Фундамент возле железной дороги

Обновлено: 16.05.2024

Здравствуйте! Два года назад купили полдома прямо около железной дороге.Дом в два кирпича()силикатный, фундамент из бута,который проливали глиной в 1957 году(предположительно).Отмостка была асфальтированна,но уже наполовину разрушена.Для молодой семьи, да и не за большие деньги, вобщем были рады и этому(да и во время кризы).Поставили пластиковые стеклопакеты и вроде не так слышно железных калес и разных объявлений.Но вибрацию то,никуда не денешь! Да и на 36 кв.м тесновато в четвером.Есть чердак, где такие же 36 квадратов просто гуляют.В доме у нас две комнаты и маленькая кухонка, санузел отсутствует.До грунтовых вод далеко, глина после второго штыка, а дальше в глубине возможно скала. В общем хотелось бы укрепить для начала фундамент, вывести канализацию, провести, водопровод, сделать нормальную отмостку, в доме утеплить и гидроизолировать пол,сделать печь и отапливать ею т.к имееться хорошая груба между двух комнат,в одной из комнат сделать санузел с кухней,а в другой переконтаваться до весны, а весной утеплить второй этаж(крыша начинается 0,5 м от пола чердака) и сделать спальню комнату. На данный момент у нас отопление от электрокотла, но по новым тарифам за электроэнергию и яишницу не пожаришь каждый день.В год у нас было использовано 10 тыс.киловатт. Газ, возможно когда-нибудь и будет.

Очень буду рад услышать ценные рекомендации от вас, о фундаменте, об утеплении пола и других выше сказанных мною планах. Жду Вашего ответа. Благослови Вас Бог!

Стены. Для того, чтобы мне посоветовать Вам утепление, мне нужно сделать расчет, а для этого нужно знать Ваш город (или ближайший к Вам крупный город). Напишите его, пожалуйста.

Пол. Опишите какие у Вас полы, послойно начиная с грунта основания, заканчивая покрытием пола. Тогда я смогу утепление Вам посчитать на полы и гидроизоляцию посоветовать. И еще, какой уровень грунтовых вод у Вас на участке напишите. Если не знаете, то соседей поспрашивайте. Это важно.

Второй этаж. Опишите подробно кровельную конструкцию со всеми ее слоями - начиная от подшивки потолка (если она есть), заканчивая кровельным материалом. Если пленки какие-то есть под кровельным материалом или рубероид, о них тоже обязательно напишите.

Фундамент. Для того, чтобы точно сказать, нужно ли его укреплять, мне нужно знать:

его глубину и ширину
какой грунт лежит в основании фундамента
какая высота цоколя (вступающая над грунтом часть фундамента)
есть ли трещины по фасаду дома или по стенам изнутри дома

Просто если тут у Вас будет все хорошо, то укрепления фундамента можно будет не делать. А если Вы хотите укрепить фундамент для уменьшения вибраций, то сразу скажу - это , к сожалению, ничего не даст. Можно только уменьшить шум от вибраций (например, если стучат балки перекрытия, то подложить под них упругие прокладки и т.п.). Но сами вибрации уменьшить не получится. Так что Вы уточните пока все, что я спрашиваю выше по фундаменту и остальным конструкциям дома, а также напишите для чего планировали укрепление фундамента. И будем идти дальше :-).

Добрый день,благодарю за ответ и перехожу сразу к делу.Размеры нашего дома 10 на 7,5.(на два хозяина)1.СТЕНЫ.Мы проживаем в городе Запорожье.По вопросу утепления стен мне буквально вчера порекомендовали утепление пеноизолом (penoizol.zp.ua),хотелось бы, конечно услышать и Ваше мнение.2.ПОЛ.Пол деревянный, а что под ним,не знаю, сосед говорит -земля.Знаю, что в доме с закрытыми дверями, как-то появилась змея и таким же образом исчезла.Детки и жена это все видели, я был на работе.В общем сдирать пол и все что под ним однозначно надо, а что дальше,также желаю Вас послушать.Вода под землей далеко, т.к. мы расположены между двух оврагов(балок)на верху.3.Потолок у нас зашит гипсокартоном, который я собираюсь снимать по причине вероятного грибка, ведь в нашей половине дома долгое время никто не жил. В общем за гипсокартоном идет потолок из обычной дранки и предположительно глины с соломой. Крыша из обычного шифера(меняли года три назад), пол на чердак из глины, половины дома разделяет стенка в один белый кирпич, которая также выделяется на полметра на чердаке.4.Фундамент имеет глубину не более 30-40 см,ширина не менее 60 см, в основании вероятнее всего глина, т.к. говорят, что земля у нас привозная.Цоколь из красного кирпича 40-45 см высоты.Стены имели трещины около 5 мм, но после того, как два года назад их задул монтажной пеной и сверху замазал раствором из песка и цемента, дальше они не пошли и по словам соседей причина была из-за старой крыши, которая протекала и вода попадала в стены, что при наступлении холодов их и рвало.Далее об укреплении фундамента.Я уже и не знаю, как быть, просто я не могу спонсировать своих соседей, ведь дом-то на двоих. И если я укреплю фундамент со своей стороны, то стену, я думаю порвет, или еще что-нибудь случиться.Но если даже и соберусь, то придется за них раскошелиться и хотя бы углы и центры подлить с армировкой.А причина укрепления во втором этаже, ведь усиление стен не помешает.Да и отмостку если залить,то потом рушить не хочется,а зимой на окнах такая испарина, что на подоконнике лужи стоят.Очень влажно в доме и болеть чаще стали, а у нас двое маленьких девочек. Ну вроде все.Жду ценных рекомендаций.Благослови Вас Бог!

А под шифером есть пленка какая-то или рубероид?

И стены Вы для чего усиливать планируете, они ведь у Вас не разрушаются, как я поняла :-). Стены второго этажа тоже сложены в 2 силикатных кирпича (500 мм)? Или иначе как-то. Может они тоньше и Вы именно их хотите усилить, тогда напишите как планируете усиливать.

И с испаринами на окнах тоже будем разбираться. Я завтра напишу Вам подробно об этом. Просто если в доме работающая и достаточная вентиляция, то окна потеть не будут.

По остальному тоже завтра напишу подробнее. А Вы пока уточните, то что я выше спрашиваю.

Добрый вечер! Благодарю Вас за отзывчивость и сразу перехожу к делу.Под шифером нет ничего,кроме балок на которые он крепиться.Стена второго этажа на 50 см поднимается от пола чердака, а выше идет в один кирпич.Раньше планировал утеплить пенопластом, а теперь думаю о пеноизоле, но хотелось бы все сначала по подробней разузнать об этой фирме и уже после решать.Жду Ваших советов, до завтра. С Богом!.

Фундамент. Хорошо было бы точно знать вид грунта в основании фундамента. Это не глубоко - можно даже просто лопатой прокопать в одном-двух местах неподалеку от дома, посмотреть что там за грунты. Объясню почему это важно. Если подтвердится, что у Вас на глубине 30-40 см (в уровне основания фундамента) - глина, то нужно будет утеплить отмостку вокруг дома. Дело в том, что на пучинистых грунтах, к которым относится глина, фундамент должен быть заложен на глубину промерзания грунта. В Запорожье глубина промерзания грунта - 80 см, а фундамент у Вас заложен всего на 30-40 см. Поэтому во время морозов на Ваш фундамент помимо касательных сил морозного пучения "a", давят еще нормальные силы морозного пучения грунта "d".
Действие сил морозного пучения грунта

1) Заглубление фундамента ниже уровня промерзания грунта.

2) Заглубление фундамента выше уровня промерзания грунта.

a – касательные силы морозного пучения; d – нормальные силы морозного пучения грунта; b - расчётная глубина промерзания грунта; c - пучение поверхности грунта.

Усугубляется это все насыщением грунта водой. Так если грунты сухие, то они, замерзая, не вспучиваются. Если насыщены водой - вспучиваются, и часто неравномерно. Поэтому, опять же - если подтвердится, что в основании фундамента глина, нужно:

Утеплить отмостку. Это уменьшит глубину промерзания грунта вокруг дома, и тем самым уменьшит силы морозного пучения грунта.
Позаботиться об организованном отводе воды с крыши. Вода не должна течь просто со свесов на отмостку, а должна отводиться с крыши желобами и трубами на отмостку. Затем с отмостки не просто стекать под дом, а отводиться подальше от дома при помощи системы канавок с уклоном.

Самостоятельно вид грунта можно определить так. Снять на участке небольшой слой дерна и плодородной почвы. Потом с глубины 15-20 сантиметров взять небольшое количество (горсть) почвы, слегка увлажниьть и ладонями попытаться скатать её. Вид грунта можно определить, оценивая результат скатывания:

нормально скатывается - глинистый грунт
трескается и ломается - суглинок
не скатываться, почва распадается на отдельные шарики - супесь
рассыпаться не скатываясь вообще - песчаный грунт.

Высота цоколя достаточная, тут все хорошо.

Укреплять фундамент потребности я не вижу. Активных трещин по фасаду и цоколю нет. Нагружаться дополнительно фундамент не будет. И если дом простоял на нем без видимых разрушений уже больше 50 лет, то можно не волноваться. Лишний раз беспокоить фундамент без явных для этого причин точно не стоит. Так как усиление фундамента требует его частичного оголения, подкопки и т.п. мер, которые при неосторожности могут привести к появлению разрушений.

Стены. Если я все правильно поняла, то стена первого этажа - в 2 кирпича (500-510 мм), стена чердака - в 1 кирпич (250 мм). Усиливать стены нет необходимости, если по ним нет активных трещин. Стена чердака 250 мм - это хорошая стена. Ее вполне достаточно по несущей способности. Поэтому догружать фундамент ее усилением не стоит.

Утепление стен. Для стен первого этажа требуется дополнительное утепление: 60 мм пенопласта или эппс, или же 100 мм минеральной ваты. Для стен второго этажа - 70 мм пенопласта/эппс или 100 мм минеральной ваты. Вы, скорее всего, не планировали утеплять стены первого этажа, но по нормам просто стены в 2 кирпича по теплу не достаточно. И если стены Вы все-таки утеплите, то расходы на отопление дома у Вас точно сократятся. Так что это вложение сил и денег, которое точно окупится.

А про Пеноизол очень подробно сказано в вопросе О пеноизоле . Прочтите, и если возникнут по нему вопросы, то задавайте их тут, ответим :-).

Пол. По расчету утеплителя понадобится 100 мм (минеральной ваты, пенопласта или эппс). По самой конструкции. Вы когда снимите доски, то посмотрите в каком состоянии находятся лаги пола (то, на что опирается половая доска). Тут важно не погнили ли они и не поточил ли их шашель. Если с лагами все хорошо, то достаточно будет подбить к ним с нижней стороны доски (можно сделать сплошной черновой настил из досок, можно уложить их с небольшим шагом), затем на доски уложить гидроизоляционную мембрану (обязательно именно мембрану с паропроницаемостью выше 800 г/м2, гидроизоляционная пленка тут не подойдет), затем можно класть утеплитель в пространство между лагами и набивать на лаги чистовой пол - доски, желательно новые.

Потолок первого этажа. Попробуйте в одном месте только 1 лист гипсокартона снять. Возможно грибка там и нет. Или он есть изнутри и его видно?

Чердак. По-хорошему под шифером должна была быть уложена гидроизоляция (пленка, мембрана или рубероид). Тогда крыша действительно не будет течь. Но укладывается эта гидроизоляция перед монтажем шифера - между стропилами и обрешеткой. И сейчас уложить ее правильно, не снимая шифера, уже не получится. Поэтому нужно думать как гидроизолировать чердачное помещение. Я ниже привожу 3 варианта размещения жилого помещения на чердаке. А Вы напишите, какой из этих вариантов у Вас:

Потолок чердака - это скат крыши

Фальш потолок чердака

Фальш потолок и фальш стены чердака

Уточните по чердаку, тогда более конкретно сможем посоветовать его утепление и гидроизоляцию.

Вентиляция. Скажите, есть ли у Вас в доме вентиляционные отверстия на кухне, или может в каких-то других помещениях? Если есть, то какого они сечения. Точно пока не скажу (считать нужно), но у Вас скорее всего не достаточно и притока и вытяжки. Поэтому и задерживается влага в помещении, и окна потеют. Давайте я Вам посчитаю вентиляцию. Мне для этого нужны следующие данные:

по каждой стене дома (длина, высота), количество окон (можно без размеров, всё равно они пластиковые, не влияют на расчет)
планы этажей с размерами помещений (чтоб площади можно было посчитать) и с надписями, какое это помещение (спальня, коридор, и тд)
где есть вентканалы, их сечение.
размер и из чего входная дверь

Вся эта информация подойдет в любом качестве (от руки схема+ описание и тд).

А также я Вам очень советую прочесть статью Вентиляция. Система вентиляции частного дома. Тогда Вам будут понятны основные причины и последствия плохо работающей вентиляции.

Здравствуйте господа конструктора!
Перерыл гугл + родной dwg.ru не могу найти норм по расстояниям от железной дороги до здания и влиянием вибраций от нее на конструкции здания. пока нашел только тему "трещины в доме", но чуток не то. По градостроительному СНиП 100 м, 50 при звукозащитных мероприятия.
Здание монолитный железобетонный рамный каркас, уже спроектировано, не построено. Здание общественное, административного назначения. Заказчик хочет перетащить ближе к ЖД - хочет более эффективно использовать территорию участка.
У меня закрались сомнения:
1. Звукоизоляция и шум, вибрации и влияние на людей.
2. Допустим по звукоизоляции и шуму, охране труда я пройду - все подробненько в разделе лкр. среды напишем.
Вопрос, о влиянии динамической нагрузки на здание!
Ну очень близко будет расположено. Хотя в нашем регионе примеров таких много, правда расстояния ближе чем 20 м не встречал, да и конструктивная схема была другой.
3. Какие можете посоветовать нормы? Книги?
4. Есть ли методики расчета - интуитивно чувствую что фундаменты усилить не мешает.
5. Есть ли какие либо методики снижения воздействия жд на здание - стена из песка и т.п.
Не радует факт того, что ветка частная не принадлежит ЖД и узнать что-либо сложно. Могу сказать, что поезда ходят раз в неделю (а вдруг будут ходить каждый день. ) груженые, однако медленно поскольку через метров 200 тупик.

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.

2)ГОСТ 31296.2-2006
Шум
ОПИСАНИЕ, ИЗМЕРЕНИЕ И ОЦЕНКА ШУМА НА МЕСТНОСТИ
Часть 2

3)Федеральный закон от 30 марта 1999 г. N 52-ФЗ

Насколько я понимаю, по поводу конструкций, нужны ТХ условие на проектирование. В них должна быть прописана нагрузка от состава (максимальная). На основе ее нужно делать расчет или мероприятия для здания.

Расчеты и конструирование. А также прочая лабуда

Посмотрите еще литературу по расчету зданий на динамические нагрузки, там про говорится о допустимой максимальной амплитуде колебания для зданий и сооружений.рекомендую справочник автора Сарочан

Если вам сильно не повезло, и ваш дачный дом находится рядом с «зоной отчуждения» железной дорогой, воспользуйтесь советами, которые даёт редакция Homius. Вы сможете снизить уровень шума на несколько баллов, выполнив некоторые виды ремонтных работ. В случае, когда проблему решить не удаётся, необходимо подавать заявку на выселение из жилья и получение нового места жительства.

Нормы отвода участков

Железные дороги в нашей стране не редкость, и часто рядом с ними расположены жилые посёлки и дачи. Приказом Минтранса № 126 определены нормы отвода земельных участков, которые в обязательном порядке должны учитываться при формировании железнодорожной полосы.

Однако в некоторых случаях не удаётся соблюсти все нормы и жилой дом оказывается слишком близко к железной дороге. А люди, проживающие в нём, страдают от высокого шума, который возникает при прохождении поезда. Решать сложившуюся проблему нужно кардинально. Существует два варианта – усилить шумозащиту или подать заявление на получение нового жилья.

Согласно действующим нормативам, жилой или дачный дом должен находиться на расстоянии не ближе, чем 100 м от железной дороги. В ином случае жить в доме, стоящем слишком близко от неё, будет практически невозможно.

В некоторых случаях люди специально покупают дачи возле железной дороги из-за их низкой стоимости. Если вы поступили так же из соображений экономии, то сократите уровень шума в дачном доме, воспользовавшись специальными материалами.

Забор, защищающий от шума

Первый шаг, который вы должны предпринять, чтобы защитить себя от высокого шума – установить вокруг дачи звукоизоляционный забор. Постарайтесь установить его строго по границе участка, на максимально возможном расстоянии от дома.

Учитывайте тот факт, что установка такого забора – недешёвое удовольствие, однако часто оно позволяет решить проблему. Одна из главных характеристик такого ограждения – высота. Рекомендуемые параметры – 2.5–3 м. Чтобы такой забор хорошо держался, необходимо построить фундамент в виде монолитной ленты.

ФОТО: slon.fr Сегодня во многих населённых пунктах, расположенных возле обычной или железной дороги, начали строить защитные заборы. Если возле вашей дачи такого ограждения ещё нет, возведите его на своём участке

При строительстве заборной секции отдавайте предпочтение материалам, которые не только отражают, но и поглощают звук. Для звукоизоляционного забора лучше всего подходит кирпич, металлические панели, заполненные пеной или панели из древесно-полимерного керамзита.

Следите за тем, чтобы в заборе не было никаких зазоров и щелей – заделывайте всё, что сможете обнаружить с помощью монтажной пены.

Шумозащитные стеклопакеты

В отличие от стен, окна плохо изолируют звук, и чаще всего большая часть шума с улицы проникает в дом через окна. Решение этой проблемы есть – если у вас установлены деревянные окна, замените их на пластиковые. При этом выбирайте такую модель окна, которая обладает дополнительными звукоизоляционными свойствами.

Лучше всего изолируют звук стеклопакеты, имеющие наружное стекло. Укажите мастеру, который будет принимать заказ на окна, что вам нужен стеклопакет с наружным стеклом 6 мм и тремя контурами уплотнения. Кроме того, у модели должно быть не менее двух внутренних камер.

Кроме установки окон, позаботьтесь о том, чтобы в дачном доме была хорошая вентиляционная система – чаще всего при её отсутствии уровень шума в доме намного выше.

Перегородки между комнатами

Стены дачного дома могут стать отличным звуковым барьером, однако, чтобы усилить защиту, необходимо использовать дополнительные материалы. Также постройте несколько межкомнатных перегородок – это позволит снизить уровень шума в разных комнатах.

Установка перегородок позволяет добиться звукоизоляции и снизить уровень шума до 40 дБ. Чтобы такая стена оказалась эффективной, используйте блоки не менее 100 мм в толщину. Выбирайте такие, что заполнены изнутри целлюлозной, минеральной или льняной ватой. Также можно дополнительно усилить изоляцию ещё до 7 дБ, выполнив обшивку гипсокартоном.

Чтобы построить перегородку, заранее решите, в каком месте она будет располагаться. Для снижения уровня шума лучше всего строить стены из следующих материалов:

кирпич;
гипсолит;
блоки из гипсокартона;
пенобетон.

Лучший вариант – пенобетонные блоки, они лёгкие, в отличие от кирпича, но обладают хорошими звукоизоляционными свойствами. Выбирая этот материал, учитывайте, что в дальнейшем вы не сможете закрепить на такой стене картины, полки или другие предметы мебели.

Обращение в СанЭпидНадзор

В случае, когда все предпринятые действия оказались неэффективными, вы можете обратиться в службу санитарно-эпидемиологического надзора для того, чтобы вызвать на дом мастеров по замеру уровня шума. Если окажется, что он в вашем доме выше нормативного, будут предложены несколько вариантов решения проблемы.

Если гражданин считает, что в доме/квартире обнаружены скрытые дефекты, мешающие нормальному проживанию, необходимо расторгнуть договор купли-продажи, заключённый с продавцом недвижимости.
При проектировании дачных домов и их дальнейшей постройке каждый застройщик получает соответствующее разрешение. Кроме того, для строительства дома проводится проверка службой Госсанэпидемнадзора, после чего даётся разрешение на возведение жилых объектов в непосредственной близости от железной дороги.
Покупатель в большинстве случаев предупреждён о наличии поблизости к дому железной дороги, а значит, добровольно согласился на покупку жилья по низкой стоимости, зная, что уровень шума в этом районе повышен.

Обращение может оказаться эффективным только в том случае, если ваш дом старше, чем железные пути, и они были проложены после строительства дома, без соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.

Что нужно учесть при строительстве дома

Если у вас есть земельный участок и вы решили строить дом, зная, что неподалёку проходят железнодорожные пути, вы можете учесть несколько нюансов при строительстве дома, чтобы сократить уровень шума.

Учитывайте следующие правила:

Проследите за тем, чтобы дом был построен на расстоянии не меньше, чем 40 м от железнодорожной ветки. Даже если ваш участок расположен слишком близко, постройте дом не по центру, а как можно дальше (у края участка).
Откажитесь от подвала под домом, лучше всего установить надёжный плиточный фундамент.
На этапе строительства используйте резиновые подушки – они способны гасить колебания.
Не стройте дом из бруса или лёгких каркасов, идеальный вариант – кирпич.

Вы можете сэкономить и сделать резиновые прокладки под фундамент своими руками – из старых автомобильных шин.

В заключение

Если вы купили дачный дом, не зная, что рядом находится железная дорога, начинайте сразу же решать проблему с повышенным шумом. Сначала необходимо усилить шумоизоляцию дома, а если эти меры окажутся неэффективными, то обратитесь в СанЭпидНадзор.

Сталкивались ли вы с повышенным шумом из-за близости железной дороги? Как решали проблему?

Сайт RMNT рассказывал вам о разновидностях пиломатериалов. К железнодорожным шпалам отношение очень неоднозначное! Мы против их использования на дачах и приусадебных участках, но примеры такого выбора всё равно приведём.

Железнодорожная шпала — это балка из дерева. Согласно ГОСТу, который действует в нашей стране, изготавливают их из сосны, пихты, ели, кедра, берёзы и лиственницы. Шпалы всегда пропитываются маслами и антисептиками ещё в процессе производства, поэтому максимально надёжно защищены от гниения, долговечны.

Важно! В старых шпалах содержится вредный для человека и природы каменноугольный креозот. Задумайтесь над этим, минимизируйте контакты членов семьи, растений и животных со шпалами! Покраска и покрытие лаком снизят потенциальный вред от пропитки креозотом.

Чем вреден креозот? Он может вызвать появление на коже бородавок, папул, пигментации, ороговевших участков. В самом худшем случае это вещество, в составе которого есть фенол, приводит к раку кожи. В Евросоюзе нелицензированное использование креозота запрещено.

В России для прокладки основных железнодорожных путей применяются шпалы 1 типа, которые имеют длину 275 сантиметров (плюс, минус 2 сантиметра), толщину 180–185 сантиметров, высоту пропиленных боковых сторон — 150 сантиметров. Есть шпалы второго типа, они тоньше и применяются на подъездных путях и станциях. Для домашних DIY-проектов подходят оба типа, но, повторимся, о потенциальном вреде забывать нельзя!

Делают из железнодорожных шпал и бордюры вдоль садовых дорожек, клумб и цветников.

Строят из шпал и высокие, приподнятые грядки. В таком случае владельцы часто решают сэкономить и распиливают толстые балки на более тонкие доски.

Кофейный, журнальный столик из покрашенных шпал. Брутально, грубовато, зато недорого и эксклюзивно.

Каминная полка. Шпалу можно облагородить, чтобы выглядела декоративней, а можно установить над камином в натуральном виде.

Ступени на участке со склоном. Один из самых недорогих, простых и доступных способов обустроить подъём.

Садовая скамейка. Дополнительно требуются только ножки-подставки, на которых будет лежать железнодорожная шпала. При желании всегда можно покрасить.

А ещё из деревянных шпал строят гаражи, сараи, бани, делают основание, фундамент для бытовок и других построек. Есть целые дома, построенные из такого материала. Выбор, безусловно, очень спорный, специалисты однозначно против строительства жилья из шпал. Но для хозяйственных построек шпалы используют, ведь материал доступен по цене и долговечен.

Когда железная дорога создаёт проблемы для жилья, каковы недостатки жилья вблизи железной дороги, стоит ли покупать недвижимость вблизи железной дороги?

Если вы задумываетесь о покупке недвижимости рядом с железной дорогой, вам необходимо проанализировать, чем вам грозит такая покупка.

Когда железная дорога создаёт проблемы для жилья?

Порядок определения норм отвода земельных участков, необходимых для формирования полосы отвода железных дорог, а также норм расчета охранных зон железных дорог определяется Приказом Минтранса РФ от 6 августа 2008 г. N 126.

Согласно этому приказу зона отчуждения зависит от многих условий, но в среднем полоса отчуждения железной дороги составляет 100 метров (50 метров в каждую из сторон от железной дороги).

Однако, согласно строительным нормативам, в черте города жилые дома должны находиться на удалении не менее 100 метров от железной дороги.

Это не говорит о том, что все городские жилые дома, расположенные дальше 100 метров от железной дороги, лишены недостатков от близости с железной дорогой.

Как показывает практика, лишь жилые дома, расположенные дальше 800 метров от железнодорожных путей, практически не подвержены негативным воздействиям от железной дороги, в то время как жилые дома, расположенные ближе 200 метров от железнодорожных путей, страдают от недостатков близости железной дороги в наибольшей степени.

Недостатки жилья вблизи железной дороги

1. Шум

Хотя двигатели современных поездов производят меньше шума, чем их предшественники, идущие на большой скорости поезда производят глубокий раздражающий грохот от движения по стыкам рельсов. Также неизбежен и стук, звон и лязг железнодорожных вагонов по мере их движение по железнодорожным путям.

Если в вашем жилище нет кондиционера или вы предпочитаете более естественный воздух, то шум от железной дороги будет доставлять вам наибольший дискомфорт во время проветривания помещений и сна с открытыми окнами.

2. Вред для фундаментов домов

Современные дома отличаются повышенной прочностью, но постоянные вибрации могут повредить даже самый крепкий фундамент. Интенсивное железнодорожное движение может привести к движению грунта, прилегающего к железнодорожным путям, что может нанести вред строениям, расположенным рядом с железной дорогой.

3. Грязь и пыль

Грязь и пыль, производимая самим железнодорожным движением и сыпучими грузами, может загрязнять воздух в ближайшем окружении от железных дороги и откладываться на фасадах домов.

Особую опасность представляет пыль от асбестовых тормозных колодок, которые применяются в тормозных системах вагонов типа МПС. Асбестовая пыль повышает риск развития астмы, а также злокачественных опухолей дыхательной системы, таких как рак легких и мезотелиома плевры.

4. Неприятные запахи

Вблизи железных дорог, особенно в жару, можно почувствовать неприятный запах, представляющий собой испарения креозота (ядовитое вещество, которым обрабатывают шпалы), выхлопы от дизельных тепловозов, продукты горения каменного угля и опилочных брикетов (которыми отапливают вагоны и нагревают титан), «запах туалета», а также различные запахи от перевозимых грузов.

5. Опасность экологических катастроф

Существует опасность заражения территорий или повреждения зданий вблизи железнодорожных путей вследствие утечек опасных веществ и взрывов при несчастных случаях на железных дорогах.

6. Разнородное социальное окружение

Такие объекты железнодорожной инфраструктуры, как железнодорожные вокзалы и станции, зачастую являются местами скопления разнородных социальных групп населения.

7. Затруднение пешеходного и автомобильного движения

Железнодорожные пути могут затруднять пешеходное и автомобильное движение, особенно в часы интенсивного железнодорожного движения.

8. Опасность для детей.

Многие железнодорожные пути не огорожены, что создаёт опасность для гуляющих в их окрестностях детей.

Читайте также: