Фундамент после зимы крошится сверху

Обновлено: 19.05.2024

Пожалуй, нет большей проблемы у старого здания, чем деформация фундамента. И ладно бы только у старого, а то ведь и недавно введённые в эксплуатацию дома тоже нередко попадают в категорию терпящих бедствие. Случается это по причине неравномерных осадок грунта - если его не исследовали перед строительством. Может сыграть роль перераспределение нагрузок, да и вообще любые просчёты в процессе проектирования. Разберёмся, как понять, что крошится фундамент, и что делать, если такая проблема возникла.

Признаки разрушения фундамента

О том, что разрушается фундамент дома, можно понять по некоторым очевидным признакам. Это:

  1. Появление волосяных и раскрытых трещин на стенах, перекрытиях, цоколе.
  2. Провалы и растрескивание пола.
  3. Частичное разрушение надземных конструкций: колонн, части стены, крыльца.
  4. Проваливающаяся отмостка.
  5. Крен здания.
  6. Разрушение цокольных стенок.
  7. Подтопление цокольных или подвальных помещений.


Причины и проблемы

Степень и разновидность проблем могут быть самыми разными, так как и конструктив, и материалы изготовления фундаментов отличаются. Если фундамент выложен из бутового камня, кирпича либо крупноформатных блоков ФБС, в нём могут появляться косые или вертикальные трещины, просадки. Из-за выщелачивания солей из цементного раствора, кладка может расслаиваться, а отдельные камни – выпадать.

В железобетонном монолите проблемы другие, и чаще всего они связаны с карбонизацией защитного слоя бетона и как следствие - коррозией арматуры. Кроме того, повреждению фундамента может способствовать насыщение водой грунта под подошвой, его вымывание.

Особую проблему создаёт явление морозного пучения в грунтах, плохо пропускающих влагу (глины и суглинки), так как застой влаги способствует их раскисанию. Плохие для фундамента последствия могут быть и в том случае, если в грунтовой воде вдруг оказываются агрессивные вещества, разрушающие бетон.

К разрушению фундамента ведёт и довольно внушительный список ошибок, допущенных в проектировании и строительстве:

  1. Малое заглубление при небольшой площади опоры фундамента.
  2. Неоднородность основания под зданием - как естественного, так и насыпного.
  3. Отсутствие жёсткого подстилающего слоя (подбетонки).
  4. Увлажнение и промерзание основания.
  5. Увеличение нагрузок без усиления фундамента.
  6. Ошибки при возведении (неправильная кладка или заливка).


По сути, все заглубляемые конструкции в процессе эксплуатации подвергаются суммарному воздействию технологических факторов с природно-климатическими. Случается даже, что здание полностью теряет работоспособность (такое явление в строительстве называется отказ) не только при долгом сроке службы, но ещё до ввода в эксплуатацию. Отказ может быть постепенным или внезапным – катастрофическим. Анализ его причин нередко позволяет разработать действенные меры по реабилитации здания и повышению работоспособности его базы.

  • Технологические факторы устранить проще, они чаще связаны либо с работой насыпного основания, либо с проблемами в самом фундаменте. Нельзя допускать разрушения структуры грунта естественной плотности, поэтому так важно при выполнении земляных работ следить за тем, чтобы не выбрать грунт ниже проектной отметки. Ведь как ни уплотняй потом дно траншеи либо котлована, достичь первоначальной плотности удаётся не всегда.
  • Верхний слой грунта утрачивает свою естественную структуру и в результате иной деятельности человека. Например – при неоправданно длительном простое вырытого котлована. В нём застаивается вода, потом она выветривается, замораживается и оттаивает, а в результате прочность основания снижается.
  • Причиной нарушения естественной плотности основания может быть и неправильная организация водоотлива или водопонижения, при котором может происходить разжижение и размыв грунта. В таких случаях приходится снимать верхний слой и заменять его насыпным, что ведёт к увеличению затрат на строительство.
  • Нарушить структуру грунта, особенно когда он сильно увлажнён, может перемещение по нему тяжёлого транспорта и механизмов - да и не только перемещение, ведь работа машин вызывает ещё и вибрацию. То есть, допущенные в процессе производства работ нулевого цикла нарушения, могут в первую очередь спровоцировать проблемы с фундаментом.


Ну а частнику - чтобы не наблюдать, как фундамент крошится после зимы, нужно всего лишь смириться с расходами на исследование грунта перед строительством. Очень важно профессиональное проектирование - и лучше, чтобы строили фундамент тоже специалисты.

Спасибо заранее. Татьяна.

Наиболее вероятная причина - при заливке был уложен бетон с меньшей морозостойкостью , чем была в это время температура на улице, например М-300 (-5 С) уложили в конце ноября, когда температура опускалась до -15 ночью. Кристаллики льда попросту ежедневно разорывали еще не застывший бетон.
Халтура явная. Чья -не важно , за итог отвечает основной подрядчик

Ситуации могут быть разной степени тяжести.
Наиболее
Если работу производила фирма- подрядчик, у Вас имеется договор, чек и они в принципе согласны со своей виной- лучше уладить дело полюбовно. Пишите претензию в двух экземплярах, относите в дирекцию фирмы, на свой экземпляр получайте № регистрации жалобы и подпись принявшего.
После его ваши проблемы становятся их проблемами. Не расстраивайтесь - замена фундамента обойдется им дороже нового дома. А со своими подрядчиками пусть они разбираются сами.
Если та же ситуация , но фирма не торопится с ответом или со своей виной не согласна.
Звоните в общество потребителей, и спрашивайте их юриста. Скорее всего вам порекомендуют подать судебный иск на фирму, и место проведения экспертизы. Готовътесь к издежкам.
Патовая ситуация- фундамент залили пъяные гастарбайтеры под вашим чутким и взяв деньгу слиняли.

Спасибо за ответ. Проблема в том, что фирма неожиданно легко признала проблему и будет её устранять. Особенно меня пугает то, как будут исправлять проблему. По их словам это вообще копеечная ерунда - кусками прямо из-под цоколя заменят фундамент, не взяв с меня ни копейки. Отсюда вопрос - есть ли такая технология или меня хотят надуть, как бы укрепив только внешний контур фундамента, не меняя его весь. Чтоб снаружи всё выглядело крепким. Один мой знакомый сказал, что сменить фундамент, не подняв/разобрав дом, вообще нельзя. В противном случае всё это не будет прочным единым целым, а будет мозаичное черте-что.

Помогите пожалуйста советом, на этой неделе я должна или дать отмашку, или настоять на других работах. Только вот каких других? Если бы вы узнали, что фундамент отвратителен, как бы вы его заменили? Поднять дом? Разобрать дом? Всё заново или всё-таки согласиться с их непонятным мне решением? Я очень боюсь, что сейчас соглашусь, а потом дом на этих заменённых кусках загуляет, перекосится и т.п.

а что вы хотите тут услышать? что надо сломать весь дом, и построить его заново? да, это так, но сдается мне ваш подрядчик скорее обьявит себя банкротом чем подпишется под такое, так что соглашайтесь, если дом пойдет трещинами всегда сможете предьявить им снова.

Вопрос технический, но сложный. Главное- тип фундамента ( столбчатый,столбчатый с ростверком, поверхностный ленточный, мелкозаглубленный ленточный, ленточный глубокозаглубленный, монолитная поверхтностная плита) и материал дома ( дерево, каркасный сэндвич, монолитный керамзит, пенобетонные блоки, керамзит). Желательно знать также глубину и тяжесть поражения- одно дело пострадал только поверхностный слой на 5-6 см, другое- бетон насквозь.
Одно дело "шлепок" плохого бетона куба на три- другое- поражен весь цоколь.

Не видя - не определишь.

Имхо- для столбчатого фундамента и цельнодеревянного дома такая процедура НОРМАЛЬНА.

Я хотела услышать мнения строителей о технологии замены фундамента вообще. В этом случае я смогла бы выбирать из вариантов и не была бы козой на верёвочке. А сейчас мне в очередной раз приходится верить на слово подрядчику, как будто иных вариантов нет в природе. Только так и не иначе. Точно также я ему поверила, что фундамент будет отменный. Отсюда я боюсь, что от меня хотят отмазаться минимальными средствами, выдав их за мега-пупер-технологию замены фундамента. Поэтому и спрашиваю у знатоков, можно ли так делать или есть иные способы.

Фундамент ленточный мелкозаглублённый (6мx8м в периметре), в центре несколько(4 или 5) столбов, сама лента полметра шириной, глубиной сантиметров 40, не помню. Эта лента крошится по всему периметру везде, легко отбиваются ногами/руками целые куски. Сверху цоколь, с ним всё в порядке. На нём брусовой дом (брус 15x15). В общем, всё крепко, кроме вот этой ленты. Степень поряжения определить трудно, но куда не тронь - везде крошится, как будто 100% или, как вы говорили, не та смесь была использована.

Таня, Вас спросили, какой дом, из чего? От этого во многом зависит возможность и технология замены фундамента. Если дом деревянный, то, кажется, он элементарно домкратится.

Вы успели раньше меня Ну раз брусовой, то, думаю, без проблем, соглашайтесь.

Вместе с цоколем (кирпичным/бетонным)?

Я хотела услышать мнения строителей о технологии замены фундамента вообще. В этом случае я смогла бы выбирать из вариантов и не была бы козой на верёвочке.
ВООБЩЕ- ТАКОГО НЕ БЫВАЕТ.
Технологических приемов немеренно, чтобы их описать- необходимо целую книгу. Каждый технологический прием имеет свою очень узкую область применения, для того чтобы знать где кончаются границы применения обного и начинаются границы применения другого- нужно сначала несколько лет отучиться на проектировщика, а потом несколько лет непрерывно отработать на стройке!

Скажем деревянный дом можно достаточно легко поднять при помощи гидравлических домкратов целиком , более того, подняв даже переставить на новый фундамент рядом не разбирая. Сэндвич панели легко расстыковать, вынув гвозди, и разобрать дом. После чего снова собрать.
А кирпичную стену поднять нельзя- она рассыпится от внутренних напряжений. Можно только выкопать рядом ттраншею, перфоратором выламывать из под него отдельные куски и сразу заливать .
Все писали одновременно

Нет, конечно. Но главное - приподнять дом и получить возможность работать. Цоколь, наверное, придется заменять тоже. Он же кирпичный? Часть кирпичей, возможно, получится спасти, отбивая цемент, но кто это будет делать, они? пусть обеспечивают новым кирпичем. Если цоколь литой, то, думаю, тоже можно найти решение. Правда, сомневаюсь тогда, что с ним, в отличие от фундамента, все в порядке. В общем, я хотела сказать, что с брусовым домом задача резко упрощается

DSP007 написал :
выкопать рядом ттраншею, перфоратором выламывать из под него отдельные куски и сразу заливать

Похоже, это они и собрались делать - чтобы спасти кирпичный цоколь. Тем более, что глубина-то полметра всего.

с брусом конечно все проще, но непонятно что это за столбики в количестве 5 штук в центре, толи этот центр внутри периметра, толи дом стоит на этих столбиках а лента между ними, с такой скудной информацией, которую приходится клещами вытаскивать из автора можно насоветовать чего угодно и все окажется или верно или неверно

FinalBurn написал :
толи этот центр внутри периметра, толи дом стоит на этих столбиках а лента между ними

Это центр внутри периметра, как говорят, под наиболее нагруженными местами дома, с ними всё в порядке.

Цоколь сделан из лежащих на ленте бетонных блоков, щели между блоками зацементированы. Дом стоит на цоколе, цоколь на ленте, вот эта лента и крошится. С цоколем с виду всё в порядке. Фирма предлагает частями (каждая часть ленты делится на три) менять эту ленту на новую прямо под цоколем, перезаливая смесь. Такая вот петрушка и простите, если я как-то не так рассказываю, даже слова эти строительные с трудом подбираю. Спасибо всем за отклик. Насколько я понимаю они хотят обойтись малой кровью, не хотят поднимать дом, не хотят разбирать цоколь. Говорят, что так делают все сплошь и рядом, и чтобы я не переживала. Я стою перед выбором, то ли согласиться, то ли поднять бучу и потребовать более комплексной (по сути) новой переделки фундамента. Вот.

Спасибо всем ещё раз, вы меня немного успокоили.

застройщик вам попался из честных, я думаю есть смысл согласиться, иначе могут послать и вообще ничего не делать, что случается гораздо чаще, можно конечно требовать чтобы подняли дом, залили все нормально вместе с цоколем, но надо трезво оценивать ситуацию

Вообще "можно рукой разломать" - это килограмм двадцать -тридцать/ см2 на сжатие ( при норме триста- пятьсот) Если ширина фундамента 0,2 то площадь его не много , ни мало 2,5 метра и выдержать он может тонн 50 при равномерной нагрузке. При весе дома тонн тридцать он может ( теоретически ) простоять неограниченное время.
Но, имхо, мелкозаглубленная лента не годится даже на песке. Повторюсь, под старым дачным домом ленту в три кирпича с заглублением 40 см кололо каждый год ( но около одного угла, остальные стояли насмерть).
Поскольку бетон у Вас прочность не набрал ( ну будет он набирать в год еще по 10 кг/см2, это мелочь), а при трещинах в фундаменте потеря несущей способности будет стремительной- советую обратиться в фирму со следующим предложением.
"Мы доплачиваем вам разницу между ценой мелкозаглубленного фундамента и фундаментом с нормальным заглублением, а вы делаете нам нормальный фундамент на 1,5 метра глубиной с переносом на него дома. После чего мы расстаемся друзьями"
Это для них будет не сильно дороже ремонта дохлой ленты, но сильно надежнее для Вас.

DSP007 написал :
делаете нам нормальный фундамент на 1,5 метра глубиной с переносом на него дома

Мы так надеялись, что летом будем заниматься внутренним устройством, ууу, новый фундамент в 1,5 метра глубиной сколько ж это всё займёт времени, даже не знаю. А куда дом-то девать? Поднимать домкратами, как тут уже говорили? Тут ещё такое дело - вот эти фундаменты - это ж всё по проектам, которые вроде как согласованы/разрешены и на их базе дома ставят один за одним, как пирожки пекут. Неужели велик риск трещин в таких проектах? Ладно, предложение ваше отличное - соблазнить их дополнительными деньгами при почти той же работе (если не легче), всё равно же переделывать, то есть по шумок организовать более надёжный фундамент взамен.

Здравствуйте Мастера! Помогите мне с таким вопросом. У меня похожая ситуация. В октябре 2010 года был заложен столбчатый фундамент по методу ТИСЭ с ростверком над землей. Размер 6х6 пятистенок. Столбы заглублены на 1,7 м. Размер ростверка 30х30 см. Качество бетонной смеси для столбов у меня не вызывает сомнения, т.к. делал я их сам. А вот что касается ростверка. Дело в том что, получилось так: смесь готовили рабочие и не жалели песка, получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500 и одна тележка мелкого гравия. В итоге цвет цемента был ближе к цвету песка. После зимы все стало осыпаться так, что практически руками можно разобрать весь фундамент. Помогите пожалуйста с советом, что делать. Оставлять фундамент так и смотреть как он дальше себя поведет, или поднимать дом, ломать старый фундамент и делать новый. Сруб из бруса 150х150. Не хотелось бы вкладываться повторно )) Спасибо.

Andrey2010 написал :
Дело в том что, получилось так: смесь готовили рабочие и не жалели песка, получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500 и одна тележка мелкого гравия. В итоге цвет цемента был ближе к цвету песка. После зимы все стало

.. песка вовсе не много,если конечно речь об одной и той же тележке. а вот щебёнки маловато будет. Вы сделали какой-то кладочный раствор. что там рабочие сыпали на самом деле,конечно не известно,-но явно экономили на цементе,и облегчали себе жизнь при перемешивание, не докладывая заполнитель(щебень). Доверять кому попало фунд. работы нельзя никогда,ну или надо было хоть контролировать процесс. Понимаю: Вам от таких постов легче не станет,но и советовать что-то в такой ситуации сложно. Что за дом-то?? просто дачка на выходные или ПМЖ?? как с армированием там??

Песка как мне говорят было 2-3 тележки, 1 тележка цемента и 1-2 тележки щебня. Сейчас визуально видно что щебня в фундаменте достаточно. Баня на выходные, брус 150х150, армирование отличное (4 арматуры 12-14мм). Арматура столбов жестко связаны с арматурой ростверка. Я думаю что если оставить так, сколько по времени он разваливаться будет? А когда развалиться что баня будет стоять на арматурном каркасе? Или на столбы упадет?

Andrey2010 написал :
1-2 тележки щебня.

Andrey2010 написал :
2-3 тележки,

.. но ведь разница 1 или 2,довольно значительная. что уж теперь?? ждите настоящую весну,-посмотрите.. может будет достаточно "подмазать" через сеточку.. Баня, это не смертельно.. Выше голову!! А если столбы забетонированы нормально,и есть "сквозняк"между их верхом(без ростверка),и баней-оставите на них,пока что-то не придумаете.. может и на всю жизнь хватит.

DSP007 написал :
замена фундамента обойдется им дороже нового дома.

Полная замена фундамента под деревянным домом не так дорога. Делали мы это не раз. Ничего сложного. Примерно в 3 раза дороже сама работа. (без вывоза старого бетона). Ремонтировать рассыпающийся фундамент невозможно. Замена фундамента частями возможна, но только уже получится неполноценный монолит. Да и полная замена фундамента на новый с вывешиванием дома мне кажется проще. Кстати, если кому нужно заменить фундамент или передвинуть деревянный дом, зовите меня. Сделаем легко. Прошу прощение за рекламу

Andrey2010 написал :
Оставлять фундамент так и смотреть как он дальше себя поведет, или поднимать дом, ломать старый фундамент и делать новый. Сруб из бруса 150х150. Не хотелось бы вкладываться повторно ))

Ломать старый фундамент и делать новый. Все равно этого не избежать рано или поздно.

Andrey2010 написал :
получалось даже 2 тележки песка, одна тележка цемента марки 500

Плохой песок или плохой цемент. Такое бывает

А он действительно сыпется. я заливал осенью перед первым заморозком, утеплял, в выходные открыл - цвет мне тоже не понравился, песчаный какой-то, непрочный но по мере подсыхания картина меняется - приобретает более темный цвет, становится крепче.

Andrey2010 написал :
Песка как мне говорят было 2-3 тележки, 1 тележка цемента и 1-2 тележки щебня. Сейчас визуально видно что щебня в фундаменте достаточно. Баня на выходные, брус 150х150, армирование отличное (4 арматуры 12-14мм). Арматура столбов жестко связаны с арматурой ростверка. Я думаю что если оставить так, сколько по времени он разваливаться будет? А когда развалиться что баня будет стоять на арматурном каркасе? Или на столбы упадет?

Я уже описываал причину для tanja два года назад. Дело не в том что пожалели щебня, а в том что не застывший бетон промерзал ночами и кристаллики льда его кололи. Через сколько времени он развалится - сказать определенно не видя произошедшего невозможно, мы не знаем насколько глубоко поражен бетон , попадает ли в него вода , напряжена ли арматура, есть ли боковое смещение столбиков, которое арматуру будет натягивать и разрывать.
Одно могу сказать наверняка- никакая арматурная проволока веса бани (это несколько тонн) не удержит , и даже без разницы, сварена оона или нет- в местах изгибов согнется в бараний рог.
Просверлите ростверк перфоратором, чтобы определить глубину поражения- если шелушение не доходит до арматуры- ничего страного, отшелушите молотком и накините бетонную шубуу набрызгом. Если ушло вглубь бетона- то лучше баню демонтировать, ростверк разбить и прям из этого же материала отлить по новой.

Прошлым летом залили на даче отмостку и крылечки вокруг хозблока. Заливали нанятые рабочие, соблюдали ли какие-либо технологии - не знаю, ибо сам не разбираюсь в них (но выглядели деловито). На цементе было написано 500, песок и щебень вполне обычные.

Сейчас начала оттаивать из-под снега, картина такая. Та часть, которая была под снегом всю зиму, прилично разрушилась (смотри фото). Такая картина на всех уже оттаявших участках, верхний слой больше напоминает песок нежели бетон. Торчавшие из под снега всю зиму куски (крылечки) выглядят нормально.

Эти же рабочие заливали площадку у соседей (но из другого цемента), такого не наблюдается.

(полуриторический) Можно ли выяснить почему это произошло и, как следствие, как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дому)?


aleyush написал :
песок и щебень вполне обычные.

. по цвету(может особенности камеры?)похоже там.явный перебор песка.Да и какой песок сыпать,тоже БОЛЬШАЯ разница.Нужно контролировать таких работников!А теперь что? Подождите пусть всё высохнет,там увидите,может пнёте ногой,и всё рассыпется?Тогда и примете решение.

Вот ещё пара фотографий, эти с лета (когда заливали).
То, что сейчас по любому жду как оттает - это в принципе понятно.



aleyush написал :
Можно ли выяснить почему это произошло

Сказать весьма трудно, но скорее всего (судя по разводам) это применение некачественных материалов ("старый" цемент), нарушение водоцементного соотношения смеси (наверняка пожиже развели, так лить удобнее), отсутствие какой либо вибрации при укладке смеси, непрогрунтовали поверхность смеси (в результате бетон получился пористым, вода проникла в объем, замёрзла, далее понятно).

aleyush написал :
Что теперь делать с этим

Плакать рано и не стоит. Можно обложить бетонной плиткой (полусухого прессования), восстановив, естественно геометрию и пройтись грунтовкой глубокого проникновения Глимс-грунт, например.

Коллеги может меня и поправят насчёт выбора грунтовки.

Мешали электрической бетономешалкой (что-то типа - это первая попавшаяся фотка с сети). А как обычно вибрацию делают (в принципе я наблюдал процесс, может смогу сказать делали ли)?
То, что ничем не грунтовали - это точно.

aleyush написал :
А как обычно вибрацию делают

В подобном объёме это может быть простое, но длительное "похлопывание" по поверхности с одновременным "штыкованием" прутком арматуры и удалением выступившей на поверхность влагой или применение вибраторов различного типа.

Это в процессе замешивания или уже после заливки, пока не высохло?

Это после заливки, а ОНО не высыхает, а твердеет в результате химических реакций. Для "жёсткой" бетонной смеси (с низким водоцементным отношением) гравитационный смеситель не применяют, только в ручную или принудительного действия, после чего смесь очень и очень качественно трамбуют.

После укладки бетон минимум 7 суток выдерживают в очень влажной атмосфере (накрывают полиэтиленовой плёнкой, мешковиной с обильным поливанием водой и т.п.). Полное "созревание" бетона происходит через 27 суток при t +15 град С.

aleyush написал :
почему это произошло

Вполне вероятно, что рабочие продали цемент налево. Судя по первому фото, песка в бетоне намного больше необходимого. Куски щебня на торце верхней ступени сильно отличаются по цвету от основной массы. При правильных пропорциях смеси и правильном вымешивании цемент должен обволакивать все фракции. То есть, после снятия опалубки должна получится однородная по цвету поверхность.

aleyush написал :
А как обычно вибрацию делают?

В вашем случае вполне можно обойтись без вибратора, объём невелик. Можно всё хорошо уложить применяя штыкование лопатой.

aleyush написал :
как этого избежать в дальнейшем (в этом году собираемся заливать фундамент под пристройку к дом

Надо контролировать пропорции и технологию. Опять же по первому фото видно, что щебня так же мало, как и цемента. Видно и щебень соседям был нужен. ))))
Щебня надо брать по объёму ровно столько, сколько надо бетона. Объём нетрудно посчитать. Далее такой расчёт 1:3:5, где одна часть цемента, три - песка, пять - щебня. Воды - поменьше. И всё хорошо и долго мешать.

Для этого требуется провести обследование фундамента и выяснить, в каких местах и от чего обнаружено раскрытие трещин, выявить возможные причины и т.п. И только после оценки - приниматься за работы. Возможно получится избежать дальнейшего разрушения конструкции отводом влаги от фундамента или утеплением.

Перед тем, как перейти к пошаговым действиям, следует коснуться причин, лежащих в основании принятия решения по усилению конструкции:

  1. Обнаружена просадка грунта, а соответственно и угла/углов здания (На практике, львиная доля случаев - это замачивание основания: нарушена отмостка или дефект приемного колодца скрытой ливневой канализации - раскол в зимний период).
  2. Планирование достройки вышележащих этажей или замена деревянного перекрытия на ЖБ и пр. (Всё то, что даст дополнительную нагрузку на основание).
  3. Полная реконструкция дома.
  4. Ремонт фундамента после образования трещин после морозного пучения.

Итак, первым делом производится оценка доступа к конструкции:

При дорогостоящем ремонте, доступ к фундаменту с внутренней части будет ограничен, поэтому все работы выполняются со стороны улицы. Идеальным вариантом конечно же служит доступность со всех сторон, но не всегда так бывает. Есть случаи, когда и со внешних сторон доступ ограничен из-за близко стоящего соседнего строения. Таким образом - выбирается наименее "разрушительный" вариант.

Цель: Единственной функцией фундамента является передача нагрузки от дома на основание, т.е. на наш материковый грунт. Наша цель - равномерно распределить нагрузку от сооружения, чтобы давление не превышало расчетного сопротивления несущей способности грунта.

С чего начинать?

Начинать нужно с геологии грунта. Если это песчаный грунт, то недозволительно затягивать рабочий процесс при реализации работ, таким образом требуется обеспечить высокий темп. Если грунт - глинистый, с ним проще, он позволяет провести те или иные работы в более долгие сроки.

Расчет конструктивной части усиления

Ленточный фундамент рассчитывается как балка на упругом основании. Если произошло подмокание, то балка задействована в работе как консоль и важно сделать упор на расчет арматуры верхнего пояса. Если морозным пучением выдавило угол - то растягивающее напряжение нижнего пояса недостаточно сильное, здесь усиливается и армируется нижняя часть фундамента.

На этом этапе важно ясно понимать, какую же часть фундамента нам необходимо усиливать:

  1. Усилить несущую способность - расширением подошвы фундамента.
  2. Уменьшить растягивающее напряжение в балке - дополнительным армированием нижней зоны.
  3. Усилить консольную часть - армирование верхнего пояса.
  4. Всё вышеуказанное в комплексе.

Пошаговая реализация работ

Работы будут вестись захватками. На каждые несколько захваток - выделяется состав из двух человек. Практика показывает, что два человека в рабочий день выполняют по 2 - 3 захватки. Оптимальный размер захватки составляет - 1 м. для того, чтобы не создавать дополнительные негативные условия для фундамента и не ослабить основание.

Первым делом, переносим план фундамента на бумагу, определяем количество захваток и количественный состав бригад. Расписываем план дневных работ с каждой группой захваток.

Оптимальным решением считается организация одновременных работ на каждом четвертом отрезке. Далее, в обязательном порядке устраивается укрытие от осадков и производится поочередный подкоп под старый фундамент. Временное укрытие - обязательно!

Армирование так же производится участками с необходимым нахлестом прутов друг на друга. При армировании, обязательно выдерживается защитный слой 50-70 мм.

Важно обратить внимание, что бетон заливается выше существующего фундамента примерно на 10 см., так как требуется создать давление в подошве старого фундамента, обычно работы протекают с использованием глубинного вибратора.

При производстве таких работ - особое предпочтение отдается глиноземистому цементу. Данный вид - саморасширяющийся . (Работать с ним тяжело, поскольку реакция протекает быстрее обычного, и схватывается чуть медленнее гипса).

На практике используют обычный цемент с добавляем 15-20% глиноземистого. С точки зрения химии - это не совсем правильно, но на практике - марочная прочность теряется не на много. При использовании такого раствора - удачно компенсируется усадка обычного бетона, и увеличиваясь в объеме, твердеющий состав "подхватывает" старый фундамент.

Аналогичным образом усиливается верхний пояс фундамента, вырубаются куски стен согласно плана захваток, участки армируются и заливаются бетоном.

В итоге наш усиленный фундамент приобретает вид сборно-монолитного фундамента, где нижняя и верхняя зоны уже могут совершенно свободно работать на растяжение.

В заключение хотелось бы отметить, что стоимость работ усиления фундамента варьируется в пределах от 60 до 90% от стоимости новой конструкции. Львиную долю средств забирает недешевый глиноземистый цемент и кропотливый труд строителей.

И конечно же, всю ленту усиливать нужно не всегда. Если по расчету ваш фундамент проходит с точечным увеличением площади опирания, то смело делайте точечные усиливающие выступы, иногда их вполне достаточно, чтобы реализовать задуманное.

Фундамент является важнейшей частью любого строения. Особенно опасно его разрушение, если речь идет о жилом доме. Чаще всего проблемы с фундаментом возникают после зимы: влажность, морозы, перепады температур могут негативно отразиться на его целостности. И если вовремя не принять меры, следом начнут трескаться стены.

Признаки разрушения

Для того чтобы обнаружить неполадки с фундаментом, не обязательно применять специальную технику или иметь особые навыки. При качественном и внимательном осмотре признаки деструкции будут очевидны. О том, что фундамент начал разрушаться, вам подскажут:

  • видимые повреждения и осыпания цоколя;
  • трещины на цоколе или на стенах дома;
  • конденсат на цоколе или другие признаки его влажности;
  • отличия в уровне земли вокруг фундамента;
  • отслоение или другие признаки разрушения отделки цоколя;
  • изменения в уровне пола внутри здания.

Каждый из перечисленных признаков уже дает повод для тревоги. Помните, что решение проблемы с обрушением фундамента невозможно без выяснения и устранения причин случившегося. В противном случае реставрационные работы принесут исключительно временный результат или вовсе окажутся подобраны неверно.

Причины проблемы

Причины обрушения фундамента могут быть связаны как с изначальными оплошностями при постройке, так и с действиями, которые производились в доме уже после его возведения. К таким причинам можно отнести семь основных.

2. Ошибки в подборе типа фундамента. Главным фактором при выборе типа фундамента является нагрузка, которая будет на него производиться. Оплошности расчетов в этой части нередко приводят к быстрому осыпанию фундамента после.

3. Разрушение под действием грунтовых или сточных вод. Такая ситуация возможна при некачественной гидроизоляции фундамента. Сегодня существует множество средств и технологий, которые обеспечивают высокий уровень защиты фундамента не только от воды, но и от быстрого разрушения растениями.

4. Нарушения при подборе материалов. Выбор вех элементов для строительства должен учитывать природные, технологические и другие факторы. В связи с этим выбираются не только размеры фундамента, но и материалы для его изготовления.

5. Ошибки в расчете размеров. Важными параметрами являются глубина залегания и ширина фундамента. Неправильные расчеты очень быстро становятся очевидными.

6. Усадка дома. Дом не всегда усаживается равномерно. Особо внимательно следите за местами повышенной нагрузки, к которым относятся окна, двери и углы здания.

7. Внутренние перепланировки. При изменении внутренней архитектуры помещения меняется и нагрузка на фундамент. В некоторых ситуациях может возникнуть перераспределение нагрузки на основание с его последующей деструкцией.

Способы ремонта

В зависимости от того, какая именно проблема возникла, подбирается и способ ремонта. Возможен как частичный ремонт участка фундамента, так и полная его замена .

Полная замена производится частями. В первую очередь поменяйте те участки, на которые приходится максимальная нагрузка, а уже потом займитесь остальными. Иногда можно обойтись простой реконструкцией цокольного уровня, который был отлит не очень качественно.

Если дом кирпичный, то замена фундамента недопустима, так как нельзя делать подкоп. В этом случае выполняется укрепление с помощью обоймы. Для этого раскопайте ров вокруг дома и с помощью арматуры присоедините вновь залитую часть фундамента.

Подари лайк автору и подпишись на наш канал! Мы предлагаем простые решения жилищных проблем.

Читайте также: