Гидроизоляция первого ряда газобетона

Обновлено: 05.05.2024

Гидроизоляция - защита строительных конструкций от проникновения воды и жидких агрессивных сред. Качественная изоляция обеспечивает нормальную эксплуатацию сооружений, повышает срок их службы, улучшает микроклимат в помещениях. Практически все стеновые материалы нуждаются в эффективной гидроизоляции. Не стал исключением и газобетон. Более того, для газобетона изоляция от влаги обязательна. Это отражено в документе СТО 501-52-01-2007.

Что такое гидроизоляция газобетона

Гидроизоляция газобетона - это обработка поверхности газобетонных блоков материалами, которые препятствуют проникновению влаги внутрь газоблока и поднятию влаги вверх по стене за счет капиллярного подсоса. Как и все ячеистые бетоны, газобетон обладает хорошей водопоглощающей способностью. Газоблок буквально «тянет» влагу, как и любой другой строительный материал – бетон, кирпич и другие блочные материалы.

Водонасыщение газоблока D500 составляет 20%. Это значит, что при постоянном воздействии воды блок пропитается водой за 12 часов. К счастью и высыхает материал достаточно быстро: при уровне влажности менее 80%, температуре +18°С и хорошей вентиляции влажность вернется к нормальному уровню до 2% за 8 часов.

Эффективная гидроизоляция позволит снизить водонасыщающие способности газобетонных блоков до 5-8%. Для гидроизоляционных работ по газобетону используются следующие виды изоляции:

Штукатурная

Представляет собой многослойное покрытие цементно-песчаным составом со специальными добавками: гипс, полиуретан, силан, силоксан. Штукатурка по газобетону наносится только после шпаклевания и грунтования поверхности. Подходит для изоляции наружных и внутренних стен. Срок службы - до 5 лет, затем требует обновления. Штукатурные составы с гидроизоляционными свойствами: «ГидроАктив», «Лахта», «Plitonit Гидрослой», «Монолит», «Ceresit Waterproof».

Оклеечная или рулонная

Недорогой способ защиты от влаги. Гидроизоляционный материал выпускается в виде рулонов или пластов, которые наклеиваются на изолируемую поверхность. Используется для гидроизоляции фундамента, а также в газобетонной кладке. Выбор материалов для оклеечной обработки большой. Можно выбрать изоляцию на любой бюджет:

эконом-класс: стеклохолст, пергамин, рубероид, стеклоизол;
стандарт-класс: бикроэласт, биполь, линокром;
супер-класс: экофлекс, унифлекс, техноэласт.

Чем выше цена материала, тем лучше его гидроизолирующие свойства и больше срок службы.

Пропиточная или проникающая

Газоблок пропитывается специальным составом на основе органического вяжущего или полимеров. Пропитка проникает внутрь на 5-7 см, насыщает газобетон и препятствует проникновению влаги внутрь блока. Хорошие пропитки работают на уровне капилляров, заполняя микротрещины и ячейки.

ТОП-5 гидроизоляционных пропиток для газобетонных блоков:

RetroPlate (США);
Протектор (Россия);
Протексил (Россия);
Ashford Formula (США);
Эпоксол (Россия).

Обмазочная

Представляет собой материалы средней густоты, которые наносятся на поверхность путем обмазки. В отличие от пропиточной изоляции, обмазочная не проникает внутрь газоблока, а образует защитный слой на его поверхности. Самый простой и дешевый вариант - битум. Более совершенные материалы, которые можно использовать не только для наружных, но и внутренних гидроизоляционных работ выпускаются на основе цемента, полимеров и не содержат вредных веществ. Популярные марки: «Bergauf», «ATIS», «Аквастоп W12 PERFEKTA», «Ивсил Vodostop».

Инъекционная

Для газобетона используется только в экстренных случаях. Например, при появлении трещин в кладке, если газобетон по какой-то причине использовался для строительства стен цокольного этажа. Способ заключается в нагнетании вяжущего материала в проблемное место с помощью специального шприца или пистолета. В состав инъекционного раствора входят карбамиды, полимеры, фурановые смолы. Наиболее часто используются: «MasterInject 1777», «Sikadur 52 Injection», «Mapestop», «Apiflex – инъекция WX».

Где выполняется гидроизоляция газобетона

Гидроизоляция газоблока выполняется в процессе строительства. Только в этом случае она будет эффективной и долговечной. Обязательной изоляции от влаги подвергаются следующие конструктивные элементы газобетонного дома:

Подземные части

Все подземные части: фундамент, подвал, цоколь, погреба обрабатываются оклеечной или обмазочной гидроизоляцией независимо от того, сделаны они из газоблока или другого материала. Зачем нужна гидроизоляция фундамента перед кладкой газобетона? Как мы помним, газобетонные блоки притягивают и поглощают влагу от грунта. При отсутствии изоляции подвал, цоколь, пол первого этажа будут влажными. Рулонная или обмазочная гидроизоляция наносится на фундаментные элементы снаружи и внутри. На особо влажных, болотистых грунтах, в зонах, где возможно подтопление в дополнение к гидроизоляции выполняется подсыпка под фундамент и дренаж.

Первый ряд блоков в кладке

В соответствии с ТТК. «Кладка наружных стен из пеноблоков и бетонных блоков» для первого ряда блоков должна выполняться гидроизоляция рулонного типа. Укладка материала производится непосредственно на саму поверхность фундамента в проекции всех несущих стен.

Не допускается кладка блоков на бетонное основание без гидроизоляционного слоя!

Помещения повышенной влажности

К таким помещениям относятся ванные комнаты, душевые, бассейны, сауны. При отсутствии гидрозащиты стены в этих помещения начинают отсыревать, в доме становится холодно, появляется плесень. Для внутренних помещений используется гидроизоляция на цементной основе. Материалы наносятся на горизонтальные и вертикальные поверхности, контактирующие с водой или сантехническим оборудованием.

Кладка первого ряда при возведении дома из газобетонного блока момент ответственный. С этим никто и не спорит. Также никто ни спорит что первый ряд для нивелирования неровности цоколя или фундамента нужно укладывать на цементно-песчаный раствор. Есть лишь один подвисший вопрос:

"Нужна ли гидроизоляционная прослойка между фундаментом и первым рядом кладки?"

Опытный строитель скажет - нужна, но под словом опытный я сейчас имею в виду не квалифицированный и именно опытный, то есть с большим опытом возведения домов. А квалифицированный и опытный это не всегда про одного и того же специалиста. Так давайте разберёмся нужна ли эта гидроизоляционная, например из рубероида, подложка.

Самый распространённое обоснование этой подложки — устройство прослойки для предотвращения капиллярного подсоса влаги от фундамента.

Да, когда-то очень давно, когда фундаменты были из блоков ФБС на растворных швах, когда деревянные дома возводили на столбчатых фундаментах, когда единственным кладочным материалом был кирпич, когда солнце вставало на западе, а садилось на востоке, предотвращение капиллярного подсоса было задачей весьма актуальной. Но сейчас, когда дома из газобетона а фундаменты монолитные, что сейчас стало с капиллярным подсосом.

Первое. Структура газобетона в принципе практически исключает капиллярный подсос, а его открытая структура ячеек позволяет выводить из него влагу довольно быстро.

Второе. Если в толщу фундамента попадает влага, значит что-то не так с его гидроизоляцией. А может её традиционно для частного домостроения вообще нет? Мне кажется наивно предполагать, что через метровую в высоту ленту фундамента из бетона марки 300 и водонепроницаемостью маркой W6 может осуществиться какой-то ощутимы капиллярный подсос влаги с основания.

Наверное, многие уже подумали, что я ярый противник этой гидроизоляционной прослойки. На самом деле это не совсем так. Просто я за то, что бы всё называли своими именами. И даже подложка из рубероида при кладке первого ряда из газоблока имеет место быть, но не для гидроизоляции. А для чего тогда, спросите вы. Как сказал бы известный нам всем герой старого доброго фильма – элементарно.

Такая подложка нужна в качестве прослойки с нулевой адгезией. То есть она позволяет разделить кладку и фундамент, это что-то на подобие одноосевого деформационного шва. Ну и зачем он там нужен? Дело всё в свойствах материалах, а именно в возможных деформациях, например температурных. Бетон и газобетон имеют разные степени того же температурного расширения. Нет вы, конечно, не думайте, что без подложки всё развалится, возможно вы вообще не увидите каких-то проявлений таких деформаций, но очаги напряжения на шве между газоблоком и бетоном будут. И именно поэтому ту или иную форму прокладки рекомендуют в технологических картах практически все производители газобетонного блока. Так что монтируйте подложку, лишней она не будет, но с осторожностью слушайте тех опытных строителей, которые рассказывают, что она нужна в газобетонном доме для борьбы с капиллярным подсосом.

Всех приветствую! При возведении стен дома из любого материала (газоблок, кирпич, пеноблок или арболит), грамотная и правильно выложенная кладка первого ряда имеет очень большое значение. Первый ряд должен быть идеален по геометрии и по уровням, так как он задаёт направление всем стенам, как командующий армией своим войскам.

Начну с необходимого инструмента для произведения работ. Гидроуровень или лазерный уровень, уровень алюминиевый ("палка") длиной 800-1200 мм (у меня 1000 мм), угольник (допустим 300 на 200 мм), щётка-смётка, брызгалка с водой, большая киянка, кельма или шпатель, нитка или шнурка 1-2 мм от 20 метров, несколько саморезов (допустим ГД 40 мм и отвёртку к ним), электроудлинитель (1 или 2, как удобней), ножовку по газобетону, электродрель с насадкой миксер, ведро (допустим 12 литров) для замеса кладочного раствора ЦПС (цементно-песчаной смеси), рулетка, маркер или карандаш, перчатки не чисто ХБ (лучше с латексной обливкой ладоней), штроборез для газоблоков (по необходимости) и магнитофончик с музякой.

Теперь нужно по гидроуровню или по лазерному уровню определить самую высокую часть фундамента, на который будем укладывать газоблоки (фундамент не всегда идеально по уровню). На фундамент необходимо постелить гидроизоляцию. Это либо два слоя рубероида ГОСТ, либо 1 слой наплавляемой кровельной изоляции.

Следующим этапом идёт разметка. Устанавливаю на фундамент по всем углам два газоблока и вымеряю одинаковые расстояния всех сторон прямоугольника и одинаковые диагонали (эскиз 1) L1=L2.

Одинаковые диагонали с ширинами и длинами позволяют нам добиться правильного прямоугольника.

Первым блоком я буду укладывать тот, который расположен на наивысшей части фундамента (эскиз 1) и так, чтобы последний блок всего первого ряда не втискивался между двумя установленными блоками, а заводился сбоку.

Выставили блоки и теперь нужно натянуть шнурку по стене, которую изначально будем выкладывать.

Саморезы закручиваю на расстоянии 40-50 мм от нижнего угла газоблока. ОБЯЗАТЕЛЬНО после натяжки шнурки подложите под неё две одинаковые щепки (допустим 5 мм и можно их прикрутить, чтобы не выпали) по разным углам стенки, чтобы нитка не касалась выкладываемых газоблоков. При укладывании блоков нужно просто соблюдать одинаковое расстояние до нитки (5 мм) и тогда вся стена будет РОВНОЙ.

Далее блоки нужно подготовить к укладке. Морально вряд ли получится. Рекомендую обмести смёткой каждый блок СО ВСЕХ СТОРОН, чтобы пыль не препятствовала склеиванию поверхностей и не сыпалась от удара киянки на раствор (клей при укладке высших рядов газоблоков). По желанию, можно сделать штробу в газоблоках сверху для укладки в неё атматуры (например диаметром 8 мм).

Штробу удобней сделать перед укладкой на земле, либо ещё где, потому-что так удобней и меньше пыли будет при кладке блоков.

Блоки подготовлены. Можно делать замес ЦПС (цементно-песчаной смеси). Я использую цемент М400 (не просроченный и без комочков) и просевной песок. Формула замеса 1 : 3 : 1, где 1часть цемента : 3 части песка и 1 часть воды (возможно воды чуть меньше, т.к. песок может быть влажный).

В ведро насыпаю сначала 1 часть песка, затем 1 часть цемента и потом 2 части песка и затем дрелью с насадкой "миксер" смешиваю эти сухие ингридиенты до получения серой сухой массы. Теперь добавляю 1 часть воды (ЛУЧШЕ СРАЗУ ВСЮ НЕ ВЫЛИВАТЬ). Перемешиваю раствор 4-5 минут. Раствор НЕ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЖИДКИМ, поэтому воды перебарщивать нельзя. Количество раствора в одном замесе каждый определит для себя сам. Мне, например, удобней делать раствор для кладки одного газоблока, так как я не быстро работаю.

Раствор готов. Приступаю к укладке первого блока. Сначала брызгалкой слегка увлажняю место укладки и сам газоблок снизу. Толщину раствора между блоком и фундаментом в наивысшей точке делаю около 10 мм.

Рядом с местом работы желательно иметь высокую опору (лесенку, либо паллеты), чтобы газоблок опускать сверху на раствор и не получать при этом больших нагрузок на множество мышц.

Также раствор на фундамент я выкладываю не больше, чем длина блока. Для этого маркером даю риску по размеру блока.

Наконец то)) мне дали много материала по газобетонным блокам. Ребята построили уже 4 дом из газобетона и скинули мне фотографии. Что бы я их выложил на сайт. Конечно все описание я взял из интернета. По факту у меня нету опыта кладки газобетонных блоков. Максимум это только оштукатуривание изнутри гипсом и с наружи утепление и оштукатуривание.

Вообще газобетонные блоки как материал мне не нравится. Слишком много гадостей слышал в их адрес. Тем не менее на рынке данный продукт пользуется спросом.

В статье я постарался описать и акцентировать внимание на правила укладки блоков и технологических нюансов.

Не хотите читать можете посмотреть полный фотоотчет у нас на сайте. 94 оптимизированных фотографий с описанием + фотки проекта.
Наш сайт дом из газобетона

Основные инструменты при укладке газобетона.

Кельма.
Пила по газобетону.
Киянка.
Уровень.
Нивелир ( лазерный, оптический или гидроуровень ).
Штроборез.
Шпатель.
Щетка.
Угольник
Строительная разметочная нить.
Шлифовальная доска.
Рубанок по газоблоку.

Закладываем первый ряд газобетонных блоков.

Очень важный этап строительства дома из газобетонных блоков, это правильно выложить первый ряд. От этого зависит дальнейшая геометрия, как стен, так и самого дома.

В первую очередь, на фундаменте необходимо уложить гидроизоляцию. Гидроизоляция нужна, чтобы предотвратить попадание влаги в несущие стены.

Перед тем как начинать выкладывать ряды из газобетона, нужно уложить болки по углам периметра. Для этого в землю вбиваются колья ( обноска ) и к кольям на саморезы крепится строительная нить. По углам нить должна пересекаться под прямым углом. Нить должна быть натянутой и без провисов. Если длинна ряда превышает 10 метров то между угловыми блоками, укладывается промежуточный блок, за который цепляется нить.

Далее необходимо измерить, при помощи нивелира высоты перепадов фундамента. Перепады высот не должны превышать 30 - 40 мм. Если перепады высот больше, то нужно выравнивать плоскость фундамента. Либо заливать бетонной смесью, либо снять лишние при помощи перфоратора.

Сами газобетонные блоки изготавливаются на специализированном оборудовании, что позволяет производителям добиться высокой точности. Погрешность в блоках составляет +- 1-2 мм.

Так как нам нужно выложить первый ряд в 0 по горизонту, то мы выкладываем первый ряд на на цементно-песчаную смесь. Толщиной от 2 до 5 см. Толщина слоя смеси зависит от неровности фундамента.

Установив обноску и замерив высоты, можно начинать выкладывать угловые блоки. Угловой блок укладывается с самой высокой точки, пересечение строительных нитей показывает место установки углового блока. Блоки при укладки на ЦПС, простукиваются резиновой киянкой. Уровень горизонта регулируется пузырьковым уровнем. Приступать к заполнению всего ряда, можно лишь после того, схватится раствор на угловых блоках это как миниму 6 - 8 часов. Иначе есть вероятность сместить расположение угловых блоков и нарушить геометрию стены и ряда.

Укладка остальных блоков ряда, производится по натянутой нити, так же необходимо строго следить за расстоянием от края блока до нити. Очень важно соблюдать рекомендуемый зазор в 2-3 мм. Нельзя допускать чтобы блок оттягивал нить. В противном случае произойдет смещение всего ряда.

Только первый ряд укладывается на ЦПС, остальные ряды необходимо укладывать на специальный строительный клей для газобетонных блоков.

Перед тем как укладывать газобетонный блок, его необходимо подготовить. Очистить от механической грязи, и обеспылить с помощью щетки.

Вертикальный стык блока, который в дальнейшем образует шов, промазываем клеем с помощью кельмы. Подготовленный блок устанавливаем с уже уложенным блоком, сразу не стыкуем. Сначала выравниваем уровень горизонта с помощью пузырькового уровня и лишь потом стыкуем с соседним блоком простукивая киянкой по вертикальной часте блока образуя при этом единую горизонтальную плоскость. Для того что бы начать укладывать второй ряд необходимо выждать 6-8 часов, пока не схватится ЦПС.

Перед тем как на первый ряд начать укладывать второй ряд, необходимо подготовить поверхность первого ряда. Для этого при помощи рубанка и шлифовальной доски стачиваются неровности на стыках блока.

Хорошо подготовленный и уложенный первый ряд газобетонных блоков, обеспечивает высокую скорость кладки и точную геометрию последующих рядов.

Возведение последующих рядов газобетона.

С помощью полировальной доски подготавливаем поверхность первого ряда. Благодаря подобной обработки поверхности клей наносится максимально ровным слоем, а за счет абразивной поверхности шлифовальной доски на блоках остаются небольшие борозды, что обеспечивает высокую адгезию клеевого состава. Шлифовать поверхность необходимо каждому ряду.

Начинаем выкладывать второй ряд, так же как и первый с угловых блоков. Ряды газобетонных блоков необходимо "перевязывать" связывать друг с другом в шахматном порядке смещая блок последующего ряда, как минимум на 125 мм.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока или толщину стены через 1 ряд.

Сейчас малоэтажное строительство часто ведется с использованием ячеистого бетона. Этот стройматериал обладает высокими теплоизоляционными свойствами, но за счет пористой структуры он быстро поглощает влагу. Поэтому гидроизоляция между фундаментом и газобетоном является обязательной частью работ при возведении постройки. Гидробарьер перекрывает доступ влаги к стенам, что обеспечивает их прочность и долговечность.

Зачем она нужна?

Ячеистые блоки при всех своих положительных характеристиках обладают высокой гигроскопичностью. Если не создать влагозащитный слой между основанием и стенами, влага будет подниматься на значительную высоту. Зимой она будет замерзать в порах и разрушать структуру материала изнутри. В результате конструкция утратит прочность и несущую способность, что приведет к ее разрушению.

Отсечную гидроизоляцию обязательно делают на горизонтальной поверхности фундамента под блоки. Ее основная цель – перекрыть доступ капиллярной влаги.

промерзание стен, деформацию элементов постройки, перекос окон и дверей;
появление солевого налета в результате постоянного воздействия влаги, которые не только ухудшает внешний вид стен, а и со временем приводит к их разрушению;
сырость в комнатах, которая может привести к порче отделки, мебели, бытовой техники;
развитие колоний грибка и черной плесени, которые являются опасными для здоровья и достаточно сложно выводятся.

Инструкция

Работы выполняются в следующем порядке:

Гидроизоляция фундаментного основания должна быть предусмотрена в проектной документации и выполняться на этапе строительства.

Дно котлована максимально уплотняется и выравнивается.
Засыпается слой гравия толщиной 10 см, песка – 5 см, бетонного раствора 10 см.
Укладывается пленка в 1 – 2 слоя.
Устанавливается каркас из арматуры.
Заливается стяжка.
На поверхность наносится битум или мастика.
Укладывается рулонный материал, который фиксируется путем нагрева горелкой.

поверхность перед обработкой тщательно очищают от загрязнений, выравнивают и просушивают;
битумную мастику наносят в три слоя, толщина покрытия должна составлять от 3 до 5 см;
одновременно может использоваться стеклоизол или другие рулонные материалы.

Гидроизоляция фундамента перед кладкой газобетона

Если фундамент возводится на грунте со сложными геологическим и гидрологическим условиями, то на его надземной поверхности создается монолитный железобетонный пояс. Это касается фундаментных стен, выполненных из газоблоков или керамзитобетона.

Для защиты от безнапорных почвенных вод применяют гидроизоляцию с использованием битумных или полимерных мастик. Это способ является наиболее эффективным по сравнению с пленками и рубероидом. Мастики хорошо наносятся на бетонную поверхность и экономно расходуются.

Если грунтовые воды залегают близко к поверхности и оказывают постоянное гидростатическое давление на основание, то возводить стены из ячеистых блоков не рекомендуется.

Гидроизоляция первого ряда газобетона

Технология кладки первого ряда и устройства гидробарьера:

поверхность фундаментного основания выравнивается цементным раствором, после высыхания – обеспыливается;
на поверхность наносится слой битумной мастики;
укладывается гидроизоляционный материал – рубероид;
блоки укладываются по углам и выравниваются по вертикали и горизонтали;
между угловыми блоками натягивается нитка, по которой делается кладка;
первый ряд армируется стальными прутьями.

Какую гидроизоляцию выбрать?

Выбор технологии и материала зависит от многих факторов – характеристик грунта, типа фундаментного основания.

Читайте также: