Грунтовка после пескоструйной обработки

Обновлено: 07.05.2024

Задался вопросом, нанесения грунта на детали после обработки песком.
Прошу подсказать:
1) Какой грунт выбрать для нанесения на детали?
2) Можно ли окрашивать детали поверх грунта (нанесенного мною), либо перед окраской маляр все равно будет грунт убирать.

Обращал внимание что у многих, кто занимается реставрацией мотоциклов, часть деталей иногда в коричневом/сером грунте.

голый металл лучше всего покрывать кислотным грунтом, а поверх него обычный акриловый. Новые детали можно окрашивать без зашкуривания акрилового грунта в течение суток

да, на голый металл лучше всего нанести сперва кислотный грунт, поверх него же наполнитель (серый или коричневый грунт) который после высыхания шлифуется уже под нанесение эмали или базы

После песка, продуйте железки компрессором, обезжирьте бензином, если вы не будите сами красить, то нужно купить балончик грунтовки (приммер) и красить свои железки, чтобы они не ржавели. Остальное сделает человек который будет красить ваш мотоцикл, и грунт он ваш снимать не будет

обезжирить лучше обычным растворителем, например 646

А я вам говорю, обезжиривать лучше бензином.

ты еще дизельным топливом обезжирь нуну

Если обезжиривать бензином - то "калошей", он чистый. Собственно он и предназначен для " разрежения красок, эмалей, обезжиривания поверхностей, предназначенных для склеивания" (Wiki).
В обычном бензине мал-мало масла, но есть.

я калошу лучше в примус залью )))

Господа, кислотный грунт какой марки посоветуете?

Я сикенсом красил (грунты, эмаль, разжижители, обезжириватели), норм. Если подешевле, то можно мобихел какой-нить.
Эх, была раньше тема именно по окрашиванию, сразу много бы вопросов отпало бы и у многих прояснилось бы в головах, но похоже что с переездом форума она канула в Лету, пичалька :'-(

Да никакой, бери обычную грунтовку и грунтуй. Во всем мире не могут справится с ржавчиной (мосты, столбы на ЛЭП) , а тут вы чудо открыли помазал и забыл, а то еще и язву себе заработаешь.

После пескоструйки кислотой пройтись не надо ли? Кислотный грунт конечно остановит ржавчину, но убюет ли он ее совсем, как это сможет сделать кислота? Ржавчина как метостазы, после пескоструйки ее не видно, но она есть и со временем может появится снова.
У меня одна отпесоченная железка дома лежит года 2, вначале была серая как обычно после песка, но через год появились желто-коричневые пятна, и это не в гараже а дома. Песочили ее действительно хорошо, но тем не менее.

логично, что отпесоченный металл без покрытия окисляется)
тем более за год, хоть где, хоть дома, хоть на улице, хоть в инкубаторе.
так что это не показатель того, что есть ржа в самой дптали, а просто процесс окимления железяки..

школа 10 класс, или 11.

короче, после песка детали надо покрывать в течение суток.

можно и обработать раствором ортофосфорной к-ты, можно еще в р-р добавить спирт бутиловый. Я свои железки так и обрабатывал. Хоть какое-то фосфатирование.

Найт Райдер верно говорит. Можете покрыть фосфатом ваш металл а после любым груном покрывать и красить. Фосфатирование штука хорошая. Кроме того фосфатные составф продаются и в аэрозольных балонах с подробной инструкцией по применению.
___________________________________________________________________
"Человека можно уничтожить, но его нельзя победить" (Э. Хемингуэй)

Сколько я перекрасил техники, с бензином никогда не было косяков, растворитель особенно быстрый может разрыхлить старое покрытие, когда нибудь вы столкнетесь с этим.

Парни, что спорить. Все новое это хорошо забытое старое. Вспомните старый советский грунт красно-коричневого или серого цвета, который очень сложно было отодрать - так хорошо он держался.
После песка обрабатываете ортофосфорным преобразователем ржавчины по инструкции, а потом наша родная , незаслуженно забытая, грунтовка ГФ-021 любого цвета. Тоже по инструкции из распылителя в два слоя. Конечно, поверхности нужно обезжиривать. А уже по этому грунту, хорошо просушенному, можно работать грунтами Sikens или Mobyhell, либо просто красить.

Полностью согласен по ГФ-021, только этой грунтовки нужно дать хорошо высохнуть, я всегда грунтовал на ночь, утром можно было уже смело красить. Кислотами никогда не пользовался, но это на любителя.

Ничего, что глифталевый грунт надо сушить при 110 градусах? Высохнуть-то он высохнет, а вот при комнатной температуре полимеризация не пройдет. Вспомните советские автомобили, перекрашенные синтетикой и не прогретые - поверхность становится меловой, похожей на выжженную солнцем нитроэмаль.

ГФ-021 Время высыхания: до степени 3 при t=(20 ± 2)°С - не более 24 часов, при t=(105 ± 5)°С – не более 35 минут, сохнет прекрасно при 20ти а на солнце так вообще песня, растворять только надо сольвентом, ксилолом или смесью одного из указанных растворителей с уайт-спиритом в массовом соотношении 1:1.

после песка грунтовать можно в течении не более 2 часов, далее уже не хорошо. Пользуем кислотный грунт боди ( он не дорог , но вполне хорош , в отличии от других материалов этой конторы).Далее эпоксидную грунтовку .Вполне удовлетворительно идёт польская. Ну, а далее используйте хорошие материалы .Экономить не следует. ГФ -021 это устаревший отстой, тем более тех смол и такого качества , на каких её делали в СССР, уже не делают.Все растворители и обезжириватели берите только фирменные , и рекомендованные к той покрасочной системе , которой будете работать.Экономия выйдет боком. P.S. Некоторые граждане обезжиривают чистой, сухой тряпкой и . краска держится.Но это не пример для подражания!

что делать с металлом после пескоструйки? Оценка:

допустим я отпескаструил небольшой участок кузова что мне дальше делать ? читал что для появления коррозии на металле достаточно нескольких минут.

также не представляю порядок нанесения грунта и шпаклёвки , то есть сначала грунт а потом дефектные места зашпаклевать или на оборот?
Не знаю почему но не смог сам в нете найти инфу на эту тему если кто знает где можно почитать можно ссылочку или название книжки)

Конечно, в идеале, грунтовать деталь лучше в течении нескольких часов после пескоструя. Особенно чугунные детали и детали на которых была сильная коррозия. Например, коллектор и барабаны могут начать ржаветь через 4-5 часов после пескоструя. У меня они на следующий день покрылись поверхностной ржавчиной процентов на 40 поверхности. Стальные детали с сильной коррозией могут начать ржаветь через день-два. Ну а детали из толстой стали, которые были в хорошем состоянии перед пескоструем могут не заржаветь и через год.

После пескоструя нужно сначала грунтовать, а потом шпаклевать.

после очистки металла обрабатываем преобразователем ржавчины цинкарем(оранжевая упаковка),он сразу и будет грунтом.
Потом спокойно можешь и варить прям по нему и шпатлевать!))))

Сначала кислотный грунт, потом грунт праймер, потом шпатлюешь, потом грунт 3+1 акрил, потом красишь. Преобразователь не надо, кислотный грунт, всё сделает.

ну вот и тут холивары.
Преобразователь хуже не сделает. Его можно щеткой латунной обработать и крыть грунтом. хошь кислотным хошь не кислотным.
преобразователль жиже и ржу сожрет лучше. т.к. сохнет долго, не масленист. Чистая химия.

Однозначно на чистый металл после пескоструйки стоит нанести сначала кислотный грунт!Проверенная технология!

Имхо,долго думал как лучше,советовался с малярами,все разное предлагают,пришел к выводу,сбиваем песком кузов,варим,рихтуем,патом цинкарем проходим,опять песком сбиваем,просто грунтуем поронаполянющим хорошим грунтом и все,я за минимализациюменьше слоев лучше.Поправьте,если чего-то непонимаю.
Там где в порах что-то осталось,например дно,арки колес,такие места проходим 3+1,да эта та самая жестокая грунто-краска которой красят по ржавчине,испытано на 401 москвиче,без обработки песком под крыльями ничего не лезит 4 год.

Ребят, Вы делайте, кто как хочет и чем хочет. Тут просто дают советы. Я например, не раз и не одну машину делал. Тоже мимизировал раньше, пользовался всяким г..ом в виде разных преобразователей(какие только не пробовал), разные грунты, общался со многими, знакомыми малярами и т.д, и т.п. Хотите опять ржавчину? Пользуйтесь преобразователями, потом простыми грунтами.
Мои советы, из личной практики, следующие:
1. Обдираем кузов, не важно чем, песок, шкурка, щёточные круги, главное очистить до чистого металла, что бы не осталось ржавчины, раковины допустимы, но чистые. Если есть, не вычищающаяся ржавчина, можно побороться преобразователем, но потом его полностью удалить. Не даём металлу, быть голому, кроем кислотным грунтом. Фанатизм тут не нужен, сильно им не прокрасишь.
2. Кроем праймером, это первоначальный, антикорозийный грунт, есть любые бренды.
3. Никогда не красим, по праймеру! Его обязательно кроем, другим грунтом, лучше 3+1, это акрил. Это например, в любых запчастях, берём боди, самый дешёвый всегда 992(если не изменяет память), так вот на нём написано, он праймер. По нему нельзя красить! Тогда уже берите боди 3+1, пуляйте сверху, а потом краска.
4. Желательно использовать линейку(материалы), одного производителя. А не кашу месить.
5. Не шпатлюйте, по голому металлу.
5.1.Не красьте, по не перекрытой грунтом, шпатлёвке.
6. Не красьте МЛ-кой, без печи. Не ведитесь, на закрепители "Изур", "Диур", она никогда не высохнет. Даже с двойной дозой, за 4-ре года, не просохла.
7. Все краски, воздушной сушки, что идут без активаторов - туфта. Садалины, Мобихелы, Коломиксы и т.д. Даже не убеждайте и не рассказывайте, какая хорошая краска. Красил всем.
8. Моя остановка, акриловая краска, с активатором. Литр краски + 0,5 литра активатора. На следующий день, шкурится в пыль, а не в колбасу катается. Расход, на много меньше, чем у простых красок. Цена зависит, от цвета, но не считаю дорогой. Моя Волга например, покрыта серым Дюксоном, Краска + активатор, это 1,5 литра выходило что то, окало 800 рублей, на тот момент. Если не перекрашивать детали, три литра, на три слоя, как нечего делать.
Да ещё совет. Шлифуете грунт, на детали, перед покраской и где то ребро, или уголок, протёрся до металла, не пробуйте так красить, 50Х50, что тут же, при покраске, это место вспучит и лопнет. Наступал, на грабли, не один раз. Закройте плешь, опять грунтом.

Повторюсь, тут дают только советы. Все делают, как хотят и чем хотят. Краску можно и ПФ, а красить можно и пылесосом.

Да, ещё совет, если механически, обдираете машину, это не на один день и не хочется ежедневно грунтовать, ободранные детали, а хочется потом целиком задуть, весь кузов, не мажьте кузов маслом. Я намазал, смачно, трансмиссионкой, крышу. Маляр один даже говорил, что хрен смою капитально и краска сойдёт. Но ничего, отмыл, два дня ушло, много тряпок, много литров бензина, растворителя и фейри, чтобы полностью удалить масло.

Роман, укажи если не сложно названия красок и гурнтов. Приезжал в жезезяку спрашивал - показывают на антикорозийный грунт про кислотный не знают что такое.

1.Пункт номер 2 кладем на пункт 1?
2.Что будет если в местах обработки шкуркой вылезут слой постепенно до самого металла и сверху положить на все это шпаклю?как шпакля будет дружить с кислотником,праймером и другими слоями?

1. Да, обязательно закрываем кислотник, желательно праймером.
2. Что будет хз, но шпатле нельзя лежать на кислотнике. И на голый металл, шпатлю желательно не класть. Ржавчина почему то любит развиваться, под шпатлёй, а потом отваливаться, смачным куском. Я если прошкуриваюсь, до металла, перед нанесением ещё слоя шпатли, опять грунтую. Кислотником можно не крыть заново, но грунтом желательно закрыть металл.

зы: Говорят очень хорошая шпатлёвка, с алюминиевым наполнителем, но шкурить трудно.

Пескоструйная обработка и окраска – процессы, следующие один за другим. Пескоструйная очистка металла и других поверхностей исключает использование химических растворителей и агентов, что облегчает окрашивание и позволяет использовать порошковое покрытие. Покраска после пескоструйной обработки хорошо сцепляется с металлом, потому что его поверхность становится безупречно чистой и немного шероховатой.

Часто пескоструйная обработка выступает подготовительной процедурой перед окрашиванием. Мощный поток воздуха и абразивных частиц удаляет с поверхности не только грязь и следы старого покрытия, но также ржавчину, окалину, заусеницы, раковины, трещины. Современные технологии позволяют сделать это, не повредив поверхность металла. Подготовить таким образом к окраске можно любой сплав: алюминий, бронзу, дюраль, медь, чугун, нержавеющую сталь.

Покраска после пескоструйной обработки выходит не только более аккуратной, но и более долговечной. Надежность покрытия увеличивается примерно в 4 раза в сравнении с нанесением краски на поверхности, которые были очищены другими способами. К тому же пескоструй – самый эффективный способ удаления с металла окалины и ржавчины, но после него необходимо нанести на поверхность антикоррозионное покрытие. Пескоструй всегда предшествует порошковому окрашиванию, потому что одновременно очищает и обезжиривает металл, а также гарантирует качественное сцепление краски с материалом.

Преимущества пескоструйной подготовки к окрашиванию

Порошковое окрашивание металла

При использовании порошковых материалов покраска следует сразу после пескоструйной обработки, без пауз. Порошковое окрашивание востребовано, например, в машиностроении. Если лакокрасочное покрытие держится примерно пару лет, порошковая краска более долговечная, она дольше не разрушается, сопротивляется коррозии. Среди преимуществ порошкового окрашивания кузова – экономный расход материалов, благодаря чему стоимость процедуры снижается. В отходы идет лишь незначительная доля порошкового пигмента, тогда как при традиционной технологии окрашивания в отходы может уйти половина краски.

Кузов или другую металлическую конструкцию готовят к покраске: моют, зачищают, обезжиривают. Затем в специальной камере распыляют красящий пигмент с электрическим потенциалом, противоположным потенциалу детали. Металлическую конструкцию помещают в камеру, и под воздействием электростатического притяжения порошок равномерно покрывает ее. После этого конструкцию отправляют на расплавление и полимеризацию пигмента в специальную печь. Затем краска охлаждается и как бы прикипает к металлу, образует с ним единое целое.

Порошковая покраска после пескоструйной обработки держится намного дольше обычного лакокрасочного покрытия, поскольку под ней не образуется ржавчина и окалина. Технология сравнительно недорогая, потому что неиспользованный порошок фильтруют и используют повторно. К тому же порошковый метод окрашивания исключает появление дефектов, так что технологии используют для реставрации коленных дисков. Но окрашивать таким образом можно практически все поверхности, ограничений нет.

Покраска разных сплавов после пескоструйной обработки

Важно учитывать при пескоструйной очистке и окрашивании специфику разных металлических сплавов. Например, чугун после обработки абразивными частицами и воздухом быстро окисляется. Поэтому его покрывают грунтовкой через несколько часов после шлифовки абразивом. Чтобы на чугунной поверхности не начались химические реакции, наносить грунтовку нужно не позднее, чем через 6 часов после пескоструя.

Цель грунтовки – в заполнении крупных кратеров и обеспечении хорошего сцепления краски с поверхностью, поэтому металл грунтуют вне зависимости от того, как будет окрашена конструкция.

При работе с алюминием, помимо стандартного обезжиривания, применяют также фосфатирование, чтобы добиться качественной защиты от коррозии и избежать быстрого окисления. Значение имеет также давление воздуха при пескоструйной обработке. Например, для зачистки перед окрашиванием бетона и камня достаточно 3 атмосфер, тогда как металлические конструкции обычно обрабатывают под 5-6 атмосферами.

Пескоструй позволяет очистить и окрасить также любые детали. Порошковая краска не скалывается при ударах, ее невозможно поцарапать, а сложность формы не влияет на качество окрашивания. При соблюдении технологии порошковое покрытие деталей может прослужить до 20 лет. Вдобавок это не пожароопасный материал, порошковое покрытие отлично выдерживает высокие температуры и не загорается. Кроме того, порошком красят не только металл, но и детали из стекла и пластика. Покрытие может имитировать дерево, камень, кожу, оно может быть глянцевым или матовым.

Поскольку детали могут быть габаритными, камера для окрашивания обычно большая. Технология требует также применения транспортера, который будет перемещать окрашиваемые детали между камерами. Важно, чтобы изделие не соприкасалось со стенками камеры, иначе покрытие будет испорчено. Крупногабаритные комплектующие окрашивают на комплексных линиях, которые включают покрасочную камеру, конвейер, печь и систему охлаждения.

Если вы решили покрасить кузов автомобиля или другую поверхность, то сначала ее необходимо очистить от прежней краски, грязи и ржавчины. Универсальным инструментом здесь может выступить пескоструйная обработка.

Пескоструйная очистка — это холодная обработка поверхности обычным кварцевым песком (или иным абразивным материалом), распыляемым потоком воздуха. Частицы абразива за счет энергии сжатого воздуха разгоняются, набирают кинетическую энергию, а затем бьются о поверхность изделия и уже за счет своей энергии воздействуют на обрабатываемую площадь. Краска или ржавчина откалываются и улетают вместе с абразивом.

Тут надо понимать, что различные материалы переживают пескоструйную обработку по-разному. Фото, представленные ниже, наглядно показывают, как переносят воздействие песком автомобильный диск и дерево.

Слева — колесный диск грузовика, очищенный пескоструем. А так (справа) выглядит деревянная доска после воздействия пескоструем

Альтернативными абразивными материалами могут быть ореховая скорлупа, стекло, металлическая дробь, купершлак (отходы при производстве меди), сода. Подбор абразива зависит от свойств поверхности и доступности самого абразива. Как действуют различные абразивные материалы, сам видел на практике. Так, при мне археологам чистили выкопанные из земли фляжки времен Второй мировой войны содой. На производственной площадке противовесы у портовых погрузчиков обрабатывали дробью. А купершлак использовали друзья-маляры, прогоняя его через установку несколько раз.

Вот примеры того, с чем ко мне обращались автомобилисты.

Слева — сквозная дыра в полу автомобиля. Справа — «фартук» автомобиля очищен и покрыт кислотным грунтом

Время не пощадило кузов этого Volkswagen Golf 3: ржавчина и сквозные дыры под слоем антигравия и мастики. Чистить его специальной щеткой — работа долгая и неблагодарная.

В этом случае, чтобы удалить ржавчину, кузов локально обработали пескоструем. Желтое напыление (на фото) — кислотный грунт, который наносят на оголенный металл (чтобы он не заржавел, пока не попадет в малярную мастерскую).

С этим клиентом был связан и негативный опыт. В песок попал то ли камушек, то ли кусочек оторвавшегося металла — под воздействием мощной струи он вылетел и разбил стекло двери автомобиля. С тех пор мы всегда предупреждаем клиентов о возможных повреждениях. Кто-то после этого снимает стекла, кто-то прикрывает картоном. Некоторые клиенты меры предосторожности игнорируют — пару стекол в процессе мы побили.

Также надо понимать, что после очистки в салоне образуются «дюны», все полости и воздуховоды, сиденья и ковры — в песке.

Однажды пришлось обрабатывать платформу эвакуатора, которую разъела ржавчина. На тотальную обработку поверхности потребовалось шесть часов и 280 литров песка. Владельцу лишь оставалось привести в порядок платформу, поработав краскопультом.

Популярна процедура и у реставраторов. Как-то пескоструем обрабатывали ЛуАЗ-969 и ГАЗ-12 ЗИМ. ЛуАЗ был покрашен настолько неряшливо, что ЛКП с него просто сдувалось. ЗИМ удивил толщиной металла: как будто на кузов шли остатки проката после строительства бомбоубежищ и танков.

Наведывалась к нам в мастерскую и крупная техника. Как-то приезжал МАЗ на чистку рамы. Впервые увидел на практике, как у грузовика снимают и надевают колеса: за край колесо поднимают и ставят вертикально, затем с помощью рычага его немного приподнимают и накидывают на ось.

Конечно, готовили различные «мелкие» железки перед покраской.

Выезжали на очистку кузовов ретроавтобусов, корабельных пушек в музее, на производство грузовых прицепов, да много еще куда.

Много работы было проведено с кузовом этого VW Golf II. У машины и ее хозяина интересная история и сложный проект. Все днище кузова и подкапотное пространство мы очистили от краски и защитного покрытия. Затем из всех полостей кузова пылесосом удалили остатки песка. Если этого не сделать, то забившийся в щели песок наберет влагу, будут образовываться очаги ржавчины. После кузов подварили, нанесли грунт. Его жизнь продлена на ближайшие лет двадцать.

Наш участок по чистке работал только по выходным, красили порошком по вечерам в будни. Проблем с заказами не было. Два из трех клиентов шли по принципу «сарафанного радио», остальные приходили по размещенному в интернете объявлению. Периодически приходилось закрывать объявление — не справлялись с объемом. Услуга востребована — насколько знаю, и конкуренты завалены заказами.

Оборудование мастерской состоит из компрессора и пескоструйной установки. Но большинство начинают с того, что пытаются работать простейшим пескоструйным пистолетом за 1500 рублей из магазина запчастей и обычным поршневым компрессором.

В таком пистолете песок засыпается в бочонок, оттуда его и подхватывает поток проходящего воздуха. Собственно, это принцип работы краскопульта.

С позиции своего опыта скажу — это бесполезная игрушка, которой можно разве что сбить легкий налет ржавчины на небольшом участке. Некоторые автосервисы обрабатывают такой «техникой» кромки крыльев, когда те только начинают «цвести». Дешево и сердито! Серьезную ржавчину такой пистолет только пощекочет.

Существуют разные модификации таких пистолетов с различным расположением бачка, но суть их работы примерно одинакова.

Следующий уровень — уже полупрофессиональные изделия: напорные бачки. Многие делают их сами, что позволяет немного сэкономить. На фото представлен пример такой установки, взятый из интернета. Но есть и бачки заводского исполнения, которые продаются в крупных магазинах с инструментом. На DIY-маркетплейсах представлены продукты фирмы «Сорокин», Wiederkraft, «ОДА-Сервис» и других. Разброс цен от 10 000 до 25 000 рублей. Но к таким установкам нужен уже более производительный компрессор. Главной характеристикой будет расход воздуха, и чем он выше — тем дороже будет компрессор. Распространенные компрессоры с объемом ресивера порядка 100 литров и расходом воздуха в 400 литров в минуту стоят около 50 000 руб. Работать с ними можно, но это будет долго — придется все время ждать, когда компрессор накачает воздух в ресивер. Новые компрессоры для комфортной работы будут стоить уже от 200 000 рублей.

В целом комплекты из небольшого пескоструйного аппарата и компрессора со своими узкими задачами справляются. Обычно такими комплектами пользуются в автомастерских для чистки небольших деталей или локальных участков кузовов автомобилей. Плюс в том, что таким оборудованием можно работать в небольшом помещении или пескоструйной камере.

У самодельных, да и промышленных аппаратов главный минус — применение фактически сантехнических кранов. Все запорные части такой арматуры быстро изнашиваются потоком песка. Также не отличаются надежностью широко представленные поршневые компрессоры, которым приходится работать при высоком расходе воздуха нон-стоп.

Третий уровень — по-настоящему профессиональное оборудование, к которому я в итоге и пришел. Для работы на таком уровне понадобятся винтовой компрессор с дизельным приводом, пескоструйный аппарат, специальные шланги и пескоструйное сопло. Если не хотите убить работника, то нужен еще шлем с подачей воздуха и воздушный фильтр. А также то, что сможет все это возить на себе или таскать за собой, если есть планы работать на выезде. Все профессиональное оборудование продается в специализированных магазинах и стоит солидных денег.

Самая дорогая часть профессионального комплекта — винтовой компрессор, который должен поддерживать постоянное давление и расход воздуха. Работает он за счет дизельного двигателя. Вещь крайне надежная — говорю с позиции своей практики: работал почти без сбоев и зимой, и летом. У меня был Kaeser М70 без шасси. Индекс 70 говорит, что компрессор может обеспечить расход воздуха до 7 м³/мин. Цена такого компрессора в районе 1,5 миллиона рублей. Свой покупал у частника, который, в свою очередь, брал компрессор за границей в состоянии б/у за 300 000. Через три года я продал установку — за те же 300 000. По-настоящему качественное профессиональное оборудование в цене практически не теряет.

Но могу сказать, что данный компрессор был даже избыточен. Можно было купить меньший по габаритам и с меньшим расходом воздуха — до 5 м³/мин.

Лучшие производители компрессоров — Kaeser Kompressoren, Atlas Copco, Atmos, но многие мастерские работают и на ЗИФах. Я бы советовал покупать б/у компрессор именитого бренда из Европы.

В целом у пескоструйных аппаратов очень простая конструкция. Я пользовался продукцией компании «Пневмостройтехника», нареканий не было. Топовым брендом, производящим оборудование для пескоструя, считается Contracor. Цены разнятся от 40 000 до 130 000 рублей.

Работа с абразивами сильно, но не критично, изнашивает оборудование. Вот бочка после покупки и через год не самого активного использования.

Основные аксессуары: сопла, шланги, фитинги, шлем, очиститель воздуха для шлема, — обойдутся еще тысяч в 150.

Большая стоимость оборудования окупается его высокой надежностью.

Но минусом серьезной техники может стать место работы. Все оборудование надо где-то хранить, оно тяжелое и имеет большие габариты. Работать нужно либо на улице, либо иметь большой ангар, так как будут привозить крупные изделия — например, кузова грузовых машин.

Профессиональная дизельная установка будет слишком дорога при небольшом объеме работ. С другой стороны — если площадь очищаемой поверхности большая, то и бочка с компрессором нужны соответствующие.

Для тех, кто решит попробовать заработать на данной услуге, я бы посоветовал начать с полупрофессионального оборудования и заняться чисткой всякой мелочовки, на которую имеется устойчивый спрос. Оборудование стоит приемлемых денег и можно уложиться до 300 000 рублей за весь комплект. И уже в процессе работы станет ясно, имеет ли смысл расширять производство. Но надо понимать, что на уровне полупрофессионального оборудования невозможно заработать на хлеб с маслом и колбасой. Это может стать лишь дополнением к существующему делу, скажем, в малярном цехе.

Плюсом может служить вариант мобильного бизнеса — пескоструйщики со своим оборудованием сами могут выехать к клиенту.

Но по большому счету в пескоструйной обработке, по сравнению с другими видами очистки кузова и деталей, плюс только один: невысокая стоимость и быстрота выполнения услуги.

Ведь есть другие способы очистки металлических деталей — скажем, химическая. У конкурентов видел ванну с химией, куда деталь погружается полностью и отмачивается. Затем спецсредствами все смывается вместе с прежним лакокрасочным покрытием. Благодаря такой процедуре нет никаких проблем с изменениями привалочных плоскостей, нет и пыли. А вот ванны с химией для целого кузова автомобиля я встречал только в заграничных роликах на YouTube. В российских условиях в помощь — кисточка и мощь отечественных химических предприятий. Однако это долгое и утомительное занятие.

Хочу вспомнить шутку, которая ходила в компании владельцев старых VAG: востребованной будет услуга по погружению наших гнилых машин в ванну с WD-40 перед началом ремонта, требующего откручивания болтов и гаек.

Минусов «у пескоструя» хватает. И главный — вред для здоровья от работы с кварцевым песком. В первую очередь он вызывает болезнь (силикоз) легких. Совсем недавно были отменены санитарно-эпидемиологические правила СП 2.2.2.1327-03, которые запрещали проведение пескоструйных работ с применением сухого кварцевого песка. Так что мастерам надо серьезно думать о средствах защиты, лучше всего работать в шлеме с принудительной подачей воздуха.

Еще один минус для клиента: деформация тонкого металла. При ошибках с подбором давления крылья и плоскости дверей автомобиля после обработки будут выглядеть, как мятая бумага. Вот, например, как наша мастерская напортачила с обработкой тонкой защиты цепи велосипеда: металл сильно деформировался.

Следующий аргумент со знаком минус — истончение металла. Частицы песка отбивают не только требуемые ржавчину и краску, но и частицы металла. Вполне может случиться, что после чистки уже нельзя будет привариться к остаткам, так как металл станет толщиной с фольгу.

Ну и последнее, что я вынес из практики: глубокую коррозию, которая ушла внутрь металла, песком не выбить. Честно — «зараженный металл» уже не вылечить, только ампутировать.

Слышал еще аргументы про забеливание и запыление металла. Но это (на моей практике) не было критично.

Стоимость услуг у всех на рынке плюс-минус одинаковая. Для собственных расчетов мы приводили все к условной цене за час, куда входили:

Стоимость песка. Стандартный биг-бэг (тонна) с доставкой — 2500 рублей. За восемь часов работы можно потратить мешок. Затраты в час около 320 рублей.
Расход солярки до 4 литров в час. Сейчас она стоит 52 рубля за литр. Итого 208 рублей в час.
Работа оператора. 600–625 рублей за час.

Итого 1153 рубля чистых затрат за час. Цифры постарался привести к 2021 году. К удивлению, они не сильно поменялись с 2019 года.

Дальше идут мои субъективные расходы. Аренду я не считаю, у каждого она своя, мы периодически чистили что-то для владельцев территории и на этом расходились. Амортизацию считали примерно из расчета «месячный платеж по кредиту, разделенный на работы» — в районе 1000 рублей. И сверху накидывали прибыль 500 рублей в час. Получается, для нашей фирмы было выгодно работать в среднем за 2600 в час.

А дальше начинаются тонкости бизнеса. Держа в голове 2600 руб/ч, называешь клиентам цены, чтобы находиться в районе рентабельности. Играет роль множество факторов, главным из которых был размер изделий. За мелочовку можно называть цену выше и значительно превысить заработок 2600 рублей в час. С крупными изделиями (металлоконструкции, автомобильные кузова) надо быть аккуратными и понимать, что уйдет время на кантование и подготовку. Правильно скомпоновав работу, на мелочовке и крупных заказах можно выйти на требуемые 2600 рублей за час.

Как клиенты реагируют на эти цены? Нормально. «Пескоструек», работающих с физическими лицами, даже в большом городе мало. И клиенты выбирают сервис больше по месторасположению. Есть мифическая цена за квадратный метр чистки, к которой апеллируют клиенты, но она актуальна только для условной идеальной стены у юридического лица с заказом на несколько сот тысяч. После такого объяснения клиенты сдаются.

Ну а вообще после нескольких лет работы мы решили закрыться и распродать оборудование — в качестве дополнительного заработка это слишком малорентабельный и тяжелый бизнес.

Если ремонт будет долгий то эпоксидные грунты если авто сразу покраситься и сухой бокс то да кислотник и акрил,просто если машина будет долго стоять в грунте акрил очень хорошо впитывает влагу и коррозия вернеться.

Алексей, эпоксидка подходит лучше для консервации метала после коррозии так как полностью блокирует доступ кислорода и влаги но при условии если нат сквозных кратеров.

Евгений, ну к примеру я востонавливал ниву отпесочил подкопотку и загрунтовал фасфатирующим и наполнителем акрилом и уехал на юг на две недели а отопление ещё не включал,так вот как приехал и увидел что кое где грунт пожелтел и пришлось заново чистить подкопотное пространство а после делал газель и тоже перегрунтовал только эпоксидкой потом долго ждал когда хозяин найдет деньги на ремонт и вовсе выгнал ее на улицу стояла до зимы и там ничего не вылезло все путем.

Читайте также: