Гниет ли кирпич в земле

Обновлено: 04.05.2024

Пришло время обложить яму под насосную станцию кирпичом. У нас это яма 2,5 метра глубиной и 2 метра на 1,7 метра по периметру. Земля 1,5 метра чернозем, далее глина, вода намного глубже и почва в целом сухая.

Так совпало, что у нас уже был силикатный кирпич на стройке. На вопросы, можно ли обложить яму таким кирпичом нам говорили, что нельзя, т.к. силикатный кирпич не предназначен для земли, он впитывает влагу и превращается в кашу. А вот красный кирпич, если даже и расслаивается, то он расслаивается вертикальными слоями и все-равно продолжает держать конструкцию. На словах аргумент, конечно, серьезный. Но вот наблюдения показали другой результат.

Поведение силикатного и красного кирпича. Наблюдения.

У нас 5000 силикатных кирпичей лежало на участке лет так 7, т.е. участок купили уже с этим приданным. Нижние кирпичи аж утрамбовались в землю. Также на участке лежал и красный кирпич. Видно было не вооруженным глазом, что силикатный кирпич лежит весь целый, даже без трещин. Когда требовалось переместить кирпичи, то и те кирпичи, что были в земле, также были без трещин и расслоений, тем более не было никакой «каши». Красный же кирпич был весь в трещинах и многие уже были расслоены.

За 2-а года стройки красный кирпич был отобран на целые кирпичи. Через год, когда требовались красные кирпичи, какой не возьмешь, тот разваливается в руках. Бросишь на землю, он обязательно пополам сломается.

На основании своих наблюдений, решили никого не слушать и обложить яму силикатным кирпичом.

Т.к. высота стен довольно большая, а кирпича достаточно, то решили сделать стену в один кирпич.

Процесс сооружения ямы.

Залили бетонный пол во всю яму. Армировали арматурой.
Возвели стены с трубами от низу и сверху для вентиляции, также с отверстиями для труб и электричества.
Сварили крышку-ворота и накрыли профнастилом.
Еще не сделали, но далее планируется утеплить верх ямы.
Еще не сделали, но через год планируется отмостка, когда земля осядет, т.к. она свеженасыпанная.

Не забудьте сделать кран на улице со сливом на зиму, т.к. вода на улице нужна очень часто и лучше об этом сразу позаботиться.

Крышку-ворота мы сделали тоже спонтанно, т.к. хотели делать просто дверь небольшую, но в процессе такая конструкция показалась более практичной, если потребуется менять скважину, сушить яму и т.п.

Как поведет себя кирпич в земле и сбудутся ли страшные предсказания «знатоков» пока не известно, время покажет. Пока что все выглядит добротно и сухо. По мере прохождения времени будем обновлять пост, в случае каких-либо изменений. Как раз предстоит первая зимовка.

На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

экологичность;
простота монтажа и обслуживания;
легковесность;
прочность;
устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Заглублённая часть

Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.

Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком. Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:

«расклепать» торец деревянным или резиновым молотком для разрушения капилляров ствола;
обжечь поверхность паяльной лампой;
пропитать столб масляным или битумным составом.

Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.

В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.

Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.

Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.

В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.

В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):

0,4 – поваренная соль;
0,8 – мука (ржаная или пшеничная);
1,5 – железный купорос;
1,6 – гашеная известь в сухом виде;
10 литров чистой воды.

Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.

Видео описание

В этом видео показано интересное и нестандартное решение для гидроизоляции столбов:

Видео описание

В этом видео раскрываются некоторые нюансы обработки столбов народными способами:

Коротко о главном

Перед тем, как поставить деревянный столб в землю, необходимо создать плотную гравийную подушку.

Древесина неустойчива к влаге и биологическому поражению, поэтому нуждается в предварительной и периодической обработке защитными составами.

Для защиты применяются антисептические средства с водоотталкивающими свойствами.

Жилое здание требует надежной основы. Но при возведении хозяйственных построек этим правилом иногда позволяют себе слегка пренебречь, чтобы немного сэкономить. Например, сделать малозаглубленный фундамент из кирпича: кирпич в земле чувствует себя хорошо, ведь, по сути, он сам является глиной, только обожженной. А сарай или небольшая баня будут стоять на нем прочно. Рассмотрим, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить достаточно надежную основу, выложенную из кирпича.

Условия применения кирпича для фундамента

Существует три вида оснований под здание – монолитное, ленточное и столбчатое. Первое заливают из бетона с обязательным армированием. Поэтому из кирпича его сделать не получится. А вот два других, при определенных условиях, подходят под этот материал.

Требования к фундаменту из кирпича:

Марка сухого цемента для раствора подбирается от значения М400. Чем она будет выше, тем надежнее кладка. Одну часть цемента нужно смешивать не более, чем с тремя частями песка. И желательно добавить гидроизоляционные добавки.
Кирпич подбирается самый прочный. Лучший для фундамента – клинкерный. Но можно закупить на заводе бракованную партию пережженного красного кирпича. Его стоимость снижена из-за нарушения технологии, которая привела к выпуклостям и металлизированным местам. Но прочность от этого только повысилась.
Под фундаментом обязательно делается гидроизоляция. Любой кирпич очень сильно впитывает влагу и при сильных морозах она превратится в лед. Замерзшая вода расширяется в объеме и разрывает кирпич.

Очень желательна кладка первого ряда кирпича на фундамент. Речь идет о небольшой бетонной подушке, которая заменит обычную песчано-гравийную подсыпку. Это обезопасит кладку от растрескивания при пучении почвы.
Здание на таком фундаменте возводится легкое. В идеале – это сарай, летняя кухня или баня.

Эксперты советуют перед закладкой фундамента проверить залегание грунтовых вод. А также пригласить специалиста для расчетов нагрузки на основание. Но если на нем будет стоять простая хозяйственная постройка, то все требования снижаются до вышеописанных.

Выбор материала

Сразу нужно сказать, что фундамент из силикатного кирпича делать категорически нельзя. Основой этого материала является известь, которая совершенно не «дружит» с кислотой. С большой долей вероятности, грунт на участке может оказаться с уровнем pH меньше пяти. А это значит, что почва проявляет свойства кислоты. Ее реакция с известью кирпича неизбежно окончится тем, что последний превратится в песок.

Любители неоправданной экономии применяют для создания основания битый кирпич. Его собирают на участках с разрушенными зданиями, а затем помещают в опалубки и заливают бетоном. Нельзя сказать, что так делать не следует. Просто такой фундамент из битого кирпича очень недолговечен. Даже с отличной гидроизоляцией. И подойдет он только для очень легкого строения. Например, беседки для отдыха с площадкой для мангала.

Не подходит для фундамента и огнеупорный кирпич, а также пустотелый. Первый не такой прочный, как нужно и при этом еще обладает плохой водостойкостью. А второй, хоть и достаточно прочный, но в его полостях обязательно будет скапливаться вода. Зимой она замерзнет и разрушит конструкцию.

Для фундамента подходит только обычный полнотелый красный кирпич. А главные параметры, которыми нужно руководствоваться при выборе, это морозостойкость, водопоглощение и допустимая нагрузка на квадратный сантиметр. Первое значение маркируется на кирпиче английской заглавной «F». И оно должно составлять от 35 до 100 единиц.

По нагрузке нужно подбирать материал от М150 до М300. Чем выше значение этих двух параметров, тем надежнее будет фундамент. Водопоглощение кирпича должно быть от 6 до 20 %. Тут все наоборот. Чем ниже число, тем меньше материал будет впитывать влагу. И тем больше снижается опасность растрескивания конструкции при ее замерзании.

Отличными характеристиками обладает клинкерный кирпич. При изготовлении этого керамического материала применяется технология обжига с температурой более 1200 °C. Это позволяет получить особо прочный кирпич с высокой сопротивляемостью влаге и морозам. Но его стоимость достаточно велика. Поэтому фундамент из этого материала чрезвычайно нерентабелен.

Перед тем, как проводить кладку кирпича на фундамент, необходимо удостовериться, что закуплен весь необходимый материал. Кроме самого кирпича и сырья для раствора, понадобится стальная проволока для создания армированного усиления. А также нужен битум или любой обмазочный материал для гидроизоляции.

Видео описание

Можно ли в фундамент добавлять битый кирпич, автор этого видео для себя ответил положительно, хотя и признает, что это не совсем правильно:

Ленточный фундамент

Если планируется возводить небольшое жилое здание, то столбчатый фундамент может быть недостаточным. Поэтому лучше сразу останавливаться на ленточном варианте. Но и тут не все просто. Перед работами необходимо провести геодезическую оценку участка.

Не исключен вариант, что экспертиза забракует идею с малозаглубленным фундаментом на песчаной подушке. И порекомендует дополнительно под ленточным основанием расположить бетонные сваи ниже уровня промерзания. Но все это зависит от проблемности грунта.

Если неприятностей с почвой на участке не обнаружено, то приступают к выкапыванию неглубокой траншеи. Но она должна быть достаточно широкой. Во-первых, для удобства последующих работ по возведению кладки. Во-вторых, она будет впоследствии выполнять роль дренажа для осадков. Когда яма будет готова, на ее дно, слоем в 15 см, засыпается песок. Его нужно выровнять и утрамбовать.

Затем на песок обязательно укладывается гидроизоляционный материал. Лучше использовать современные полимеры, но сойдет и обычный рубероид. Его нужно расположить в несколько слоев. При этом не забыть припуски на будущие стенки.

Следующий шаг сугубо добровольный. Монтируется небольшая опалубка и заливается бетоном, слоем не больше 10 см. Для чего это нужно, уже говорилось ранее. Но если проблемы с грунтом не обнаружились, то этот этап можно не делать.

После затвердения бетона начинают выравнивание фундамента кирпичной кладкой. Стартуют от углов и двигаются к центрам стенок. Швы на основании делают заподлицо, поскольку поверхность оштукатуриваться не будет. Армирование рядов проводят только в случае, если на участке пучинистый грунт.

Когда кладка закончена, ей дают 2 недели отстоятся. Затем обмазывают стенки битумом и начинают засыпку траншеи. Для этого используют смесь песка и щебня. Сверху засыпки заливают отмостку с небольшим уклоном от будущего здания. А верхнюю часть уже готового фундамент хорошо гидроизолируют.

Столбчатый фундамент

Такой вид основания хорошо подойдет для легких строений. К последним относятся каркасные конструкции из бруса. Его также можно применять, когда к жилому зданию необходимо пристроить веранду или хозблок. И на таком варианте можно хорошо сэкономить.

Но если на участке обнаружен проблемный грунт, то много выгадать не получится. Придется заглублять столбы на целых 2 метра. Чтобы опуститься ниже уровня промерзания грунта. И столкнувшись с такой незадачей, буквально все отказываются от затеи с кирпичом.

Дело в том, чтобы заложить начало кладки кирпича на фундамент на такой глубине, потребуется очень просторная яма. А их нужно несколько. Поэтому практичнее в этом случае забетонировать в узких шурфах стальные трубы. А малозаглубленный фундамент из кирпича делать на песчаных почвах. Но опять же, если уклон участка позволяет. При больших перепадах высот такое основание делать нельзя.

После проведения разметки выкапывается нужное количество ям на глубину не менее полуметра. Их ширина должна быть немного больше, чем размер будущего столба. Обычно выкладывают опоры со средней величиной стороны в 40 см. Поэтому необходимо добавить сантиметров по 20 для последующей засыпки щебнем.

На дно укладывается геоткань и сверху засыпается песок слоем в 10-15 см. Затем прокладывается рубероид. Можно, как и в случае с ленточным фундаментом, устроить на подсыпке бетонную подушку. И на ней начинать выравнивание фундамента кирпичом, когда она застынет.

Один ряд содержит 4 кирпича. Каждые 4 ряда в шов закладывается стальная проволока диаметром 5-6 мм для армирования. В пустоту в центре опоры помещают арматурные прутья, засыпают строительным мусором и заливают рабочим раствором. При работе следят за строгой вертикальностью будущего столба при помощи отвеса и уровня.

Опору выкладывают до тех пор, пока она не поднимется над поверхностью на высоту в 20 см. Если на участке присутствует небольшой уклон, то все столбы выравнивают по самому верхнему. По окончании кладки, столбу дают неделю выстоятся и делают гидроизоляцию, как в ленточном варианте. Отсыпку свободного пространства вокруг опор выполняют щебнем или шлаком.

Видео описание

Видео покажет, как начинать кладку кирпича на фундамент:

Коротко о главном

Для легкого строения, будь то небольшой жилой дом каркасного типа или хозяйственная постройка, подходит бюджетный вариант малозаглубленного фундамента из кирпича. Только перед работами обязательно проводят геодезическую экспертизу участка. Если на нем проблемные почвы, то такое основание для здания не подойдет.

Выбирают из двух вариантов и подготавливают траншею либо под ленточный, либо под столбчатый фундамент. Чтобы кирпичная кладка была достаточно прочной, каждые 4 ряда ее армируют. И обязательно хорошо гидроизолируют всю конструкцию, чтобы она не набирала воду.

Хочу обустроить этакий водоотвод. В гараже крыша 100 метров квадратных, двор уже замощен плиткой и к канализационному люку не добраться, далеко. Придумали вырыть яму метра на три и вместо ЖБ колец, что б подешевле было, самим выложить из кирпича, кирпича в нас очень много, б/у, но целый. Типа колодца. Дно не бетонировать, что б вода в землю уходила. Ежели что-после дождя ручейком откатать, главное, во дворе моря не будет. Послужит лет 10 мой кирпич, или в первый год разложится? А может кто что потолковей посоветует? Это мои женские мозги придумали, а правильно-нет-не знаю.

силикатный гигроскопичен.. разрушается от воздействия воды..
Другое дело - керамический..
". Серьёзным недостатком силикатного кирпича является пониженная водостойкость и жаростойкость, поэтому его нельзя использовать в конструкциях, подвергающихся воздействию воды (фундаменты, канализационные колодцы и др.) и высоких температур (печи, дымовые трубы и др.)."

Ну как вариант-потянет и силикатный. Как выложите колодец-можно изнутри обмазать его битумом. тогда пару десятков лет выдержит.

хотите дешевле в места кирпича, используй покрышки от машин какие найдете по их диаметру и яму будет, бесплатно на любой сервер заехать попросите бесплатно дадут

Яму копать на метр шире обычного ( для доступа грунтования ) ,выкладывать силикатным и грунтовать битумной ги с обеих сторон на 2 раза .

Странные люди, у них вода бесплатно течет, а они ее закапывают.
Обычно ставят емкость и используют на полив

Алексей, что бы собрать воду со ста квадратов надо поставить пять ж/д цистерн. У нас нет в этом необходимости. Есть скважина и полив устроен. На лицо проблема-во дворе болото и оно нам мешает.

Алексей Искусственный Интеллект (609138) Такая площадь- это пять бочек 200 л. Вам надо геологию сделать, какие у вас грунты на ближайшие пять метров вниз. Кроме того прикинуть, не отправите ли вы свой ручеек в подвал соседей или того хуже- под их фундамент. У меня лично аварийная дреннажка выполнена трубой 400 мм асбоцемент, 5 м, последний, пятый метр которой превращен в обратный фильтр, отверстия, сетка рабица и несколько слоев геотекстиля. Фильтр как раз попадает в крупный песок.

у меня на даче дорожки из кирпича лет 10 уже, только она зараза под землю уходит, периодически приходиться доставать - грунт трамбовать - и снова укладывать.

Выкопайте яму, засыпьте её щебнем, зи будет у Вас водосборник-отвод. Изредка прийдётся подбрасывать щебень сверху, но потопа не будет. Только обмывки туда не лейте.

как на этом фото внизу
==================

сама баня будет такой
==================

Нужна. Это называется "Цоколь", но не обязательно из красного кирнича, можно из шлакоблока или любого цельного кирпича.
Без цоколя у Вас будет холод с пола и гнить пол будет.

Вот если сможете объяснить НАФИГА нужен этот кирпич. Коньяк с меня! (Это для предыдущих ответивших) .
Да не нужен он СОВЕРШЕННО!! !
В данном случае (на фото) кирпичём просто выровнен "горизонт".Только и всего!

Просто фундамент заливать надо ровно и ни какой цоколь не нужен. Цоколь нужен если фундамент из блоков, чтобы вывести ноль.

Кирпичом выведен ноль. А так если фундамент ровный, он на фиг не нужен. Только продухи не забудьте оставить. На фундамент гидроизоляцию и вперед. С "Романом Швед" и "Надо подумать" я полностью согласен.

Согласен с предыдущими тремя ораторами - совершенно излишен этот кирпич. Такую прослойку из кирпича необходимо было бы сделать
если бы выше шла кладка из блоков или т. п. Эта вставка позволяет отсечь капилярный подъем влаги из земли через бетон двойной (сверху и снизу от кирпича)
горизонтальной изоляцией. В случае сруба Нижние венцы можно ложить прямо на бетонный ростверк через прокладку из двух слоев рубероида.

присоединяюсь к тем, кто считает что необходимости нет. под сруб устанавливаем пропитанные антисептиками доски 200х60, фундаменты льём с армированной стяжкой внутри сруба для устройства гигиеничных полов. если воду лить внутрь фундамента, там потом такая вонь со временем образуется. (((((

красный кирпич нужен:
1. гидроизоляция, если снегом будет завалено красный кирпич не будет держать влагу как бетон а значит дерево не будет тянуть влагу. Лист рубероида может со временем порваться

Читайте также: