Газовый котел данко напольный тухнет причины

Обновлено: 01.05.2024

Обратная тяга в камере сгорания, возникающая при порывах ветра – довольно распространенная проблема. Газовый котел постоянно тухнет при сильных порывах ветра, что ухудшает его эффективность, за счет частого тактования снижает ресурс, а модели с ручным розжигом и вовсе приходится постоянно разжигать даже среди ночи.

Читайте в статье

Убеждаемся, что горелка гаснет именно от ветра

Чтобы не тратить усилия напрасно, что согласно практике иногда случается, стоит точно определить причины затухания горелки, поскольку это может быть и ошибка автоматики, и низкое давление газа, и затруднения с выводом продуктов сгорания. Характерными признаками именно задувания ветром являются:

визуальное изменения формы и направления пламени, вызванное ветром;
характерный звук вихря в камере сгорания;
горелка не отключается без причины в безветренную погоду, данный пункт проверить обязательно!

Частой причиной затухания является низкое давление газа в магистрали или неправильная высота пламени. При низком давлении газа, пламя уменьшается и опускается критически низко к горелке. Чтобы не допустить ее прогорания, автоматика отключает горелку и котел тухнет. Нормальной высотой пламени считаются значения в 2-4 см. Если высота пламя горелки меньше, необходимо обязательно отрегулировать его, но делать это самостоятельно мы не рекомендуем, для этого лучше вызвать газовую службу.

Также необходимо проверить герметичность соединений и всей конструкции дымохода. Прежде всего, при наличии в дымоходе ревизионного отверстия обратите внимание на него: оно обязательно должно быть закрыто, при чем герметично. При невозможности такового, стоит приобрести современную герметичную заглушку.

Что делать, если задувает газовый котел с традиционным вертикальным дымоходом

Задувание через дымовую трубу может быть по причине неправильной конструкции дымохода или крыши, отсутствия деревьев или наличия рядом с дымоходом сооружений, создающих сильные завихрения. Устранить проблему можно одним или, часто, несколькими из описанных ниже методов.

Удлинение высоты наружной части дымохода

Один из самых простых и эффективных (но требующих разумного подхода!) способов является наращивание высоты дымохода. Делается это надеванием на исходный дымоход одной или нескольких труб не менее, чем на 0,5 их диаметра.

Оптимальная высота дымохода согласно СНиП 41-01-2003.

Высота дымовой трубы в частном доме подбирается в зависимости от ее сечения, мощности котла и конструкции крыши. Оптимальной в большинстве случаев считается высота 5-6 метров, считая от колосниковой решетки котла. Все требования к дымоходу описаны в СНиП 41-01-2003. Наиболее часто допускаются нарушения таких требований к высоте дымохода, как:

возвышение над плоской поверхностью крыши – не менее 500 мм;
возвышение над коньком кровли (при горизонтальном расстоянии до него менее 1,5 м) – не менее 500 мм;
высота дымовой трубы при расстоянии от конька 1,5-3 м – вровень с коньком;
высота дымовой трубы при расстоянии от конька более 3 м – не ниже линии, проведенной под углом 10° к горизонту.

В случаях, когда профиль крыши конька достаточно высокий, рядом находятся постройки и объекты, способствующие образованию завихрений и задуваний, вышеописанные требования могут быть увеличены. Однако при слишком высокой дымовой трубе, может быть повышенное образование конденсата, тяга может быть излишней и при превышении нормальных значений огромная часть тепла будет попросту вылетать в дымоход.

Если все же была допущена такая ошибка, необходимо использовать заслонку или стабилизатор тяги.

Установка дефлектора

Дефлектор – это насадка особой аэродинамической формы из нержавеющей или оцинкованной стали, которая легко надевается на дымовую трубу и защищает ее от порывов ветра, осадков и мусора, усиливает тягу.

Принцип действия заключается в грамотном использовании силы ветра: поток воздуха обтекает конструкцию и, в зависимости от ее типа, защищает от задувания сверху или со стороны под различными углами, от попадания в трубу мусора и осадков, направляет воздушные массы для увеличения тяги. Некоторые из типов дефлекторов увеличивают эффективность дымохода на 10-20%.

Фото	Название	Особенности конструкции
	Дефлектор Григоровича	Наиболее распространенный и известный тип конструкции, представляющий из себя усеченный конус, расширенный внизу и еще один конус (гриб) сверху. Воздушный поток направляется в сторону сужения конуса под верхний гриб (внутрь дефлектора) из-за чего над дымоходной трубой происходит разрежение воздуха и, в последствии, усиление тяги. Также верхний гриб защищает от осадков и мусора. Дефлектор крайне не эффективен при низовом ветре.
	ЦАГИ	Конструкция, разработанная Центральным аэрогидродинамическим институтом. Представляет из себя металлическую трубу с экранирующим цилиндром и защитным конусом внутри. Исключает задувания с боков и сверху, защищает от мусора и атмосферных осадков. Но при сильных морозах (ниже минус 15-18°C) может способствовать образованию наледи.
	Вольперта-Григоровича	Эффективный объединенный вариант двух предыдущих типов конструкции: все тот же дефлектор ЦАГИ, но с вынесенным вверх (над дифузором) защитным колпаком конической формы.
	Динамический турбодефлектор	Сферическая конструкция с лопастями, которая вращается при наличии ветра скоростью 0,5 м/с и более. Отлично защищает от задуваний ветра, усиливает тягу более, чем на 50%. Но такая конструкция – отличный вариант при постоянных ветрах, она практически неэффективна при отсутствии ветра и даже может ухудшить эффективность дымохода.
	Динамический флюгерный дефлектор	Одно из лучших решений, представляет из себя конструкцию из нескольких металлических козырьков, полностью покрывающих сечение дымохода, и флюгера, поворачивающего конструкцию в направлении ветра. В основе конструкции – современные подшипники, вращающие дефлектор при малейшем давлении ветра. Флюгерный дефлектор не только защищает от направленного задувания с любой стороны или осадков, но и за счет направления воздушных потоков в сторону отвода продуктов сгорания усиливает естественную тягу.

Но помните, что излишняя тяга может привести к снижению КПД газового котла или ситуации, когда чрезмерно быстрый поток воздуха тушит фитиль. Например, не лучшими вариантами являются Н-образный дефлектор, в некоторых условиях и турбодефлектор. Поэтому нужно адекватно выбирать тип конструкции, можно проконсультироваться с консультантом в магазине, описав ему свои индивидуальные условия. Стоимость дефлекторной защиты для дымохода – от 300 до 2 000 руб.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Усеченный конус для «разрыва тяги»

Пример схемы усеченного конуса для врезки в дымоход.

Несмотря на простую конструкцию, способ нельзя назвать простым. Заключается он в создании в дымоходе зоны, которая будет препятствовать дальнейшему движению воздушных масс, создающих обратную тягу. Наиболее эффективным является усеченный конус: поток воздуха, двигающийся по направлению к камере сгорания (обратная тяга) натыкается на зону преграды (усеченный конус), вследствие чего завихряется и не оказывает давления на саму камеру сгорания и пламя горелки.

Сделать его можно самостоятельно, не обладая особыми навыками, однако важно обязательно проконсультироваться со специалистами газовой службы, поскольку в определенных условиях подобные вмешательства могут привести к повышенному образованию угарного газа или аварийной ситуации.

Ошибки в конструкции дымохода

Редко, но бывают ситуации, когда дымоход спроектирован неправильно. Требования к его устройству, опять таки, описаны а СНиП 41-01-2003. Наиболее часто нарушаются такие требования, как:

максимально допустимое количество колен – 3;
длинна горизонтальных ответвлений не должна превышать 100 см (это касается и конструкции усеченного конуса для «разрыва тяги», описанного выше);
не допускаются любые, даже незначительные прогибы конструкции (проверьте на наличие изгибов и повреждений внешнюю часть и особенно края дымохода).

Что делать, если ветром задувает газовый котел с коаксиальным (боковым) дымоходом

Устраняем и предотвращаем обледенение

Наледь образуется не только на оголовье, но и до определенного момента вглубь дымовой трубы. Проблема присуща всем настенным или парапетным конвекционным газовым котлам и происходит за счет большой разницы температур, когда продукты сгорания, среди которых и водяной пар, выводятся улицу, где температура воздуха сильно ниже нуля.

Пар оседает на стенках внутренней трубы в виде конденсата, который замерзает и сужает сечение трубы, препятствует нормальной тяге и даже может стать причиной завихрений или кислородного голодания камеры сгорания.

Временно устранить проблему довольно просто, достаточно аккуратно, не допуская повреждений дымохода, сбить наледь. Для полноценного предотвращения, нужно произвести теплоизоляцию внешней части коаксиального дымохода или использовать специальную конструкцию против обледенения.

Установка дефлектора особой конструкции

В целом, газовый котел с закрытой камерой сгорания редко гаснет при сильном ветре. В таких моделях тяга обеспечивается принудительно и давления ветра из вне просто недостаточно, чтобы создать обратную тягу. Но все же причиной, почему газовый котел задувает ветром, как и в случае с вертикальным дымоходом, может быть отсутствие защитного дефлектора, наличие поблизости строений и объектов, создающих сильные завихрения или ветреная сторона в регионах с сильнейшими порывами. Задувание происходит через трубу забора воздуха.

Коаксиальная модель Bosch 600/3 с заводской защитой от ветра.

Отдельно дефлекторы для коаксиальных дымоходов практически никогда не продаются. Если ваш дымоход не имеет надежной защиты, необходимо приобретать полноценную конструкцию, поскольку для коаксиальных дымоходов защита разрабатывается с учетом конструкции и характеристик самого дымохода.

Самодельная защита от задувания порывами ветра

Если ничего из вышеперечисленного не помогло, среди особых умельцев существует метод создания самодельной защиты цилиндрической формы:

Для усиления тяги и предотвращения образования конденсата, нужно утеплить внешнюю трубу.
На внутреннюю (выхлопную) трубу одевается колено под 90°, направленное вверх.
Дымоход помещается в цилиндр (самодельный или готовую бочку) с отверстием спереди диаметром равным диаметру дымохода. Он защищает выхлоп от бокового ветра, а колено под 90° – от направленного внутрь.
Колено выхлопа выводится вверх, сквозь цилиндр, и накрывается колпаком конической формы большего диаметра (по типу используемого в конструкции дефлектора Григоровича), защищающим от осадков.

В итоге забор воздуха производится из внутренности защитного цилиндра (бочки), а выхлоп производится наверх.

Несмотря на то, что на практике уже встречались такие самодельные конструкции, мы не рекомендуем прибегать к их изготовлению самостоятельно, не имея определенных знаний и навыков. Для этих целей лучше обратиться к специалистам или приобрести готовый коаксиальный дымоход с заводской защитой от ветра.

Некорректная работа газового котла – это всегда повод для беспокойства. Иногда при запуске устройства можно услышать хлопки разного уровня громкости. Причины, почему котел зажигается с хлопком, могут быть разными. Однако некоторые из них, укажут на серьезную поломку, другие же можно устранить в течение нескольких минут.

Причины появления хлопков в газовом котле

Физический процесс, предшествующий появлению хлопков при розжиге газового котла, всегда один и тот же – скопление излишков топлива в камере сгорания. Для выяснения причины потребуется изучить особенности отопительного устройства при проявлении данной неисправности. Далее будет перечислен ряд причин, почему газовый котел включается с хлопком.

Недостаточная тяга

Это объясняется физическими законами. При нормальном функционировании газового котла разогретые продукты сгорания естественным образом устремляются вверх и выводятся по дымоотводящей системе в атмосферу. Сильное понижение температуры воздуха в зимние месяцы способствует более скорому остыванию выводимых газов. Холодные пары и газы более тяжелые и потому под силой тяжести спускаются вниз, оседая в виде сажи на стенках дымохода.

Обратная тяга – весьма неприятное явление, которая мало того, что помогает осесть саже плотным слоем на стенках отводящих труб, так еще вместе с всасывающимся воздухом заносит внутрь конструкции легкий мусор. Если отапливаемый объект — это загородный дом, то чистку каналов или труб можно провести самостоятельно. Если отопительный прибор и система дымоотведения – это встроенные в стены квартиры каналы, лучше обратиться в обслуживающую компанию.

В зависимости от разновидности котельного оборудования подсос воздуха размещают в нижней части котла или в самой выводящей трубе. Чтобы удостовериться, что проблема исходит от отсутствия обратной тяги, рекомендуется обратить внимание на эти участки.

Внимание! Со временем засорение становится более значительным, а проход в дымоходе уменьшается. Поэтому, чтобы не доводить ситуацию до критического состояния, необходимо раз в год проводить профилактические осмотры всего прибора.

Нередко случается так, что при близком расположении вытяжного канала с принудительным вентилированием наблюдается сильный хлопок при включении газового котла. Как это происходит? Вентилятор подсасывая воздух в помещение, одновременно тянет внутрь отработавшие газы. Следовательно, эксплуатация газового котла не рекомендована к использованию в тандеме с рядом установленной принудительной вентиляцией.

Если подсос воздуха в котле расположен в нижней части, на качество тяги может повлиять и установленные пластиковые окна. Герметичность современных конструкций для панорамного обзора препятствует естественной циркуляции воздуха.

Засорение газовой горелки

Пыхает газовый котел – это довольно распространенная неисправность, которая может быть решена обычной чисткой жиклеров или газовой горелки.

Для этого нужно следовать следующей инструкции:

Снимается боковая панель, маскирующая блок автоматического управления и окно для газовой горелки.
После этого переходят к отсоединению газового подключения. В настоящее время для удобства во время подключения используют гибкую подводку в виде ребристого или гофрированного шланга с пометкой «для газа».
Отвинчиваются медные трубки, подведенные к жиклерам и пьезоэлемент.
Взяв в руки гаечный или накидной ключ, отвинчивают болты, удерживающие смотровое окошко камеры сгорания.
Снимается блок автоматической регуляции.
Вынимается корпус горелки.

В зависимости от модели газового прибора, конструкция горелки может отличаться. Для чистки используют обычную щетку и в случаях особого загрязнения металлическую проволоку. В большинстве случаев после простой чистки шумы в отопительном приборе пропадают.

Внимание! Всю работу следует доверить профессионалам. Самостоятельное вмешательство без полной уверенности в правильности выполняемых действий может стать причиной нанесения тяжкого вреда здоровью.

Хлопки в газовом котле: редко встречающиеся причины

Нарушено положение искроподающего элемента. Небольшое отклонение в сторону приведет к тому, что искра при попытке поджечь горелку будет бить мимо. Таким образом, после нескольких попыток камера сгорания уже наполнится газовым топливом. Если продолжить попытки, через некоторое время, когда искра случайным образом попадет на металлический корпус горелки, они скорее всего увенчаются успехом. При этом можно услышать характерный хлопок, громкость которого зависит от продолжительности задержки. Причиной отклонения может стать деформация вследствие продолжительной эксплуатации. Так как элемент находится в непосредственной близости к газовой горелке, он подвержен постоянному нагреву, а значит деформация вполне возможна. Для исправления неприятности рекомендуется отвинтить удерживающий винт и приподнять элемент подачи искры и заново зафиксировать.

Газ плохого качества может стать причиной, почему газовый котел зажигается с хлопком. Нередко случается, что обслуживающая газовая компания поставляет газ низкого качества. Содержание в топливе различных примесей приводит к появлению сбоев в работе котла, в том числе и к хлопкам. Чтобы понять, что проблема именно в этом, нужно обратиться к соседям и проконсультироваться у них относительно существующей проблемы. Если выяснится, что они наблюдают аналогичные признаки при работе оборудования, с большой вероятностью компания транспортирует низкокачественное топливо. Скорее всего, после непродолжительного времени подача нормального газа восстановится, но для надежности можно обратиться в управляющую организацию.

Деформация внешней обшивки котла. Особенно это касается тех случаев, когда корпус прогибается внутрь. В такой ситуации возможно пробивание искры на внешнюю металлическую обшивку. Правка деформации не должна вызвать никаких сложностей и может быть выполнена самостоятельно.

Коротко о главном

Даже если хлопки еле слышны, необходимо незамедлительно искать причину и устранять проблему, так как это является, хоть и незначительной, но все же неисправностью, которая впоследствии способна перерасти в более глобальную. В запущенных ситуациях наблюдается усиление громкости хлопка, по сути являющегося микровзрывом. На современном оборудовании установлена система защиты, но даже это обязывает владельца обслуживать устройство своевременно, устраняя засорения и прочие неисправности.

Сталкивались ли вы с тем, что газовый котел пыхает при работе и раздаются хлопки? Что было причиной неисправности в вашем случае и как удалось решить проблему?

Когда газовый котел Данко напольный тухнет и не загорается, лучше позвонить в специализированную организацию и вызвать специалиста. Но в зависимости от обстоятельств может не быть такой возможности или мастер не сможет быстро приехать. Поэтому каждому пользователю стоит ознакомиться с вероятными причинами того, почему тухнет котел Данко, и способами их устранения.

Котел газовый Данко тухнет причины и способы решения проблемы

Для того чтобы корректно устранить проблемы, сначала нужно понять, почему тухнет газовый котел Данко. Эта неполадка преимущественно связана с внешними аспектами, но неисправность какого-то рабочего модуля также может стать причиной:

отверстия горелки забиты продуктами горения;
в газопроводе упало давление;
нарушена коммутация аварийной электрической схемы;
у вентиляционного канала сузилось проходное сечение или в нем пробка;
ветер задувает выход дыма.

Многие из вышеназванных причин может устранить владелец газового агрегата, отдельные неисправности – доступны только специалисту. Но первичную диагностику может выполнить сам владелец оборудования. Для этого нужно знать конструкцию котла.

Оборудование простаивало длительное время

Если пользователь осмотрел агрегат, но не увидел поломок, неисправностей газовой магистрали, определил работу автоматики корректно, убедился, что на улице нет ветра, но так и не сумел включить котел, скорее всего тому причина – длительный простой. Преимущественно такие события происходят во время первого запуска автономной системы отопления. Сложнее ситуация, если в загородном доме не живут постоянно, а приезжают несколько раз за сезон. Если попытка запуска происходит в сильный мороз, она, скорее всего, завершится неудачей. Ее причина в отсутствии тяги из-за серьезного охлаждения дымоходных каналов, они, согласно физическим законам, не способны тянуть воздух вверх.

Засорение фильтра и/или форсунки горелки

Основной признак засора стартовых компонентов котла – запальник не поджигается при переключении элемента управления в рабочее положение. Если пользователь столкнулся с такой проблемой, нужно прочистить детали.

Целесообразно обслужить все стартовые компоненты: фильтр горелки, выходной фильтр и форсунки. Работы можно выполнять подручными средствами – специального инструментария не требуется. Например, фильтры можно прочистить продуванием обычным пылесосом или пневмораспылителем.

Но к форсункам нужно отнестись серьезнее – они не должны быть повреждены. Их можно прочистить тонкой проволокой из меди. Работы выполняются до возвращения первоначального размера жиклеров.

Неисправности термопары, контактов электроцепи или электромагнита

Если у электромагнитого клапана нарушена коммутация с термопарой, сигналы передаются некорректные. При получении информации об отсутствии огня прекращается подача газа в горелку. Вне зависимости от момента затухания – сразу при запуске или при переводе в другой режим – проблемы следующие:

несправен терморегулятор, термопара или электромагнитная катушка;
оборваны или разомкнуты контакты у датчика разряжения, у терморегулятора или у термопары;
термопара вне зоны пламени или не создает нужного напряжения.

Эти неисправности пользователь газового котла «Данко» может устранить самостоятельно, без вызова специалистов газового хозяйства. Основной принцип выполнения работ – от простого к сложному:

выполнить тест на сопротивление мультиметром датчиков и проводов, нормальные значения – от 0,3 до 0,5 Ом;
если при осмотре обнаружены очаги коррозии, нужно прочистить участки наждачкой-нулевкой и закоротить ослабленные контакты;
от блока осторожно отсоединить термопару, вместо нее установить милливольтметр, нажать на кнопку пуска и удерживать ее, зажечь запальную горелку;
измерить напряжение, если показатель между 10 и 50 мВ, установить термопару на ее штатное место в верном положении;
если напряжения нет, с основного блока снимается верхняя панель, термопара прогревается, нажимается и отпускается защитный клапан;
но, если клапан не фиксируется, нужно изъять блок с контактами, не затрагивая терморегулятор, подать питание 220 В прямо на катушку.

Проблемы с тягой

Отсутствие тяги зачастую и является причиной затухания пламени в горелке газовых котлов «Данко» и других торговых марок. Наличие и силу тяги можно легко проверить. Для этого нужно взять спичку, зажечь ее, поднести к топке. Если огонь потянется внутрь – воздух идет по дымоходу вверх. Чем сильнее нагибается огонь – тем больше тяга. Если пламя отклоняется в комнату или остается вертикальным – воздух не двигается. Причины: охлаждение дымоходных каналов, засорение мусором трубы, уменьшение ее проходного сечения наслоениями сажи и копоти, обвал кирпичной трубы. Прочистку делают через специальные люки системы отвода продуктов сгорания и с улицы. Выполнив эти работы, целесообразно осмотреть и сам котел, поскольку он также со временем покрывается нагаром, агрегат тоже нужно очистить от сажи и копоти.

Обратите внимание! Чтобы трубы оставались чистыми на них надевают карнизные колпаки. Но нормативы СНиП 02.04.05 и СНиП II-35 запрещают такой монтаж. Если такой дефлектор единственный выход для защиты дымохода, целесообразно обсудить проблему с сотрудниками газового хозяйства, даже если в проекте нет такого элемента.

Снижение давления

В населенные пункты газ подводится по магистралям большого диаметра, а к домам – уже по тонкому газопроводу. Непосредственно в жилье топливо поступает по трубе 3/4 дюйма. По мере приближения к потребителю давление газа снижается, на финальном участке оно составляет 0,05 кгс/см³. Таких показателей достаточно для работы бытового газового оборудования. При большем давлении велики риски протечки газа и возникновения аварийной ситуации. Но, если показатели падают ниже 0,05 кгс/см³, запуск котла затруднителен или невозможен – механизм не может включить горелку. Причем фитиль может гореть – пламя может питать самый слабый поток газообразного топлива.

На заметку! Современные агрегаты отопления комплектуются датчиками давления газа. Если они неисправны или нарушена коммутация, блок управления не может получить информацию и выставляет запрет на розжиг горелки.

Для БУ газового котла давление газа – один из наиболее важных показателей. От него во многом зависит безопасность эксплуатации оборудования. Этот фактор может стать причиной полного отказа техники на территориях, где в газопроводе низкое давление. Если причина такова, нужно менять датчик на менее чувствительный прибор, но эти операции может выполнять только мастер с допусками и разрешениями.

Недостаток кислорода для горения топлива

Если в доме нет эффективной естественной вентиляции, газовый котел «Данко» может отказаться зажигаться или будет затухать во время работы. Причинами отсутствия движений воздушных потоков могут быть:

герметичные стеклопакеты на окнах и дверях;
принудительная вентиляция в ванной комнате и туалете;
неграмотная планировка котельной;
кухонная вытяжка большой мощности;
утепленные или сплошные межкомнатные двери;
неправильная изоляция котельной.

Для того чтобы понять, что котлу «Данко» мало воздуха, нужно открыть окно. Если горение стало стабильным, нужно компенсировать нехватку кислорода установкой техники, которая будет всасывать воздух непосредственно с улицы, или монтажом оконных приточных клапанов.

Замерзание оголовка

В России морозные зимы – не редкость. При критично низких температурах оголовок дымохода может оледенеть из-за конденсации паров: дым выходит наружу, разогревает воздух вокруг трубы, в нем образуется конденсат, который осаживается на створ. При достижении заданной пользователем температуры в системе отопления термостат выключает агрегат на какое-то время. Дым перестает выходить из трубы, разогревать воздух, осевшая на оголовок влага превращается в лед. Цикл повторяется, наледь увеличивается в объемах, на створе образуется ледяная шапка. Если на трубе установлен козырек – вероятность оледенения повышается, поскольку на него дополнительно оседает снег.

Неисправность вентилятора или турбины

Если у газового котла есть встроенный нагнетатель, а запальник тухнет, нужно послушать шумы в работе. Исправный турбонадув или вентилятор издают размеренный гул. Если раздаются посторонние звуки (потрескивание, свист, поскрипывание), в привычном шуме есть перерывы или слышна тишина, эти устройства неисправны. Автоматика реагирует на поломки: запрещает открытие клапана, запальник не загорается.

Турбонадув и вентилятор – мало ремонтопригодны. Восстановить их работоспособность может только специалист – велики риски проникновения угарного газа в дом. Но отремонтировать устройства можно далеко не всегда, чаще они подлежат замене.

Причины затухания двухконтурных газовых котлов

Для газовых котлов Данко с двумя контурами есть дополнительные причины, которые активируются при срабатывании системы защиты от перегрева:

износ мембраны редуктора;
процесс смешивания разно температурных потоков.

Правила эксплуатации газовых котлов с двумя контурами определяют запрет на одновременное открытие двух кранов, поскольку при включении холодной проточной воды поток в горячем трубопроводе теряет интенсивность, а нагрев остается прежним. В теплообменнике температура среды поднимается выше критических отметок, автоматика реагирует, перекрывая подачу газа, огонь тухнет. Во избежание перегрева, целесообразно устанавливать комфортные температурные показатели, это можно сделать на панели управления. Если двухконтурный агрегат затухает при соблюдении рекомендаций производителя, вероятно, износилась прокладка водяного узла. Она подлежит замене.

Причины затухания газовых котлов с многофункциональной автоматикой

Все модели с автоматикой – энергозависимы. Чем многофункциональнее электронный блок, тем выше требования к качеству электроэнергии. Причины отключений оборудования автономной системы отопления преимущественно не зависят от пользователя:

в сети падает напряжение или отключено энергоснабжение;
сбой электронного модуля;
циркуляционный насос вышел из строя.

Если пользователь газового котла Данко живет на территории, где часты перебои в подаче электроэнергии или постоянно падает напряжение в сетях, лучше изначально подстраховаться, поскольку от таких условий может не только затухнуть горелка, но выйти из строя цифровой блок управления. Целесообразно купить и установить дополнительный независимый источник питания и стабилизатор. Некоторые производители сохраняют гарантии на оборудование только при наличии этих устройств.

Другая причина затухания запальника – это износ или загрязненность электрода ионизации. Это устройство контролирует горение. Напольные модели комплектуются дополнительным фотоэлементом, настенные установки – только одним датчиком.

Вся информация о поломках и ошибках, включая самопроизвольное затухание пламени, хранятся в памяти цифрового блока управления. Поэтому диагностировать многофункциональные агрегаты – не сложно. Данные можно вывести на дисплей, но лучше, если это сделает специалист. Он имеет специальные знания, допуски, сможет выполнить тонкие настройки.

Коротко о главном

Газовое оборудование – взрыво- и пожароопасно. Ответственность за его содержание полностью возложена на владельца, который обязан содержать его и всю систему отопления в исправном состоянии, при появлении неполадок – немедленно вызывать специалистов. Чтобы сохранить комфорт и безопасность домочадцев нужно регулярно выполнять ТО, тщательно готовить агрегат к отопительному сезону, своевременно менять запчасти, вышедшие из строя или исчерпавшие ресурс.

Сталкивались ли вы с тем, что ваш котел затухал? Какую причину этой неполадки вам удалось обнаружить? Как вы устранили ее?

Газовый котёл – «сердце» отопительной системы в частном доме, поэтому его самопроизвольное отключение посреди зимы многих людей застаёт врасплох.

В такой ситуации лучше, конечно, вызвать мастера, но проблема в том, что его прибытие может задержаться на несколько часов и даже дней, а тем временем здание будет медленно остывать. Чтобы совсем не замерзнуть, стоит разобраться, почему отключается газовый котёл и по возможности устранить причину самому.

Читайте в статье

Причины затухания атмосферных газовых котлов с открытой камерой сгорания

Атмосферные газовые котлы обычно затухают из-за воздействия внешних факторов, но также причиной могут стать и неполадки в работе внутренних узлов:

закупорка отверстий газогорелочного устройства;
нарушение связи аварийной электрической цепи;
отсутствие тяги или задувание ветра в дымоход;
слабая приточная вентиляция или забитый канал;
недостаточное давление подачи топлива в магистрали.

Засорение форсунки или фильтра горелки

Если при переключении ручки управления в положение «ПУСК» запальник (фитиль) не зажигается – это верный признак, что засорились стартовые элементы агрегата: сопла (жиклёры) форсунки запальника, мелкосетчатый фильтр на входе или фильтр растопочной горелки. Их можно легко очистить при помощи подручных средств.

Расположение форсунки запальника на блоке горелки напольного газового котла.

Фильтры просто продуваются любым удобным способом (пневматическим распылителем, ручным пылесосом или ртом), пока через них не будет свободно проходить воздух. А вот форсунки придётся более тщательно поскоблить от нагара (тоненькой медной проволокой) – до возвращения проектного диаметра жиклёров. Не в коем случае не допускается повреждение форсунки или изменение предусмотренного производителем диаметра ее отверстия.

Как почистить весь газовый котел и продлить срок его службы: подробная инструкция

Неисправности термопары, контактов цепи или электромагнита

При нарушении связи с термопарой на электромагнитный клапан подаются неверные сигналы, что пламя отсутствует, соответственно подача газа прекращается.

Неважно тухнет газовый котёл сразу, когда отпускаешь кнопку запуска, или после включения другого режима – такое поведение говорит о проблемах в цепи:

разорваны контакты терморегулятора, термопары или датчика разряжения;
термопара не даёт положенного напряжения или не входит в зону пламени;
непригодность терморегулятора, катушки электромагнита или термопары.

поочерёдно проверить тестером (мультиметром) сопротивление датчиков и соединительных проводов – в норме показатель не должен превышать 0,3–0,5 Ом;
при обнаружении следов окисления очистить все места соединения мелкой наждачной шкуркой (нулёвкой) от ржавчины и закоротить разболтанные контакты;
аккуратно отсоединить термопару от основного блока, подключить тестер (милливольтметр) и, удерживая пусковую кнопку, включить запальную горелку;
замерить напряжение – в норме показатель не должен превышать 10–50 мВ, если всё в порядке, то вернуть термопару обратно и отрегулировать её положение;
в случае отсутствия напряжения снять верхнюю крышку основного блока, прогреть термопару лучиной, нажать на предохранительный клапан и отпустить;
если клапан всё ещё не держится, то вытащить блок с контактами и подать напряжение (питание 220 В) непосредственно на катушку, минуя терморегулятор.

Теперь можно запускать котёл: если проблема осталась, старую термопару и катушку электромагнитного клапана просто меняют – ремонту они не подлежат.

Отсутствие тяги или обратная тяга при задувании ветра в трубу

Ещё одна распространённая причина затухания пламени в газовом котле – отсутствие тяги. Чтобы проверить, идёт ли воздушный поток через топку, следует поднести зажжённую спичку к смотровому окошку и понаблюдать, как ведёт себя огонь: если язык тянется к проёму, то тяга есть, а если он стоит ровно, то тяги нет. Не забудьте надежно закрыть кран подачи газа.

Дальше нужно снять часть трубы, подключённую к выходящему патрубку и также проверить тягу в дымоходе – от результата зависят дальнейшие действия:

если тяга есть – придётся очищать каналы котла;
если тяги нет – достаточно прочистить дымоход.

Иногда котёл тухнет вследствие появления обратной тяги – при задувании ветра в трубу дым не выходит, а возвращается назад в топку, чем и сбивает пламя.

При сильном ветре пару раз в год такое может происходить у всех – это не страшно, но если обратная тяга возникает регулярно, уже нужно принимать меры:

установить на краю дымохода защитный колпак (грибок-зонтик, оголовок, дефлектор), который укроет вход в трубу от нежелательного воздействия погоды;
удлинить (нарастить) трубу на 1–2 м, если из-за высоты ближайших домов она входит в зону «ветровой тени», т. е. нарушения циркуляции воздушных масс.

Согласно строительным нормам СНиП II-35 и СНиП 02.04.05 монтировать колпаки карнизного типа на дымоход газового котла запрещено! Но в отдельных ситуациях это может быть единственным выходом, поэтому даже если дефлектор не заложен в проект, стоит обсудить возможность его установки с газовщиками.

Подробно о том, что делать, если газовый котел задувает ветром

Недостаток кислорода для сжигания газа

Отсутствие нормальной вентиляции (через встроенный канал или соседние комнаты) тоже часто приводит к затуханию котла. Причин может быть несколько:

герметичные пластиковые окна и двери балкона;
межкомнатные двери без просвета, их утепление;
неправильная планировка (изоляция) котельной;
слишком мощная кухонная вытяжка над плитой;
принудительная вентиляция в комнатах санузла.

Убедиться в дефиците кислорода просто, достаточно открыть ближайшую форточку и посмотреть на горелку: если её пламя стабилизировалось, то всё ясно.

Восполнить нехватку можно путём установки приточных клапанов на окна или организации системы принудительного всасывания свежего воздуха с улицы.

Снижение давления в газовой магистрали

Главным признаком низкого давления подачи топлива является постоянно выключающаяся горелка, при том, что пламя запальника в этот момент не гаснет.

Для начала стоит оценить, как идёт газ из трубопровода: раскрутить шланг патрубков и полностью открыть вентиль – это поможет определиться с причиной:

если появилось сильное шипение и запах метана – с подачей всё в порядке;
если признаки малоразличимы – проблема в самой системе газоснабжения.

После получения результата нужно закрыть отсекающий вентиль, вернуть шланг на место и проверить герметичность стыков с помощью мыльного раствора.

При обнаружении утечки требуется немедленно перекрыть газовые краны, открыть все окна и двери, увести людей из помещения и позвонить в аварийную службу (04, 104 или 112). До её приезда нельзя включать освещение, пользоваться электрическими приборами, источниками открытого огня или искрообразования.

Если утечки газа нет, нужно разбираться со счётчиком: в нём иногда после ремонта остаются окалины или ржавчина, из-за чего газ плохо проходит. Выявить неисправность можно самому – забитый прибор даёт некорректные показания, но по закону № 261-ФЗ заниматься его очисткой имеют право только профессионалы.

Также проблема может быть вызвана переменой сезона: зимой потребление газа возрастает, поэтому, если объём поставок остался тем же, давление снижается.

Как выбрать комнатный термостат и экономить до 30% в месяц на отоплении

Причины затухания турбированных газовых котлов с закрытой камерой сгорания

Турбированные модели газовых котлов имеют дополнительное оснащение, поэтому кроме вышеупомянутых проблем с ними могут быть и другие трудности:

образование наледи внутри и снаружи дымохода;
неисправность встроенного воздухонагнетателя.

Несмотря на то, что такие устройства отличаются сложной конструкцией, все манипуляции с проверкой тяги, давления, контактов и т. д. всё ещё актуальны.

Обледенение колпака или труб дымохода

Если газовый котел гаснет преимущественно в морозы, то возможно створ его дымохода перекрывает ледяной массой. Происходит такое по двум причинам:

скапливание конденсата на стенках воздуховода;
налипание снега на внешнюю часть дымохода.

Первая ситуация характерна для конвекционных котлов, обычно, с коаксиальным дымоходом. В них раскалённые отходящие газы, при охлаждении уже на улице, образуют конденсат, который оседает в трубах. Поэтому, когда термостат по достижении заданной температуры выключает нагрев, вся эта влага замерзает. Со временем формируются пробки, перекрывающие доступ к воздуху.

Как правило, проблему можно определить визуально: поверхность патрубка начинает мокнуть, а стена на уровне наледи покрывается инеем с внешней стороны.

Просто сбить наледь получается не всегда, поэтому стоит заранее купить одноразовую строительную горелку с баллончиком, чтобы с её помощью можно было разморозить воздуховод. Когда он прогреется, котёл будет снова готов к работе, но чтобы такое больше не повторялось – трубы рекомендуется утеплить.

Вторая ситуация возникает при установке коаксиальной трубы или колпаков карнизного типа: желание защитить дымоход от осадков понятно, но использовать их для газового оборудования, как уже упоминалось ранее – крайне нежелательно. Вместо них рекомендуется ставить на оголовье открытые сужающиеся насадки.

Ледяную корку с оголовка сбить или убрать, как наледь, невозможно – она плотно охватывает всю конструкцию. Поэтому внешнюю часть дымохода придётся демонтировать и поместить в горячую воду до полного размораживания. Котёл может функционировать без этой детали, но его следует всё время контролировать.

Неисправность вентилятора или турбины

Когда внезапно тухнет запальник в агрегате со встроенным нагнетателем, следует прислушаться к его работе: система турбонадува или вентилятор должны издавать размеренный гул, поэтому если появляются посторонние шумы (скрип, треск, свист) или звук исходит с перерывами – стоит задуматься об их неисправности.

Если они перестают издавать какие-либо звуки – поломка очевидна: при этом автоматика не даёт открывать защитный клапан и запальник вообще не загорается.

Вышедшее из строя оборудование можно попробовать починить, но, как показывает практика, оно плохо поддаётся ремонту. В любом случае работу должны выполнять только специалисты, ведь без необходимых навыков все манипуляции с нагнетателем сопряжены с высоким риском попадания угарного газа в помещение.

Причины затухания двухконтурных газовых котлов с функцией горячего водоснабжения

Двухконтурные модели газовых котлов самопроизвольно затухают (помимо прочего), когда срабатывает система защиты от перегрева воды. Основные причины:

смешивание горячей и холодной проточной воды;
истончение мембраны редуктора (водяного узла).

В инструкции к большинству котлов с водонагревательным контуром (ГВС), указано, что одновременно два крана открывать нельзя: при включении холодной воды расход горячей сокращается, а тепло продолжает вырабатываться, перегревая теплообменник. Поэтому при низком напоре газ перекрывается и пламя затухает.

Чтобы не происходило перегрева, рекомендуется подбирать комфортную температуру горячей воды, изменяя положение регулятора на панели управления котла. Если двухконтурный агрегат отключается при правильной эксплуатации, то необходимо сменить прокладку водяного узла, т. к. вероятно она уже износилась.

Причины затухания энергозависимых газовых котлов с многофункциональной автоматикой

Энергозависимые модели газовых котлов оснащены сложной автоматикой, поэтому они отключаются в основном по независящим от пользователя причинам:

отсутствие электропитания или скачки напряжения;
сбой в работе электронного модуля управления;
поломка или остановка циркуляционного насоса.

Если в регионе проживания напряжение сети нестабильно или свет часто отключают, лучше подстраховаться и купить стабилизатор , т. к. из-за этого может не только затухнуть котёл, но и поломаться электроника. В редких случаях у производителей установка стабилизатора является обязательным условием сохранения гарантии.

Также запальник будет гаснуть, если изношен или загрязнен электрод ионизации, ведь он выполняет функцию контролёра горения (аналог термопары). Причём в напольный котёл ставится резервный фотоэлемент, а настенный – ввиду компактности, не имеет ещё одного датчика пламени, поэтому у него это весьма распространённая поломка.

Расположение горелок, электродов розжига и датчика ионизации, которые нужно своевременно чистить.

Почти все импортные агрегаты чувствительны к расположению «фазы» и «ноля», но вопрос быстро решается переключением вилки в розетке на 180 градусов.

Все некорректные срабатывания защиты, данные самодиагностики и список неисправностей, вызвавших сбой, заносятся в память и отображаются на дисплее, поэтому проблем с диагностикой не возникнет. Но самому чинить такие устройства не стоит, т. к. их многофункциональная автоматика нуждается в тонкой настройке.

В заключении стоит ещё раз напомнить, что газовое оборудование является источником высокой пожаро- и взрывоопасности, т. е. на его владельца возлагается особая ответственность: он обязан содержать агрегат и всю систему в исправном состоянии, чистоте и своевременно вызывать мастера на профилактический осмотр.

Если в холодную пору неожиданно гаснет газовый котёл, это доставляет хозяевам огромные проблемы. И зачастую визита мастера приходится ждать довольно долго. Поэтому можно попытаться осуществить самостоятельный ремонт. Но для этого требуется знать всевозможные причины неполадки и методы её устранения.

Основные тезисы

Котёл затухает, когда срабатывает его автоматический механизм, реагирующий на такие нарушения:

Снижение или исчезновение тяги в дымоотводе.
Падение давления топлива в подающей трубе.
Затухание пламени в горелке.

Они происходят из внутренних неполадок или влияния внешних факторов.

Наиболее простые решения реализуются, если у вас монтирован напольный аппарат, например Данко, Житомир или Атон. У них примитивная конструкция внутри. И ответами в дилемме, почему тухнет напольный газовый котел, обычно являются: мощный ветер и прочие внешние воздействия.

Настенные модели по конструкции приближены к небольшой автономной котельной. И версий их выключения больше:

В отопительном контуре не циркулирует теплоноситель. Об этом сигнализирует индикатор протока.
Воздух подаётся слабыми объёмами или его подача прекращена. Здесь реагирует прессостат.
Скачки напряжения.
Отключение электричества.

Дилеммы с тягой

Если до происшествия техника отличалась нормальной работой, но сейчас из-за автоматического клапана блокируется подача горючего, причин одновременно (и по раздельности) может быть несколько.

Наиболее частой причиной затухания газового котла в частном доме является уменьшение или исчезновение тяги.

Первым действием здесь является проверка тяги. К смотровому окошку подносится спичка или зажигалка.

Если огонь отклоняется в сторону от отделения сгорания, значит тяга в норме. При вертикальном статичном пламени она отсутствует.

Затем изучается тяга в дымоходе. Снимается часть трубки, присоединённой к выходящему патрубку.

Наличие тяги проверяется аналогичным образом. При положительном вердикте необходимо прочищать каналы вашего котла. При отрицательном – сам дымоход.

В нём могут скапливаться отложения сажи, продукты сгорания, листья и прочий мусор.

Если загрязнения концентрируется у входа, очистительные операции выполняются самостоятельно. При проблемах в верхней зоне необходимо вмешательство мастеров с профессиональными инструментами.

Также для частных домов характерна такая дилемма, как обратная тяга. И часто тухнет газовый котел при сильном ветре, если дымоотвод не защищён дефлектором. Из-за чего блокируется выход дыма через трубу наружу, он возвращается топочный отсек и сбивает пламя.

Если указанная защита имеется, то такая тяга образуется из-за двух факторов:

заторов в дымоотводе внутри здания,
загрязнений во внешней зоне дымовой трубы.

Методы решения проблемы следующие:

Установка оборонительного колпака (дефлектора) на окончании дымохода.
Наращивание данной трубы на 1-2 м.

Забитые форсунки или фильтры горелки

Эти компоненты являются стартовыми. И если при включении аппарата нет зажигания запальника, значит, в них образовались засоры.

Предстоит очищение следующих деталей:

сопло запальной форсунки,
входной фильтр с мелкими ячейками в сетке,
фильтр горелки.

В работе помогают подручные приспособления. Например, фильтры легко продуть пылесосом.

Форсунки очищаются аккуратно тонкой проволокой из меди. Процесс идёт до того момента, пока жиклеры не обретут исходный диаметр.

Снижение давления в магистрали

Первый явный симптом данной неполадки – это выключение горелки. При этом огонь запальника не погасает, а котёл выключается.

Здесь изучается движение топлива по трубопроводу: отвинчивается шланг, идущий от патрубков, и до предела открывается вентиль:

Если идёт сильное шипение, и пахнет метаном, газ подаётся нормально.
Если эти признаки прослеживаются слабо или отсутствуют, фигурирует проблема в сети газоснабжения.

Изучив картину, заприте вентиль, поместите шланг в первичную позицию, проверьте с помощью мыльного состава герметичность стыковых участков. Наличие пены и пузырей свидетельствует об утечке.

Сразу преграждайте подачу газа, откройте все окна и двери, покиньте помещение и звоните в специальную службу. Устранение таких сложностей – это работа газовщиков.

При отсутствии утечки изучите счётчик на предмет ржавчины или окалины. Из-за них топливо движется плохо, и отображаются некорректные показатели.

Расходомер чистить самостоятельно запрещает ФЗ №261. Это работа лицензированных мастеров из газовой компании.

Кислородный дефицит

Это явление обычно вызвано плохой вентиляцией. Она обуславливается такими факторами:

герметичность окон,
межкомнатными дверьми, оснащёнными плотными утеплителями и не имеющими просветов,
слишком мощной кухонной вытяжкой,
неестественной вентиляцией.

Котёл может затухнуть из-за мощной кухонной вытяжки, направляющей воздух свой канал.

Решение дилеммы кроется в установке приточных клапанов на окна и на стены. Во втором случае ставятся вентиляционные устройства. Они принудительно втягивают воздух с улицы.

Проблемы с электрической цепью

Когда электромагнитный клапан (ЭМК) плохо контактирует с термопарой, идут неверные сведения об отсутствии пламени. Из-за чего блокируется подача топлива.

По этой причине газовый котел зажигается и гаснет через короткое время или при выборе опций.

Это признак неполадок в электрической цепи:

Не контактируют терморегулятор и термопара или индикатор разряжения.
Термопара находится за пределами пламени или не даёт необходимое напряжение.
Сломаны обозначенные детали и катушка ЭМК.

Данные сложности можно устранить своими руками, строго следуя по данному алгоритму:

Последовательная проверка сопротивления на индикаторах и контактных приборах. Нормой считаются показатели 0,3 – 0,5 Ом.
Очищение всех окислившихся участков мелкой наждачной бумагой. Затягивание шатающихся контактов.
Отсоединение термопары от главного блока. Подключение тестера. Включение запальной горелкой нажатием спусковой кнопки.
Измерение напряжения. Нормированные значения: 10 – 50 мВ.

Если показатели в норме, настройте позицию термопары. При отсутствии напряжения нужны такие меры:

снимается верхняя крышка главного блока,
с помощью лучины прогревается термопара,
оказывается давление на предохранительный клапан, после чего он отпускается.

Если некорректно работает термопара, проверяются контакты проводов.

Затем запускается котёл. Если проблемы остались, необходимо менять катушку ЭМК и термопару.

Типовые проблемы с турбированными моделями

Обозначенные сложности также возникают и у турбированных аппаратов. А так как эта техника имеет изолированный отсек сгорания и дополнительные компоненты, для неё характерны такие сложности:

Колпак или коаксиальный дымоход покрылся льдом.
Сломался интегрированный нагнетатель воздуха.

Виновниками первой проблемы является скопившийся конденсат и налипший снег.

Избежать её можно, защитив дымоход от агрессивных факторов – ставится дефлектор.

Если уже образовались ледяные пробки, их можно растопить строительным феном или горелкой – баллончиком.

Как правило, конденсат оседает в трубах конвекционных модификаций, например Лемакс PRIME-V10.

Здесь образуются пробки из-за температурных отличий воздушных потоков, приходящих с улицы и направляющихся наружу. Они блокируют путь в отсек сгорания.

Решение кроется в растопке дымохода портативной горелкой. Когда устраните пробку, утеплите трубы.

Если в котле есть встроенный нагнетатель, как в модели Бакси ECO-4s 24, и она тухнет во время работы или сразу не запускается фитиль, обратите внимание на появляющиеся звуки.

При стабильных функциях идут размеренные гудки. Лишние шумы являются признаками неполадок.

Турбонаддув, как правило, не ремонтируется, а оперативно заменяется.

Если при работе аппарата нет никаких звуков, значит, автоматический механизм препятствует открытию оборонительного клапана, и не происходит загорания фильтра.

Вызывайте специалистов для замены турбонаддува. Поскольку эта работа довольно сложная и связана с определённым риском.

Ситуации с двухконтурными аппаратами

Такая техника может затухнуть по обозначенным выше причинам. Но если не один из признаков не подходит, значит, сложности вызваны спецификами котла. К этой категории относится реагирование защитной системы от перегрева воды.

В документах к аппаратам с раздельными теплообменниками, например Аристон Clas B Evo 24 FF, обычно указываются запреты на одновременное открытие двух кранов.

И в настройках изначально выбирается оптимальная температура для нагревания воды. Для этого используется регулятор на консоли управления. Пример на аппарате Навьен Ace:

Следует учитывать, что при включении холодной воды, снижается расход горячей, и тепло генерируется в идентичном режиме. В итоге излишне перегревается теплообменник. Далее реагирует автоматика, перекрывается газ, и выключается котёл.

Если эксплуатируете аппарат строго по инструкции, а он всё равно тухнет, поменяется прокладку водяного механизма. Велика вероятность её износа.

Всех обозначенных проблем можно избежать, если тщательно следить за кондициями котла и регулярно устраивать его технический осмотр.

Если затрудняетесь выявить причину, или в помещении уже есть ощутимый запах газа, немедленно вызывайте мастеров.

Экскурсы по моделям и маркам

Обозначенные причины могут касаться котлов разных модификаций и фирм. Далее предложено несколько примеров по конкретным моделям.

Первый: Почему тухнет газовый котел АОГВ 2321? Как правило, гаснет фитиль с характерным металлическим щелчком. Чаще всего причина кроется в плохой тяге.

Второй. Гаснет котёл Жуковский. Такой агрегат имеет старую автоматику. Проблема кроется в окислении контактов на ЭМК и выжженной термопаре. Клапан тщательно прочищается соединительных участках медных трубок. Термопару лучше заменить.

Третий: Если тухнет котел Житомир-3. Наиболее распространённой проблемой является его кратковременная работа после запуска.

Причиной тому являлся термопрерыватель, плохо вкрученные в ЭМК. Между ними был слабый контакт по умолчанию. За сезон работы он ещё ухудшился. После его небольшой затяжки котёл перестал выключаться.

Четвёртый: Гаснет аппарат Конорд через 5 минут работы. После очищения запальников, трубок, дымохода функционировал без сбоев 2 дня. Затем проблема повторилась. После тщательного исследования выяснилась истинная причина: забилось отверстие для поступления воздуха для образования горючей смеси. Прочистка зубной щёткой решила эту дилемму.

Пятый: тухнет газовый котел Данко 158. Чаще всего затухание происходит от сильных ветров и засоров в проводящих трубах. Дилемма решается очищением трубки запальника, диффузионного отверстия, горелки, устанавливается датчик тяги и дефлектор. Также можно поменять все жиклеры.

Шестой: Очаг КСГ 12,5. При розжиге ярко горит основная горелка, но через 20-30 секунд тухнет.

В такой ситуации диагностируются контакты цепи. Аккуратно изымается пилотная горелка и очищается. Настраивается запальная горелка – снижается давление горючего на неё. Требуется проверить и при необходимости улучшить тягу на пилотную горелку, поскольку здесь не хватает воздуха для розжига главной горелки.

Седьмой – котёл Дани с двумя контурами и автоматикой 630 EUROSIT. При запуске горелки горит активно, но через 10-15 секунд выключается.

Проводится процедура, как в шестом примере. Также проверяется термопара и датчик тяги.

При нехватке воздуха изымается механизм горелки, она очищается, промываются жиклеры и теплообменник.

Читайте также: