Гидроизоляция под кирпичные столбы

Обновлено: 03.05.2024

Как сделать кирпичный забор своими руками

Кирпичный забор своими руками: как сделать фундамент

Возведение забора, как, в принципе, и любой другой постройки, начинается с фундамента – о его надежности, думаю, лишний раз напоминать не следует. Чем ответственнее вы подойдете к решению вопроса, как сделать фундамент под кирпичный забор, тем дольше он будет служить и оставаться в приличном состоянии. Как изготовить такой фундамент? Просто! Главное – выдержать все стандартные условия технологии бетонировки.

Глубина залегания. Чтобы получить действительно качественное и устойчивое основание для кирпичного забора, фундамент должен быть погружен в грунт на глубину 500-600мм. Именно такой глубины и предстоит выкопать траншею, подходя к решению вопроса, как сделать кирпичный забор? Что касается его ширины, то здесь все зависит от размеров опорных столбиков – как правило, в местах их установки ширина фундамента для кирпичного забора составляет 300-400мм, а между ними 200мм.
Качественное армирование. Просто так залить бетон в выкопанную траншею не получится – качественный фундамент, даже если речь идет о заборе, должен надлежащим образом армироваться. Придется связать объемный каркас из арматуры диаметром 10мм.

Строительство кирпичного забора своими руками фото

Фундамент под кирпичный забор фото

Итак, с фундаментом разобрались, теперь поговорим непосредственно о самой кладке забора. Но для начала немного изучим такое понятие, как гидроизоляция.

Гидроизоляция и ее влияние на срок эксплуатации кирпичного забора

Возможно, у некоторых людей термин «гидроизоляция забора» вызовет некоторые недопонимания, а в частности, что именно необходимо изолировать? Дело в том, что бетон отлично впитывает влагу из грунта и по небольшим порам передает ее прямиком в кирпич. Теперь вспоминаем начало зимы – дожди, потом снова дожди, а потом резко мороз ударил. Вода, напитавшая кирпич замерзает и расширяется в объеме, в результате чего кирпич просто разрывает. О защите кирпичной кладки от такого явления и идет речь – именно поэтому нужна гидроизоляция.

Делается она достаточно просто – верхняя часть фундамента покрывается битумной мастикой, поверх которой приклеивается рубероид. Как же так? Раствор ведь не пристает к таким материалам, как рубероид? Пусть и не пристает, зато кирпич не будет промокать. А держаться он будет на основании за счет своего веса и единой цельной конструкции – этого вполне достаточно, чтобы он не рухнул даже во время землетрясения.

Устройство кирпичных заборов

Кладка забора своими руками и ее особенности

Для того чтобы забор получился прочным и являлся единой конструкцией, его придется делать сразу практически по всей длине. Если рассматривать этот процесс в виде определенной последовательности, то строительство кирпичного забора можно представить примерно так.

Столбики. Сначала они поднимаются на высоту в три кирпича.
Кирпич укладывается между столбами на тот же уровень.
Связка столбиков с пролетами. Реализуется с помощью отрезков арматуры, уложенных одновременно и на столбик, и на пролет забора. В общем, от столба в обе его стороны должно выходить по две арматуры – с одной и с другой стороны кирпича в пролете.
Потом опять поднимаются столбики на высоту трех кирпичей. Здесь кладку столбиков и пролетов уже можно совмещать.
Снова армирование.

Кирпичный забор своими руками фото

И вот так до самого конца – три ряда, арматура. В принципе, можно избрать и другой подход, с помощью которого может осуществляться кладка кирпичного забора. Сначала можно выложить столбики, а потом, когда раствор «схватится», выложить пролеты. Связка в таком случае осуществляется способом сверления отверстий и забивания в них арматуры. Однако у такого подхода есть один недостаток – в процессе сверления может пойти трещина по раствору. А это нарушение целостности забора.

Теперь несколько слов о том, как новичку можно легко выдержать равномерный шов. Для этого понадобится немного – дополнительно приобрести около 10м круглого металлического прута. Он укладывается сверху положенного ряда кирпичей и является некоторым подобием крестиков, которые используются для укладки кафеля. На каждый ряд понадобится пара прутов – уложить их нужно по краям кирпича.

Как сделать кирпичный забор на фундаменте

Чтобы облегчить себе задачу, прут можно закреплять раствором – делать это следует по всей его длине. Когда с использованием прута будет положено четыре ряда, нижний можно убирать и использовать дальше. Преимущество такого способа кладки заключается еще и в том, что вы получаете не только ровные, но и красивые, равномерно заполненные раствором швы. Именно так возводится кирпичный забор на фундаменте своими руками.

В заключение несколько слов о том, как защитить кирпичную кладку забора от дождевых и талых вод сверху. Для этой цели используются колпаки и отливы, изготовленные из листового железа. Колпаки надеваются на столбики кирпичного забора, а отливы на секции. Крепятся они с помощью дюбелей – отливы прямиком в верх забора, а колпаки с боков.

Кладка кирпичного забора фото

Вот так и делается кирпичный забор своими руками. Сложного в этом деле нет ничего, и пугаться, убеждать себя, что вам это не под силу, не стоит. Нужно брать и строить – стоит только попробовать, а там глядишь и понравится. А когда строишь с любовью, да так, чтобы нравилось самому, тогда строение получается красивым и прочным. Помните об этом и старайтесь подходить к делу с хорошим настроением. Если сейчас у вас что-то не получается, значит нужно бросать работу и возвращаться к ней на следующий день.

Заказывайте проектирование и строительство заборов и ограждений и сопутствующие услуги у профессионалов.

Современные технологии и рынок строительных материалов позволяют реализовать проекты любой сложности с долговечным и надежным результатом. Рассмотрим, как правильно выбрать фундамент для забора с кирпичными столбами. Ознакомимся с факторами, которые необходимо учитывать на этапе проектирования. Читайте до конца и Вы узнаете, как возвести фундаментное основание под ограждение на том или ином грунте опираясь на технологические инструкции.

Выбор фундаментного основания

Забор с кирпичными столбами отличается от традиционных конструкций большей массой, локализованной нагрузкой на грунт. От веса грунт в точках расположения опорных колонн будет проседать быстрее, чем между ними. Поэтому, с целью исключения деформации ограждающей конструкции необходимо правильно подготовить основание. Решением в таком случае будет устройство того или иного забора с фундаментом.

Начать проектирование следует с вычислений нагрузки на грунт. Он должен выдержать оказываемое давление. Например, на установку двух сопор может понадобиться 0,7 куб.м кирпича и 0,3 куб.м бетонного раствора. Итоговая масса конструкций составит порядка 1700 кг. В этом случае потребуется возвести монолитную ленту либо комбинированный фундамент. Если пролет будет обшит легкими материалами, то можно ограничиться бетонированием колонн.

Нагрузка на грунт оказывается как от опорных столбов, так от пролетов. Конструктивно они могут быть представлены в следующих вариантах:

штакетник с деревянными или пластиковыми разряженными планками;
глухой из досок либо листовых материалов, которые монтируются без зазоров (встык или внахлест);
плетеный из пластичных деревянных либо полимерных деталей, которые характеризуются малым весом;
секционный может быть представлен как из легкой сетки рабица или профнастила, так из бетонных панелей;
кованый отличается весом и стоимостью, но это оправдывается долговечностью и красотой.

Далее нужно рассмотреть природу грунта и возможные варианты фундаментных основ:

Песчаный или торфяной. Здесь оптимальной протянуть ленточный монолит с поперечным сечением 250*400 мм. Бетон применяется марки М200.
Глинистый. Здесь можно устроить ленту или добавить к ней столбчатый вариант. Для первой размеры увеличиваются до 250*500 мм, глубина посадочного места под опоры составляет 1,5 метра. Бетонный раствор остается тот же.
Супесь. В этом случае чаще устраивают забор с ленточным фундаментом шириной 250 мм, высотой 500 мм.

Заглублять фундамент нужно с учетом уровня промерзания почвы. Нужно погружать колонны ниже этого показателя (минимум на 400 мм), чтобы исключить деформацию подосновы при сезонных изменениях поведения грунта. Для ориентира можно воспользоваться таблицами с данными по регионам и областям. Другой вариант – выяснить у соседей глубину заложения ленточного фундамента под дом.

Ширина выбирается в соответствии с размерами опорных элементов забора и пролета. С каждой стороны нужно сформировать выступ в пределах 25-50 мм. Форма в поперечном сечении выбирается в соответствии с выбранным способом декоративной отделки.

В таблице приведена обзорная информация о всех допустимых решениях, которые актуальны для заборов с кирпичными столбами.

Тип основания	Достоинства	Недостатки
Ленточный	Образуется надежная связка между опорными точками, создается равномерная нагрузка на почву. Лента для забора долговечна и обладает высокой механической устойчивостью.	Высокая итоговая сумма по расходной и трудовой смете. Для легких ограждений это неоправданные затраты. Если допустить просчеты, то придется выполнить демонтаж и заменить полностью неисправный участок.
Бутовый	Отличается такой тип фундамента бюджетностью и декоративной привлекательностью. Здесь большую часть основания (до 85 %) занимают крупные камни, конструкцию не нужно дополнительно отделывать. Часто мастера также отказываются от опалубки.	Монтаж кажется простым, но требует наличия опыта. Доверять начинающим мастерам такой фундамент не стоит.
Свайный	Создает хорошую устойчивость забору. Актуален для местности с рыхлыми и мягкими верхними слоями почвы. Просто монтируются путем вкручивания. Работы проводятся в любое время года, не требуется подготовка грунта и копание траншей с лунками.	Применение ограничено двумя факторами: массивные и тяжелые ограждения, скалистый и каменистый грунт. Но первое можно решить увеличение глубины погружения свай от 100 см. Также здесь нужно использовать заготовки с литым оцинкованным наконечником.
Столбчатый	Оптимальный вариант для стабильного грунта и ограждений с легкими пролетами.	Для забора с тяжелыми пролетами требуется усиление ленточной связкой или ростверком из металлопроката.

Самым практичным считается комбинированный вариант, в котором железобетонная лента для забора соединяется с аналогичным столбчатым фундаментом. Он подходит как для легких, так для тяжелых и парусных пролетов. Однако здесь смета по расходным материалам самая дорогая из-за сплошного армирования и максимальной кубатуры бетонного раствора.

Видео описание

В этом видео рассмотрены достоинства и недостатки различных типов фундаментной основы под заборы с кирпичными опорами:

Монтажные работы

Для фундамента применяется бетон марки не ниже М200. Арматурные прутья должны быть сечением не менее 8 мм. Если требуется формирование подушки, то щебень или гравий может быть смешанной фракции, что позволяет максимально его уплотнить. Также важно при длине ограждения свыше 40-60 метров предусматривать деформационные швы, если по проекту заливается та или иная ленточная конструкция.

Ленточный армированный железом

Железобетонный фундамент для кирпичного забора характеризуется высокой несущей способностью и долговечностью. Устройство начинается с подготовки грунта. От правильности выполнения земляных работ будет зависеть срок службы и сезонное поведение монолита.

Видео описание

В этом видео рассмотрены ошибки, которые совершили отделочники при строительстве кирпичного забора на ленточном фундаменте на конкретном примере:

Здесь необходимо выкопать траншею сечением примерно 40*50 см. Глубины в 0,5 м, как правило, достаточно, чтобы исключить воздействие грунта на бетонную ленту. Дно канала считается готовым после уплотнения земли. Далее на нем устраивается песчано-гравийная насыпь. После трамбования она должна составлять 15 см по толщине, быть максимально ровной.

Следующие действия последовательно выглядят так:

Колонны устанавливают на расстоянии 2-3 м. Профиль выбирают сечением 50*50 мм или диаметром свыше 40 мм. Заливка готовой площадки для фундамента под забор выполняется бетонным раствором марки М200.

Ленточный бутовый

В этом случае вместо арматуры используются крупные камни. Здесь устройство фундамента проводится двумя способами. Либо сначала в подготовленную траншею укладывается бут, его заливают и прокалывают для вывода воздуха. Либо камни закладывают в залитый раствор. Первый вариант позволяет контролировать плотность бутовой кладки, второй позволяет лучше уплотнить бетон. В любом случае на фоне железобетонной ленты такое решение обходится заметно дешевле.

Комбинированный ленточный со столбчатым

Здесь заливка бетона проводится после подготовки траншеи под ростверк для забора и посадочного места под колонны. Под столбы, которые будут выложены из кирпича, формируется лунка. Оптимальной глубиной принято считать ⅓ от длины всей опоры, но в этом случае параметр из-за нагрузки увеличивается до 1,5 м. Для усиления конструкции кроме направляющей профильной трубы можно дополнительно погрузить 3-4 железных прута и связать их с армирующим каркасом для ленточного забора.

Столбчатый

Здесь земляные работы начинаются с формирования посадочного места под металлопрофиль. Последний может быть заменен на деревянный столб предварительно обработанный, например, смолой. Лунка бурится глубиной от 0,5 до 1,5 метров, ширина 40 см. На дне трамбуется песок с гравием (слой 15 см). К металлической колонне перед погружением в области основания привариваются отрезки арматуры длиной 25 см. Если используется труба, то для надежности ее полость заполняется цементным раствором.

Свайный винтовой

Выбор сечения трубы определяется в большей степени возлагаемой на нее нагрузкой со стороны планируемого забора. Если это каменный вариант, то рекомендуется рассматривать заготовки диаметром свыше 100 мм. Такие сваи способны выдерживать вес от 2 тонн.

Еще один момент, который нужно учитывать при выборе изделий касается наконечника:

литой применяется для массивных конструкций (оцинковка продлевает срок службы);
сварной стоит дешевле, но технические характеристики также актуальны для возведения легких заборов.

Ввинчиваются столбы, как правило, на глубину от 1,5 м. Методика погружения схожа с вкручиванием самореза в основание. Выполнить работу можно вручную или с использованием специальной техники. Для первого варианта в торцевой части предусмотрены отверстия под рычаги. Главное – соблюсти строгое вертикальное положение трубы.

Коротко о главном

Забор с кирпичными столбами отличается локализованной высокой нагрузкой на грунт.

Чтобы ограждение надежно и долго служило, необходимо правильно выбрать фундамент под опорные колонны или забор в целом.

Самым надежным вариантом считается комбинированный тип фундамента с армированной лентой и бетонными столбами.

Декоративными свойствами отличается не менее надежный бутовый фундамент.

Наиболее бюджетным решением считается установка винтовых свай.

Вопрос: Как Вы считаете, стоит выбрать максимальную надежность и трудоемкость или остановиться более на оправданной смете?

Ограждение приусадебного участка выполняет несколько функций: разграничение, защита территории от посторонних и создание единой картины с домом. Поэтому забор должен быть не только прочным, но и эстетически привлекательным. Оптимальной и относительно бюджетной постройкой будет фундамент под забор с кирпичными столбами, кладка непосредственно самих столбов и заполнение пролетов материалом на выбор – доской, профнастилом, сеткой-рабицей или кованными декоративными элементами. Сочетание двух материалов придаст ограждению привлекательность и позволит выбрать хозяину заполнение пролетов на свое усмотрение, исходя из общего дизайна и предполагаемого бюджета.

Расчеты и подготовка к работе

Первый этап подготовительных работ – расчет количества столбов для будущего забора. Обычно их устанавливают с расстоянием 3 метра друг от друга. Но, если протяженность участка превышает 150–200 метров увеличивают до 4. Это обусловлено большими затратами на установку кирпичных столбов на таком расстоянии.

Для точного расчета сначала определяют местонахождение угловых столбов, входной калитки и ворот. После этого расстояние между ними разбивают на пролеты принятого размера.

Высота столбов обычно варьируется от 2 до 2,5 метров. Это оптимальные размеры, подходящие при заполнении пролетов сеткой или профнастилом. Выше забор делать не рекомендуется – для этого потребуется углублять и усиливать фундамент, чтобы он выдержал воздействие ветра. Это особенно актуально, если пролеты будут выполнены из профнастила, который имеет большую парусность.

После предварительного расчета опор по периметру натягивается веревка и на местах будущих столбов вбиваются колья. Расчет количества материалов для столбов и подготовки фундамента будет зависеть от выбора типа фундамента и способа кладки кирпича.

Заливка фундамента

Самым простым типом фундамента является ленточно-столбчатый. Для его устройства после разметки территории по ее периметру отрывается траншея глубиной 30 см и шириной около 40 см. На местах столбов из кирпича делаются углубления 90 см. Общая глубина ямы для опоры получится 120 см. Для умеренной зоны такая глубина защитит фундамент от промерзания почвы. Это исключит его смещение и разрушение.

Откопку траншеи можно осуществлять вручную или с применением техники. Опытные мастера рекомендуют первый вариант – работы будут значительно точнее, но временные затраты увеличатся примерно в 2 раза.

Траншея армируется металлическими стержнями диаметром 14–18 мм. Это дополнительно увеличит прочность фундамента и компенсирует нагрузки при просадке почвы. На местах кирпичных столбов устанавливают металлические профили или трубы. Заливка фундамента начинается с углублений под столбы. С помощью строительного уровня контролируется вертикальное положение трубы или профиля, после заливается вся остальная лента.

Забор с кирпичными столбами на ленточном фундаменте считается оптимальным вариантом – он сочетает в себе надежность и относительно небольшие временные и финансовые затраты.

Более надежной, но затратной в плане материалов будет конструкция ростверкового фундамента. Ростверк – это верхняя часть фундамента, которая последовательно скрепляет столбы или сваи. Ростверк присутствует и в ленточно-столбчатом фундаменте, но он находится на уровне земли.

Для его устройства монтируют опалубку – 30 см от земли по периметру выкопанной траншеи. Производится армирование как в случае с ленточным фундаментом, после него заливают опалубку бетоном.

После заливки фундамента должно пройти 2 или 3 недели для его полного высыхания. Затем можно возводить кирпичные столбы для забора.

Приготовление раствора – пропорции и правила

Песок и цемент – основные составляющие раствора. Пропорция для смешивания стандартная: 1 часть цемента, 5 или 6 частей песка. Последний лучше выбирать мелкой фракции. Чем выше марка цемента, тем качественнее получится раствор. Желательно выбирать не ниже M400. Некоторые мастера добавляют моющее средство или жидкое мыло для рук – это обеспечивает лучшую пластичность раствора.

Для облегчения смешивания песок и цемент сначала перемешиваются в сухом состоянии и после этого добавляют воду. Главное, выбрать оптимальное соотношение – раствор не должен расплываться, но и не быть сухим.

Для декоративности в раствор добавляются специальные присадки, которые продаются в строительных магазинах. Например, это может быть простая сажа. Небольшое количество придаст раствору почти черный цвет, что выгодно подчеркнет светлый кирпич.

Какой кирпич выбрать

Одной из главных задач при постройке забора будет выбор основного материала – кирпича. Он должен не только обеспечить надежность и прочность постройки, но и обладать привлекательным внешним видом. Современный рынок предлагает следующие типы кирпича:

силикатный;
керамический;
клинкерный;
гиперпрессованный.

Классические варианты – силикатный и керамический. Первый изготавливается из кварцевого песка второй – из глины. Это универсальные варианты, обладают хорошей прочностью и влагостойкостью. Одной из главных характеристик кирпича является количество циклов заморозки/разморозки. По этому показателю глиняный кирпич уступает силикатному, который выдерживает до 60 циклов без потери эксплуатационных характеристик.

Клинкерный кирпич – самый прочный из представленных видов. Производится из тугоплавких глин при высокой температуре. Выдерживает до 150 циклов заморозки и оттаивания. Прекрасные технические характеристики сочетаются с разнообразием цветов и оттенков. Строения из этого материала при соблюдении всех технологий сохраняют прочностные и эстетические характеристики на протяжении 100 лет. Единственный минус – цена выше, чем на силикатный и керамический.

Гиперпрессованный или лего-кирпич. Благодаря обработке большим давлением частицы материала связываются на молекулярном уровне, что обеспечивает ему прочность наравне с клинкерным.

Любой из перечисленных видов можно использовать для постройки столбов из кирпича для забора. Главным критерием выбора будет финансовый вопрос.

Видео описание

Как выбрать качественный кирпич для кладки столбов, смотрите на видео:

Технология кладки кирпичного столба

Перед началом кладки под кирпичи укладывают рубероид или специальную гидроизоляцию. Она не допустит прямого контакта с водой.

В зависимости от ширины кирпичного столба для забора различают два самых популярных способа кладки:

в полтора кирпича;
кладка в два кирпича.

В первом случае получается столб 380х380 мм, во втором 510х510 мм. Первый вариант более выгодный по расходу раствора. Опорный профиль для столба обычно берут 80х80 мм. Это намного уменьшит просветы между ним и кладкой и потребует меньше раствора для их заполнения. Во втором случае опора получится более прочно и массивной, но потребует заполнения просветов большим количеством раствора.

Кирпичи укладываются согласно схеме. С помощью строительного уровня контролируется горизонтальная и вертикальная плоскость. Следующий слой кирпича перекрывает швы предыдущего. Просветы между железной опорой и кладкой заполняются раствором и утрамбовываются.

Для получения идеально ровных швов применяют металлические прутья круглого или квадратного сечения диаметром до 10 мм. Такие прутья укладываются по периметру первого ряда кирпичей с внешнего края. Площадка заполняется раствором с некоторым запасом к центру. Кирпич укладывается на пруток одной стороной, а вторая выравнивается по строительному уровню. После заполнения вертикальных швов процедура повторяется со следующим рядом. Из предыдущего ряда прутки вынимаются. Такая технология позволит контролировать кладку и делать швы аккуратными и ровными.

После того как были возведены кирпичные столбы на заданную высоту на торец устанавливается декоративный колпак. Различные варианты можно найти в магазинах строительных материалов. Колпак может быть металлическим, керамическим или бетонным. Он устанавливается на кладочный раствор. Колпак защитит столбы от воздействия влаги и осадков.

Видео описание

Технологию кладки столбов из кирпича смотрите на видео:

Монтаж забора и ворот

На этапе кладки столбов необходимо определиться с материалом для пролетов. Если в качестве материалов выбираются металлические (профнастил, кованые решетки), а также, если выбор пал деревянный забор с кирпичными столбами, то к опорным стойкам столбов на одинаковой высоте привариваются металлические элементы для устройства горизонтальных перемычек. Для надежного крепления сооружаются две перемычки.

В тех местах, где расположены калитки и ворота рекомендуется устанавливать три перемычки для надежного крепления створок, поскольку эти элементы постоянно находятся под нагрузкой и используются.

Альтернативой перечисленным материалам будет кладка забора из кирпича между столбами. Это более трудоемкий и долгий процесс. Каждый последующий ряд необходимо выравнивать в горизонтальной и вертикальной плоскости. Фундамент для такого забора должен быть прочным, чтобы удержать массу кирпичей.

Преимущества такого вида забора – возможность использования различного кирпича по цвету и фактуре, что придаст забору привлекательный вид и индивидуальность.

Фото-примеры заборов с кирпичными столбами

Заключение

Столбы из кирпича для забора – самый распространённый и доступный вариант. Многообразие видов и различные возможности заполнения пролетов помогут выбрать наиболее подходящий для конкретного участка и дизайна дома. Правильно устроенный фундамент и качественно выполненные кладочные работы сделают забор надежным ограждением, которое прослужит десятки лет.

На строительных торговых площадках представлено множество готовых составов, чем обработать деревянный столб, чтобы не гнил в земле и над поверхностью. Рассмотрим примеры народных защитных мер, правила и особенности проведения установки опор для забора, достоинства и недостатки древесины. Ознакомимся с рекомендациями от опытных мастеров, чтобы вы точно знали о чём общаться с консультантами в магазинах.

Плюсы деревянных столбов

Перед выяснением, как правильно установить деревянные столбы для забора, нужно рассмотреть плюсы и минусы возведения подобного рода опорных элементов. Несомненными достоинствами являются доступность и относительно небольшая стоимость. Нередко определяющим фактом считают эстетичность за природный рисунок. Кроме этого стоит отметить следующее:

экологичность;
простота монтажа и обслуживания;
легковесность;
прочность;
устойчивость к природным явлениям, если проводить профилактическую обработку.

Недостатков у древесины мало, но они существенны. Материал впитывает влагу, что из-за перепадов температур приводит к разрушению волокон. В условиях постоянной влажности столб начинает гнить, становится благоприятной средой для развития бактерий, грибка, плесени, насекомых. А также дерево поддерживает огонь. Все минусы полностью компенсировать невозможно, но существуют профилактические средства.

Особенности монтажных работ

Рассмотрим, как правильно вкопать деревянные столбы для забора, как их выбрать.

Для опорной части забора подходит сухая древесина (влажность не более 20 %) без повреждений. Желательно, чтобы отсутствовали сучки и мелкие дефекты.

Кору снимают в декоративных целях, для упрощения монтажных работ и обработки защитными составами. А также для того, чтобы исключить появление жука-короеда или точильщика. Если прострогать заготовки, то поры частично будут закупорены. Это снизит риск проникновения влаги между волокнами.

Выбор заготовок

Параметры поперечного сечения заготовок определяют высотой возводимого ограждения. Так, для полутораметрового забора выбирают столбы толщиной 15*15 см. Стоит отметить, что дольше прослужат опоры, с которых только снята кора. Это объяснимо цельностью массива и защищённостью волокон, если сравнивать с клеёным брусом.

Что касается пород дерева, то по надёжности и долговечности превосходным вариантом является дуб. В качестве альтернативы по стоимости с достаточно высокими показателями используют бук, орешник, берёзу и лиственницу. Хвойный лес исключают из-за мягкости и скорого высыхания, а плодоносный из-за слабой сердцевины.

Установка

Перед тем, как поставить деревянные столбы в землю, чтобы не гнили, их предварительно обрабатывают специальными составами и высушивают. Тем временем на рабочем участке проводят разметку. Как правило, между столбами выдерживают 2-3 метра.

Следующий шаг – подготовка посадочного места. Лунку формируют лопатой или буром. Глубину определяют высотой столба: для 1,2 м по наружной части достаточно погружения на 0,5 м, в остальных случаях показатель увеличивают до 0,9 м. Диаметр должен быть больше опоры примерно на 20 см. Дополнительно предусматривают 15-30 см под зерновую подушку. Дно засыпают песком с гравием, которые тщательно трамбуют. Чтобы подоснова была максимально плотной, её увлажняют.

Заготовки погружают в яму, выравнивают по вертикали подпорками из подручного материала. Это могут быть брус с досками, клинья, металлический профиль. Нередко в лунку забивают трубы диаметром схожие с деревом. Пустоты заполняют щебнем, его трамбуют. В качестве альтернативы можно использовать битый кирпич, песок и гравий. Засыпку формируют так, чтобы до поверхности оставалось примерно 15 см.

В завершение посадочное место заливают бетоном: цемент и щебень в соотношении 1 к 4. Из раствора формируют конус, чтобы осадки не задерживались в области опоры. На пучинистом грунте бетонирование проводить не рекомендуется.

Защита опорных конструкций

Без защитной обработки деревянные столбы служат всего 5-7 лет, так как материал начинает гнить, разрушаться от пересыхания или переувлажнения, повреждаться насекомыми. Наружная и погруженная в грунт части подвергаются разному по агрессивности и природе воздействию. Поэтому профилактические меры имеют свои отличия.

Наружная часть

Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы для забора от гниения и влаги снаружи. Многие годы в народе опоры обрабатывали берёзовым дёгтем или еловой живицей. Сегодня нередко используют отработанное машинное масло, которое в течение года препятствует биологическому поражению и обладает водоотталкивающим свойством. Менее эстетично выглядит, но эффективно оберегает древесину горная смола. Перед нанесением битума рекомендуется столбы предварительно обжечь.

На торговых площадках сегодня представлено множество антисептиков для защиты древесины в условиях эксплуатации на улице. Пропитки могут быть предназначены для предварительной обработки под окрашивание либо в качестве самостоятельного покрытия с различными пигментирующими добавками. Если планируется финишная отделка лакокрасочными материалами, то перед ними поверхность обязательно грунтуют.

Важно на каждом этапе обработки столбов проводить полную просушку покрытия. Нередко упускают момент многослойного нанесения того или иного состава в целях экономии материалов. Эту ошибку совершать не стоит, чтобы сохранить дерево более, чем на 20-30 лет. Существуют средства, способные сопротивляться природным явлениям в течение 30-50 лет. Главное – следовать рекомендациям от производителя.

Заглублённая часть

Часть столба, погруженная в грунт в меньшей степени подвергается перепадам температур. Здесь главные разрушающие факторы – практически постоянная сырость и насекомые с бактериями. Рассмотрим, чем обработать деревянные столбы от гниения в земле.

Важно минимально исключить прямой контакт заглублённой части столба с землёй. По физическим параметрам утолщение направляют вверх. Это объяснимо ускоренным распространением влаги по капиллярам по направлению от корней к кроне. Торцевую часть в завершение монтажных работ накрывают защитным колпаком. Это предотвратит разрушение опоры от механического воздействия, размокания, вымывания антисептика. Дополнительно можно выполнить следующие действия:

«расклепать» торец деревянным или резиновым молотком для разрушения капилляров ствола;
обжечь поверхность паяльной лампой;
пропитать столб масляным или битумным составом.

Для защиты опор здесь используют несколько материалов. Саму древесину изначально пропитывают антисептическим составом. Проверена временем эффективность погружения заготовок на два дня в раствор с добавлением медного либо железного купороса (лучше полностью). Нижнюю часть столба дополнительно обрабатывают горячим гудроном.

В процессе установки деревянного столба в землю, чем обработать нижнюю часть в условиях высокого пролегания грунтовых вод – решением выступает гидроизоляция.

Часто встречается рекомендация оборачивания опоры полотном рубероида. Однако здесь существует риск попадания воды в пустоты между ними, что превращает защиту в прямой контакт древесины с влагой.

Выходом из ситуации является гидроизоляция обмазочного типа. Большинство из них изготавливаются на битумной основе. Существуют комбинированные варианты с антипиренами и антисептическими добавками.

В народных методах также встречаются рекомендации, которые вызывают сегодня сомнения. Один из них – обработка столбов смесью натурального воска, масла и прополиса. Здесь невероятность состоит в том, что компоненты сложно обратить в однородную массу. Возможно, предполагалась поэтапная пропитка с последующим натиранием.

В Финляндии для защиты используют приготовленный в домашних условиях клейстер. В его состав входят следующие ингредиенты (в кг):

0,4 – поваренная соль;
0,8 – мука (ржаная или пшеничная);
1,5 – железный купорос;
1,6 – гашеная известь в сухом виде;
10 литров чистой воды.

Сначала замешивают муку с холодной водой, затем добавляют горячую. В процессе загустевания раствора добавляют купорос и соль. В процеженный состав в завершение засыпают известь. Наносят тёплую готовую смесь двумя слоями с промежуточной сушкой. Мастера утверждают, что обработки хватает на 15 лет.

Видео описание

В этом видео показано интересное и нестандартное решение для гидроизоляции столбов:

Видео описание

В этом видео раскрываются некоторые нюансы обработки столбов народными способами:

Коротко о главном

Перед тем, как поставить деревянный столб в землю, необходимо создать плотную гравийную подушку.

Древесина неустойчива к влаге и биологическому поражению, поэтому нуждается в предварительной и периодической обработке защитными составами.

Для защиты применяются антисептические средства с водоотталкивающими свойствами.

Добрый день, планируем сделать забор из кирпича. Как его правильно сделать, можно ли на чем-то сэкономить? Какова очередность работ?

Мастеров онлайн: 181 Заказов в неделю: 905 Предложений в сутки: 889

определиться с бюджетом. Начать необходимо с проекта. Затем подобрать исполнителей.

Все зависит от проекта

Да забор начинается и краткого рисунка или чертёжа или набросок . После готовится опалубка фундамент.распределяется расстояние между столбами ,высота столбов и высота забора . Кирпич выбирает хозяин , облицовочный ,или кладка с пескоблока , делается кладка с расшивкой швов и.т.д .

При строительстве забора из кирпича сэкономить без ущерба для самого забора невозможно.Если не верите,то прокатитесь по посёлкам по весне и посмотрите как выглядят заборы тех,кто сэкономил.Тоже самое касается и глухих заборов из доски или проф.листа.

нанять профессионального каменщика,а не таджика по дешевле.Обговорить сумму за работу и все будет у вас хорошо.Откуда такое неукротимое желание на чем то сэкономить.Очередность работ подскажет мастер или вернее он ее поочередно выполнит.Зачем изучать профессии.Чтобы потом ходить ипалки вколеса ставить. А я вот знаю,а мне говорили,а я читала что делать надо так..Зарабатывайте своей профессией ,а каменщик сделает свое дело.Как поступают во всех странах.Только у нас самые умные и все знающие.

Можно сэкономить-сделать самим

Выкапывается основание под фундамент (Столбы 45Х45 см на 1 м глубиной. Под забор 30х30см). делается песчаная подушка (~5см хватит.) Увязывается пространственный каркас из 8 арматуры (Вяжется между собой арматура вязальной проволокой так как сварка увеличивает жесткость армокаркаса и не дает фундаменту играть в зависимости от сезона (Повышенная жесткость приведет к разрушению, что не приемлемо). Выставляется опалубка в ноль. высота от земли 10см. Далее на место столбов вставляются трубы D=50 Высота в зависимости от высоты забора. Трубы выставить в ноль и залить бетоном. Дальше заливается основной фундамент с армокаркасом. Даем высохнуть минимум сутки ( Но чем дольше тем лучше ). После застывания фундамента можно приступать к кладке но обязательно проложить гидроизоляцию на фундамент (Рубероид) чтобы оградить забор от влаги из фундамента. Поднимаем несколько рядов (2, 3 ряда) между несколькими столбами и натягивается шнурка (Капроновая нитка по которой каменщик ориентируется.она должна быть натянута в ноль относительно уровня) на нижний ряд и так прогоняем кладку . Обязательно правильная перевязка кирпича столба с забором. . Рекомендую армировать каждый 4 ряд проволокой 6мм (В 2 жилы) вдоль проложенной кладке. Если соблюдать эти условия то ваш забор простоит очень долго. Экономия заключена в грамотном подходе. У вас меньше затрат за счет грамотно спланированного строительства забора (к примеру вам не придется теперь лить лишний бетон). С уважением ВЭК "ВПА"

Если Вы решили строить кирпичный забор, его можно строить как по всему периметру участка, так и только с фасадной стороны дома, глубину фундамента под кирпичный забор, можно сделать почти такую же, как и под дом. Не забудьте про песчаную подушку под фундамент толщиной примерно 5 см. Арматуру каркаса нужно выставить так, чтобы она не касалась песчаной подушки, а находилась полностью в бетоне, иначе она быстро сгниет, для каркаса можно использовать четыре жилы арматуры d10-16. Под кирпичные столбы нужно ставить в бетон закладные, для ворот и калитки - трубы и их снизу между собой нужно сварить, лучше фермами. При заливке бетона под воротами и калиткой бетон нужно заливать ниже на толщину отделочного покрытия. Укладываем горизонтальную гидроизоляцию и возводим кирпичные столбы, через каждые три-четыре ряда обвязываем кладочной сеткой. В столбы для ворот и калитки закладываем гофры с проводами, закладные, ниши для электродвигателей(если требуются). Далее требуется сделать горизонтальную гидроизоляцию и цоколь, затем возводим само полотно забора, которое заканчивается карнизом. Любую кирпичную кладку нужно защитить от осадков, поэтому забор и шапки столбов накрываем металлом, желательно такого же цвета как и на доме, также можете сделать отмостку с двух сторон.

Мда, в расчетах вы не сильны.. Особенно в расчете ленточных фундаментов. А особенно пространственного армокаркаса. Ваш девиз чем больше тем крепче? Может еще глубину промерзания выдержать посоветуете? раз вы пишете что как под дом глубина.

1. Сделать разметку, 2. Выбрать грунт, сделать подушку. (щебень песок), если хорошо пройтись трамбовкой то с забором все будет в порядке). 3. Завязать арматуру и выставить опалубку. 4. Дальше работа каменщика. выкладывает колонны, Экономия на кирпиче - рекомендую взять белый силикатный, расстояние между столбами сделайте по 4 метра, колонна - 1, забор - 0.5 кирпича. используйте арматуру 4 - 6 и проложите её через каждые 5 рядов, раствор 4:1 (марка М50) Чем меньше перепадов будет у вашего будущего забора тем аккуратнее и быстрее он будет возведен, подумайте об этом при заливки ленты и основания под столбы. Рекомендую начинать работы по весне, так как с присадками раствор не дружит, говорю по собственному опыту. Желаю вам успехов.

Марка чего? Марка цемента М500 и его месить 1:4 с песком. М50 - у вас даже не склеится нечего.

установить столбы(трубы)залить ленточный фундамент произвести кладку забора

экономии не получится, пролить перед кладкой пояс по горизонту, затем ложить в полтора кирпича!

от уровня грунтовых вод зависит глубина фундамента под забор. У наших соседей при глубине 60-70см забор наклонился весною. Где будут ворота фундамент лучше 1.2 м. без разрыва между столбами.

Хорошо хоть не ниже промерзания грунтов в регионе советуете. :D

оксана заливаите ленточный фундамент вместе со столбами растояние между столбами не более3м столбы с ушами их обкладываете кирпичом а промежуток зашиваете доской вертикально и не плохо смотриться и бюджет икономим

Добрый вечер! я ставил забор уже года 3 назад, готовый брал на комбинате. такого типа, но это уже современный, у меня немного иной. зато мне нравится, что моя жизнь-это моя жизнь и никто не пытается заглянуть, так как поставил его ввысь.

Читайте также: