Сломалась пружина в дверной ручке

Обновлено: 23.04.2024

Возможные причины поломки

На входные конструкции устанавливаются такие варианты ручек, как стационарные (служат просто рукояткой), нажимные (представляют собой рычаг, открывающий замок при нажимании) и поворотные.

Стационарные ломаются из-за слабых креплений или слишком большой нагрузки, а также из-за механических повреждений.

Если сломалась ручка на входной двери, относящаяся к нажимной или поворотной модели, то причина поломки чаще всего в неисправности механизма. Поскольку причины и способы устранения поломок напрямую связаны, необходимо разобраться с видами поломок. Здесь есть несколько вариантов:

При нажиме (повороте) ощущается сопротивление, рукоять с трудом приводится в движение. Причиной неисправности в этом случае чаще всего является недостаток смазки в замке или расшатанность крепежных болтов.
После нажима (поворота) рукоятка не возвращается в исходное положение. Такая поломка возникает из-за неисправности возвратной пружины (она может слететь или лопнуть).
Крепление остается в полотне, а рукоятка отламывается. Это объясняется деформацией или смещением стопорного кольца.
Язычок заклинивает, остается на месте при нажиме (повороте). Такое явление связанно с неисправностью четырехгранного штифта (квадрата).

Последняя проблема также может быть вызвана несколькими причинами.

Заклинило язычок

Если язычок не двигается, то проблема может быть в чересчур коротком квадрате. Из-за неподходящей длины штифт свободно ходит в механизме и прижимает защелку, не давая ей правильно работать.

Также квадрат может быть сломан. Это явление не слишком частое, и связано оно с низким качеством материала, из которого изготовлена дверная ручка. В такой ситуации скорее всего придется менять механизм полностью.

Как разобрать ручку

Прежде чем начать ремонт ручки входной двери, необходимо снять ее механизм. Однако если ручка отломилась, то снимать ее не придется, достаточно будет только разобрать.

Нажимная конструкция

Чтобы поменять нажимную модель, не нужны особенные инструменты — достаточно иметь одну отвертку. Сначала необходимо снять декоративную розетку, которая может быть прикручена снизу небольшим винтом. Розетка снимается через рукоятку. Затем нужно открутить все остальные саморезы и винтовые стяжки, на которые крепится механизм. Теперь остается просто снять рукоять и вынуть механизм.

Если установлена конструкция, представляющая собой одну большую накладку (такие изделия часто встречаются на китайских моделях), то снимается она иначе. С внутренней стороны полотна под накладкой нужно открутить крепежные винты (их 2), после чего рукоятка полностью снимается вместе с накладкой, иногда — сразу с обеих сторон.

Поворотная модель

Если сломалась поворотная модель, то помимо отвертки для демонтажа такого изделия вам понадобится тонкий металлический предмет (шило, спица и т. п.). Сначала необходимо снять декоративные розетки. Сбоку откроется технологическое отверстие. В него нужно вставить острый конец тонкого металлического предмета и отодвинуть штифт. После этого можно снимать рукоятку и весь сломанный механизм.

Как снять

Ремонт дверной ручки входной двери производится только после ее снятия. В зависимости от своей формы (круглая или стандартная стационарная скоба) такие изделия снимаются по-разному. Ниже подробно описаны способы для каждого изделия.

Круглую

Часто круглые модели оборудованы запорным механизмом под ключ с одной стороны. В комплекте с такой ручкой всегда идет специальный ключ с упором для разборки механизма.

Снимать круглую модель нужно с той стороны двери, где нет отверстия для ключа, закрывающего замок. Возьмите плоскую отвертку и подденьте ей декоративную накладку, закрывающую крепления, затем снимите накладку с защелок. На открывшийся стопор нажмите специальным ключом, одновременно потяните рукоятку, и она снимется. Открутите 2 винта со стороны снятой ручки подходящей отверткой (плоской или крестовой в зависимости от крепления) и снимите оставшиеся половинки ручек с обеих сторон двери. Затем выньте защелку, раскрутив крепящие ее шурупы.

Стационарную

Снять стационарную модель просто. Для этого необходимо раскрутить отверткой крепежные элементы, на которые крепится рукоятка, и снять ее с двери. Причем форма изделия не имеет здесь особого значения: декоративные круглые и ручки-«скобы» снимаются одинаково.

Ремонт

Ремонт ручки двери — это прежде всего устранение причин поломки, поэтому необходимо сначала определить проблему. Список основных поломок сводится к двум: весь механизм не функционирует полностью или дверь не открывается, хотя исправна рукоятка. Если исправна рукоятка, то как отремонтировать дверную ручку входной двери своими руками, подробно описано ниже.

Если расшаталась стационарная модель, то проблема решается просто: необходимо затянуть крепежные элементы (болты или шурупы), фиксирующие ручку, или просто поменять ее.

Если рукоять исправна, но дверь не открывается, то решить эту проблему можно, сняв стопорное кольцо и поставив другое. Для этого нужно снять элементы ручки с двери по инструкции выше и просто заменить эту деталь на другую.

Если рукоять с трудом нажимается или поворачивается, попытка открыть дверь сопровождается скрипом деталей, то нужно разобрать ручку и смазать маслом ее элементы.

При поломке защелки придется приобрести другой квадрат. Для начала необходимо полностью разобрать устройство, снять его с двери и заменить штифт (квадрат) на другой, подходящий по длине.

Когда рукоять не становится на место, требуется замена пружины. Для этого потребуется снять механизм с входной двери, вынуть старую пружину и заменить ее на другую.

Замена

Если ремонт механизма невозможен, то необходимо заменить ручку входной двери на другую. Для начала в торцевое отверстие вставляется защелка, которая прикручивается саморезами с двух сторон. После установки защелки требуется прочистить отверстие от строительного мусора. Сделать это можно с помощью струи воздуха, например феном.

После вставляется штифт (квадрат) в соответствующее квадратное отверстие защелки. На штифт с обеих сторон крепится рукоятка. Важно не перепутать, с какой стороны должна быть левая часть рукояти, а с какой — правая. От этого будет зависеть правильность открывания двери. Затем рукоятка прикручивается к двери саморезами. Теперь остается только замаскировать крепления. Сделать это можно при помощи декоративных накладок.

Как открыть дверь, если сломалась ручка

Если заклинило язычок, нужно просто его отодвинуть. В этом случае открыть дверь получится достаточно быстро. Для этого нужно вставить между дверью и защелкой какой-нибудь тонкий прочный предмет, например отвертку, а затем попытаться надавить на язычок, задвигая его внутрь замка. Сделать это не всегда просто, поэтому, если такой возможности нет, можно воспользоваться другим способом: разобрать ручку с одной стороны. Чаще всего этого достаточно для того, чтобы вынуть механизм полностью и открыть дверь.

Возвратная пружина для дверной ручки играет в функционировании механизма важную роль, но в случае ее поломки можно легко подобрать подходящую деталь и выполнить замену.

Виды пружин

Пружиной называют элемент механизма, который за счет деформации временно копит механическую энергию для ее последующей отдачи. Простая пружина представляет собой плавно изогнутую металлическую проволоку или полосу.

Пружины бывают винтовые (в форме цилиндра) и спиральные (плоской формы).

В механизмах применяют конические (для амортизаторов), пластинчатые (для рессор), тарельчатые и других видов. В некоторых устройствах металл заменяют газом или жидкостью.

Действуют эти элементы через сжатие, растяжение, кручение и изгибание. Они могут иметь постоянную и переменную жесткость. Для крепления к другим частям механизма концы загибают в виде петель или под прямым углом, чтобы получился упор.

Приспособления используются в самых разных механизмах, где требуется перемещение элементов без привода. В частности, эти детали вставляют в замки с металлическим рычагом ручки.

Возвратная пружина для дверных ручек относится к типу спиральных, накапливающих энергию за счет сжатия и отдающих ее при возвращении к исходной форме. Она еще называется «улиткой» из-за внешнего сходства с раковиной моллюска.

Несколько слов о механизме

Дверные ручки с возвратным механизмом на розетке или на планке пользуются большой популярностью. Их устанавливают на входных и межкомнатных дверях. Такие конструкции позволяют с помощью подвижной защелки блокировать открывание створки. Преимуществами этого типа устройств являются простота и надежность.

При нажатии механизм приводится в действие, отодвигая защелку. Установленная внутри пружина для дверной ручки сжимается, накопив установленное количество механической энергии. Когда действие прекращается, «улитка» распрямляется, и ручка приходит в исходное положение, а защелка возвращается в заданное место в запорной планке.

Производители закладывают в готовое изделие запас прочности, выражаемый в количестве нажатий. Но иногда пружина ломается под воздействием внутренних или внешних факторов, среди которых:

низкое качество материалов;
механический износ от времени;
приложено чрезмерное усилие.

Основные причины поломок

При эксплуатации дверей на работоспособность запорного механизма оказывают влияние основные и дополнительные факторы. К основным относятся:

частота эксплуатации;
прилагаемые усилия;
время использования.

В результате постоянных нагрузок происходит физический износ металла, что ведет к поломке пружины. Поскольку на межкомнатные замки производится более активное воздействие, чем на механизм входной двери, они выходят из строя чаще всего.

Этому способствует и неаккуратная эксплуатация, резкие движения, слишком сильное нажатие.

Часто причиной поломки «улитки» становится низкое качество материала, использованного для ее изготовления. Согласно техническим требованиям, производство металла для пружин выполняется из специальных сортов стали:

Специальные компоненты материала повышают прочность и долговечность металла. Но из-за желания снизить себестоимость изделий, производители замков для дверей используют недорогие аналоги нержавеющих сталей. Их эксплуатационные качества гораздо ниже, поэтому такие пружины чаще выходят из строя.

Варианты поломок

Чаще всего металл не выдерживает нагрузки и ломается (лопается). В этом случае система возврата ручки в исходное положение прекращает работать. Ею можно пользоваться, но дверь уже не фиксируется, как нужно.

Иногда из-за нагрузок или низкого качества ломаются упоры, к которым крепится пружина. Из-за этого утрачивается возможность удерживать запас энергии, лежащий в основе принципа действия.

Не закаленная должным образом проволока может разогнуться на концах в местах упора, из-за чего изделие соскальзывает и механизм утрачивает способность нормально срабатывать.

Различают 2 вида причин, по которым сломалась «улитка».

Рычаг не возвращается после нажима

Причиной этого может быть поломка фурнитуры, когда:

лопнула сама пружина;
разогнулись упорные концы «улитки»;
сломались фиксаторы.

Механизм заедает

Эта поломка проявляется в том, что при нажатии рукоятки ее возвращение в исходное положение происходит медленнее, чем всегда. В таких случаях защелка пробуксовывает, дверь не захлопывается должным образом.

Причиной является ослабление стального прутка и утрата им пружинящих качеств. Накопленной энергии недостаточно для быстрого возвращения на место.

Правила ремонта основных поломок

Многие домашние мастера знают, как отремонтировать пружину ручке двери. Для этого необходимо разобрать замок и заменить пришедшую в негодность деталь. Такие поломки легко устраняются.

С помощью подходящей отвертки или шуруповерта снять накладные элементы с дверного полотна.
Извлечь сердцевину и аккуратно разобрать.
Если «улитка» сломалась, нужно извлечь ее остатки и поставить на место замену. Если ее края отогнулись или она ослабла, замена тоже необходима.
Зафиксировав пружину, вернуть все элементы на место и проверить работоспособность.
После этого вернуть фурнитуру на место и закрепить.

Если ручка старая, ее движущиеся и трущиеся части рекомендуется смазать пластичными смазками. Подойдет солидол, графитовая смазка.

Важно следить, чтобы ни одна деталь не потерялась и в механизм не попадала грязь, иначе возвратный механизм не будет нормально функционировать.

Зная эти особенности, можно устранить поломку своими руками за короткий срок и без существенных финансовых затрат.

ИмхоДом › Форумы › руки из плечей › Лопнула возвратная пружина на дверной ручке. Иде брать?

Однажды дверная ручка потеряла былую упругость и стала безвольной. Разобрал механизм

изнутри в здоровом виде усы видите вверху. Красным нарисовал какая она должна быть

и на больной стороне выглядит так

один ус и вовсе отвалился, а красным отмечена ее бестолковая нынешняя жизнь.

сама пружина огибает дверной стержень с примерным диаметром 20 мм или чуть больше, и похожа на этот рисунок, позиция 3

Пикантность ситуации придает двухпозиционное использование ручки — вниз-открываетязычек, вверх-закрываетзамок. Т.е. сама ручка должна всегда быть параллельно земле.

Вопрос — где такую пружину можно добыть? Приму с благодарностью направления

а что мешает аккуратно пружину на кончике загнуть на 90 градусов , просверлить по месту под загнутое место дырдочку и туда запихать гнутый усик?

Один ус вообще отвалился от улитки. Нечего подгибать.

Предложил бы взять пружинную сталь, обвить пруток и т.д. )))

но думаю проще найти такую готовую, например в магазине Ключ-сервис на Доме книги

в стройпарке отдельно дверные ручки из старых коллекций продают по 250р за пару (спросить у консультанта), пружины на вид такие же.

За Ключ-сервис скажу. Обещали под заказ любую ручку привезти. Пока необходимости небыло.

вроде валялись потроха от сломаной ручки, на вид тока другая, если найду подарю пружинку

Спасибо всем, пружину нашли родную ) Осталось поставить

Постоянно выходят из строя ручки у дверей в доме, как и межкомнатные, так и от металлической двери. Постоянно там что-то откручивается, да и плохо потом закрывается, особенно металлические двери.

Вопрос, как правильно закрывать и открывать двери? Что-то может не так делаю?

При открытии — беру ручку двери и поворачиваю ее вниз и все, здесь вроде наверное по другому и никак.

Но вот при закрытии — беру ручку, поворачиваю ее вниз и в таком положении закрываю двери, и только после отпускаю ручку в исходное состояние.

или второй вариант, просто брать за ручку и захлопывать дверь.

Как правильней, чтобы не ломалась ручка двери?

Замочно ручечный капитализм давно освоил производство фуфла. А закрывать можно хоть как; хоть ногой. Если замки г …(а они реально щас г…) то способ закрытия слабо влияет на долгожительство замка. …………………… хоть сам начинай ручки да закрывашки делать …..

У меня магнитные замки межкомнатные. В свое время взял именно по причине того, что там примагничивается полем, а не юркает туда-сюда металлический язычек. Чем меньше кинетических деталек — тем лучше. Работают уже 7 лет, все нормально, без ремонтов.

Там есть выдвигающийся замок (на случай если совсем хочешь закрыться как в бункере, когда тебя достали) — но им пользуемся крайне редко. Случаев психозов и огораживаний в доме не наблюдается

Что нельзя запенить - можно засиликонить

Металлические детали (в точности и пружины) имеют огромнейший рессурс на износ. И в замках единственным камнем предкновения является гавённость деталей, но никак не способы эксплуотации.

Качество используемых материаллов никак не проверить и не улучшить, а вот качество обработки иногда можно и подкорректировать. Разобрать новый механизм, снять заусенцы, что то напильничком и надфилем обработать, хорошо смазать.

Но никакие танцы с бубном не заменят хороший замок. К примеру John купил магнитные и работают они у него думаю не потому что магнитные, а потому, что магнитные плохие китайцы не выпускают (во всяком случае я не встречал), все деталюшечки там из хороших материаллов с хорошей обработкой. А вот на сколько цена определяет качество — это конечно вопрос сложный.

Такая же картина и с смесителями для воды. Хорошие стоят и работают при любых условиях, плохие текут и текут и текут.

Поворотные дверные ручки для межкомнатных и входных дверей как и многое другое не долговечны. В моём доме на восьми ручках Palladium за 9 лет лопнули четыре пружины. Раньше я покупал новую или собирал из двух одну. Новая в сборе стоит немало, поэтому пришлось искать варианты.

Полученные пружины имеют внешний диаметр 28 мм, внутренний 18 мм.

Для замены пружины потребуется знание устройства.

Для разборки ручки потребуется съёмник стопорных колец (который с оранжевыми ручками).

Перед разборкой нужно сфотографировать или запомнить расположение ограничительных шайб и пружин, для левой и правой ручек разное.

Шурупы М3*18мм, которыми крепятся дверные ручки, не калёные, поэтому у них легко слизываются шлицы, а также при установке часто их «экономят» и устанавливают по два. Для восполнения запаса есть позиция на Али.

После сборки перед установкой механизмы обязательно смазывают. Чтобы ручка как можно дольше работала безшумно, смазка должна быть не жидкая и не густая.
Я опытным путём (из того что было в гараже) выбрал «консистентная смазка BMW 81229407629». Распыляется она в жидком виде, а после высыхания аэрозоля смазка становится полугустой и липкой.

Какую смазку из доступных посоветовать я не знаю. «Литол» не подходит — ручка быстро начинает слышно шоркать. Может быть кто-то из читателей посоветует.

На этом всё, спасибо за потраченное время.

24 января 2020, 18:25
автор: Esculap
просмотры: 21803

Вот только вчера сломалась такая же пружина у ручки. Разобрал, хотел по новой загнуть — обломилась. А как у китайских с качеством?

В СССР была смазка графитовая 1 кг жестяная банка ей лет 30 и сейчас смазываю петли и замки. В таких же банках продавали Литол 24, солидол, Шрус 4, и т.д. В такой банке у меня и «синяя» 158 смазка иногда и ею смазываю.

Во как заминусили. Надо было в конце поста поставить значок :), а лучше :))))) (и в скобках расшифровать это для слишком серьёзных читателей).

Подтверждаю. У такого типа ручек очень шумный механизм. Литол действительно не подходит. Хватает его просто не на долго. У самих ручек не важный отлив самой «оси», на которой весь механизм держится. Часто встречается облой и не важная ширшавость поверхности. От этого, а также от плохой обработки отверстия в розетке быстро вытирается пластиковая вставка. Ее приходится заменять. У себя менял на отрезок подходящего по размеру шприца и полиэтиленовой шайбы, вырезанной из бутылки от бытовой химии. Ещё у ручек проблема с пружиной и ограничителем хода ручки. Со временем начинают щёлкать и скрипеть. Смазка помогает не на долго.
Плюс механизм собачек, под которые эти ручки, тоже очень шумный и разработан с дефектом. Со временем также начинает щёлкать. Лечение пока не найдено.

Да, комплектные собачки быстро стали хрустеть и заедать, смазка не помогала. Поменял на Apecs, лет шесть уже — всё нормально.

APECS 5600-WC-G уже 17 лет нормально (хотя производитель только 3 года гарантию дает). Просто брать их нужно в комплекте с нормальными ручками — Apecs 5526-WC-AL-G/GM тогда и траблов не будет:

P.S. а кругляков этих что в шапке я ещё 20 лет назад халтуря в ЛЕНСПЕЦСМУ наелся — многие новоселы их тогда покупали, так мы с приятелем им как в поле чудес предлагали с ходу: ~~не будем открывать черный ящик~~ а давайте не открывая упаковок мы их выкинем сразу, а Вы пойдете купите новые нормальные которые мы Вам и поставим)))

Норматив — 25 мин. на защелку +5 мин. на ответную часть т.е. за 1 час 2 двери и это без напряга, с перекурами))
Только дверь под них лучше иметь нормальную, а то доводилось ставить их в «элитные испанские дубовые» МДФ толщиной менее 30мм. Там только бруски в торце дубовые 25x25мм стояли, а остальное мукулатура (включая коробку) обтянутое каким то дерьмонтином. Стоило то поделие 690$ ну и строительные бригады упорно отказывались с ними работать — толщина стенки 2-3мм их пугала, можно «в бок» стамеской вылететь. Собственно с тех дверей те халтуры и начались, а набив руку на 2-3х квартирах работаешь вообще на автомате — 3 замка в час можно успеть поставить.
З.Ы. даже цену на установку помню — мы на «воблер Rapala» брали))

Это когда в авто не хочется разбирать дверь. Что вполне оправданно если только смазать. А так любая консистентная смазка лучше спрея.

В этом спрее, фактически, как раз и есть консистентная смазка. Но она в растворённом виде и имеет хорошую проникающую способность. Растворитель испаряется, смазка остаётся. И остаётся она там, куда Вы густую смазку заложить не сможете.
Пользуюсь аналогичной, литиевой и тефлоновой.

Так в дверях у нас полный доступ. Это не автомобильную дверь разобрать… И дешевой смазкой мы можем обмазать все толстым слоем.

А толку, что смажете толстым слоем? Вы же не масло на батон мажете.
Смазки много не надо, только в зоне контакта, лишнюю смазку все равно выпрет в сторону.
Некоторое время назад по работе пришлось иметь дело с газовой арматурой, в частности конусные краны работающие под довольно высокой температуре, в районе 200 градусов. Обработка конусной пары была очень качественной — на специальных токарных станках алмазным резцом. Шероховатость поверхности была очень низкой, т.е. высота микронеровностей не позволяла стабильно удерживаться применяемой смазке. Ещё отрицательно влияла температура. В итоге краны заклинивало из-за отсутствия смазки. В итоге подобрали автомобильную смазку Shell для высоко нагруженных узлов, кажется с присадками молибдена.
Я это все к тому, нужна такая смазка чтобы она как можно дольше оставалась в зоне контакта, если речь идёт о консистентных (пластичных) смазках.

Если мы мажем тонким слоем, то через какое-то время в точке контакта смазка сотрется. А новая не затечет- это же не горячая ступица, это холодная ручка. А вот при толстом слое смазка сама добавится, самортеком. Вот и все. А для именно уменьшения трения толщина слоя смазки действительно не имеет значения- там микроны работают.

Совпадение, вчерась смазывал дверные механизмы дома. Они были новые, просто вчера дошли руки — установка в межкомнатные двери, хотя были куплены довольно давно. Пр-во Турция. Ни грамма смазки. Под рукой была графитовая, её и использовал.
Поэтому перед установкой дверной фурнитуры не поленитесь, вскройте и обязательно смажьте всё что трется. Потраченные полчаса и в будущем это окупится сроком службы, да и механизмы будут работать чётко и мягко.

Графитка зимой замерзает норм. Если для межкомнатных и внутренней ручки норм, то для наружней труба. И она самая первая начинает ржаветь.

Я же не сказал кристаллизуется.
У нас и температуры такой нет. В позапрошлом году сломалась пружина на одной двери (именно со стороны улицы). При восстановлении я тут же вспомнил и о второй и сделал ревизию и ей. И там и там использовал графитку. Ибо литол к примеру у нас летом низя. Он на второй двери 100% потечет по ней, ибо в тени до 50 легко доходило.
Так вот зимой обе ручки стали не то чтобы не охотно подниматься, а даже до верхнего положения не доходили. Летом на второй двери тоже сломалась пружинка и опять же решил сделать профилактику и второй двери.
Я купил в этот раз смазку для автомобильных замков. Милейшее дело. Ручки зимой спокойно поднимаются в верхнее положение без всяких проблем.

Странно, что за смазка у вас? Специально не поленился, вышел на лоджию — там у меня банка «Графитная Ж» и температура там сейчас +4. Посмотрел, она вполне себе рабочей консистенции. Причем рядом стоит тоже банка Литол-24, так он вроде даже погуще будет.

Рабочая температура как бы не значит — постоянство вязкости. занеси ее домой на батарею и погрей. Удивишься )
Обычная графитная смазка. Брал у электриков.

У них обычно как бы название имеется. Даже у тех, что у электриков.
Давно с вами на «ты»?
Не удивлюсь. Со смазками разными имею дело с начала 80-х. От Циатим-201 и 202 до ВНИИП-228. Примерно.

При защите электрических соединений она не создаёт дополнительного сопротивления, в отличие от других смазок, поэтому ею можно защищать даже силовые контакты – например, при подсоединении «плюсового» провода к стартеру. Это очень важный момент – защита контакта плохо проводящим ток покрытием может привести к его нагреву и возгоранию проводки.

Для улучшения токопроводимости накладочно-болтовых рельсовых стыков на участках с электрической тягой, автоблокировкой и электрической централизацией стрелок и сигналов применяются стыковые приварные рельсовые соединители и стыковые штепсельные соединители. Кроме того, при укладке новых рельсов и только в звеньевом пути в рельсовых стыках находит применение контактная графитовая смазка.

Перевожу на русский: каждая(!) болтовая накладка (кроме изолированных стыков) там смазывается этой смазкой. Бочки 200 литровые с этой хренью кругом стоят — спросите любого работника службы СЦБ (Служба Цепей и Блокировок). Напряжение там правда всего 12 вольт (светофоры и прочее), а вот ампер хватает — сечение кабелей наверное все видели.

графитка как раз и создаёт сопротивление, тогда как обычная смазка на месте контакта выжимается и просто предотвращает коррозию (причём с некоторыми парами метал-смазка коррозия может и усилится), графитовый порошок в мазке создает слой с повышенным сопротивлением на месте контакта. Не так давно чинил микромоторы стоматологические, как раз пролема была в них из-за графита от щёток, попавшего между ламелями ротора. при поднятии тока он просто горел из-за повышенного сопротивления (коротил сразу все обмотки, но посколько они из меди они значительно меньше нагревались). А есть ещё и специалисты с многолетним опытом, которые смазывают щётки у моторов

Всё от состава зависит — графит не единственный компонент. Вы можете говорить о совершенно разных марках смазок не смотря на присутствие в них графита.
P.S. и не нагоняйте жути про графит, а то у нас в стране весь электро-транспорт встанет и дрели у народа крутится перестанут.

никто и не говорит что они контакты смазывают, резьбы неплохо ей смазывать чтобы соединение проще разобрать было

Да, но только не в электрических установках. Кроме того, случайное попадание графитки на изоляторы может натворить бед.

Работал на предприятии, потребовалась графитка, пошел спросил у инженера. Он дал явное направление «иди к электрикам, у них есть». От куда она именно у них и зачем она… я не вдавался в подробности.

зато я говорю что смазывают на ЖД (просто комментарий чуть выше не прочитали), а кроме того про «состав компонентов» смазки не прочитали (про чистоту графита не хотел и писать). Кроме того, даю подсказку — что такое графит:

Фуллерен — молекулярное соединение, представляющее собой выпуклые замкнутые многогранники, составленные из трёхкоординированных атомов углерода.

Что давным давно и делается — сжигаем графит (дуга), получаем фуллереновую сажу, химически чистим её и: читаем области применения. Если кратко, то можно получить суперпроводник. На языке пипла это те самые нанотехнологии про которые Вам жужжал в 2007-9 году зомбоящик, а вовсе не нанотрусы от роснано и не ака-чубайс в белом халате шагающий по коридору кремля.

Так что понятие электрического «сопротивления» у графита штука относительная — только от степени очистки зависит. Можно и грязный для резисторов использовать, а можно и суперпроводимость почистив получить. По графиту скажу что мы сжигали получая фулерены — чем стержень мягче, тем больше в нем примесей, хуже проводимость и меньше выход фуллереновой сажи. Ну и наоборот. Кстати в РФ давно уже в карандашах вместо грифеля хрен знает что, а нормальный старый карандаш только у китайцев на али купить можно.

Доброго времени суток!
Открывая дверь, услышал "хрусь"… ручка двери осталась в открытом положении. Оказалось лопнула пружина и ее частичка мешала возврату ручки. В ремкомплекте (VAG 5E0 898 225) имеются: пружина, пластиковая втулка, шплинт и сама ручка.
При замене использовал этот отчет: www.drive2.ru/l/9322884/ , запись полезная — спасибо автору, НО в нем установка пружины указана неверно! Сначала поставил, как было в этом посте и понял, что ручка не такая упругая как была изначально, заглянул в остальные "стоковые — установленные в заводских условиях" ручки и окончательно убедился, что устанавливать пружину нужно по-другому.

Снимаем дверную обивку, лично мне не очень удобно снимать блок управления стеклоподъемниками. Да, и не забыть повернуть фиксатор снизу обивки. Во второй раз снял обивку минуты за 3. Для снятия обивки нужен только torx на 30 с удлинителем.

Вот так выглядит наш ремкоплект левой ручки:

Далее как указано в том посте, с помощью шурупа достаем шплинт, сидит шплинт очень хорошо. Советую запастись шурупом заранее. Во время процесса я подкладывал различные предметы, дабы не повредить пластик.

Достаем пострадавшую пружину, вставляем ручку в дверь и наживляем шплинт так, чтобы он не выходил за ручку, как на фото.

А теперь самое интересное: вставляем втулку в пружину и пытаемся вставить их со стороны изнанки обивки в ручку так, как на фото ниже. На это ушло стыдно сказать сколько времени. Так как было тяжело сжимать пружину, да еще и чтобы из нее не выпала пластиковая втулка, помогал широкой плоской отверткой.

После установки пружины в ручку, длинный конец пружинки упирается в обивку, а коротки в ручку, хотя по-другому таким способом ее и не поставить.
Далее продолжил вдавливать шплинт, поправляя плоской отверткой белую пластиковую втулку с пружиной для центрирования отверстий. Шплинт заходит очень туго, особенно в конце.

После проделанной работы, возникает желание пользоваться механизмами открывания дверей втройне аккуратно.
Обивка установлена, ручка работает как должна, спасибо за внимание.

Читайте также: