Фундамент с разной высотой ленты

Обновлено: 01.05.2024

Одной из самых популярных разновидностей основания зданий является ленточный фундамент. Он подходит для сооружений разного типа, в т.ч. широко используется в частном домостроении.

При выборе важно правильно оценить реальные условия эксплуатации. Для того чтобы возвести такой фундамент своими руками, необходимо разобраться что это такое? Также ознакомиться с его особенностями, конструкцией, принципами проектирования и расчета.

Применение, характеристика, отличия от других типов оснований

Ленточный фундамент представляет собой контур из железобетонных стен с разной заглубленностью в грунт, проложенный под всеми внешними стенами, а также под основными внутренними перегородками сооружения.

Как и любое другое основание, он воспринимает и распределяет все эксплуатационные нагрузки, обеспечивая устойчивость здания.

Главная конструктивная особенность ленточного фундамента для частного дома заключается в том, что он закладывается только под несущими элементами сооружения (в отличие от плитного основания), но образует непрерывный, замкнутый контур в отличие от столбчатого и свайного основания.

Рассматриваемый вариант подходит для жилых, производственных, хозяйственных и иных строений практически любой конструкции (бревенчатые, брусовые, кирпичные, панельные, каркасные и другие дома). В зависимости от глубины заложения ленточного фундамента, его закладка позволяет возводить дома большой этажности. Бетонная лента может укладываться в большинство разновидностей грунтов.

Ленточный фундамент нельзя обустраивать в болотистых и грунтах, способных к неравномерной усадке (слабые, неоднородные структуры). Ограничено применение в высокопучинистых и глубокопромерзающих грунтах, а также при высоком залегании грунтовых вод.

Плюсы и минусы

Многовековой опыт эксплуатации ленточных фундаментов указывает на такие его преимущества:

Повышенная несущая способность.
Равномерное распределение нагрузок на грунт. Этому способствует замкнутая конструкция, размещенная по всему периметру, и значительная площадь опоры.
Возможность оптимизации конструкции в зависимости от эксплуатационных факторов путем изменения ширины ленты и заглубления.
Универсальность применения.
Простота изготовления позволяет все делать своими руками.
Повышенная долговечность при надежной тепло- и гидроизоляции.
Оптимальное сочетание себестоимости и надежности. При равных прочностных характеристиках ленточный фундамент обойдется значительно дешевле других типов фундаментов.
Достаточно высокая скорость возведения. Она уступает столбчатому фундаменту, но заметно превосходит плитное основание.
Возможность формирования большого, утепленного подвала, а также полноценного цокольного помещения. Если большой подвал не нужен, можно спланировать строение с подвалом под частью дома.

Следует отметить и определенные недостатки ленточного фундамента:

Невозможность возведения на слабых и сильно увлажненных грунтах.
Большое заглубление при большой глубине промерзания грунта.
Большой объем земляных работ, особенно при строительстве заглубленного фундамента и большого подвала.
Необходимость проведения тщательных геологических исследований для определения нужного заглубления ленты.
Длительный период ухода за бетоном, что удлиняет срок приостановки дальнейшего строительства дома.

При выборе фундамента необходимо тщательно взвесить все плюсы и минусы. В целом, преимущества ленточного фундамента, как правило, превосходят недостатки, что и обеспечивает его популярность.

Используемые материалы

При возведении ленточного фундамента основным материалом является бетон, из чего, собственно, и состоит сам фундамент. От бетона зависят прочностные характеристики и стойкость к эксплуатационным воздействиям.

Для того чтобы бетонное основание получилось долговечным, он должен соответствовать марке не ниже М300. При самостоятельном изготовлении используется смесь цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:5.

Бетон обязательно армируется стальными стержнями. Согласно спецификации к проекту, в основу каркаса закладывается рифленая стальная арматура класса АIII (А500) диаметром от 12 до 16 мм. Для вертикальной увязки применяется гладкая арматура диаметром 10-12 мм. Связка каркаса обеспечивается стальной вязальной проволокой.

Важным элементом является подушка под бетонную ленту. Она изготавливается из слоев песка и щебня или гравия средней фракции. Для гидроизоляции применяется битум или битумная мастика, рубероид, толстая полиэтиленовая пленка.

Утепление может обеспечиваться насыпными, плиточными, листовыми или рулонными теплоизоляционными материалами. Наиболее часто применяется керамзит, пенополистирол (пенопласт), пенополиуретан, минеральная вата, стекловата.

Помимо основных материалов следует учитывать расход вспомогательных материалов. Для монтажа опалубки потребуется обрезная доска шириной не менее 20 см и толщиной не менее 15 мм. Можно использовать фанеру, пластмассовые или металлические листы. Для укрепления опалубки нужен брус.

Стоимость

Себестоимость ленточного фундамента состоит из затрат на материалы (в т.ч. их транспортировку) и проведение работ. «Львиная» доля расходов ложится на бетон.

Исходя из средних цен 2019 года, для характерных примеров можно привести такие цифры затрат: 30х60 см – 3900 руб/м, 40х80 см – 4800 руб/м. Стоимость работ в среднем составляет 30-40% от затрат на материалы. Эту статью можно заметно сократить при изготовлении фундамента своими руками.

При заказе изготовления ленточного фундамента под ключ можно привести такие ориентировочные расценки:

при размере дома 4х6 м – 130000-150000 рублей (стоимость работ – 50000-65000 руб.);
при размере 6х8 м – 165000-190000 рублей (работа – 70000-80000 руб.);
при размере 6х10 м – 220000-250000 рублей (работа – 90000-110000 руб.);
при размере 9х9 м – 245000-280000 рублей (работа – 100000-125000 руб.).

Стоимость фундамента существенно зависит от заглубления и структуры грунта. На чрезмерно твердом грунте приходится использовать специальную землеройную технику.

Классификация фундамента ленточного типа подразделяется на несколько разновидностей:

По конструкции выделяется 2 основных варианта – монолитный и сборный. Монолитный ленточный фундамент изготавливается путем заливки бетона в опалубку в один прием по всему контуру с армированием. Сборный вариант возводится из готовых железобетонных блоков (панелей), которые укладываются в траншею, а стыки между ними заливаются бетонным раствором.
По используемому материалу. Наиболее распространенный вариант – железобетонный ленточный фундамент. В ряде случаев фундамент может изготавливаться из кирпича, газо- или пеноблоков, камня и даже дерева.
По глубине залегания в грунте. Ленточный фундамент бывает: мелкозаглубленный и заглубленный (высокий). Первый вариант предусматривает заглубление бетонной ленты на 40-75 см. Он применяется при строительстве легких сооружений, а также при возведении домов на твердых (скалистых) участках, когда сам грунт имеет высокую несущую способность, а фундамент только равномерно распределяет нагрузку. Глубина мелкозаглубленной ленты меньше уровня промерзания, а значит, его нельзя использовать при высокой пучинистости грунта. У заглубленного ленточного фундамента подземная часть опущена ниже уровня промерзания. Такое заглубление дает возможность возводить большие сооружения, а также исключить влияние пучинистости почвы.

Выбор нужного варианта ленточного фундамента производится исходя из конкретных условий – эксплуатационных нагрузок, состава и строения грунта, климатических и природных особенностей местности. Для принятия решения проводятся геологические исследования и необходимые расчеты.

Важнейшие параметры

Надежность и несущую способность ленточного фундамента определяют такие его размеры:

Ширина ленты (толщина). Она выбирается с учетом толщины несущих стен. Ширина ленты должна быть превышать ее минимум на 10-15 см. Минимальная ширина бетонного ленточного фундамента составляет 25 см, а каменного – 50 см. Наиболее часто ширина ленточного фундамента с монолитной бетонной лентой выбирается в диапазоне 45-52 см.
Высота подземной части, т.е. заглубление. Для мелкозаглубленного ленточного фундамента глубина составляет 40-75 см в зависимости от расположения грунтовых вод. Для заглубленного ленточного фундамента подошва располагается на 25-30 см ниже уровня промерзания, но не доходит до водного пласта на 15-25 см. Ленточный фундамент глубокого залегания может иметь высоту более 1,7-2 м. Наиболее распространенный вариант – 1,2-1,4 м.
Площадь подошвы, т.е. опоры фундамента. Этот параметр рассчитывается с учетом фактических эксплуатационных нагрузок и сопротивления грунта. Он увязывает между собой длину и ширину ленты фундамента. Должно выполняться условие: S > 1,2F/kR, где F – суммарная эксплуатационная нагрузка; k – коэффициент, находящийся в диапазоне 1-1,4; R – сопротивление грунта (берется их справочных таблиц).

Перечисленные параметры зависят от веса всего сооружения и конструктивных его особенностей.

Различия для одноэтажной и двухэтажной жилой постройки

Ленточный фундамент широко применяется при строительстве одно- и двухэтажных домов. Важно понимать, что этажность увеличивает суммарную эксплуатационную нагрузку, что необходимо учитывать при выборе ширины и заглубления ленточного фундамента.

Ширину ленты для одноэтажного дома можно выбирать, исходя из минимально допустимых значений, т.е. 25 см, но не менее, чем на 10 см больше толщины несущих стен. Для двухэтажного строения следует увеличить площадь опоры. Рекомендуется обеспечивать ширину ленты с превышением толщины стен на 25-30 см.

Для обеих построек, возводимых на достаточно прочных и непучинистых грунтах, можно использовать мелкозаглубленный ленточный фундамент. При этом для одноэтажного дома достаточно глубина 40 см. Для двухэтажного здания следует увеличить заглубление почти в 2 раза – до 75-80 см. Более точные значения дают расчеты с учетом суммарной эксплуатационной нагрузки.

При использовании заглубленного ленточного фундамента глубина, как правило, выбирается исходя из уровней промерзания и расположения грунтовых вод. Увеличенная высота подземной части фундамента вполне способна выдерживать большие нагрузки, а потому, она практически одинакова для одно- и двухэтажного дома.

Особенности для строения с погребом

При строительстве дома с погребом стенки ленточного фундамента становятся одновременно стенками подвального помещения. Это обстоятельство вызывает возникновение дополнительных проблем:

Для полноценного погреба (подвального помещения) необходимо пространство под полом высотой не менее 1,7-1,8 м, а с учетом бетонной стяжки и подушки – не менее 2-2,2 м. Соответственно, заглубление ленточного фундамента должно исходить из этого условия. В то же время, для исключения просачивания воды в погреб, должно оставаться расстояние до грунтовых вод не менее 40-50 см. Если всю высоту подвального помещения не удается обеспечить заглублением фундамента, то поднимается его надземная (цокольная) часть.
При удалении грунта с внутренней стороны ленточного фундамента при эксплуатации возникают дополнительные боковые нагрузки при пучении грунта с внешней стороны. Для компенсации этих нагрузок придется увеличить прочность стенок. Минимальная толщина ленточного фундамента составит 40-50 см в зависимости от состава грунта и глубины погреба.

Помимо указанных особенностей при обустройстве погреба повышаются требования к гидроизоляции и утеплению стенок готового ленточного фундамента. Стенки желательно защитить и снаружи, и изнутри.

Применяются окрасочные составы, напыления, рулонные материалы и пропиточные составы. Гидроизоляция должна покрывать всю поверхность без зазоров. Оклеивание осуществляется в два слоя с перехлестом.

Обязательное условие – утепление. Отсутствие теплоизоляции нарушает тепловой режим не только в подвальном помещении, но и во всем доме. Утеплитель можно уложить внутри и снаружи.

Наиболее часто используется плитный пенополистирол, напыляемый пенополиуретан, термопанели, утепленная штукатурка. На поверхности земли необходимо сделать отмостку.

Процесс проектирования

При проектировании ленточного фундамента особо внимание уделяется следующим факторам:

Эксплуатационные нагрузки. Они суммируются из веса всех элементов конструкции дома (стены, перекрытия, кровля) и веса самого фундамента; веса оборудования, мебели, бытовой техники и людей; снеговой и ветровой нагрузки.
Тип и состояние грунта. Для классификации используется ГОСТ 25100-95. По таблицам определяется сопротивление грунта, набухание, подвижность, пучинистость и другие параметры, необходимые для определения несущей способности и нагрузок на фундамент со стороны грунта.
Уровень промерзания грунта. Он различен в разных районах страны. Так в Московском регионе почва промерзает на 1,4 м, а в Новосибирске – на 2 метра.
Уровень залегания грунтовых вод. Он может колебаться от нескольких десятком сантиметров до нескольких метров. Причем даже на одном участке в разных местах может быть обнаружено существенное различие.
Рельеф местности. Наличие уклонов создает особые требования к проекту, когда закладывается разная высота стенок ленточного фундамента на разных сторонах контура.

Анализ приведенных факторов позволяет провести необходимые расчеты и запланировать дополнительные мероприятия (например, дренажная система, утепление, дополнительное укрепление и т.п.).

Устройство конструкции

Классическая схема ленточного фундамента включает такие элементы:

уплотненный слой грунта;
геотекстиль для удержания подушки от миграции в почву;
подушка из песчаного и гравийного слоев, исполняющая роль демпфера при вспучивании грунта и дренажную функцию;
гидроизоляция подошвы, выполняемая из рубероида или полиэтиленовой пленки, для исключения просачивания воды снизу;
тело ленты (бетонная основа ленточного фундамента в виде монолитной заливки или отдельных блоков, кирпичная, каменная или блочная кладка, и т.д.);
армирующий каркас из стальной арматуры, находящийся внутри тела ленты;
утеплитель, закрепляемый на наружной стенке ленточного фундамента;
гидроизоляция стенок ленточного фундамента с наружной и внутренней стороны.

В последнее время все чаще стали использовать несъемную опалубку, которая после заливки бетона становится составной частью фундамента. Она способна исполнять роль теплоизоляции и гидроизоляции.

Если вам нужно знать больше непосредственно о заложении ленточного фундамента своими руками, читайте нашу статью: “Надежное основание для вашего дома: пошаговая инструкция строительства ленточного фундамента“.

Реальные примеры того, как выглядит ленточный фундамент, мы собрали в фото галерее картинок:

При строительстве загородных коттеджей и легких построек часто применяется ленточный фундамент.

Существует множество вариантов возведением опоры в виде бетонной ленты. Благодаря широкой вариативности такой фундамент можно считать универсальным.

Он подходит для строительства разных по размеру и форме зданий, его используют на различных по характеристикам участках, в том числе на склоне.

Об особенностях расчета и возведения ленточного фундамента на склоне расскажем в статье.

Можно ли делать на участке с уклоном?

Ленточный фундамент является наиболее предпочтительным вариантом опоры здания на участке с уклоном.

Однако при чрезмерно выраженном рельефе строительство ЛФ может оказаться слишком затратным. В таких случаях приходится искать индивидуальные архитектурные решения с применением свай, или отказываться от строительства вообще.

Расходы на фундамент ленточного типа зависят от угла уклона. Чем он больше, тем дороже сооружение ленты. Дело в том, что строительство опоры требует строгого соблюдения правил и норм, иначе дом получится ненадежным и не долговечным.

Одно из основных правил обустройства ленты на склоне заключается в том, что высота ее возвышения над уровнем грунта, то есть высота цоколя не может быть больше, чем ширина ленты умноженная на 4. Поэтому, чем больше перепад, и, соответственно, чем выше цоколь фасада, опирающегося на нижнюю точку пятна застройки, тем большей ширины должна быть лента.

Например, если высокий цоколь будет высотой в 2 метра, то ширина ленты должна быть минимум 50 см. Цоколь в 4 метра требует закладки фундамента шириной в 1 метр. А это уже колоссальные затраты.

Нужно еще учесть и стоимость земельных работ, ведь чем больше угол уклона участка, тем глубже нужно прокапывать траншею под самый высокий фасад.

Ленточный фундамент на склоне требует масштабных земельных работ и позволяет использовать подземную часть постройки как подсобное помещение. Но все это практически невозможно сделать на скалистом грунте, где лучше устанавливать сваи.

Выходит, что ленту на склоне делать можно, причем технически это возможно почти во всех случаях. Но не всегда такой вариант обустройства фундамента оправдывается по расходам. Так, отказаться от ленты придется при возведении дома на участке с сильным уклоном или со скалистым грунтом.

Требования к закладке

Ленточный фундамент на склоне подвергается повышенному воздействию подвижек грунта и потоков осадочных вод. Поэтому его закладка должна осуществляться с большим запасом прочности.

В той части ленты, которая будет максимально заглублена, необходимо возвести подпорную стенку.

Плюсы и минусы основания

Достоинства ленточного фундамента на склоне:

экономичность (если уклон не сильно большой);
возможность сделать своими руками;
возможность строить дома с цокольным этажом;
возможность выкопать траншею вручную, если уклон не позволяет подвезти спецтехнику;
высокая несущая способность;
хорошая сопротивляемость подвижкам грунта и вибрациям;
прочность, которую можно рассчитать.

Недостатки такого основания дома:

Необходимость тщательно изучения участка – характеристик грунта, глубины залегания грунтовых вод, количество и различия слоев грунта от основания опоры до поверхности.
Необходимость проведения подробных расчетов с учетом неравномерной нагрузки под углом.
Зависимость от состава всех затрагиваемых слоев грунта.

Ленточный фундамент лучше свайного или столбчатого тем, что он обеспечивает постройке более надежное сопротивление нагрузкам. А также тем, что его можно совмещать с цокольным этажом.

Но на скалистых крутых склонах лучше использовать сваи, а на резких горных уклонах или между холмами больше подойдут столбчатые опоры.

Специфика возведения

Обычный ленточный фундамент прямого типа построить на участке с уклоном достаточно сложно. Нужны серьезные подготовительные земельные работы, в ходе которых делается срез грунта для верхнего простенка и выкапывание траншеи, которая должна пройти через несколько слоев грунта.

Кроме этого нужно сделать подпорную стенку, после застывания ленты необходимо соорудить подпорную насыпь. На застывание бетона отводится не меньше месяца. И все это осуществляется только после тщательного изучения почвы и характеристик склона.

Укрепление уклона

Особое внимание при создании фундамента на склоне уделяется укреплению. В процессе эксплуатации опора дома может пострадать в результате подмывания осадочными водами и осыпания грунта.

Фундамент будет постепенно подниматься над уровнем грунта, который его удерживает в правильном положении, и в конечном итоге не сможет оказывать нужное сопротивление нагрузкам на разрыв.

Чтобы этого не произошло, у нижнего фасада:

устанавливают подпорные плиты,
строят террасы,
высаживают растения с развитой корневой системой.

Все это удерживает грунт, не дает ему осыпаться. Еще нужна качественная дренажная система, которая будет отводить осадки от здания на безопасное расстояние.

Ступенчатый ЛФ на крутом склоне

На участках с крутым склоном, где применение прямого ленточного фундамента нерационально или технически невозможно, применяют ступенчатый ленточный фундамент.

Он отличается тем, что закладывается не на одну глубину по всему периметру здания, а равными по высоте ступенями.

Первой укладывается нижняя ступень. Высота, ширина и длина высчитываются индивидуально. Арматурный каркас создается как для отдельной изолированной бетонной конструкции. После ее застывания укладывают вторую ступень, и так далее. В результате получается прочная опора, устойчивая к внешним воздействиям и к нагрузкам на разрыв.

При составлении схемы, в первую очередь на чертеже строения отмечают нижнюю точку грунта. Затем от нее отмеряют вниз нужную глубину заложения основания (меньше уровня промерзания).

К этой величине добавляют 50 см (толщина подушки). Если в регионе холодный климат, дополнительно копают траншею глубиной 2-2,5 м, а верхняя часть строения должна немного возвышаться над поверхностью земли.

Особенности расчета

Рассчитывать ленточный фундамент на склоне (как правило, ступенчатый) необходимо с учетом множества факторов:

состав слоев грунта;
глубина залегания грунтовых вод;
особенности склона;
климатические условия;
параметры будущего дома.

Расчеты осуществляются на этапе проектирования, причем фундамент для строительства на проблемных участках разрабатывается до проектирования коробки здания. То есть архитектор должен сначала найти оптимальный способ расположить опору здания, и, отталкиваясь от этого решения проектировать основную часть постройки.

Лента проектируется при уклоне участка в 27-31 градус с грунтом песчаного типа. На глинистых грунтах допускается применение ленты при уклоне до 70 градусов.

Для самостоятельных расчетов в первую очередь нужно провести геодезические исследования. Расчеты выполняются на основе полученных результатов. Определяется высота опалубки, заглубление траншеи. Замеры делают в продольном направлении по длине ленточного основания.

Также необходимо высчитать ширину ленты. Величина подошвы не должна быто больше разрешенных параметров удельного давления на песчано-гравийную подушку.

На строительных Интернет-ресурсах есть специальные онлайн-калькуляторы. С их помощью можно быстро все посчитать, не прибегая к формулам и СНиПам.

Как сделать своими руками?

После предварительных расчетов приступают непосредственно к монтажу основания. Если угол склона не очень большой, то лента возводится также как и на горизонтальном участке. Достаточно обустроить горизонталь дна траншеи.

Строительство осуществляется по следующей схеме:

Осуществляется разметка участка и установка ограничивающих колышков в углах будущей траншеи.
Выкапывается траншея под ленту или котлован под ленту и цокольный этаж. Края тщательно выравниваются по горизонтальному уровню.
Обустраивается подушка — песок тщательно трамбуется, горизонтали проверяются уровнем и выравниваются при необходимости, затем засыпается щебень и снова утрамбовывается.
Укладывается гидроизоляции на дно и стенки траншеи.
Устанавливается опалубка.
Выполняется армирование.
Опалубка заливается бетоном.
Устанавливается вертикальная тепло- и гидроизоляция.

Возможные оплошности и советы по строительству

При возведении фундамента на склоне необходимо учитывать, что он будет затрагивать разные слои грунта. Игнорирование вкрапления слабых грунтов – это одна из основных ошибок. Лента не должна опираться на ненадежный грунт.

При необходимости его полностью снимают, и укладывают фундамент ниже, или подсыпают более плотную породу.

Еще одна распространенная ошибка – отсутствие дренажной системы и укрепления. Незащищенная опора здания через время начнет смещаться. Ее нужно закрепить в нижней части, чтобы она уперлась в препятствие.

Если не получается сразу уложить плитное основание, в качестве укрепления используют различные подручные материалы.

Видео по теме статьи

Какой тип фундамента выбрать, если вы приобрели участок с уклоном — видео-консультация:

Заключение

Верно посчитанный и выполненный ленточный фундамент даже на склоне обеспечивает требуемые эксплуатационные характеристики строению. При выполнении работ нужно придерживаться правильного порядка, использовать качественные стройматериалы.

Все монтажные работы можно произвести самостоятельно, при наличии определенных знаний и инструментов.

Опытные строители знают, что цоколь выполняет не только декоративную функцию. От высоты этого конструктивного элемента зависит долговечность здания.

Поэтому расчету параметра необходимо уделить внимание на этапе проектирования не меньше, чем глубине и ширине подошвы.

Факторы, которые определяют, какой высоты должен быть ленточный фундамент, подробно рассматриваются в статье.

Что это за параметр и зачем он нужен?

Под действием геологических факторов нижняя часть сооружения неизбежно намокает. Влага проникает в пористую структуру стен и постепенно нарушает их целостность, снижая срок эксплуатации и теплоизоляционные качества самого дома.

Цоколь представляет собой верхнюю часть фундамента, которая выступает на нулевой отметкой здания и подпирает фасад, изолируя его от контакта с грунтом.

Чем выше этот элемент конструкции, тем лучше защищено сооружение от влаги, перепадов температур и других разрушающих внешних факторов.

Функции, которые выполняет цокольная часть дома

Возведение фундамента – материалоемкий процесс, поэтому объяснимо стремление застройщиков сэкономить на расходных материалах, уменьшая размеры ленты.

Между тем, габариты бетонной ленты не должны быть меньше допустимых значений. Иначе сооружение просядет и деформируется под собственным весом, становясь непригодным для безопасного пользования.

Верхней части цоколя отведены такие функции, как:

Защита несущих стен дома от разрушающего действия пучинистого грунта во время промерзания.
Противодействие переувлажнению стен сооружения в результате выпадения осадков, испарения капиллярной влаги.
Изоляции нулевого перекрытия в доме от холода.
Выравнивание рельефа земли без больших объемов земляных работ.
Компенсация усадки сооружения под своим весом.
Обеспечение необходимой вентиляции в подвальной части здания за счет продух в цоколе.
Внешнее декорирование фасада здания, если собственник решит подчеркнуть контрастными материалами границу между домом и грунтом.
Защита декоративной отделки здания от загрязнений.

Факторы, от которых зависит

Чтобы сооружение простояло долго, его выстраивают на фундаменте, который, в свою очередь, распределяет нагрузку конструкции равномерно на участке. Если расчет глубины и ширины основания ведется прикладным методом, то с выступающей над землей частью ленты возможны варианты.

Согласно строительным нормативам, действующим в России, минимальная высота цоколя будет составлять 0,2 метра. Этот вариант подходит для легковесных конструкций, которые выстраиваются на стабильном грунте.

Но для большинства сооружений выступающая часть основания над землей будет несколько выше установленного минимума. Тогда как домам на песчаном грунте достаточно цоколя высотой 0,5 м, тяжеловесные конструкции на глинистой почве должны возвышаться на 0,8–0,9 метров над землей.

На практике искомый параметр будет определяться многими факторами:

архитектурой сооружения;
типом цоколя (западающий, выступающий, вровень).
весом конструкции;
материалом, из которого изготовлены несущие стены дома;
наличием по проекту подвального помещения;
линией промерзания земли;
глубиной залегания поземных вод;
уровнем снежного покрова;
рельефом поверхности участка;
тепловым режимом в доме.

Установленного норматива относительно высоты цоколя для ЛФ не существует. Но по практическим соображениям инженеры устраивают монолитную ленту таким образом, чтобы часть ее выступала над землей не меньше, чем на 0,4 – 0,45 м.

Оптимальное значение

Прикладные расчеты для выбора параметров фундамента основываются на несущей способности грунта и суммарном давлении конструкции на участок. Чтобы обеспечить оптимальные условия для стойкости сооружения, инженеры подбирают нужную ширину и глубину ленты.

Важно принять к сведению, что меры по гидро- и теплоизоляции как для надземной, так и для заглубленной части фундамента защищают сооружение от влаги и уменьшают тепловые потери.

От типа конструкции

Материалы, которые подходят для несущих стен в доме, различаются своей структурой и по-разному подвержены воздействию влаги. Поэтому расстояние от нулевой отметки до уровня пола обосновано будет зависеть от основного стройматериала, из которого будет возведено сооружение.

Зависимость между параметрами конструкции отражены в таблице:

Тип сооружения	Рекомендованная высота цоколя, м
Кирпичные и монолитные дома	0,3–0,4
Постройки из пеноблоков и керамических крупногабаритных материалов	0,4–0,5
Каркасные, деревянные сооружения	Более 0,5

Древесина больше всего подвержена гниению под действием повышенной влажности, поэтому для такого типа конструкции предусмотрительно выбирают максимально возможную высоту цоколя. Затраты на возведение такого фундамента компенсируются отсутствием необходимости проводить капитальный ремонт строения из-за гниения и разрушения дома.

От количества этажей и общей нагрузки сооружения

Чтобы определить габариты основания, инженерам нужно проанализировать тип грунта, уровень подземных вод и нагрузку конструкции.

Например, при проектировании гаража, бани или каркасного дома, нужно закладывать фундамент высотой 0,6–0,8 м. Из них 0,4–0,5 м ленты уйдет на глубину, а оставшаяся часть будет выступать над землей, являясь цоколем.

По английской технологии высота ленты должна быть меньше или равна его глубине. Но на практике это может привести к необоснованному перерасходу ресурсов. Для этого в России строители придерживаются правила, что высота цоколя должна быть не больше четырех значений ширины основания.

Для мелкозаглубленного фундамента принимаются такие значения ширины ленты:

легковесные хозяйственные постройки – от 0,25 до 0,4 м;
одноэтажные дома – от 0,3 до 0,65 м;
двухэтажные здания – от 0,65 до 0,9 м.

Значение параметра от 0,2 до 0,9 метров – допустимые размеры цоколя для домов, для которых не планируется возведение подвального помещения. Если ведется строительство сооружения с цокольным этажом или подвалом, то выступающая над землей часть фундамента может достигать 2 м.

Для участков с повышенным уровнем подземных вод необходимо предусмотрительно увеличить высоту цоколя на 10 см от линии подтопления.

Заключение

Выбирая расчетным путем параметры ленточного основания, принимают во внимание:

увлажненность грунта,
климатические условия,
нагрузку сооружения,
основной тип строительных материалов, выбранный для несущих стен.

Древесина и пеноблоки из-за особенностей своей структуры в большей степени подвержены воздействию влаги, поэтому для таких домов выбирают высокие цоколи. Значение параметра высоты надземной части фундамента может достигать 2 метров, если в доме планируется цокольный этаж или подвал.

Для тяжеловесных домов на участке с рыхлой и переувлажненной почвой, инженерам нужно учесть все особенности грунта и грамотно провести расчет основания. Только так можно добиться сохранения целостности сооружения под воздействием внешних факторов.

Ленточный фундамент является самым распространенным основанием сооружений разного типа, чему способствует его универсальность. Несмотря на повышенную трудоемкость и определенную сложность, его можно возвести своими руками.

Технология строительство ленточного фундамента (глубокого заложения и мелкозаглубленный) для дома требует соблюдения специфических правил и порядка работ.

Технология: подробная пошаговая инструкция изготовления своими руками

Как же правильно заливать ленточный фундамент? Рассмотрим процесс строительства поэтапно.

Подготовка земельного участка

Строительство дома начинается с подготовительных работ, когда необходимо осуществить следующие шаги:

Инженерно-геологические исследования. Их целью является определение состава грунта и его несущей способности, а также глубина залегания грунтовых вод. Проводятся исследования путем бурения скважин и отбора образцов. Полученные результаты учитываются при расчетах основных параметров фундамента постройки.
Проведение расчетов и составление плана. Определяется заглубление фундамента.
Установка ограждения. Оно может представлять собой временную ограду по всему периметру дома или забор, который останется и после завершения строительства.
Подготовка подъездных путей. Надо учитывать, что строительство может осуществляться в любую погоду, а использовать, возможно, придется грузовой автотранспорт, землеройную и подъемную технику. Один из самых простых вариантов – засыпка слоя щебня средней фракции.
Очистка стройплощадки от мусора и растительности. Пни деревьев выкорчевываются.
Выравнивание площадки.

Особенности возведения на неровном участке, уклоне

Определенные проблемы вызывает строительство на участках с неровным рельефом и на склонах.

Для того чтобы заложить ленточный фундамент на таких участках, нужно на них обеспечить отвод водных потоков, стекающих сверху. Для этого делается временная дренажная система.

Перед стройплощадкой копается поперечная, перехватывающая канава, которая будет собирать стоки. От нее делаются отводные канавы, проложенные по обоим краям участка, отводящие водные потоки от стройплощадки.

Важно учитывать, что этот дренаж является временным (только на период строительства), т.к. канавы нельзя прокладывать слишком близко к фундаменту. Окончательная дренажная система обустраивается уже после заливки основания.

Как делать разметку?

Следующий важный подготовительный этап – разметка фундамента. Прежде всего, обеспечивается привязка строящегося дома к существующим объектам. Минимально допустимые расстояния определены СП 30-102-99 и СП 53.13330.2011.

В частности жилой дом должен располагаться не ближе 3 м к соседнему участку и 5 м от проезжей части улицы. Расстояние между строениями – не менее 6 м.

С учетом «красных линий» уточняется местонахождение дома, и начинается непосредственная разметка:

Разметка производится по оси (средней линии) ленты фундамента. В одном из углов вбивается колышек, а от него прочерчивается направление фасадной стены.
По правилу «египетского треугольника» строится правильный прямой угол (вершина – вбитый колышек, а одна из сторон – прочерченная линия фасада). Правило основано на соотношении сторон в прямоугольном треугольнике 3:4:5 (катеты – 3 и 4 условные единицы, гипотенуза – 5). Прочерчивается направление смежной стены (2-ой катет треугольника).
На отмеченных линиях отмеряется длина соответствующих стен. Вбиваются колышки, определяющие расположение 2-го и 3-го углов дома. В этих углах опять строятся прямые углы по правилу «египетского треугольника». Пересечение 2-х новых линий (катетов) дает 4-ый угол дома.
Разметка правильного прямоугольника проверяется путем сравнения диагоналей. Их разница не должна превышать 1 см.
Контур бетонной ленты отмечается канавками на поверхности земли по всему периметру. Это позволит рационально копать траншею.

При рытье траншеи повредится разметка ленты, а потому она переносится за границы траншеи. Для этого устанавливается обностка, составляемая из вертикальных стоек, удаляемых от вбитых угловых кольев на расстояние 1-1,5 м по диагонали. Расстояние переноса должно быть строго одинаковым во всех углах. Обычно для обностки применяются деревянные рейки.

На высоте цокольной части дома между стойками натягивается шнур по всему периметру дома. Он формирует четкий прямоугольный контур фундамента, и становится ориентиром для проведения последующих работ.

Если план фундамента дома не имеет правильной формы, то вначале, все равно, строится прямоугольник, а затем вносятся необходимые коррективы. Так, например, обеспечивается Г-образная или трапецевидная форма.

После разметки несущих, внешних стен размечаются внутренние перегородки, под которыми также возводится фундаментная лента. В месте примыкания вышеуказанным способом строятся прямые углы. Расположение перегородок соответствует плану дома.

Определенные проблемы создает неровный рельеф участка. Здесь придется использовать нивелир. С его помощью размечаются точки на стойках обноски по высоте так, чтобы натянутый шнур формировал строго горизонтальную плоскость.

Подготовка траншеи

Рытье траншеи может обеспечиваться землеройной техникой или производиться вручную, в зависимости от размеров дома и заглубления фундамента. Важный ее параметр – глубина. Она равна сумме заглубления бетонной ленты и толщины подушки, гидроизоляции и утеплителя.

Для обустройства глубокозаглубленного фундамента глубина выбирается на 20-30 см ниже уровня промерзания грунта.

Для мелгозаглубленного ленточного фундамента (МЗЛФ) глубина зависит от свойств грунта.

для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 2 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1 м – заглубление на 0,4-0,5 м;
для непучинистых грунтов с глубиной промерзания до 3 м и для слабопучинистых, твердых грунтов с промерзанием до 1,5 м – заглубление на 0,7-0,8 м;
при больших глубинах промерзания – минимальное заглубление составляет 0,9-1 м.

Параметры регламентирует СНиП II-Б 1-62.

При рытье траншеи для ленточного фундамента следует соблюдать такие правила:

После завершения землеройных работ на дно траншеи засыпается подушка. Она составляется из слоя песка толщиной 30-50 см и щебня (гальки) толщиной 10-20 см. Укладка начинается с засыпки песком с увлажнением и уплотнением. Затем, формируется щебневый слой, который тщательно утрамбовывается и выравнивается. Общая толщина подушки составляет 40-70 см. Ширина ее должна превышать ширину бетонной ленты.

Поверх подушки укладывается геотекстиль и гидроизоляция. Для нее, чаще всего, используется толстая полиэтиленовая пленка или рубероид. Укладка обеспечивается в 2 слоя. Можно применить иные битумные материалы (технониколь, бикрост и т.п.).

Монтаж опалубки

Качество ленточного фундамента во многом зависит от правильности установки опалубки для заливки бетона. Она изготавливается из листовых материалов (фанера, ОСБ, металл, пластик) или обрезной доски шириной не менее 20 см и толщиной более 2 см.

Работа по монтажу осуществляется в таком порядке:

Из выбранного материала (чаще всего, доска хвойных пород) сбиваются щиты. Их высота должна превышать высоту фундамента на 5-7 см. Зазор между досками – не более 2-3 мм.
По всей длине траншеи с 2-х сторон вбиваются деревянные колья с шагом, не превышающим длину щитов.
Щиты устанавливаются в 2 ряда, параллельно друг другу и закрепляются на кольях. Расстояние между щитами строго соответствует ширине бетонной ленты (с учетом гидроизоляции).
Дополнительное укрепление опалубки обеспечивается откосами снаружи и горизонтальными распорками внутри конструкции.
Верхний край опалубки тщательно выравнивается с помощью строительного уровня.
На стенках опалубки изнутри закрепляется гидроизоляция, исключающая утечку влаги из раствора и самого раствора через щели щитов. Обычно применяется рубероид. Можно использовать геотекстиль.

По ходу установки опалубки в ней делаются продухи в виде закладок из пластиковых труб или короба. В дальнейшем через них можно вводить в дом инженерные коммуникации.

Армирование

Для придания требуемой прочности фундаменту необходимо армирование бетонной ленты металлическими элементами. Оно обеспечивается с помощью непрерывного по всему периметру армирующего каркаса.

Он монтируется из нескольких горизонтальных слоев стальной арматуры, связанных в единую конструкцию вертикальными стержнями.

Для МЗЛФ достаточно уложить 2 яруса, для ЗЛФ в зависимости от глубины может монтироваться 3 и более слоев на расстоянии 50-70 см друг от друга.

Горизонтальные слои формируются из 2-х параллельно уложенных арматурных стержней диаметром 12-16 мм. Вертикальные элементы изготавливаются из стальной арматуры диаметром 10-12 мм. При соединении их между собой сварка не применяется. Оно обеспечивается с помощью стальной вязальной проволоки.

Армирующие ярусы должны быть удалены от края бетона на расстояние не менее 3 и не более 8 диаметров арматуры. Обычно удаление составляет 5 см. При монтаже важно соблюдать принцип непрерывности армирующего каркаса по всему периметру фундамента.

Заливка бетона

Заливка бетона в опалубку осуществляется с учетом следующих нюансов:

Бетонирование обязательно производится в один прием, непрерывно, но слоями по 20-30 см с уплотнением вибратором. Предыдущий слой не должен «схватиться» (отвердеть) для исключения появления воздушных прослоек и границ между слоями. Должна сформироваться монолитная масса по всей высоте и длине ленты.
Раствор не должен сбрасываться с высоты более 120 см. Для удовлетворения этого требования монтируются специальные желоба для подачи бетона.
После завершения заливки обеспечивается надлежащий уход за бетоном. Для исключения быстрого испарения влаги фундамент укрывается пленкой. В течение 3-5 суток обеспечивается периодическое увлажнение. При необходимости осуществляется подогрев.

Важно обеспечить непрерывность процесса бетонирования, а это возможно только при использовании бетономешалки нужного объема или заказа готового раствора и доставки его бетоновозом. Опалубка снимается после полного отвердения бетона, т.е. не ранее через 10-14 суток.

Гидроизоляция

После демонтажа опалубки необходимо обеспечить защиту фундамента от воздействия влаги. Гидроизоляция может накладываться путем обмазывания, оклеивания, оштукатуривания или закрепления объемного покрытия. Наиболее эффективными оказываются комплексные методы. Важно, чтобы гидроизоляция образовывала непрерывный герметичный слой по всей поверхности стенок фундамента.

Один из наиболее распространенных вариантов реализуется следующим образом. Вся поверхность стенок бетонной ленты (снаружи и внутри сооружения) обмазывается битумом или битумной мастикой.

Сверху укладывается рубероид, причем с перекрытием полос 10-15 см. Сверху можно осуществить штукатурку с введением в раствор специальных добавок.

При проведении обратной засыпки зазора между фундаментом и стенками траншеи необходимо использовать только непучинистый грунт. Глина в этом случае не подходит. Снижает пучинистость песок.

Утепление

Теплоизоляция ленточного фундамента продлевает его срок службы и позволяет создать теплый подвал. При необходимости она накладывается на стенки бетонной ленты до монтажа гидроизоляции.

В качестве утеплителей, чаще всего, используются листы и плиты из:

пенопласта,
пенополистирола,
пенополиуретана,
пенополиэтилена,
или маты из минеральной ваты.

В последнем случае повышаются требования к гидроизоляции. Можно использовать современные рулонные теплоизоляционные материалы.

Ленточный монолитный фундамент - это самый распространенный тип фундамента в индивидуальном строительстве. Разберем его по косточкам.

В результате расчета у нас получается ширина фундаментной ленты - т.е. ширина подошвы фундамента. Это главное значение, которое обеспечит надежность нашего фундамента. Ширина ленты может быть разной. Допустим, под несущей средней стеной она будет максимальной (т.к. плита перекрытия опирается на нее с двух сторон, нагрузка самая большая), а под торцевыми самонесущими стенами – минимальной (перекрытия на них не опирается вообще).

В этой статье я не буду разбирать расчет фундамента. Предположим, что расчет уже сделан, данные о габаритах и армировании получены. Но по результатам расчета мы пройдемся, чтобы иметь понимание, откуда что получено и на что нужно обратить внимание при конструировании фундамента.

1. Ширина подошвы фундамента. Базовая и самая главная величина. Если представить грунт поверхностью воды, а фундамент – спасательными подушками, то легко вообразить, как все зависит от ширины этих «поплавков». Чем больше площадь поплавка, тем меньше шансов у него утонуть. Стены нагружены по-разному (там опирается перекрытие, там еще и крыша, а там почти ничего не опирается, но сама стена имеет вес). И если под ними будут одинаковые, да еще и узкие ленты «поплавков», то дом утонет, предварительно разрушившись. Т.к. более тяжелые стены начнут «уходить под воду» раньше более легких. Создадутся перекосы, стены треснут – крушения не избежать. Если все не так печально, и под воду наш дом не пойдет благодаря более широким лентам, но сделанным, опять-таки, не по расчету, а на глаз, то возникает опасность более медленного разрушения. Особенно часто застройщики допускают следующую ошибку: по периметру дома делают фундамент пошире, а среднюю стену (не пойму их логику) садят на более узкую ленту. Хотя средняя стена в доме обычно максимально нагружена перекрытиями. В итоге, площади ленты-«поплавка» под средней стеной не хватает, и она начинает потихоньку «идти ко дну». А наружные стены в это время на своих более широких лентах держатся уверенней, но их начинает тянуть вслед за собой самый слабый элемент в цепочке. Как результат: снова трещины, т.к. нагрузка даже от одной «тонущей» стены не маленькая – это просто непосильная многотонная ноша для соседних стен и фундаментов.

Еще один пример. По результатам расчета получились очень разные ленты (по ширине) из-за сильно отличающихся нагрузок. А запасливый проектировщик решил сделать по большей – под весь дом ленту одной ширины. Что произойдет в этом случае? Скажу одно: трещины появятся намного позже, чем в доме со слабым фундаментом, но вероятность их появления все-таки есть. И причина здесь – разные осадки. Каким бы ни был фундамент, грунт под ним все равно будет проседать с годами. Это нормально. Я видела старые столетние домики, вросщие в землю по подоконники. В общем, факт осадки есть при любых фундаментах. А зависит он от двух величин: нагрузки и ширины ленты. Если нагрузка одинаковая, то и лента должна быть одной ширины. Если же нагрузки под стенами разные, то ширина лент должна отличаться. А что же будет, если при разных нагрузках будет лента одной ширины? В месте большей нагрузки фундамент просядет больше, в месте меньшей нагрузки – меньше. Если осадка фундамента небольшие, то конструкции выдержат. Но с годами осадки накапливаются, и в один прекрасный момент в местах наиболее слабых (в районе окон, например) могут возникнуть наклонные трещины, отрывающие просевшую часть дома от непросевшей. Могут, впрочем, и не возникнуть, но зачем нам эта лотерея?

Таким образом, с помощью нехитрой аналогии мы представили, как работают фундаменты на грунте.

Вывод: делаем ширину ленты по расчету и спим спокойно.

2. Толщина подошвы фундамента. Она меньше влияет на судьбу дома, но ее значение тоже немаловажно.

Если лента будет слишком тонкой, фундамент разрушится. Если слишком толстой – мы получим перерасход материалов и денежных средств застройщика.

В среднем, толщина фундаментной ленты принимается 250-300 мм. Это наиболее часто встречаемая величина для частных домиков. Откуда она берется?

По результатам расчета ширины подошвы у нас есть значение ширины подошвы и реакции грунта под подошвой фундамента. Что это такое? Стена давит на подошву с определенной силой N . При этом грунт создает встречное давление R , которое и держит наш фундамент «на плаву». Но сама лента оказывается зажатой между двумя силами N и R , и главная ее задача – не разрушиться, как это показано на рисунке.

Для этого в ходе расчета проектировщик подбирает толщину ленты и ее армирование. Иначе (как видно из рисунка) мы получим ленту значительно более узкую и два бесполезных, похороненных в грунте обломка фундамента. А как мы уже разбирали, более узкая лента быстрее «пойдет ко дну», т.е. результат: снова трещины. Поэтому для тех, кто хочет сэкономить и сделать ленту потоньше, нужно обязательно выполнить расчет (по двум предельным состояниям, обязательно – на раскрытие трещин) и подобрать толщину ленты и арматуру.

3. Армирование фундамента. Оно, по сути, незатейливое, но несколько моментов нужно учесть.

Во-первых, армирование неразрывно связано с толщиной подошвы – чем больше толщина, тем меньше арматуры, и наоборот.

В принципе, армирование ленты – это сетка, уложенная по низу. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра. Иногда стержни в этой сетке одинакового диаметра (причем, небольшого), иногда разного. Причем, есть случаи, когда больший диаметр уложен в продольном направлении (вдоль стены), а есть, когда в поперечном. Сейчас разберемся.

· Если грунты хорошие, лента узкая, нагрузки небольшие, то фундаментная лента армируется конструктивной арматурой. Обычно это восьмерка или десятка с шагом 200-300 мм в двух направлениях.

· Если лента широкая, то арматура в ней устанавливается по расчету и может быть значительных диаметров. В этом случае, рабочая арматура в ленте поперечная, и именно она – большего диаметра. Эта арматура воспринимает нагрузку от отпора грунта, о котором мы говорили выше. При достаточно широкой ленте и больших нагрузках на фундамент диаметр арматуры может быть и 14, и 18 мм – расчет покажет.

· Если мы имеем просадочные грунты; неравномерные, значительно отличающиеся нагрузки по длине ленты; неравномерно сложенные грунты под зданием (например, локальные включения другого грунта или насыпных грунтов) или прочие неблагоприятные факторы, могущие вызвать неравномерные осадки здания, то в таком случае, рабочая арматура в ленте – продольная. При каких-либо деформациях грунта под подошвой эта арматура подстрахует фундамент от возникновения трещин и разрушения. Просчитать диаметр и шаг такой арматуры очень сложно, т.к. предугадать процессы в грунте в цифрах почти невозможно. Поэтому проектировщик закладывает арматуру, исходя из опыта (в пределах разумного, т.к. чем больше запас, тем надежнее, но дороже). Я бы рекомендовала испольовать в таких неблагоприятных случаях арматуру диаметром не меньше 12 мм с шагом 150-200 мм.

При этом надо заметить, что установка продольной рабочей арматуры не отменяет поперечную – по расчету. И наоборот.

И еще один нюанс: рабочая арматура ставится ближе к краю сечения. Запомнить это очень просто, т.к. правило легко объяснимо. Главная величина в расчете армирования – рабочая высота сечения элемента. Чем она больше, тем лучше работает конструкция.

На рисунке показано два варианта, когда величина h_c отличается на диаметр арматуры. Казалось бы, не так много – ну что могут сделать эти 10-12 мм? Но в некоторых ситуациях именно их и недостает, и приходится устанавливать арматуру большего диаметра или увеличивать толщину конструкции. К тому же, любой опытный человек, увидев небрежность проектировщика в данном вопросе, может сделать вывод, что он не понимает тонкостей расчета, т.е. опыта в этом вопросе у него не достаточно.

Итак, мы рассмотрели все составляющие ленточного фундамента. Надеюсь, эта статья поможет вам не ошибиться при выборе между экономией и надежностью. Удачного строительства!

Читайте также: