Гидроизоляция окон в деревянном доме

Обновлено: 26.04.2024

В деревянных домах из бруса или бревна бывают как открытые, так и закрытые балконы. И оба этих типа нуждаются в качественной гидроизоляции. Первый – для предотвращения попадания влаги осадков и воды, возникающей при таянии снега на несущие конструкции и отделку дома. Постоянная влажность на поверхности стен приводит к разрушению древесины. Закрытые балконы изолируют, чтобы влага не проникала внутрь дополнительного полезного помещения.

Виды гидроизоляции и их особенности

Чтобы надежно защитить конструктивные элементы дома и самого балкона используют разные методы гидроизоляции, а также специальные материалы.

Обмазочная обработка. В качестве материала используют специальные составы и праймеры, которые наносят кистями, валиками или шпателем, в зависимости от густоты.
Оклейка гидроизоляционным материалом. В этом случае применяют специальные рулонные или листовые материалы, как самоклеящиеся, так и фиксируемые с помощью вспомогательных средств.
Наплавляемая гидроизоляция. Для этого метода используют специальные рулонные материалы, которые укладывают, после чего обрабатывают строительным феном или газовой горелкой. Содержащиеся в составе полотна компоненты частично расплавляются, надежно фиксируя гидроизоляционный слой.

Вне зависимости от используемого метода работы должны быть проведены качественно. Небрежность приведет к отсутствию герметичности покрытия, в результате которой внутрь конструкции нижней части балкона попадет влага. В летнее время она вызовет поражение древесины плесенью, грибком и гнилостными бактериями, а зимой вода замерзнет, из-за чего могут произойти повреждения лаг, опорных элементов, настила балкона.

Этапы работ по гидроизоляции открытого балкона

Первым делом следует выбрать тип изоляции из перечисленных выше. Выбранный материал потребуется использовать на всей площади пола балкона, а также в местах примыкания конструкции к стене здания.

Гидроизоляционный материал укладывают на балкон или обмазывают все детали специальным составом по черновому полу. Далее следует настелить чистовой пол. Это может быть ориентированно-стружечная плита, обычная или ламинированная фанера, аквапанель.

Стыки между листами материала следует заполнить герметиком, обработать грунтовочной смесью и битумной мастикой или праймером. Это поможет защитить фанеру, ОСП или аквапанель от разбухания на местах резки. Также, если планируется дополнительное декоративное покрытие, можно использовать специальные защитные материалы – липкие ленты, фольгированные или без металлического покрытия.

Место примыкания балкона к стене дома также стоит закрыть такой лентой для дополнительной защиты. Лучше всего использовать армированные разновидности.

Не стоит забывать об уклоне пола для открытого балкона. Это поможет повысить эффективность гидроизоляции и избежать появления скоплений воды на поверхности.

Гидроизоляция закрытого балкона

В случае, если необходимо сделать гидроизоляцию закрытого балкона в деревянном доме, следует обратить внимание не только на нижнюю часть конструкции. При дожде с ветром влага может попадать внутрь и через обшивку стен, оконный блок.

Для качественного проведения работ оклеить материалом, наплавить рулонную изоляцию или обработать обмазкой придется все стыки обшивки, все три или даже четыре примыкания (пол, стены, потолок). Не стоит забывать и о пароизоляции, которая поможет предотвратить накопление конденсата на внутренней стороне облицовки либо утеплителе.

Ремонт гидроизоляционного слоя балкона в деревянном доме

Если балконная конструкция начала протекать в доме, который уже служил верой и правдой много лет, то потребуется ремонт. Вот несколько простых советов:

не пытайтесь проделать все необходимые работы в неблагоприятных погодных условиях, дождитесь солнечных сухих дней и подождите, пока утеплитель, облицовка, материалы чистового пола просохнут;
тщательно удалите старые изоляционные материалы, отслоившиеся части покрытия, испорченный утеплитель;
оценивайте масштаб работ только после вскрытия облицовки и пола;
отличный вариант для гидроизоляции пола в уже построенном доме – монтаж оцинкованного стального листа на черновой пол;
обязательно пользуйтесь клейкой лентой для герметизации стыков.

После обновления гидроизоляционного слоя потребуется частичный ремонт отделки балкона.

Дерево – самый экологичный материал для строительства. Поэтому при соответствующем бюджете многие семьи стараются построить именно такой дом с деревянными окнами. Такие конструкции выглядят красиво, они практичны в эксплуатации, но и требуют к себе внимания.

Зачем нужна герметизация оконных швов

Одно из главных отличительных качеств дерева – возможность долго держать тепло. По этому свойству оно превосходит бетон, кирпич и другие популярные стройматериалы. Но есть здесь и недостатки – потеря тепла через окна и двери. Причин, почему уходит тепло из деревянного дома, несколько:

усадка деревянных конструкций;
ошибки в герметизации;
усыхание дерева от времени.

Как показывает практика, теплопотери от окна могут быть сравнимы с теплопотерей через стены дома. Чтобы избежать холода, влажности и сквозняков внутри деревянных строений, необходимо герметизировать оконные швы. Это эффективная, не самая сложная, но дорогая процедура. Приятный бонус – герметизация оконных швов улучшит звукоизоляцию дома.

Требования к герметикам

Если на первом месте стоит вопрос экономии, то окна можно банально утеплить ватой и бумагой. Только это будет ненадолго, и вскоре проблема некачественной герметизации вернется вновь. Если присутствует желание сделать качественно и на десятилетия, то используют герметики, которые подбирают по таким качествам:

длительный период службы;
эластичность и прочность;
высокая адгезия.

Увы, простейшие материалы вроде бумаги, скотча, ваты, парафина или поролона с такой задачей не справятся. Но и одного универсального герметика, закрывающего все эти вопросы, тоже не существует. Например, для внутренней и наружной отделки оконных швов используют разные герметики.

Какие герметики использовать

Для утепления окон используют следующие виды:

Полиуретановые – дешевый и наименее эффективный вариант. Однокомпонентный состав из полиуретана в народе называют «монтажной пеной». Этот вид устойчив к погодным воздействиям, но не прослужит долго и постепенно потеряет свои качества.
Силиконовые – популярный вариант на основе силоксанового каучука. Вулканизирующее вещество влияет на состав и делает его нейтральным либо ацетатным. Преимущество этого вида в хорошей адгезии – сцеплении с обрабатываемой поверхностью.
Бутиловые – материал на основе полиизобутилена. Благодаря основе эти составы обладают хорошей прочностью и вязкостью. Устойчивы к ультрафиолету, эластичны и упруги.
Акриловые – универсальный вариант для обработки новых и старых окон. Акрил прекрасно соседствует практически со всеми стройматериалами. Акриловые герметики бывают водостойкими и неводостойкими. Материал отличается эластичностью и прочностью. Также акрилом обрабатывают швы поверх полиуретанового слоя для дополнительной защиты от влаги.

Теплоизоляция

Важно провести теплоизоляцию оконных швов внутри и снаружи дома. Сам процесс отличается, но обычно используют герметики разного состава. Снаружи герметик подвергается негативным воздействиям прямых солнечных лучей, ветра, осадков и т. д.

Перед нанесением герметизирующего состава оконные швы внутри и снаружи дома нужно подготовить:

Очистить от грязи и пыли.
Выровнять монтажный шов, срезав выступающие части (если такие есть).
Тщательно вымыть и дать высохнуть.
При большом зазоре шва использовать полиэтиленовый шнур.
Обработать грунтовкой для лучшего сцепления с герметиком.

С внутренней стороны

Идеальный вариант для утепления окон изнутри – акриловые составы. Они обладают невысокой паропроницаемостью и хорошо сочетаются с другими материалами. Акрил застывает сутки, после этого его красят любой краской. Важное качество акриловых составов – экологичность, поэтому они безвредны для использования в закрытых помещениях.

С наружной стороны

Лучше всего с внешней теплоизоляцией деревянных окон справляются акриловые и нейтральные силиконовые герметики. Здесь важно учитывать местонахождение деревянного дома – силиконовые составы лучше выдерживают суровые морозы.

Акриловые и силиконовые составы не боятся влаги и ультрафиолета, не теряют эластичность в наиболее сложных эксплуатационных условиях. Важно заранее подумать о цвете – акрил можно спокойно красить, а вот на силиконовый слой краска ложится плохо. Хотя сейчас на строительном рынке начали появляться акрилсиликоновые составы, объединяющие лучшие качества двух видов.

Правильный выбор материала и грамотное выполнение герметизации влияет на комфорт проживания в деревянном доме. Поэтому советуем серьезно подойти к этому вопросу.

Окна

Большинство производителей металлопластикового остекления чаще всего выполняют установку своей продукции, используя для заполнения швов между блоком и проемом только монтажную пену. На нее же монтируется подоконник, а отливной профиль иногда просто прикручивают саморезами без укладки какой-либо дополнительной изоляции.

Если в остекленном таким образом помещении грамотно реализована система отопления и вентиляции, то подобный подход может довольно длительное время не вызывать нареканий. Однако чаще всего монтажные зазоры требуют более качественной отделки, которая будет препятствовать проникновению влаги из вне, а в случае ее появления внутри шва, способствовать отводу наружу.

Устройство гидро и пароизоляции окон

Герметизация пространства между оконным блоком и проемом включает в себя три основных слоя: центральный, внешний и внутренний.

Выбор изоляционных средств зависит от финишной отделки и конкретных климатических условий, преобладающих в регионе. Однако, вне зависимости от этих факторов, важно наличие всех трех слоев и соблюдение технологии их укладки. Только тогда можно полностью исключить промерзание шва, разрушение утеплителя и появление скоплений влаги на внутренних откосах.

Гидроизоляция окон снаружи

Монтажный шов наиболее подвержен пагубным влияниям внешней среды именно со стороны улицы. Поэтому, даже если не использовать специальные изолирующие средства, нужно хотя бы поштукатурить или зашить панелями внешние откосы. Установка окон по ГОСТу подразумевает применение либо ленточных материалов, либо герметика на водной основе.

Гидроизоляция лентой

Для наружных работ чаще всего применяют два типа герметизирующих материалов – ПСУЛ и гидроизоляционную диффузную ленту.

ПСУЛ. Предварительно сжатая уплотнительная лента визуально очень похожа на поролон, в большинстве, случаев темно-серого цвета. На одну из кромок ленты нанесена клеящая смесь, закрытая бумажной пленкой. Уплотнитель производится скрученным в бобины (широкие изделия в рулоны), которые разматывают непосредственно перед установкой на блок, иначе уплотнитель станет не пригодным к применению. Одна из особенностей ПСУЛ – расширение в поперечном сечении, благодаря чему возможно заполнение всех неровностей между блоком и проемом. Лента не пропускает воду внутрь шва и позволяет ей испаряться из него.
Диффузная паропроницаемая лента. Чаще всего ее используют в комплексе с ПСУЛом, для изоляции нижней части оконного блока в месте установки отливного профиля. Если конструкция проема не позволяет применять предварительно сжатые материалы, диффузную паропроницаемую ленту можно устанавливать по всему наружному периметру остекления. Ее характеристики сходны с ПСУЛ – она также хорошо изолирует шов от внешней влаги и способствует отводу внутренней. Основные отличия заключаются в способе монтажа и сохранении формы после оклейки, что не позволяет заполнять неровности в проеме.

Оба типа гидроизоляции совместимы практически со всеми отделочными материалами и могут применяться для уплотнения любых швов.

Пароизоляция изнутри

Обработка монтажного шва со стороны помещения необходима для его изоляции от попадания сконденсированной влаги и паровых образований. Как и гидроизоляция, данный тип отделки может быть реализовал либо лентой, либо жидкими средствами.

Пароизоляционные ленты

Наиболее распространенным материалом для внутренней изоляции окон на данный момент является ГПЛ (гидро-пароизоляционная лента).

Ее основные особенности:

Большинство продукции под этой маркой изготавливается на полиэтиленовой основе.
С одной из сторон возможно нанесение фольгированного покрытия.
Материал не пропускает влагу или воздух через саму ленту, а также через места ее фиксации на профиле и проеме.
ГПЛ характеризуется высокой стойкостью к солнечному УФ излучению, не разрушается под воздействием бытовой химии.

Помимо ГПЛ существует масса сходной по характеристикам продукции, которая может применяться в зависимости от типа финишной отделки, материала стен и климатических условий.

Видеоинструкция по установке окна с помощью герметизирующих лент:

Герметики

Для изоляции шва с внешней и внутренней сторон сейчас в основном используют силиконовые, акриловые или полисульфидные жидкие мастики.

Силиконовые. Эта разновидность герметика на данный момент является наиболее популярной и часто используемой при монтаже. Различают два подвида силиконовых изоляторов: нейтральные и ацетатные. Последние хорошо прилипают только к гладким поверхностям (стекло, пластик, окрашенная древесина и т.п.) поэтому для изоляции стыков в каменных постройках практически не применяются. Что касается нейтральных, они отлично прилипают как к ПВХ профилю, так и застывшему цементному раствору. Оба материала удобны в использовании, не токсичны и способны сохранять рабочие характеристики в широком диапазоне температур (от -50 до + 170).
Акриловые. По сравнению с силиконовыми аналогами, гораздо прочнее и долговечнее, кроме того, разнообразие фактуры и цветов акрила лучше сочетается с большинством материалов, используемых для отделки фасадной части здания. Акриловые гидроизоляционные мастики в отличие от силиконовых менее эластичны, поэтому их применение не рекомендовано в постройках с возможной усадкой, например, в деревянных срубах или каркасных домах.
Полисульфидные (тиоколовые). Данная разновидность гидроизоляции сходна по своим характеристикам с силиконовыми замазками на нейтральной основе. По консистенции, это текучая вязкая смесь с низкой плотности. Для лучшей адгезии к бетону или камню поверхность желательно предварительно обрабатывать специальным праймером. Материал имеет высокие гидроизоляционные показатели и может использоваться в любых климатических условиях.

В отличие от пленочных материалов, герметики практически не пропускают влагу, которая может находиться во внутренней части шва, что необходимо учитывать при использовании для изоляции снаружи помещений.

Существуют также специализированные разработки, например, из доступных на отечественном рынке распространена система монтажа САЗИ. Данный метод установки полностью соответствует нормам ГОСТ и подразумевает использование двух типов герметика. Для уличного применения разработана паропроницаемая однокомпонентная гидроизоляция СТИЗ-А, а для обработки внутри помещений применяют акриловую пароизоляционную мастику СТИЗ-В.

Применение герметиков Стиз А, В, Д в комплексе при монтаже окон

Порядок установки

Работы по дополнительной изоляции оконного шва от попадания влаги выполняют как до его установки в проем, так и после. В большинстве ситуаций клеить ленточные материалы удобнее перед монтажом. Чего не скажешь о жидких герметиках, применение которых возможно только на уже установленном блоке.

Поклейка ленты (снаружи ПСУЛ и диффузионная под отлив, с внутренней стороны ГПЛ) и установка окна выполняется по следующему алгоритму:

При установке в проем без четверти предварительная тестовая установка блока не требуется, поскольку ПСУЛ крепят на торцах рамы, а для этого какая-либо разметка не нужна.

Как сделать гидроизоляцию в деревянном, каркасном доме

Гидроизоляция окна в деревянной постройке прежде всего зависит от того, в проеме какого дома выполняются работы – нового или ведутся работы со старым блоком. Если имеет место замена или ремонт окна, мероприятия по гидроизоляции мало чем отличаются от аналогичных для кирпичных строений. Что касается деревянных новостроек, перед монтажом окон и дверей им нужно дать выстоятся, или делать обсаду и уже в нее выполнять монтаж.

Поскольку скорей всего для откосов будет применена сухая отделка, с внутренней стороны клеят фольгированную пароизоляционную ленту. Применение ПСУЛ снаружи возможно только на еще не установленный оконный блок. При этом желательно сначала закрепить уличные наличники (если они предусмотрены проектом) или смонтировать откосы. Когда одно из этих условий выполнено, предварительно сжатая лента, приклеенная на внешнюю часть профиля, после расширения заполнит зазор между наличником (откосом) и рамой.

Гидроизоляция мансардных окон

Ошибки, допущенные при монтаже мансардного остекления, будут иметь гораздо большие последствия, чем недочеты, возможные в ходе установки обычных окон. Поэтому, если есть сомнения в собственных возможностях, монтажные работы лучше доверить сертифицированным специалистам.

В процессе установки оконного блока в кровельный скат монтаж гидроизоляционного контура непосредственно связан с теплоизоляционным. Собственно набор комплектующих и порядок работ может отличатся в зависимости от конкретного оконного блока. В большинстве случаев поставляются следующие элементы:

Контур теплоизоляции;
Гидроизоляционный фартук (конструкция зависит от производителя);
Дренажный профиль (капельник);
Защитный обклад;
Набор крепежа.

Сначала на кровельную обрешетку монтируют теплоизоляционный контур. Его правильная установка исключает появление мостиков холода, промерзания блока и скопление конденсата в последствии. Затем крепят гидроизоляционный фартук.

Он фиксируется на оконной коробке и обеспечивает герметичное соединение окна с подкровельной изоляционной мембранной. Более длинная часть фартука монтируется к верху кровли, а контур со скотчем приклеивается к профилю блока. При низких температурах соединение на скотч может оказаться недостаточно надежным. Поэтому зимой фартук обычно дополнительно прибивают степлером.

Над оконной рамой (на обрешетку) под небольшим углом монтируют дренажный профиль. Он необходим для сбора и отвода конденсата, который может скапливаться на кровлях, укрытых металлочерепицей. В заключении, сверху всей конструкции устанавливают защитный обклад. Его боковые элементы заводят непосредственно под кровлю. Обклад имеет по периметру эластичные уплотнители, которые дополнительно предохраняют блок от попадания внешней влаги и образования ледяного замка.

Правильная установка окон в каркасном доме поможет избежать таких неприятностей, как выпадение конденсата на окнах, намерзание инея, создание мостиков холода в ограждающих окно конструкциях стен, сквозняки и т.д. Один из важных критериев, вокруг которого существует множество споров и мнений – глубина установки окна в стене. Для установки окон в жилых домах существует ГОСТ 30971-2002. К сожалению, он не распространяется на каркасные и деревянные дома, а ориентирован на каменные дома, где толщина стен и метод крепления окна к стене отличаются, но все же метод установки окон в каркасном доме опирается и на этот ГОСТ.

В каркасном доме толщина стен, чаще всего, не превышает 15-20см, а профиль окна в среднем – 70мм, исходя из этих данных необходимо правильно определить глубину установки окна в стене. Итак, на что глубина установки окна влияет: чем глубже производится установка окна внутрь дома, тем больше будет промерзать стена окружающая окно, т.к. боковая поверхность стойки оказывается вне теплого контура - увеличивается площадь стены подверженная промерзанию, образуется мостик холода; и, соответственно, чем ближе к внешней поверхности стены установка окна, тем меньше промерзает стена и больше промерзание окна, а значит и больше вероятность выпадения конденсата на раме внутри. Что же выбрать из «двух зол»?

По общему правилу, считается, что оптимальная глубина установки окон в каркасном доме – 1/3 – 1/4 глубины стены от наружной поверхности. Мы для себя выбрали следующий вариант: стена дома снаружи зашивается OSB, и только после зашивки выпиливается проем под окно. При этом проем делается чуть меньше размеров рамы окна на 2,5-3 см, таким образом, «убиваем двух зайцев»: скрываем все стыки окна и стены, и обвязку окна, а также OSB остается полноценным элементом жесткости каркаса. После того как проем готов, устанавливаем окно вплотную к OSB, т.е. фактически вровень с внешней поверхностью стойки, замыкая теплый контур. Уменьшенные размеры проема в OSB защищают от попадания влаги в зазор между окном и стойкой до того, как будет произведена внешняя отделка. Внешняя отделка, добавляет снаружи, к толщине стены, 5-7 см, таким образом окно оказывается установленным примерно на треть общей глубины стены. При этом не создаются мостики холода в стене окружающей окно и, в то же время, окно удалено от внешней поверхности стен на достаточную глубину, чтобы избежать проблем с промерзанием и конденсатом.

Обратите внимание – при установке окна, крепежные элементы, должны располагаться на расстоянии 15 см от края рамы. У открывных окон, должны быть установлены дополнительные крепежные элементы посередине окна.

Следующим шагом, после установки окна в проем, производится запенивание зазора между стеной и рамой. Предварительно окно выравнивается, с помощью клиньев и прокладок, по уровню. Зазор под пену должен составлять не менее 1,5-2 см, это поможет избежать промерзания окна, установленного, достаточно близко к наружной поверхности стены. Зазор, в данном случае, является терморазрывом. Также, необходимо, обратить внимание на крепежные элементы окна к стене, которые тоже необходимо запенить.

Еще один важный этап в установке окна в каркасном доме – пароизоляция. Пароизоляция производится со стороны помещения, выполнена она должна быть очень тщательно. Пароизоляция со стены заводится к окну, закрепляется сбоку к стойке каркаса оконного проема, как это делают, например, американцы, на специальный герметик. Затем специальным скотчем пароизоляция соединяется с оконной рамой, завершая, таким образом, непрерывный слой пароизоляции.

После того, как пароизоляция окна произведена, можно переходить к завершающему этапу – установка откосов и подоконников.

Надеемся данная статья была интересна и полезна для вас! Ниже, на видео, показаны вышеперечисленные нюансы установки окон в каркасном доме.

Kd.i: ч. 6.0 Правильная установка окон в каркасном, деревянном доме ч2.

Современные стеклоблоки красивы и практичны в уходе. Владельцы часто сталкиваются с проблемой плохого поддержания тепла в помещении или появления конденсата на стеклах. Плохая герметизация окон зимой обеспечит до 40% теплопотерь. В нашей статье разберемся в особенностях процедуры и материалов, которые подойдут.

Зачем нужна

После установки новых стеклоблоков обязательно заделывают внутренние и наружные швы. Из-за воздушных зазоров из комнаты выходит тепло, поэтому помещение нужно сильнее обогревать. В течение отопительного сезона потери увеличивают счета, что негативно отражается на семейном бюджете.

Качественное изолирование окон происходит на стадии монтажа. Профессиональная герметизация стеклопакетов состоит из 3 слоев:

Основной. Центр конструкции запенивают строительной массой. Полиуретан быстро разрушается, поэтому обязательно нужно спрятать от ультрафиолета, перепада температур.
Внешний. Гидроизоляция окон защищает от попадания влаги со стороны улицы. Дополнительно утепляет проем, ограждает пену от УФ-излучения. У наружного слоя односторонняя проницаемость, что улучшает вентиляцию шва, предупреждая появление плесени.
Внутренний. Пароизоляция расположена со стороны комнаты. Элемент не дает влаге попасть в шов монтажный. Из-за особенностей строения жидкость не задерживается на поверхности, быстро сохнет.

Герметизация окон функционирует неправильно при нарушении технологии. Если монтажники поленились сделать внешний или внутренний слой, то разрушается целостность системы. Из щелей станет дуть, а конденсат со стекол скапливается, образовывая лужицы на подоконнике. В сильные морозы шов промерзает, что приводит к повреждению утеплителя и монтажной пены.

Видео описание

Герметизация окон технология выполнения.

Чем заделать

Герметизацию окон начинают с выбора подходящего материала. Вид сырья зависит от технологии, которую использует исполнитель. Среди популярных разновидностей выделим 6 самых актуальных.

Ленты

Гидроизоляция окон снаружи по характеристикам всегда отличается от пароизоляционных типов. Для работы со стороны улицы подходит ПСУЛ. Сжатая уплотнительная лента напоминает поролон темно-серого оттенка. На одной из сторон нанесли слой клея, который от высыхания скрыли под пленкой. Материал расширяется в диаметре, поэтому полностью заполняет пространство зазора. Сырье не пропускает жидкость к поверхности шва, при этом позволяет уже попавшей влаге испаряться.

Дует из пластикового окна: причины и как бороться

Диффузную паропроницаемую ленту применяют в комплексе со сжатой уплотнительной. При герметизации окон элемент располагают в нижней части стеклоблока, под отливным профилем. Материал используют в случаях, когда нельзя брать ПСУЛ. Сырье защищает шов от влаги и отводит внутреннюю жидкость. От ПСУЛ отличается сохранением структуры после монтажа и способом установки.

Со стороны помещения применяют пароизоляционные средства. Для внутренних работ подходит гидропароизоляционная лента. ГПЛ производят на основе из полиэтилена, есть фольгированное покрытие. Сырье не пропускает влагу и воздух через структуру вещества. Элемент не разрушается от УФ-лучей и воздействия бытовой химии.

Силиконовые герметики

Средства на основе кремниевого каучука подходят для наружных и внутренних работ. У силиконовых герметиков высокая водонепроницаемость. Материал не разрушается от осадков и от направленных солнечных лучей. В сырье нет благоприятной среды для микроорганизмов, грибов.

У силиконовых герметиков высокая адгезия со всеми видами поверхности. Средство схватывается как на пластике, так и на древесине, бетоне и плитке. После полимеризации масса становится очень прочной, при этом сохраняет эластичные качества. При расширении окна летом и сужении зимой изолирующий слой остается целым.

Силиконовый вид не идеален, у него есть негативные стороны. Из-за вредного химического состава герметизацию стеклопакетов лучше проводить только на улице. После застывания средство уже безопасно, хотя не пропускает пар. Если нанести массу на неокрашенный металл, то поверхность ржавеет. Работать нужно очень аккуратно, иначе останутся некрасивые ошметки. Силикон нельзя красить.

Акриловые составы

Недорогое изолирующее сырье из-за высокой адгезии применяют на любых поверхностях, на улице и в помещении. Материал не пахнет во время монтажа и после застывания. После полной полимеризации акриловый герметик можно красить.

Низкая пластичность – основной недостаток состава. После высыхания сырье твердеет, теряет эластичность. При деформации окна в жару или холод растрескивается. В регионах с экстремальными морозами разрушение верхнего слоя грозит разгерметизации стеклопакетов. Обработанные швы притягивают пыль, поэтому смотрятся неряшливыми.

Полиуретановые массы

Универсальный материал подходит для гидроизоляции с наружной стороны. Работает как с пластиком, так и со стеклом, кирпичом и бетоном. Полиуретановый герметик устойчив к температурным перепадам (от -50 до 80 С), не пропускает влагу и выдержит высокие нагрузки. После нанесения застывает очень быстро, сохраняет прочность в течение 15-20 лет.

Тиоколовые вещества

Двухкомпонентные составы по показаниям тягучести и вязкости идеально подходят для гидроизоляции окна. Материал хорошо проникает в трещины, работает в температурном диапазоне от -30 до +130 С. Скорость застывания можно регулировать путем добавления разного количества отвердителя.

Изоляционные полотна и герметизирующие ленты под маркой Изоспан

Акрилатные

У долговечных составов высокие показатели влаго- и морозоустойчивости. Акрилатные средства не теряют характеристик при нанесении в холода (до -10 С), в условиях высокой влажности. После полимеризации легко затираются, не оставляя следов. Единственный недостаток – цена.

Алгоритм действий

Герметизация оконных проемов – кропотливый процесс, от которого зависит уют в жилье. Во время работ заделывают швы конструкции с улицы и со стороны комнаты. Владельцам квартир на верхних этажах рекомендуем обратиться за помощью к специалистам-высотникам.

Подготовка поверхности

Этап происходит после установки окон. После полимеризации монтажной пены остатки аккуратно срезают строительным ножом. Если избыток массы не убрать, то поверхность будет выглядеть неряшливо. Неровности зачищают наждачкой. Шов снаружи обрабатывают раствором цемента, ждут окончания периода сушки.

Лентами

Герметизация пластиковых окон лентами проходит в 3 этапа. Вначале тщательно измеряют рамы, нарезают сырье на отрезки. Потом приклеивают к проему пароизолирующий элемент со стороны комнаты. К нижней конструкции с наружной части фиксируют диффузный материал, располагая точно под отливной профиль.

Герметиком

Гидроизоляция пластиковых окон герметиком проходит одинаково для всех видов смесей. Поверхность при помощи жесткой щетки очищают от строительной пыли. Конструкцию ПВХ обезжиривают спиртом. Чтобы избежать загрязнения, по контуру стеклоблока приклеивают малярный скотч.

Тубу с герметиком устанавливают в строительный пистолет. Медленно выдавливают состав, ведя инструментом вдоль линии шва, зазора. Профессионалы не рекомендуют наносить много массы, иначе сложно вычистить при затирке.

Материал убирают специальным шпателем для герметиков. Если элемента нет, то можно воспользоваться подручными средствами. На руку надевают латексную перчатку, увлажняют в чистой воде указательный палец и проводят по веществу. Капли, разводы убирают при помощи мокрой тряпки.

Герметизация швов стеклопакетов рядом с подоконником проходит немного иначе. Если ширина зазора между рамой и полотном до 2 мм, то для заделывания достаточно герметика. Материал подходящего цвета не станет выделяться на фоне ПВХ. При крупных щелях (от 3 мм) профессионалы рекомендуют брать герметизирующие ленты.

В каркасной, деревянном коттедже

Монтаж и гидроизоляция для окон ПВХ в зданиях из древесины осуществляют после полной усадки. ПСУЛ на улице советуем приклеивать в проем до начала установки стеклоблоков. Материал после расширения полностью заполнит зазоры, не позволяя влаге поступать в помещение. На поверхность откосов со стороны комнаты приклеивают пароизоляционную ленту на основе фольги.

Как правильно выбрать герметизирующую ленту для устройства пароизоляционного барьера

В мансарде

Герметизация мансардных окон сложнее, чем работа с проемами в обычных помещениях. Изоляция щелей проходит на стадии установки конструкции. Из-за кропотливости процедуру лучше доверить профессионалам.

В обрешетку кровли ставят контур теплоизоляции. Элемент предупреждает возникновение мостов холода, промерзания окна и появления конденсата. После монтажа фиксируют готовый гидроизоляционный фартук. Деталь устанавливают в коробке окна, чем обеспечивают идеальную герметизацию. Длинный кусок ставят в верхней части крыши, а остальное скотчем присоединяют к профилю.

На обрешетку монтируют дренажную конструкцию, располагая под небольшим наклоном. Компонент собирает и отводит конденсат, который формируется на кровле с металлочерепицей. Поверх всего защитного сооружения ставят обклад. Боковые элементы подводят под крышу. Эластичные уплотнители по периметру ограждают от влаги и промерзания.

Видео описание

Мансардное окно,утепление, гидро-пароизоляция.

Заключение

Герметизация окон – залог тепла и комфорта в квартире и загородном доме. Швы в пластиковых профилях не должны пропускать влагу и холод, формировать конденсат на стеклах. Внутренние и внешние зазоры после монтажа блока стоит защитить герметиком или паро-, гидроизолирующими лентами. Изоляцию в деревянных строениях и в мансарде проводят одновременно с установкой рам.

Читайте также: