите на пол внахлест пароизоляционную пленку, заклеив потом стыки строительным скотчем, или же нанесите специальную грунтовку.

Укладку паркетной доски специалисты рекомендуют производить при влажности 40-60% и температуре 20-25°С. Отметим, что паркетная доска ведет себя более стабильно по сравнению с массивом: менее реагирует на изменения температуры и влажности, более устойчива к статическим и динамическим нагрузкам.

Этап III. Кладем специальную подложку

Для укладки паркетной доски таким способом обязательно нужна подложка, которая отделит незащищенную клеем доски от основания. Она сразу будет выполнять несколько важных функций:

Выровняет собой небольшие неровности и дефекты основания.
Послужит дополнительной гидроизоляцией.
Сделает пол из паркетной доски еще теплее.
Станет нелишним амортизирующем слоем, ценным во время ходьбы.

И, наконец, подложка выполняет еще одну ценную функцию, о которой редко упоминают: она не позволяет в случае изменений температуры паркетной доске елозить по основанию. Ведь у стяжки или гипса своя температура расширения, и она значительно отличается от этого же параметра у покрытия. Вот в чем опасность отсутствия подложки на стяжке: буквально через год после таких невидимых глазу движений накопившаяся цементная или гипсовая пыль начинает просачиваться сквозь щели.

В качестве подложки можете использовать вспененный полиэтилен, экструдированный пенополистирол, листовую пробку или шестно-войлочный картон. Это – из известных давно материалов. А вот сегодня уже набирают популярность профессиональные подложки под ламинат. Вот мастер-класс укладки именно на такое основание:

Паркетную доску также нередко укладывают на пробковую подложку. Ведь этот натуральный и экологичный материал ко всему еще обладает отличной шумозащитой. А сама технология приклеивания такой подложки предельно проста – как с обоями: полиуретановый клей наносится на чистую обеспыленную поверхность и пробка укатывается валиком. После этого сразу можно укладывать доски. Однако во время таких работ не переусердствуйте с клеем – иначе пробка будет коробиться и вздуваться пузырями.

Этап IV. Готовимся к укладке

Кладя паркетную доску на старый деревянный пол, обязательно измерьте его влажность – этот материал гигроскопичен. Направлять паркетные доски можно как угодно, но чаще их ориентируют по длине помещения ради органичности всего дизайна интерьера. Хотя сами дизайнеры часто используют текстуру пола для визуально расширения или удлинения пространства. Если же комната идеально квадратная – укладывайте по направлению света. Можно даже диагонально – правда, отходов потом будет немало.

Совет: если в коробке с паркетной доской вы обнаружили экземпляры с дефектами или неоднородной окраской – оставьте их для подрезки.

Этап V. Учимся соединять доски

Разные производители выпускают свою паркетную доску и отдают предпочтение определенному типу их скрепления:

Методом вставки;
Замковое соединение, еще называемое «кликовым»;
При помощи фиксирующих скоб или стягивающих ремней.

Наиболее удобно, конечно, замковое соединение. Пазы и вставные гребни стыкуются в этом случае без каких-либо других средств – нужно просто гребень доски вставить под наклоном в паз другой, и плавно опустить первую доску в горизонтальное положение. После этого достаточно пары легких ударов, и все.

Вот главные преимущества этого метода:

Быстрота укладки;
Нет необходимости в дополнительном оборудовании или средствах;
Древесина имеет пространство для термического расширения.

Если же в каком-то месте помещения приподнять доску для стыковки вы не можете, тогда просто используйте молоток с бруском. Да, здесь понадобится немалая точность и аккуратность. Совет: стыкуя покрытие с дверной коробкой, начинайте укладку с заведенной под косяк доски.

Метод вставки, конечно, проигрывает предыдущему: при такой укладке постоянно приходится использовать брусок и молоток, а замена поврежденных досок в будущем займет немало времени. Зато возле систем отопления и дверных коробок такие доски класть легче, а пазы и вставные гребки реже бывают с браком.

А вот укладка паркетной доски с помощью скоб либо системы ременного крепления больше используется для паркетных досок, которые имеют толщину от 15 до 21 мм. Сами доски при этом все равно нужно склеивать, и в будущем разобрать пол будет сложно.

Этап VI. Укладываем паркетную доску

Итак, укладывают паркетную доску сегодня в основном двумя способами: клеевым и плавающим. Клеевой Клеевой способ предполагает фиксацию досок на основание путем приклеивания. Так кладут на цементно-песчаное или бетонное перекрытие, на гипсовую стяжку и нивелир-массу. Если вы выбрали этот метод, обязательно обратите внимание на рекомендацию самого производителя доски – какие требования выдвигает он. Все это можно найти в прилагаемой инструкции. Вот как укладывать паркетную доску клеевым способом:

Шаг 1. Готовим основание: проверяем на ровность, полностью обеспыливаем и обрабатываем синтетической грунтовкой (водной нежелательно). Всего у вас должно уйти немного больше килограмма на квадратный метр (все зависит от стяжки и качества самой грунтовки).
Шаг 2. Разложите из первых двух коробок паркетные доски в том порядке, как вы их будете монтировать. Нанесите клей.
Шаг 3. Кладем первую доску. Она должна иметь длину больше, чем ее ширина. Между стеной и полом оставляем расширительный зазор 6-12 мм.
Шаг 4. Подбиваем вторую доску к первой – через специальный брусок. Доски нужно успеть приклеить в течение десяти минут.
Шаг 5. Когда будете подрезать последнюю доску, ее оставшуюся часть сразу используйте для начала последующего ряда.
Шаг 6. В расширительный зазор между стеной и полом вставьте небольшие клинья или спейсеры (вы их видите на фото).
Шаг 7. После того, как приклеете несколько рядов, тщательно проверьте, не осталось ли щелей.
Шаг 8. Когда все работы будет завершены, закройте швы акриловым герметиком либо пробковой крошкой. Как вариант можно также поставить специальный металлический порожек.

Совет: для удобства используйте угольник – только с помощью него можно провести действительно ровные линии.

У так называемого «плавающего» метода укладки паркетной доски – множество преимуществ. Самое главное – остаются важные зазоры для вентиляции и незаметного глазу изменения формы доски при перемене температуры. В доказательств: зимой при хорошем отоплении вы можете заметить небольшие щели между досками – а летом их не видно. Причем, чем шире сама доска, тем заметнее. Это важные процессы! И, если паркетную доску вы выбрали с качественным замком, то прослужит она намного дольше обычной наклеенной. Подробнее сам процесс вы можете рассмотреть на этой фото-инструкции:

«Плавающий» пол из паркетной доски укладывают в два способа: при помощи того же клея и «замковый». В первом способе доски клеятся не на основание, а между собой, а при втором – соединяются без клея. У замковых соединений тоже есть подвиды: с «поворотом и щелчком» или с «ударом и щелчком». Скажем, скорость такой сборки действительно впечатляет – всего пару часов.

Уложить вы все сможете самостоятельно:

Шаг 1. Начинайте с левого угла помещения так называемой «защелочной стороной» к стене.
Шаг 2. Возьмите обоими руками доску, и, удерживая ее под наклоном, уложите на край доски первого ряда. У краевой доски, которая будет прилегать к стенам, не должно быть пазов – срежьте их рубанком.
Шаг 3. Второй ряд начинайте с остатка первого ряда. Но, если он оказался менее 30 см, новую доску разрежьте пополам.
Шаг 4. Когда будете укладывать паркетную доску у порога, все время проверяйте – так ли легко двери открываются, как и раньше.

По необходимости низ просто подрезайте. Кроме того, между порогом двери и стеной всегда должно оставаться не мене сантиметра расстояния. Еще важно — для плотного соединения досок между собой используйте деревянный или резиновый молоток, только слегка им постукивая. Обычный не берите – повредите пол.

На достаточно больших площадях такой метод укладки не слишком подходит – нарушается целостность всего покрытия. Пол будет скрипеть и даже искривляться. А потому в просторных комнатах и залах паркетную доску можно только клеить. Вот и все!

Сложная укладка — теплый пол и лаги

Если вы собираетесь уложить паркетную доску на теплый пол, в первую очередь найдите в продаже такой материал, которому бы подходил будущий температурный режим. Ведь далеко не все породы достаточно устойчивы к деформации, особенно клен и бук. Лучше отдайте предпочтение дубу или ореху. Но учтите, что максимальная температура, на которую рассчитана любая паркетная доска, это 26°С. А чтобы понять, подходит ли вообще выбранная вами паркетная доска для теплого пола, ищите на ее упаковке специальный значок «подходит для теплых полов» и инструкцию по подобной укладке.

Все это сможет вам помочь найти и рассмотреть продавец или менеджер по продажам. Если ничего такого на материале нет – на слово не верьте. Если есть возможность выбрать, то водяной теплый пол для такого покрытия лучше электрического – разогрев происходит равномерно, и древесина расширяется тише. Правда, поднять уровень пола придется высоко.

Если все-таки решились укладывать на электрический, легкость и быстрота монтажа вас порадует. Кабель вы разместите на теплоизоляционном материале (лучше фольгированном), а поверх можно крепить сразу паркетную доску. Удобно размещать под паркетной доской также популярный инфракрасный пленочный пол: минимальная толщина, идеально ровное покрытие и легкая установка. Но не многим по душе его излучение. В любом случае укладывать паркетную доску на такое основание можно только «плавающим» способом – ведь от тепла древесина будет немного менять свои параметры. Ниже представлен процесс укладки на фото.

Если вы укладываете паркетную доску на балки или лаги, обязательно проследите за тем, чтобы они были сухими и максимально прочными. Упустите этот момент – со временем пол будет неприятно скрипеть, и даже деформироваться. Важно также, чтобы под лагами была хорошая вентиляция и не скапливались водяные пары. В общем-то, это все сложности. Лучший способ укладки паркетной доски на лаги такой:

Шаг 1. Готовим лаги, проверяем на влажность и целостность.
Шаг 2. Укладываем слой прочной фанеры.
Шаг 3. Кладем паркетную доску: клеевым способом или на пробку, которая поможет немного снять статическую нагрузку на сами лаги (профилактика скрипа).

Реже, но практикуют и такой метод: паркетная доска крепится непосредственно к самим лагам при помощи скоб или гвоздей. Тогда лаги должны идти с шагом в 60 см, а саму паркетную доску берите достаточно толстую.

И, наконец, расскажем вам о более новой технологии подготовки основания к укладке доски – это фальшполы. Минимум времени и затрат: просто используются специальные лаги на пластиковых основаниях, которые не только немного приподнимают пол, но и позволяют провести под ним нужные коммуникации. Теплоизоляция получается, конечно же, куда лучше обычного бетонного основания. Смело экспериментируйте!

Собираюсь уложить паркет на фанеру. Фанера отшлифована, клей Bostik Tarbicol MS Elastic. Паркет буковый, 250х50х15.
Качество паркета среднее. Укладка двойная косая елочка. На фото клепки уложены как пример. Угол стены не совсем прямой (чуть больше 90)

Подскажите пожалуйста, нужно ли при такой укладке и выбранном клее дополнительно крепить клепки на гвоздь или шпильку?

И еще вопрос. Есть информация, что при такой укладке возможна порча готового паркета при циклевке. Как этого избежать?
Насколько технически выполнима циклевка по диагонали помещения?

гвозди полезны при фиксации планок- я бью скобки 30 мм степлером электрическим Метабо. это позволяет притянув планку стамеской, фиксануть ее ,пока она прижмется потом следующими планками.

циклевка вам будет не нужна, сделаете тонкую шлифовку дисковыми паркетными машинами и следов обработки видно не будет

Elenka написал :
нужно ли при такой укладке и выбранном клее дополнительно крепить клепки на гвоздь или шпильку?

Дополнительная фиксация (крепление) только улучшит качество работы.

Elenka написал :
Есть информация, что при такой укладке возможна порча готового паркета при циклевке. Как этого избежать?

Нужно доверить Ваш паркет хорошему мастеру, у которого при циклёвке (шлифовке) машиной барабанного типа на полу не бывает полос при любом паркетном рисунке. Такое возможно!
Но самый лучший результат шлифовки будет достигнут при использовании плоскошлифовальной машины "ТРИО". Кстати, грамотное покрытие лаком - тоже немаловажное условие для великолепного конечного результата!
ИМХО. Нужно подбирать паркетины в выбранный рисунок попарно по цвету. При укладке подобранная пара смотрится монолитно, как одна широкая паркетина. Визуальный эффект от переборки будет однозначно плюсовой!
Без сортировки и подборки получается не "Двойная Ёлочка", а пестрота. Тогда лучше и проще стелить обычную "Ёлочку"!

Популярен миф о том, что укрепление паркетного пола гвоздями или саморезами - лучший способ увеличить срок службы и прочность полов.
Но, как показывает практика, гвозди и саморезы при укладке полов выполняют лишь временную функцию, цель которой - притянуть паркет к основанию пола до высыхания клея.

Конечно, еще какое то время гвозди удерживают пол, но со временем механические крепления разбалтываются и расшатываются, так как полы двигаются и при укладке паркета данный факт не исключение!

Преимущества клея по отношению к механическому креплению

От микроколебаний на 95% паркет защищает только клей, который препятствует раскрытию щелей после укладки при эксплуатации пола. Для каждой породы деревьев применяются специальные типы клея, от которого напрямую зависит долговечность и прочность полов.

Для подробного понимания функций грунтовок и клеев, ознакомления с их типами, категориями и сферами применения, рекомендуем ознакомиться со статьей "Как выбрать правильный клей для полов" и "Выбор клея для полов без укладки фанеры".

Отсюда мы делаем вывод о следующих функциях саморезов при укреплении пола:

на 100% выполняют временную функцию стяжки пола с основанием до высыхания клея;
на 15% выполняют функцию сцепки при мелких колебаниях (до 2 летнего срока);
на 90% с убыванием на протяжении ~20 лет выполняют функцию сцепки при высоких колебаниях (например, доски без клея).

Технология укрепления гвоздями

На фотографии показан процесс стяжки штучного паркета с укреплением гвоздями. Работа выполняется с помощью компрессора и специального компрессорного молотка.

Данное решение помогает с легкостью укрепить штучный паркет с помощью техники простреливания.

Представленный метод укрепления применяется при клеевом методе укладки штучного паркета, художественного паркета, паркетной доски, при установке плинтусов и в других направлениях.

Технология крепления саморезами

Еще один метод механического укрепления пола - стяжка массивной доски при помощи саморезов. Использование саморезов при укладке массивной доски рекомендуется по следующим причинам:

Необходимость плотного контакта массивной доски с клеем;
Притягивание длинных досок друг к другу с последующей фиксацией к основанию;
Надежность укладки массивной доски.

На рынке представлены два типа саморезов - стандартные, о которых все имеют представление, и прорезные. Прорезные саморезы при вкручивании делают в паркетной доске некую прорезь, которая не дает ей треснуть.

На фотографии в статье видно, что на шапке самореза расположены специальные выпуклости, благодаря которым при просверливании массивной доски саморез крепко закрепляется в дереве. При данном методе укрепления используется специальный шуруповерт.

Механическое крепление используется при укладке фанеры на стяжку. Прикручивание фанеры с помощью саморезов к стяжке обеспечивает прочное сцепление фанеры с основанием при высыхании специального клея.

Механическое укрепление пола ППК

Первая Паркетная Компания всегда включает механическое укрепление напольного покрытия в перечень услуг по укладке полов и выполняет данную услугу бесплатно .

При заказе укладки паркета или массивной доски в Первой Паркетной Компании, расходные материалы, в том числе и механический крепеж, включены в пакеты услуг.

Выбирая напольное покрытие, необходимо сравнить преимущества и недостатки нескольких материалов. Паркетная доска, плюсы и минусы она имеет, как и другие виды покрытий, является одним из востребованных на сегодняшний день материалов.

Паркетная доска: плюсы и минусы

Особенности материала

Это многослойные ламели, оснащенные замковым соединением, подобно ламинату, где нижний слой выполнен из фанеры, средний из реек, а верхний слой выполняет декоративную функцию. Завершающий защитный слой представляет собой пропитку защитными составами, подчеркивающими природный рисунок древесины. Подобное строение паркетной доски обеспечивает ее жесткость и надежность покрытия.

Строение паркетной доски

Популярность паркетной доски, в свое время потеснившей штучный паркет, обусловлена ее декоративными свойствами, экологичностью и прочностью.

Плюсы и минусы материала

Из положительных качеств материала отмечают следующе:

Натуральный материал изготовления – древесина хвойных пород для внутренних слоев и ценных пород – для наружного слоя.
Более низкая стоимость, по сравнению с штучным паркетом.
Простой и быстрый монтаж покрытия, благодаря наличию торцевой замковой системы типа «шип-паз», что обеспечивает качественное соединение и плотное прилегание ламелей.
Широкий ассортимент внешнего исполнения лицевого слоя позволяет подобрать изделия для любого интерьера.
Дополнительная обработка цветными, черными или белыми составами позволяет выявить и подчеркнуть структуру древесины.
Укладывать паркетную доску можно несколькими способами (вдоль и поперек помещения, по диагонали и «елочкой»). Оригинальная и модная тенденция последнего времени – паркетная доска на стене и потолке.
Паркетная доска подходит для укладки в системе «теплый пол» при определенных условиях – обязательном наличии гидроизоляционного слоя между водным теплоносителем и доской, а также важно не перегревать доску – ее температура не должна превышать 27 градусов.
Многослойная структура обеспечивает высокую прочность материала и устойчивость к изгибающим нагрузкам.
За доской легко ухаживать, при необходимости отдельные ламели подлежат замене. При укладке доски без клеевого слоя, такой пол можно несколько раз разбирать и собирать. Также некоторые разновидности подлежат циклеванию до нескольких раз.

Из минусов материала отмечают следующее:

Как и все материалы из натуральной древесины, паркетная доска боится воздействия влаги. Она не потеряет своих эксплуатационных характеристик при изменении влажности в помещении, как паркет, но при прямом контакте с водой в течении определенного времени может испортиться.
Так как материал не цельный, то он боится воздействия химических реагентов и перегрева.
При повреждении небольшого фрагмента потребуется ее полная замена.

Укладка паркетной доски

Как выбрать паркетную доску для квартиры? Для того чтобы принимать решение осознанно, следует кратко ознакомиться с критериями оценки паркетных досок, технологией производства и влиянием этих факторов на характеристики. Наша статья поможет вам в этом!

Цены на паркетную доску Barlinek

Разновидности паркетных досок

Декоративный верхний слой отличается по количеству планок, уложенных в ряд. Ламель может выглядеть как цельная доска или как несколько более мелких плашек, уложенных рядом. В связи с этим существует классификация паркетной доски на следующие разновидности:

Внешний вид покрытия

Как укладывать паркетную доску? Какие инструменты для этого понадобятся? Подробно в специальной статье.

Понятие «селекция планок»

Подобный отбор применяется для достижения однородности изделий из древесины. Для этого прибегают к сортировке изделий, учитывая способ распиловки, расположение волокон, цвет, отсутствие или наличие, а также размер сучков и прочих дефектов.

Способ распила бывает:

Радиальным, при котором плоскость изделия располагается вдоль радиуса. При таком распиле годовые кольца выглядят как прямые линии, которые равномерно располагаются вдоль планки. Такой шпон отличается однородным составом и оттенком, отличными эксплуатационными свойствами.
Рустикальным. В этом случае выбирается произвольное направление распила. Рисунок изделия в этом случае абсолютно не предсказуем.
Тангенциальным, при котором на поверхности изделия образуется четкий рисунок годовых колец.

Таблица 1. Разновидности шпона в зависимости от способа распила

Выбираем породу древесины

Если сравнивать материал с ламинатом, где декоративный слой выполняет исключительно эстетическую функцию, то верхний слой паркетной доски влияет на эксплуатационные способности покрытия, в зависимости от породы древесины, которая используется.

Дубовая паркетная доска

Важно! Если паркетную доску сравнивать со штучным паркетом, то последний не может похвастаться таким разнообразием фактур, оттенков и пород древесины, в том числе редких и ценных. В чем еще заключается различие? Читайте тут.

Таблица 2. Популярные породы древесины, которые применяются для изготовления паркетной доски

Сравниваем с ламинатом

При первом взгляде покрытие пол из ламината и паркетной доски, едва ли получится сказать, где какой материал применялся – настолько они похожи внешне. Но, тем не менее, оба этих материала обладают существенными различиями. Сравнивая паркетную доску с ламинатом, можно более явно подчеркнуть ее плюсы и отметить минусы.

На первый взгляд оба покрытия похожи

Состав материала

О строении паркетной доски рассказывалось выше. Из описания следует, что это полностью натуральный материал, если не считать наличие клеевого состава для фиксации между друг другом отдельных слоев.

Строение паркетной доски

Ламинат также является многослойным материалом, но он менее натуральный. Древесина в его составе есть, но в переработанном виде. Изделие производится методом прессования, а декоративный слой создан за счет изображения фактуры определенной древесины, зафиксированного с помощью акрилового устойчивого покрытия, обеспечивающего износостойкость ламелей.

Единственное преимущество ламината при использовании рисунка древесной фактуры, нанесенного на плотную бумагу, заключается в том, что ламинат может имитировать абсолютно любую породу древесины, даже очень редкую, сохраняя при этом доступную стоимость. А также он может имитировать абсолютно любую поверхность – камень, кафель и др.

Практичность материала

По сравнению с паркетной доской, ламинат более устойчив к различного рода нагрузкам и механическим воздействиям. Некоторые его разновидности, в зависимости от класса, могут применяться в помещениях с высоким уровнем проходимости. При этом ламинат не так прихотлив в уходе и некоторые его разновидности проявляют большую устойчивость к воздействию влаги. Водостойкий ламинат вовсе может применяться в помещениях с высокой влажностью и вероятностью прямого контакта с водой. Ламинат не боится температурных перепадов и охраняет свои параметры.

Классность ламината и его износостойкость позволяют говорить о практичности такого напольного покрытия

В пользу паркетной доски можно сказать, что она более приятная и теплая на ощупь, а также способна поглощать шум от падения предметов и хождения в обуви, в то время как ламинат является довольно «звонким» материалом.

Стоимость

Паркетная доска дешевле штучного паркета, но дороже ламината. Сами за себя скажут текущие цены на материал.

Таблица 3. Цены на материалы

Паркетная доска Hdf Parquet Life Ясень

Паркетная доска Hdf Parquet Life Дуб

Паркетная доска Diana Forest Ясень

Паркетная доска Royal Parket Дуб Натур

Паркетная доска Бук Шоколадный

Ламинат Kronospan Castello Дуб Каньон черный

Ламинат Kronospan Castello Дуб Тайгер

Ламинат Egger Pro Classic Дуб Нарва

Ламинат Egger Pro Classic Дуб Ласкен

Ламинат Ritter Елизавета I Кедр Сибирский

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации ламината меньше чем у паркетной доски и зависит от многих нюансов. На длительность эксплуатации напольного покрытия влияют:

Качество материала.
Качество подготовки основания – на сколько оно ровное.
Соблюдение технологии монтажа напольного покрытия.
Интенсивность эксплуатации пола.
Класс износостойкости ламината.

Важным условием для монтажа является правильный выбор клеевого состава, иначе есть риск безнадежно испортить дорогое покрытие. Как выбрать клей для покрытия? Читайте в специальной статье.

Ламинат в интерьере гостиной

В связи с этим производители заявляют срок службы материала от 5 до 10лет, но эти показатели могут быть как выше, так и ниже.

Что касается паркетной доски, то производители заявляют более серьезные сроки – от 10 до 35 лет при соблюдении условий эксплуатации. Одним из преимуществ этого материала является то, что некоторые его разновидности можно циклевать до пяти раз, обновляя покрытие. Однако для проведения качественных работ необходимо обладать определенными навыками и специальными инструментами, или нанимать мастера.

Паркетная доска в интерьере гостиной

Важно! В пользу обоих материалов можно сказать еще то, что отдельные поврежденные ламели при плавающей укладке пола можно всегда заменить на новые. Поэтому рекомендуется приобретать материал с некоторым запасом.

Цены на паркетную доску «Таркетт»

Видео — Что лучше ламинат или паркетная доска

Читайте также: