Гидроизоляция и утепление цоколя

Обновлено: 03.05.2024

На первый взгляд кажется, что гидроизоляцию и теплоизоляцию фундамента можно не делать? Но это далеко не так. Гидроизоляцию, в первую очередь, выполняют для предотвращения проникновения грунтовых вод в стены дома. К тому же гидроизоляция продлит срок службы фундамента. Ведь фундамент — это основа любого дома. И все ошибки, допущенные при фундаментных работах, повлияют на несущую конструкцию жилища в будущем.

Теплоизоляция согреет стены зимой от резких перепадов температур, тем самым надёжно защитит фундамент.

Поэтому ещё на первом этапе строительства фундамента начинайте задумываться о грамотном утеплении и качественной гидроизоляции цоколя своего строящегося дома. Большинство застройщиков обычно ввиду отсутствия средств или лишнего времени откладывают это дело до лучших времён и продолжают дальнейшее строительство, не завершив основные работы по фундаменту. О содеянном начинают жалеть уже через несколько лет. Во-первых, зимовка даже всего лишь в течение года-двух постепенно может разрушить внешние слои фундамента из-за постоянного замораживания-размораживания почвы в зимний период. Во-вторых, цоколь зачастую закапывают. Со временем земля утрамбовывается, дом даёт усадку, а тут начинаются раскопки земли по периметру дома и сам процесс утепления и гидроизоляции. После повторного раскапывания фундамента дом может дать трещины на стенах или неравномерно просесть.

Очистка фундамента

После того, как фундамент был возведён, положены плиты перекрытия или залита сплошная стяжка необходимо очистить цоколь от грязи и пыли. Для этого лучше всего использовать обычную щётку с жёсткими синтетическими волокнами. Фундамент имеет поры даже на внешней поверхности. Такая щётка сможет вычистить в труднодоступных местах все мелкие загрязнения и песчаные вкрапления.

Выравнивание стен фундамента

Стены у фундамента обычно имеют неровности не только на самой поверхности, но и на углах. Поэтому предварительно необходимо их привести к нормальному виду. Рекомендуется применять метод выравнивания стен фундамента по маякам. Самый доступный и широко используемый метод в данном случае. Для этого используются перфорированные направляющие, которые устанавливают с шагом от 1 до1,5 метров между каждой направляющей. Далее замешиваете раствор. Лучший состав раствора для работ по выравниванию — это цемент марки 500 в соотношении 1:4 с сеянным песком. Разбавляете водой так, чтобы консистенция раствора была достаточно густой, но не сухой. Жидкий раствор будет сползать со стены сразу же после нанесения. Раствор накидывается на стены при помощи мастерка резким движением руки по направлению сверху вниз. Работа делается в несколько этапов. Поэтому между нанесением всех слоёв лучше выждать около 1-2 дней, для полного закрепления. При несильных перепадах стен в фундаменте, второй слой раствора будет нести окончательную выравнивающую функцию. Саму поверхность сгладить строительным алюминиевым правилом длиной от 2 метров, производя волнообразные движения по стене. Цикл повторить около 5-6 раз.

Когда поверхность выровнена и прошёл хотя бы месяц времени (обязательное условие для полного испарения влаги со стены), в качестве третьего слоя с помощью шпателя наносят акро-клей, предназначенный в качестве клеевого состава для плит пеноплекса, в целях уменьшения адгезии (пористости) поверхности.

На данном фото видно, что процесс выравнивания стены ещё не завершён. Маяки располжены через 1,5 метра друг от друга, а фундамент ожидает второй слой раствора для чистовой отделки. После его нанесения приступают к очистке, а затем к гидроизоляции.

Теперь можно приступать к выполнению гидроизоляции.

Гидроизоляция

Лучшей основой для гидроизоляции всегда считался жидкий битум, который с помощью валика наносят на всю поверхность фундамента. Его минусы: долго растапливается, быстро застывает без постоянного подогрева, от него исходят вредные пары при нанесении (поэтому желательно использовать маску или респиратор), а также придётся смириться с тем, что отмываться после такой работы придётся очень долго (кстати, отлично с этим справляется ацетон). Поэтому многие категорически не приемлют такой способ гидроизоляции и рекомендуют использовать листы технониколя, наклеивая его с помощью газовой горелки. Но такой гидроизоляции как от битума с технониколем не добиться. Единственный его плюс — это удобство монтажа. А, в итоге, наносить его всё равно придётся поверх битума. Так что, ограничиваясь только приклеиванием технониколя, Вы пропустите самый важный шаг — заполнение всех пор и мелких трещинок на поверхности, чего собственно и добиваются при выполнении гидроизоляции.

Купить битум можно в брусках, потом его нужно растопить. Отличным вариантом для этого служит 200-литовая металлическая бочка, предварительно установленная на несколько кирпичей. Заранее необходимо добавить в бочку любое отработанное масло из расчёта 50 литров отработки на 130-150 кг. битума. Масло подойдёт как от дизельных, так и от бензиновых двигателей. Суть добавления отработки заключается в придании битуму пластичных свойств после нанесения на поверхность. Если говорить обычным языком — чтобы битум не потрескался от мороза и прочих погодных условий. Наносить следует валиком на все стороны фундамента, находящиеся под землёй. А с внешней стороны — ещё и над поверхностью земли.

Когда битум нанесён, приступаете к приклеиванию технониколя. Как уже упоминалось, с помощью горелки. Листы клеим сверху вниз, постоянно их разглаживая и выпуская образовавшийся воздух под ними. Важное замечание: горелку близко к листам держать нельзя! Лучшее расстояние — 20-25 см., иначе они будут плавиться. После завершения работ с технониколем стыки листов промазать мастикой.

Когда выполнена гидроизоляция, можно приступать к теплоизоляции.

Стена фундамента, промазанная битумом. Битум наносится не только на область, находящуюся под землёй, но и на верхнюю часть для целостности слоя. Когда работа с гидроизоляцией окончена, можно приступать к теплоизоляции.

Теплоизоляция

При выборе материала для теплоизоляции экономить не следует. Теплоизоляцию можно выполнить в одном из двух вариантах: использовать пенополистирол (в народе — пенопласт) или пеноплекс (представляет собой экструдированный полистирол в виде пены). Но минусы пенопласта очевидны: он со временем спекается на солнце, у него высокая теплопроводность, хрупкий и легко крошится, не устойчив даже к лёгким механическим повреждениям, теряя свой первоначальный вид. Пеноплекс же при своей невысокой плотности 35 кг/м3 и стоимостью в 2 раза больше чем пенопласт, обладает рядом весовых преимуществ по сравнению с пенополистриролом. Например, жёсткость, высокая влагостойкость и теплоизоляция. Выпускается пеноплекс в виде плит с зарубками по периметру, помогая состыковать их между собой более плотно.

Для монтажа таких плит по СНиПу рекомендуют использовать дюбель-гвозди (зонтики) с пластмассовыми гвоздями, что исключает образование мостиков холода при устройстве теплоизоляции. Расчёт размеров дюбелей прост. Если использовать для утепления пеноплекс толщиной 50 мм., что является оптимальным вариантом, зонтики необходимы в следующих размерах: диаметр — 10 мм., длина –120 мм. При расчёте количества дюбелей, в среднем, на 1 м2 затрачивается около 5-6 шт. дюбель-гвоздей.

Для монтажа плиты необходима дрель-перфоратор. В зависимости от материала цоколя режим работы перфоратора необходимо выставлять следующий: при работе с бетоном — вращение + удар; с газосиликатом — только вращение.

Укладывая листы на стены следует располагать их вертикально друг к другу.

Сверло для проделывания отверстий при установке дюбелей используется SDS/plus диаметром 10 мм. и длиной не менее 160 мм. Отверстия проделываются минимум 4 по углам и 1-2 посередине. Вначале забивается сам дюбель до упора, а затем — гвоздь.

После монтажа дюбелей нужно замазать впадины от них акро-клеем в одной плоскости с теплоплексом и обязательно дать им высохнуть в течении 6 часов при условии хорошей и сухой погоды.

При монтаже каждой плиты отверстия для дюбелей делаются по 1 на каждых углах и 1-2 посредине. Большее число отверстий делать не рекомендуется. После монтажа пеноплекса видно, что уровень фундамента равен уровню стены. Чтобы стена была навесом для фундамента, в дальнейшем выполняется монтаж утеплителя на стену. Толщина утеплителя обычно составляет от 2,5-3 см. Плиты пеноплекса должны плотно прилегать друг к другу без образования зазоров и промежутков. В каждой плите есть специальные пазы, благодаря которым достигается целостность при монтаже и отсутствие щелей.

Окончательное выравнивание поверхности

Далее наносится армирующий слой. Для его устройства необходимы всё тот же акро-клей (широко популярен сегодня клей польского производства — отличное соотношение по цене и качеству) и фасадная сетка на основе стекловолокна. Многие заблуждаются и используют на улице сетку для внутренних работ. В итоге, экономия на этом совсем небольшая, а последствия непоправимые. Такая сетка не подходит для улицы в связи с тем, что под действием погодных условий через 7-10 лет начнётся её разрушение.

Средний расход клея составляет 3-4 кг/м2 в зависимости от того, насколько аккуратно сделан монтаж плит пеноплекса, плюс 1-2 мешка на всякий случай.

Армирующая сетка нарезается кусками в длину и приклеивается клеем с помощью строительного шпателя внахлёст примерно на 10-15 см. между каждым листом во избежание образования трещин и сколов на стыках крепления сетки. Проходить акро-клеем необходимо в 2 слоя: первый — для приклеивания сетки к пеноплексу, второй — для чистового выравнивания с интервалом как минимум в сутки, а на стыках углов использовать перфорированные металлические уголки. На следующий день все неровности второго слоя можно окончательно выровнять тёркой из твёрдого пенопласта.

После полного высыхания через 3-5 дней нужно пройти по всей поверхности грунтовочным раствором. Наиболее удобный способ нанесения грунтовки — наносить валиком из мягких волокон. Поролоновый валик для данного вида работ не подходит.

Армирующую сетку приклеивают, расположив её горизонтально относительно стены. Таким образом избегают большого количества швов, влияющих в дальнейшем на возможное появление трещин.

Расположив сетку горизонтально, швы будут только на углах.

После всех процедур есть важное условие — основная стена должна выступать относительно стены цоколя хотя бы на 3 см. Это будет служить своеобразным навесом для верхушки фундамента для предотвращения попадания влаги. В идеале общая толщина утеплителя и штукатурки должна составить 3,5 см. Поэтому при возведении стен необходимо это учесть и немного сместить по внешнему краю первый ряд материала, из которого стена будет сделана.

Теперь основные работы по утеплению и гидроизоляции окончены. Этот «слоённый пирог», состав которого описан выше — обязательное условие при гидроизоляции и устройстве цоколя. Далее можно приступать к последующим работам по фундаменту: выполнение отмостки вокруг дома, монтаж декоративного камня, фасадной плитки или просто покраски влагостойкой краской.

Цокольный этаж — важный элемент здания. Чтобы жизнь в доме была комфортной, нужно позаботиться о его утеплении и гидроизоляции. Рассказываем, как защитить цоколь от влаги и теплопотерь.

Грамотно сделанная изоляция препятствует образованию плесени и грибка на стенах. А значит, увеличивает срок жизни дома. В строительстве есть термин — «шар защиты». Это значит, что гидроизоляция должна охватывать всю нижнюю часть здания: цокольный этаж, подвал, фундамент. При этом важно, чтобы в шаре защиты не было трещин и повреждений.

Гидроизоляция защищает фундамент и цоколь от грунтовых вод и от влаги. которая накапливается на поверхности — дождя, тающего снега.

Изолировать цоколь можно двумя способами:

Горизонтально. Основу — чаще всего толь или рубероид — кладут между фундаментом и стенками цоколя. Толь дешевле, но быстрее приходит в негодность. Рубероид дороже, но более долговечен.
Вертикально. На стены наносят покрытие — битум, жидкое стекло, лаки или краски. Либо оклеивают защитными материалами, пропитывают жидкими полимерами.

Поверхность фундамента очищают и выравнивают. Трещины заделывают цементными раствором. Потом поверхность грунтуют. Когда грунтовка высохнет, в несколько слоев наносят мастику и клеят на нее разогретый рубероид. Листы кладут внахлест, края заклеивают битумом. Затем рубероид еще раз подогревают и смазывают мастикой.

Еще один хороший вариант — проникающая гидроизоляция. Технология появилась в России недавно и стоит довольно дорого. Но эти расходы быстро окупаются.

Суть проникающей изоляции в том, что на бетон наносится специальная смесь. Она глубоко проникает в материал и закупоривает микротрещины, как бы становясь с ним одним целым. В итоге доступ влаге оказывается полностью закрыт, а прочность бетона увеличивается на 30%.

Технология простая: поверхность очищают от грязи, смачивают водой. Порошок разводят до состояния желе и наносят обычным валиком в несколько слоев.

Какой бы способ гидроизоляции вы ни выбрали, дополнительно обязательно нужен дренаж. Тогда защита цоколя от влаги будет полноценной.

До 30% тепла уходит из дома через цокольный этаж. Поэтому его утепление не менее важно, чем утепление фасада. Во-первых, с ним у вас не будет промерзать подвал. Во-вторых, решится проблема с ледяными полами на первом этаже. В-третьих, снизятся расходы на отопление.

Когда нужно делать теплоизоляцию? В идеале — во время строительства. Но утеплить цоколь в уже построенном доме тоже вполне реально.
Каким должен быть объем работ? Цоколь утепляют до верхней кромки. Что касается глубины, то все зависит от того, утеплен ли фундамент. Если да, делайте утепление стык в стык. Если нет, имеет смысл изолировать всю подземную часть дома. или как минимум — на глубину слоя плиты XPS.
Можно ли вообще не утеплять цоколь? Да, если вы планируете жить в доме только в теплый период. Или если в коттедже нет подвала, а цоколь не глубже 0.5 метра. В этом случае будет достаточно теплого пола.

Самые популярные материалы для наружного утепления цоколя — пенопласт, экструзионный полистирол, минеральная вата, керамзит.

Пенопласт — дешевый, легкий и теплый. Но он легко загорается, а еще его могут погрызть мыши.
Экструзионный пенополистирол дает отличную теплоизоляцию и защиту от влаги. Он прочный, долговечный, экологичный. Устойчив к возгоранию.
Минеральная вата портится от сырости, поэтому нуждается в дополнительной защите — например, сайдингом. При этом она не горит, не плесневеет и вдобавок к удержанию тепла дает хорошую звукоизоляцию. Материал очень долговечный.
Керамзит, как и все остальные сыпучие материалы, прост в монтаже: вы просто вскрываете профиль и подсыпаете внутрь утеплитель. За счет пористой структуры он обеспечивает хорошую тепло- и шумоизоляцию. Экологичный и бюджетный вариант.

В большинстве случаев цоколь утепляют снаружи: это можно сравнить с тем, как человек надевает теплую одежду для защиты от холода. Теплоизоляцию изнутри дома делают редко. Между стеной и утеплителем в этом случае накапливается конденсат. Это приводит к образованию микротрещин. В итоге цоколь трескается и крошится.

Утепление осуществляется по следующей схеме. По периметру фундамента копают траншею глубиной 50−60 см. На дно насыпают дренажный слой — он отводит влагу и уменьшает пучение грунта. Обычно это смесь песка, керамзита и цемента, разведенная водой.

Стены цоколя очищают, трещины заделывают бетоном. Затем обычно делают гидроизоляцию: мажут жидкой резиной или укладывают рубероид. Утеплитель крепят на клей или мастику. Листы должны быть тщательно соединены между собой. Следующий этап — защита утеплителя. После этого крепят армирующую сетку и засыпают траншею. Заканчивают облицовкой цоколя — камнем, штукатуркой, сайдингом.

Главной задачей, которую решает гидроизоляция цоколя, принято считать комплексную защиту здания от разрушительного воздействия влаги. Основание жилища обширно контактирует с поверхностными водами и атмосферными проявлениями, поэтому от того, насколько полноценно оно изолировано, зависит комфортность и длительность эксплуатации дома.

Зачем нужна гидроизоляция цоколя

Это ключевое мероприятия, которое может быть реализовано как еще во время строительства, так и после завершения всех монтажных работ. Цокольный этаж объединяет фундамент и функциональные компоненты здания, и его устойчивость к агрессивным внешним воздействиям определяет надежность и долговечность несущих конструкций.

Наиболее уязвимы внешние части цоколя, вынужденные воздействовать с осадками, поверхностными потоками и грунтовыми водоносными залежами. Специалисты подчеркивают: основание и верхняя часть в обязательном порядке должны быть разделены тепло- и гидроизоляционными материалами. Важной дополнительной мерой станет дренаж участка, способствующий закономерному выводу жидкостей из зоны риска.

Специфика наружной гидроизоляции цокольного этажа

Гидроизоляция цоколя снаружи бывает горизонтальной и вертикальной. Первый тип в большей степени относится к наружным мероприятиям: он заключается в нанесении на стены влагозащитных материалов. Горизонтальные действия сводятся к обработке зоны между фундаментом и внешними сегментами.

Целью горизонтальной гидроизоляции цокольного этажа снаружи является защита от капиллярной влаги, здесь в приоритете рулонные материалы. При подсчете требуемого количества изолятора специалисты основываются на площади, которую предстоит обработать, и предполагаемом количества слоев.

Вертикальные мероприятия базируются на следующих видах работ:

окрашивание. Поверхности стен обрабатываются с помощью особых лакокрасочных составов. Главными достоинствами методики являются легкость выполнения и необходимость лишь в тонком слое, способном обеспечить полноценную защиту. Среди минусов – небольшой эксплуатационный ресурс, необходимость в регулярном обновлении;
пропитка. Здесь могут быть задействованы жидкие полимеры, смолы синтетического происхождения, способные проникнуть в материал основы. Преимущество способа в том, что вещества буквально заполняют трещины и полости. Методика уместна и для обработки низких цоколей;

Намазывание. Поверхности стен покрывают толстым слоем густого пастообразного битума. Хотя материал и проявляет отличные изоляционные показатели, все же есть и минус – ярко выраженная уязвимость к механическим воздействиям. В этом аспекте более целесообразно жидкое стекло – долговечный, пусть и дорогостоящий, материал. Здесь нет ограничений по допустимой высоте конструкции.
Оклеивание рубероидом – одно из традиционных решений.

Немного про материалы для укрепления цокольного этажа

Проникающие составы. Профессионалы выполняют подобную гидроизоляцию фундамента снаружи только при положительной температуре. Сухой порошок разводят водой до заданной густоты, покрывают смесью влажное бетонное основание в несколько слоев с применением специальных синтетических кистей. Состав глубоко пропитывает толщу бетона, постепенно заполняя миниатюрные трещины и поры – потенциальные пути продвижения влаги.

Помимо защиты, вещества способствуют усилению прочности бетона на 25-30%, увеличивают его способность сопротивления воздействию химических веществ.

Рулонные материалы. Ими можно покрывать любые цокольные конструкции, это один из самых дешевых вариантов, наносимых в 2-3 слоя. В том случае, если территория характеризуется высокой степенью насыщенности водами, специалисты применяют 4-5 слоев.

Отрезанные полотна фиксируются внахлест, для дополнительной герметизации стыки заполняют жидкой гидроизоляцией. Уязвимая сторона рулонных материалов – отсутствие защиты от механического разрушения. Если наблюдается высокое расположение грунтовых вод, не обойтись без дренажа.

Обмазочная гидроизоляция. Используется как гидроизоляция стен снаружи, так и внутри для внутреннего, так и наружного применения. В этом сегменте актуальны мастики битумные, цементно-полимерные, полимерно-битумные. Первый вид привлекает доступной стоимостью, но он не долговечен – сохраняет защитные свойства не более 5 лет. При низких температурах состав теряет прочность и целостность поверхности.

Технологические полимерно-битумные и цементно-полимерные мастики не боятся резкого понижения температуры, они нуждаются в защите от физического контакта, механического разрушения. Гидроизоляция стены производится поэтапно в несколько слоев.

Мембраны. Могут быть ориентированы на внутренние и наружные работы, их поверхность усеяна мелкими конусообразными шипами, предназначенными для накопления и вывода жидкости.

Инъекционные составы. Выделяются в подкласс проникающих веществ, их вводят с помощью нагнетательного насоса в заранее подготовленные отверстия. Работа с текучим гелем требует профессиональной подготовки и специального оборудования, этим способом вводят акрилатные, полиуретановые, эпоксидные смеси, микроцемент.

Влагозащита кирпичного цоколя

Специалисты рекомендуют еще на этапе строительства использовать для выполнения кладки полнотелый кирпич, имеющий заводскую гидроизоляционную обработку. Это дорогостоящий материал, который не нуждается в дополнительной наружной защите.

Если цоколь выполнен из стандартного красного кирпича, один из вариантов укрепления его водоотталкивающих свойств – нанесение нескольких слоев битумной мастики. Также достойная методика – использование рубероида (фиксация полотен внахлест).

Более надежное решение – проникающие составы двухкомпонентной структуры для гидроизоляции стены. Они заполняют трещины и микропоры, закупоривают их, кристаллизируются при застывании. В результате образуется крайне надежное и устойчивое покрытие.

Этапы внешней гидроизоляции цоколя

Первым шагом по технологии работ является обустройство дренажной системы – с ее помощью грунтовые потоки отводятся от коттеджа. Мастера формируют по периметру здания траншею, помещают в нее перфорированную трубу: этот элемент собирает жидкость и направляет ее на участок, расположенный ниже. Оптимальный вариант – изделие, имеющее геотекстильное покрытие.

Для гидроизоляции фундамента цоколя формируют отмостку по периметру строения, в качестве основы может быть использован асфальт или бетон. Стандартная ее ширина – 1 м, здесь нужно позаботиться о качественной герметизации стыков с помощью тиоколовой или уретановой мастики. На этом же этапе формируется глиняный замок.

Следующий шаг – применение проникающей гидроизоляции. Толщина эластичного слоя может составлять всего несколько миллиметров, он надежно закупоривает мельчайшие отверстия.

Далее можно приступать к внутреннему укреплению стен.

Тонкости выполнения внутренних работ

В зависимости от того, как именно воздействует влага, специалисты предлагают несколько методик защиты:

Противонапорная. Актуальна в том случае, если подземный напор составляет 10 м, отсутствуют наружное укрепление и дренажная система. Здесь изоляционный материал фиксируется именно за счет давления воды, в частности, это могут быть мембранные материалы, резина, рулонные уплотнители.
Противокапиллярная, то есть проникающая.
Безнапорная – защищает от сезонных паводков, в основе битумная мастика.

Стены необходимо тщательно очистить, если присутствуют трещины, их расширяют, грунтуют и заполняют раствором. Подготовленные стены покрывают грунтовкой, при необходимости армируют с помощью геотекстиля или сетки. Далее стены покрываются битумными смесями или проникающей гидроизоляцией.

Пол перед тем, как пропитать или покрыть защитным составом, также зачищают и грунтуют. Профессионалы здесь часто используют рулонные материалы, их предварительно раскатывают, замеряют и разрезают на удобные полотна. Облегчают работу самоклеящиеся вариации – с них удаляют защитный слой и с силой прижимают к полу. Материалы, предусматривающие горячий способ использования, предварительно прогревают.

Гидроизоляция цоколя изнутри завершается нанесением на пол защитной цементной смеси, способствующей дополнительному утеплению.

Если существует риск просадки сооружения, цементно-минеральные вещества с гидроизолирующими свойствами здесь не целесообразны, так как при малейшем сдвиге они образуют трещины. В подобных условиях у специалистов в приоритете эластичные полимерцементные материалы, устойчивые к низким температурам.

Высокотехнологичная инъекционная методика оправдана при восстановлении цокольных поверхностей, это своего рода «реанимация» для полов и стен. В искусственно сформированные полости особым насосом вводят вещество, способное изнутри заполнить трещины в базовом материале.

Заключение

Гидроизоляционная наружная и внутренняя обработка цоколя – это ответственная задача, которую лучше поручить профессионалам. Лишь при серьезном подходе можно обеспечить качественную гидроизоляцию стен и устойчивость здания к воздействиям окружающей среды.

Сегодня теплоизоляционные материалы на строительном рынке представлены в широком ассортименте. Рассмотрим, как проводится утепление цоколя пеноплексом с учетом технологических особенностей. Ознакомимся с техническими характеристиками материала, рекомендациями по выбору. Читайте до конца и Вы узнаете, что нужно знать, чтобы утеплить свайный фундамент или возвести утепленную отмостку по периметру дома.

Обзорная характеристика утеплителя

Утепление фундамента и отмостки дома снаружи чаще выполняется пенополистиролом. Это обосновано низким коэффициентом теплопроводности и паропроницаемости, малым весом и стойкостью к воздействию влаги. Также немаловажными считаются инертность к биологической активности и простота монтажа. Благодаря водопоглощению близкому к нулю во время теплоизоляции конструкций можно сэкономить на устройстве гидробарьера.

Технические показатели

Определить качество материала можно по внешним признакам. Это равномерное окрашивание и ровная поверхность с отсутствием дефектов. Пеноплекс имеет ячеистую структуру. В разрезе поры по форме больше похожи на многогранники.

В таблице приведены базовые характеристики утеплителя.

Для работ по утеплению опорной части здания и отмостки лучше выбирать пенополистирол с идентификатором «Ф» (фундамент) или №45. Так маркируют серию материалов с повышенной стойкостью к механическому воздействию и долговечностью.

Стандартизированная ширина плит составляет 600 мм, длина 1200 или 2400 мм. С целью расширения ассортимента размерный ряд производители определяют самостоятельно. Это допустимо, так как на качество материала такое решение влияния не оказывает. Например, ширина может уменьшена на 2 см. Толщина плит находится в диапазоне от 20 до 100 мм, для утепления цоколя фундамента снаружи и отмостки пеноплексом нижний предел составляет 50 мм (в углах от 60 мм). Упакованы полотна в полиэтилен, высота каждой сведена, как правило, к 400 мм.

Монтажные работы

Большинство специалистов считают, что наиболее эффективные результаты получаются при утеплении цоколя и отмостки со стороны улицы. Это обосновано созданием барьера, который ограничивает воздействие природных явлений на фундаментальную часть дома. Также точка росы смещается в сторону утеплителя, что исключает отсыревание бетона. Внутренние работы выполняются в двух случаях: если это эксплуатируемое помещение или нет возможности теплоизолировать конструкции снаружи.

Подготовка фундамента

По технологии утепления цоколя пеноплексом работы начинаются с формирования рабочей траншеи. Глубина здесь соответствует уровню заглубления фундамента, ширина начинается от 900 мм. Можно уже, но так неудобно будет проводить утепление.

Бетон необходимо очистить от остатков земли, песка. Для этого можно использовать кисти и щетки с металлическим ворсом. Это важно для создания чистой поверхности под нанесение грунтовки и последующего выравнивания. Пустоты между утеплителем и основанием – это мостики холода.

Формирование рабочей плоскости выполняется следующим образом:

устраняются очаги биологического и коррозионного поражения, отслаивающиеся участки;
выполняется пропитка грунтовочным составом;
замешивается штукатурный раствор (например, из цемента с песком в пропорциях 1 к 4);
устанавливаются ориентировочные маяки (штукатурные, маячковый профиль), если толщина покрытия превышает 3-5 см, то дополнительно закрепляется армирующая сетка с ячейками от 5*5 мм;
ровнитель распределяется равномерно по стенкам фундамента с помощью шпателей и правила.

Последующие работы выполняются спустя 7 дней. Так цементная штукатурка наберет нужную прочность, хорошо сцепится с основанием, высохнет. Завершающим действием на подготовительном этапе считается нанесение гидроизоляционного слоя.

мастика из расплавленного в металлической емкости битума и добавленного в него моторного масла (пропорции – 3 к 1);
готовая битумная мастика для наружных работ;
полотна, которые приклеиваются к основанию внахлест.

Рулонная гидроизоляция крепится к стенам тремя способами. На материале может изначально присутствовать клейкое вещество. Связующим компонентом выступает битумная мастика. Изнаночная сторона полотна расплавляется с помощью газовой горелки.

Утепление цоколя

Чтобы исключить разрушительные процессы в бетоне, сохранить целостность гидроизоляционной защиты, фиксация плитного утеплителя выполняется с помощью клея. Это может быть акриловая масса или аналог с хорошей адгезией к пенополистиролу и основанию на битумной основе. Главное, чтобы утеплитель проявлял химическую инертность к составу.

Средство наносится точечно или сплошным слоем под гребенку (зубчатый шпатель). Фиксация плит проводится в направлении снизу вверх. Для лучшего соединения материалов достаточно прижать утеплитель к стене на 1-2 минуты. На монтажный шов наносить клей не нужно, чтобы обеспечить плотную стыковку плит. Дополнительно швы рекомендуется загерметизировать пластичной массой (клей или герметик). Многие мастера рекомендуют дополнительно закреплять изоляцию пластиковыми «грибками».

Видео описание

В этом видео показано поэтапно как выполнить гидроизоляцию и утепление фундамента дома:

Работа с отмосткой

Пирог отмостки представлен утрамбованной подушкой толщиной в 50 мм, утеплителем и бетонной стяжкой. Насыпь из песка укладывается в подготовленную уплотненную грунтовую яму глубиной 10 см. Фиксацию пеноплекса выполнять необязательно, главное – создать монолитное покрытие. Чтобы плиты не смещались, можно установить опалубку или иное ограждение.

Последующая отделка

После утепления фундамента дома снаружи пеноплексом выполняется оштукатуривание поверхности. Для этого используется чаще цементно-песчаный раствор. Перед нанесением состава нужно провести армирование поверхности. Здесь применяется, как правило, клей на цементной основе.

Процесс выглядит следующим образом:

создается шероховатая поверхность с помощью щетки с металлическим ворсом;
устраняются мусор, пыль и пенополистирольная крошка;
равномерным слоем наносится клеевой состав посредством зубчатого шпателя;
крепится стекловолоконная сетка путем выдавливания раствора через ячейки с удалением излишков;
после высыхания состава выполняется выравнивание поверхности штукатуркой.

Утепленная отмостка пеноплексом по технологии упрочняется металлической армирующей сеткой с ячейками около 10*10 см. Бетонная стяжка формируется с небольшим уклоном в сторону от дома на возвышении над уровнем земли.

Видео описание

В этом видео показано детально как заменить старую отмостку на новую под брусчатку с применением пеноплекса и геотекстиля по технологии от компании Технониколь:

Коротко о свайном фундаменте

Здесь работа проводится начиная с антисептической обработки деревянных конструкций и гидроизоляции опорных элементов здания. Цоколь формируется из прочных материалов. Это могут быть листовая обшивка или кирпичная кладка.

Далее процедура утепления включая отмостку пеноплексом проводится по аналогии с монолитным фундаментом (ленточный либо плитный). Исключением является только фиксация теплоизоляции. Здесь применяются специальные пластиковые дюбеля с широкой шляпкой, которые в дальнейшем скрывают под слоем клея на акриловой основе. Изнутри конструкции отверстие герметизируется мастикой или герметиком.

Коротко о главном

Пеноплекс – экструдированный тип пенополистирольных изделий.

Плиты отличаются высокой плотностью, низкой теплопроводностью и паропроницаемостью, малым весом и хорошей механической прочностью.

Утепление цоколя выполняется путем приклеивания полотен на ровную плоскость, чтобы исключить образование мостиков холода.

Стыки между плитами заполняют герметичным составом, который проявляет химическую инертность к пенополистиролу.

Финишная отделка подразумевает предварительное оштукатуривание шероховатой поверхности с применением армирующей сетки.

Поверхностные и грунтовые воды наносят неоценимый урон фундаменту. Чтобы он долго служил и удерживал дом, его необходимо надежно защитить еще на этапе возведения. Гидроизоляция – надежная защита фундамента от влаги, которая зачастую становится основной причиной разрушения стройматериалов с течением времени. Основание дома нуждается в качественной гидроизоляции. Более того, реконструкция основания здания обойдется намного дороже, чем потраченные деньги на гидроизоляционные материалы, а работы на порядок сложнее. Изолировать фундамент от влаги нужно качественно и надолго.

Рулонная оклеечная гидроизоляция

Пленочные или рулонные гидроизоляционные материалы обеспечивают надежную защиту фундаменту. Как правило, подобные технологии используются при возведении плиточного фундамента.

Технология укладки рулонных гидроизоляционных материалов очень проста. На основание из бетона настилаются внахлест рулоны, на стыках они провариваются строительным феном или горелкой. Необходимо предусмотреть свес на 70-80 см. Соорудив фундаментную плиту, можно приступить к вертикальной гидроизоляции – оставляется по сторонам около 50 см. Горизонтальные и вертикальные свесы укладываются друг под друга и свариваются между собой.

Рулонная гидроизоляция фундамента гидростеклоизолом ISOASSUS

Оклеечная гидроизоляция проводится лишь на предварительно подготовленном основании: оно должно быть укреплено, загрунтовано, тщательность очищено и высушено. Пергамин, толь и рубероид в качестве гидроизоляционных вариантов использовать не рекомендуется – их быстро разрушают внешние воздействия. Рекомендуется использовать стеклоткань, стеклохолст или полиэстер – гидроизоляционные материалы на синтетической основе. Наклеиваются рулонные материалы при помощи водостойкой мастики. Стыки мажутся связующими составами и укладываются друг на друга внахлест.

Гидроизоляция фундамента производится гидроизоляционной полимерно-битумной мембраной от компании INDEX (Италия)

Гидроизоляция жидкими материалами

На строительном рынке сегодня предоставляется покупателю широкий ассортимент жидких гидроизоляционных средств. При нанесении подобных растворов на влажную поверхность капилляры взаимодействуют с известью в бетоне. Образующиеся кристаллические нерастворимые элементы надежно закупоривают поры, выталкивая изнутри воду. Сейчас можно рекомендовать, например, «жидкую резину» от компании Технопрок. Жидкая резина — это двухкомпонентная битумно-полимерная эмульсия на водной основе, которую можно наносить как вручную, так и специальными средствами напыления.

Гидроизоляция фундамента выполнена с помощью нанесения «жидкой резины» — битумно-полимерной эмульсии от компании Технопрок

Теплоизоляция фундамента

Разрушает фундамент не только влага, но и низкие температуры – поэтому его необходимо тщательно утеплять. Резкий перепад температур изнутри и снаружи может стать причиной появления влаги – образования конденсата. Защитить фундамент от промерзания очень важно и сделать это желательно при непосредственном возведении фундамента.

Утеплитель рекомендуется располагать снаружи фундамента, а не изнутри. В противном случае конденсат будет образовываться и скапливаться между утеплителем и фундаментом – это станет причиной появления внутри неприятных запахов, вызовет гниение, грибок и т. д. Надежно укрепив утеплитель снаружи и укрыв его пароизоляцией, можно будет позабыть о влаге и конденсате. Теплоизоляционные материалы необходимо укладывать не только по периметру фундамента, но и на наружных стенах – в противном случае он не позволит образовываться конденсату, но сберегать тепло внутри будет не в силах, выпуская его наружу.

Теплоизоляция фундамента с помощью плит экструдированного пенополистирола

В районах с суровым зимним климатом и глубоким промерзанием грунта следует уделять особое внимание утеплению фундамента. Нужно помнить, что качественное утепления подвала, цокольного этажа и фундамента позволит снизить потери тепла до 20-25%.

Теплоизоляционный материал для фундамента должен обеспечивать:

Водонепроницаемость
Прочность
Водостойкость

Материал теплоизоляции непосредственно контактирует с грунтом. Наилучший выбор – это использование экструдированного пенополистирола. Он не впитывает воду и не разрушается под воздействием внешних факторов. Плиты теплоизоляции размещаются поверх гидроизоляции, защищая последние от механических повреждений. Теплоизоляционные плиты приклеиваются к основанию при помощи битума, битумной мастики или прочих клеящих составов без содержания растворителей и ацетона, способных разрушить строительные материалы изнутри.

Утепление фундамента с применением плит экструдированного пенополистирола — принципиальная схема устройства теплоизоляции

Необходимо учесть, что грунт вокруг фундамента в первое время движется в вертикальном направлении, тем самым сдвигая тепло и гидроизоляционные слои вниз, разрушая их. Рекомендуется предусмотреть дополнительную защиту, к примеру, кладку из кирпича по периметру фундамента поверх теплоизоляционных материалов. Наружная теплоизоляция применяется на блочных типах фундамента, плиточных и ленточных фундаментах.

Возводя монолитный фундамент, можно укладывать утеплитель изнутри бетонной ленты, выстраивая своеобразный «бутерброд». В качестве утеплительного материала, в этом случае, можно использовать пенопласт, так как механические и физические воздействия на него исключены. Использование щепоцементных плит или пенополистерола позволяют выстроить «бутерброд наоборот» — несущий железобетон будет лежать между слоями теплоизоляции и гидроизоляции.

Утепление фундамента методом напыления пенополиуретана (ППУ)

Встречаются ситуации, когда сначала заливается фундамент, строится дом, но лишь потом приходит мысль утепления. Задача вполне выполнимая, но не самая простая. В данном случае придется сделать «окоп» по всему периметру дома и оклеить основание дома утеплителем.

Второй способ – изолировать от потерь тепла грунт. Для этого нужно выкопать по периметру дома траншею глубиной 45-50 см. Первые 20 см засыпаются песком, который плотно утрамбовывается. Затем поверх песка укладывается слой пенополистирола. Рекомендуется делать ширину утепленного грунта равную 1,4-1,6 м. Потери тепла в углах помещения значительно выше, чем по периметру стен. Слой утеплителя на стыках сторон должен быть в полтора-два раза толще. Точно по такой же технологии выкапывается траншея, 30-40 см засыпается песком, утрамбовывается, ложится утеплитель и вновь 30-40 см засыпается песком. Подобная теплоизоляционная подушка не позволит промерзнуть вдоль стен грунту и отведет потоки воды. Бояться потери дорогого тепла и попадания внутрь влаги больше не придется.

Читайте также: