Грунтовка для уреза кожи своими руками

Обновлено: 16.05.2024

Второй обещанный пост.
Ребят, я всё еще не научилась толком писать посты. Поэтому запасайтесь тапками, если вы собираетесь всё это читать.
Хотите коротко? В конце поста есть пара советов, и описание всех материалов и инструментов.

Год назад я во всю искала информацию - что делать с урезами? Куча советов по закупке разной химии и ощущение, что все пользуются сликером. Его я в первую очередь и заказала. И в итоге он пока подходит только для фотосессий. А всё потом что он подходит идеально для кожи растительного дубеления. А у меня совсем другая.
У меня много обрезков КРС смешанного дубеления с финишным покрытием с завода, толщиной 1-2 мм. Несколько месяцев я пробовала всё новые способы обработки, но в итоге начала просто эксперементировать (на основе прочитанных и увиденных советов) с мелкими обрезками. Помимо тонны прочитанной информации, мне очень помог опыт работы автомаляром: для меня очень похоже обработка уреза на подготовку машины к покраске, только урезы обрабатывать можно уютно сидя на стуле)

Пример обработки я покажу на бирдеклях. Смотрим на прекрасные необработанные урезы.

Развожу клей ПВА столяр с водой. Примерная концентрация 1 к 1,5. Как определить нужную? берешь два небольших кусочка кожи, с которой работаешь, и на нем эксперементируешь.
На фото можно увидеть примеры обрезков, на которых я училась.

С помощью кисточки наносим на урез смесь, которая является грунтом по факту.
В процессе я стараюсь сделать так, что бы грунт не попадал на основную часть изделия. Кисточка - обычная косметическая, которая лежала без дела. Конечно в первые дни она сильно облезла, но теперь она для меня просто идеальна. Пока она без дела - просто стоит в стакане с водой.

Оставляю примерно на минуту, чтобы кожа впитала в себя грунт.

И не дав высохнуть, отстукиваю край молотком, что бы лишнее вышло наружу. Бью легонько.
После оставляю сохнуть мину на 30-60, чтоб наверняка.

Когда грунт высохнет, край будет неровным и как будто покрытым пленкой - не переживаем, это норма.

Беремся за абразивы. Я использую абразивные листы, они у меня нарезаны небольшими листочками примерно 3см на 5см. И конечно разложены по размерам от Р180 до Р2000.
Р180 я обычно использую когда делаю коробочки. Для кожи у меня идут от Р320 до Р2000.
После первого покрытия грунтом, я беру 320 и прохожусь по всему урезу.

Если на урезе сильно видны ворсинки, или есть ямки, как на фото ниже, то я второй раз делаю грунтовку, только в этот раз развожу ПВА и воду в соотношении 1 к 1. Повторяю и действия с молотком.

Как грунт высыхает, прохожусь Р400. После сразу прохожусь Р600. Урез должен выглядить гладким и быть таким на ощупь.

После беру обычную губку, такую же как и для мытья посуды используем. Мягкой стороной убираю всю пыль с уреза, подготавливая урез к финишному покрытию.

С помощью ватной палочки покрывая аккуратно урез лаком. Вот тут особенно помогли мелкие обрезки, на которых я изначально тренировалась, крайне редко лак попадает куда-либо кроме уреза.
Почему ватные палочки, а не кисточка? Да всё просто - я убила одну кисточку, что бы понять, что дешевле будет заменять ватные палочки новыми, чем кисточками, ибо кисточка встала колом и умерла. А вот для ПВА не было смысла выкидывать кучу палочек.

И ждем час до полного высыхания. При желании можно и два. Далее я наношу другой уже губкой крем-воск и полирую урез Р1500 или Р2000. Немного, прям легонько. Это необходимо если попала пыль, пока изделия сохли, или что бы убрать глянцевость.

Пример обработки на кошельке.

Итак, что нам понадобиться для такого варианта обработки:
1. Клей ПВА столяр (пробовала другие ПВА, не то совсем);
2. Тара для размешивания ПВА с водой;
3. Кисточка для грунтовки;
4. Молоток;
5. Абразивы (минимум Р320, Р400, Р600, Р1000)
6. Ватные палочки;
7. Лак для уреза;
8. Крем-воск;
9. Терпение.

Если вы решите так обработать совсем другую кожу, или решитесь эксперементировать с готовым изделием сразу - делайте это на свой страх и риск, потому что я рекомендую пробовать любые новые способы обработки урезов сначала на небольших кусочках, которые вообще не жалко, этим же кусочкам устраивать тест-драйвы на то, как реагирует покрытие на сгибы, температуру и всё остальное, что придет вам в голову.

Способ этот я использую чуть больше полугода. Есть один бирдекель, который прошел чай, кофе, воду, пиво. чего с ним только не случалось. Даже в трубочку заворачивала - урез в том же состоянии, что и был в начале, именно поэтому я и делюсь этим способом. К тому же мне нравиться как в итоге выглядит урез : мне напоминает дерево, кто-то просто называет сендвичем, когда вместе более 2х слоев кожи.

Тем кто всё прочитал: фото котика нет, зато есть фото овцы играющей в покер. Она еще и выиграла тогда. Дважды.

P.S. Подписчики - напишите о чем вам еще рассказать в комментариях. Или просто выкладывать фото готовых изделий?
P.P.S. Найти меня в социальных сетях можно легко по нику.

Пример обработки я покажу на бирдеклях. Смотрим на прекрасные необработанные урезы.

Оставляю примерно на минуту, чтобы кожа впитала в себя грунт.

Когда грунт высохнет, край будет неровным и как будто покрытым пленкой - не переживаем, это норма.

Пример обработки на кошельке.

Тем кто всё прочитал: фото котика нет, зато есть фото овцы играющей в покер. Она еще и выиграла тогда. Дважды.

Ох ужи эти урезы, как их обрабатывать? Какую химию использовать? Как правильно работать со всем этим? - Именно такие вопросы, задаёт себе каждый новичок, который имеет представление о кожевенном деле.

Я постараюсь ответить на все ваши вопросы по порядку, дочитайте до конца и если вы не нашли ответа, пишите в комментариях.

P.S. В данное статье указаны химия и техника, которую использую я. Я не даю гарантий, что все мои шаги верные, но соблюдая их - вы получите результат, как у меня. Я также настоятельно рекомендую отталкиваться от данной статьи, но не останавливаться на ней, а искать разные методики по обработке, ведь все приходит с опытом. Я лишь даю вам свой собранный опыт за 1,5 года. Приятного чтения!

Глава 1: Сликером по хромке я вожу - на ютуберов незнающих гляжу.

Первый свои знания я подчёркивал с ютуба и различных источников в интернете. Я любовался работами корейских мастеров и такая вещь, как урезы не давали мне покоя.

Что я понял из ютуба. Возьмите кожу, сликер и намочите торец водой, а далее интенсивно поработайте руками? Ну как? Нравится результат? Единственный недостаток - такой трюк срабатывает только с кожей РД. Но об этом мало, кто упоминает. А как новичку понять это? Правильно, методом проб и ошибок. Когда они видят, что результата нет.

Итак, если вы используете кожу козы, хромку и тд. Если у вас несколько слоёв этой кожи. Если вы в принципе не работаете с кожей РД то вот вам мои способы обработки урезов.

Дано: урез из кожи хромированного дубления два слоя, кожи с тиснением под крок два слоя. Итого 4 слоя необработанного торца общей толщиной 5 мм. Также химия: краска чёрная KENDA FARBIEN EXTRAMAT (да, как и многие, мой выбор пал на этого производителя), наждачка от 600 - 1200 и сликер и пчелиный воск.

Я не буду говорить, как я пришёл к таким шагам, которые вы прочтёте ниже, но скажу, что все что основывалось на меньших шагах, не давал мне нужный результат.

Шаг 1: вам нужен либо идеальный срез острым ножом или вы должны его хорошо обработать наждачкой, чтобы он был как можно более ровным и гладким.

Шаг 2: наносим краску толстым слоем. Здесь я сразу забегая вперёд, скажу что лучше вам ещё купить грунт, но я тогда считал, что моим грунтом будет первый слой. И даём высохнуть.

Шаг 3: после того, как краска впиталась, образовав неровности и застывшие ворсинки и куски краски, вам нужно это дело зачистить наждачкой 800 или 600. Главное, вы должны снять краску с застывшими образованиями, но при этом не задеть основную ее часть, которая впиталась в урез.

Шаг 4: наносим краску и ждём высыхания.

Шаг 5: обрабатываем наждачкой, 800 - 1200.

Шаг 6: если у вас не получился гладкий урез ещё, повторяем шаги 4 и 5.

Шаг 7: после того, как вы видите что урез уже хороший, разбавьте чуть чуть краску 50 на 50 водой и нанесите на ваш урез тонким слоем. Я это делал для того, чтобы вернуть цвет, потеряный после обработки наждачкой.

Шаг 8: после высыхания, пройдитесь тряпочкой с воском или любой другой химией. Я использовал восковую смесь от фирмы TIMBERLAND. У меня был он под рукой. И наслаждайтесь результатом двух дневной работы. Так как сумку я делал для конкурса, то торцы была главная задача.

Вот результат и сумки, и торцов.

Такой результат уреза я могу вам гарантировать при использовании выше приведённых шагов и краски кенда экстра мат без грунта.

Глава 2: Малец рос и до лучшей химии дорос.

Теперь расскажу про то, с чем я работаю сейчас и почему так, а не иначе.

Получив свой долгожданный ровный урез, мне не давали покоя эти шаги, слишком долго, слишком много времени уходит. Я считал, что должен быть вариант быстрее. И стал искать. Стал изучать этот вопрос и наткнулся на таких производителей, как: GOARDINNI и FENICE. Последний используется для горячего способа нанесения краски, используемый в HERMES. Горячий способ я убрал до лучших времён, решил, что лучше я куплю на эти деньги разнообразной качественной кожи, а вот GIARDINNI стал моим фаворитом. Итак смотрим:

Нам понадобится - краска. Она вся на водной основе. Скажу сразу ребятам, которые жмут деньги, лучше купить 30 мл джиардини, чем 300 мл. кенды за эти деньги. Но если вы не хотите развиваться, то вам достаточно верхних шагов, как инструкция к применению.

Потом был приобретён грунт - это основа основ. Обязателен.

Приобретён воск колумбус бесцветный (скоро узнаете зачем он). Думаю многие не понимают, как таким тугоплавким воском вообще работать.

Также приобретен токонол, но о нем вы должны, как минимум были слышать. Для меня это было открытие ещё.

И подопытные: кожа РД - BUTTERO чёрные образцы и лошадиные срезы коричневых оттенков.

Теперь по порядку:

Если у вас есть отличная кожа и очень острый нож, я использую OFLA. То срезы у вас должны выглядеть так:

Это без химии и обработок.

Теперь давайте к шагам, по обработке урезов.

1. Взбалтываем краску и грунт. Наносим грунт на урез. По цвету грунт похож на разбавленный токонол. Белая жижица. Очень хорошо впитывается в кожу. После высыхания получается блеск и лоск.

Фото грунта на коже после высыхания.

Шаг 2: шлифуем наждачкой, чтобы убрать характерный я заметил рельеф с ложбинкой во внутрь. Наждачку использую 800. И наносим слой краски поверх. Что могу сказать сразу, данная химия очень легко наносится, нежели Кенда, сама по себе болеее жидкая. Работать в удовольствие.

Вот фотография ниже для тех, кому интересно, как выглядит краска без грунта. Вы можете видеть те самые неровности, от которых придётся избавляться. У грунта такого эффекта нет. По этому мой прошлый вывод о том, что первый слой краски будет грунтом - это потеря времени.

Фото без грунта.

Думаю очевидно, для чего нужен грунт теперь и что грунт не равняется краске.

Шаг 3: наносим слой краски и даём высохнуть. Теперь краска легла идеально на грунт. И вот вам результат.

И на сгибе. По этому поводу. Краска очень эластичная. Ведёт себя потрясающее на любых сгибах.

Шаг 4: полировка воском колумбус. Первое время я не понимал его. Но он даёт очень важный эффект. Эффект бархатистой матовости. Вам нужно взять тряпку, накрутить на палец и потереть интенсивно по воску. Далее отполировать торцы обычными движениями. Чуть надавливая. И можете любоваться эффектом.

Вот и все ребята. Чем щепетильнее будете выполнять шаги, тем лучше будет результат. Вопрос лишь, для каких целей вам нужен настолько идеальный урез, ради которого вы готовы будете несколько дней сводить его в ноль и блеск.

Вот ещё один пример, выполненный другим цветом краски.

А вот на изделии

А теперь я думаю вы поняли разницу. Что 8 это не 4 шага, и что процесс занимает гораздо меньше возни и ваши основные этапы: грунт, наждачка, краска и полировка.

Теперь к токонолу. У меня бесцветный. Взял на пробу, для обработки урезов на коже РД.

Это средство просто маст хэв. Все что нужно, это сликер и палец, которым вы это нанесёте. Вот вам два примера:

1. Кожа РД, вода и сликер

Второй пример, лошадиная кожа. Токонол и сликер.

Подводя итоги, хочу выделить ещё один способ. Это горячий. Он выполняется с помощью специальных машин, со специальными насадками и термокрасками FENICE (они есть термо и обычные). Процесс такой же, но я знаю ребят, которые поделились со мной опытом. Сам не проверял, потому что, я нашёл свои урезы.

Вам понадобится. Грунт, термокраски и машина с регулировкой температуры.

1. Наносите грунт

2. Зачищаете наждачкой

3. Наносите краску и утюгом плоским водите из стороны в сторону. Таким образом все неровности припекаются и заглаживаются. Торцы становятся такими же ровными. А далее колумбус или другой химией для полировки.

В заключение, хочу пожелать вам успехов и развития. Данный контент был написан с целью повышения грамотности начинающих ребят. Все вышеперечисленное - опыт за 1,5 года и я рад буду если вам это будет полезно.

Все мы задавались вопросом, как сделать красивый урез на своём изделии из натуральной кожи? Собирая информацию по крупицам из интернета я пришёл к такому методу.

Правильно ли я делаю или нет, судить вам, но результат меня пока устраивает. Но нет предела совершенству…

Обязательным условием является склеивание всех частей изделия! Без склеивания ничего не выйдет.

Сначала выравниваю урез наждачной бумагой. Я использую бумагу производства Mirka, очень качественная (я на ней, кстати и инструмент затачиваю). Шлифуем урез сначала грубой — 200-300 грит, затем 500-600 грит.

На этом кошельке я впервые использовал самодельное «средство механизации», но если честно, то мне не понравился результат. Доделал по старинке — вручную. Как никак, а «Hand Made».

Далее я беру клей для обоев КМЦ! Покупая одну пачку за 40 рэ, вы её вписываете в завещание внукам — она неиссякаемая, главное — разводить немного, да и больше недели готовый раствор лучше не использовать. Пробовал турецкий СМС — не то, хоть и более красив в сухом виде, а за тот же объём 150 рублей.

Одной такой щепотки хватит на 0,5 литра воды. Я развожу на 30 мл, на неделю хватает. Консистенция должна быть как кисель.

Ещё понадобятся ватные палочки — для удобства нанесения на урез готового раствора.

И начинается самое интересное 🙂

Пропитываю клеем урез и полирую. Когда высохнет, шлифую. И так повторяю столько раз, пока результат не устроит меня. После одного-двух повторений уменьшаю зернистость наждачки. Странные эти производители: размер зерна меньше, а номер гритности больше. Учтите это при работе.

В среднем у меня выходит 5-7 повторений. Чем мягче кожа, тем дольше её обрабатывать.

И вот урез уже гладкий и красивый, значит, самое время переходить к покраске.

Я использовал краску от Kenda Farben, Orly BT EXTRAMAT.

На фото вы могли заметить какую-то непонятную штуку. Это роллер для покраски уреза собственного изготовления за 0 рублей! Разбираю пьезоэлемент от зажигалки, достаю пружинку, надеваю на проволоку и роллер готов. Лишний расход краски минимален, и чистится очень легко. Для очистки использую ватный диск.

Перед покраской ещё раз шлифую урез 600 шкуркой для лучшей адгезии (сцепления) краски к коже. И начинаю аккуратно наносить первый слой. Если попало на лицевую часть, тут же стираю; если засохнет, то потом будет трудно убрать. Наношу краску толстым слоем, она потом впитается в урез. Сушу около получаса-часа. Чем теплей в помещении, тем быстрее высохнет.

Далее беру шкурку 600 грит и шлифую, удаляя все неровности первого слоя, а они будут.

И снова наношу слой краски. Стараюсь наносить равномерно, без пузырьков и наплывов. Жду, когда высохнет, и смотрю результат, если устраивает, то изделие готово. Если есть изъяны, то повторяю шлифовку и покраску.

Я обычно в три слоя крашу, если урез широкий. Если урез одного слоя кожи, то хватает двух проходов. Ещё для придания большей матовости я иногда шлифую финишный слой краски наждачкой 1200 грит. На кошельке в статье финишный слой я шлифовал. С глянцевой краской пока не работал, не знаю, как она себя ведёт.

Вроде бы всё подробно написал. Свои вопросы задавайте в комментариях к этой статье.

Автор мастер класса Сергей Соковин.

ВНИМАНИЕ. ВСЕ операции – обрезка детали в размер (обрезка ножом тоже задает направление укладки ворса на торце), обработка торцбилом, шлифовка, полировка, покраска – если делать в одну сторону, то будет еще проще и быстрее положить ворс максимально гладко.

Сначала хорошо склеиваем – используя обувной наиритовый клей, он хорошо держит, даже после вымачивания (ножны, например), со временем не дубеют как с клеем «момент», а остаются пластичными.
Припуски делаю чуть больше и обрезаю все слои по верхней детали, вырезанной в размер – чтоб край был заведомо ровнее, нежели склеивать уже обрезанные в размер детали;

потом на сухую кладу ворс в одну сторону наждачной бумагой 400
потом мочу и полирую сликером
сушим
проверяем губой – самое чувствительное место на теле к разным заусенцам
если они есть – повторяем шлифовку наждачной бумагой 800 и опять полируем на мокрую
опять губой
после этого первый слой краски в том же направлении что и шлифовка
сушим и 800-ой убираем поднявшиеся волоски
2 слой краски
если волоски поднялись или появились какие-то вкрапления – опять 800 или 1000 и еще слой краски

Когда все слои кожа растительного дубления:
Края завалили, заполировали, дали подсохнуть, потом наждачной бумагой 400 – В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ , а не туда сюда (профи пользуются точилами – я пока не умею, да и нет его ). Сила нажатия приходит с опытом и зависит от ворсистости кожи. Далее опять мочим и полируем, даем время подсохнуть, проверяем на наличие заусенцев. Если есть, то опять наждачной бумагой, но уже 800 (можно мельче, но не крупнее), снова полировка и готово. После этих операций стыки слоев почти не видны.
Покраска: краску наносим в 2 слоя, первый слой в том же направлении, если поднялся ворс – опять слегка наждачной бумагой 800 и потом 2-й финишный слой (направление не важно).
Кожа хромового дубления:
Операции все те же, только их нужно больше и слоев краски у меня 3 точно уходят, но смотря какая кожа.
Самое главное при работе с кожей хромового дубления – наждачная бумага и полировка ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ, иначе ворс никогда не ляжет.
Из личного опыта:
У меня в кошельках всегда верхняя часть (обложка) кожа растительного дубления(растишка), а внутренняя часть хромового дубления(хром) – процесс обработки торцов тот же.
На счет трагаканта ничего не скажу – не пробовал.
Пробовал заливать не шлифованный край хрома грунтом для торцов – хуже и дольше чем шлифовка-полировка, грунт очень долго сохнет, если плохо просох – тянется за шкуркой и скатывается.
Клеем раньше пропитывал, на заре моего творчества, результат- в динамичных вещах типа кошельков лучше не делать – со временем потрескается больше, чем просто торцовка. На клей или лак вообще краска не ляжет – отвалится сразу.
Краска для торцов – пользуюсь только Kenda Farben- самое лучшее сцепление.

Способ трудоемкий но результат того стоит. Автор мастер-класса Егор Комедов

Читайте также: