Фундамент под пристройку к дому из бруса своими руками

Обновлено: 13.05.2024

Одно из достоинств частного домовладения – возможность при необходимости увеличить полезную площадь, пристроив к основной конструкции дополнительную. Таким образом получаются жилые или подсобные помещения, кому какого функционала стало недостаточно. Чтобы пристройка улучшила условия жизни хозяев, а не организовала им проблем, ее необходимо возводить по существующим технологиям, а не по принципу «как-нибудь, лишь бы подешевле». Поэтому разберемся, как правильно пристроиться к дому, опираясь на общепринятые методики и опыт пользователей FORUMHOUSE.

Содержание:

Фундамент под пристройки
Стеновые материалы
Способы связки стен
Как сделать крышу
Функционал пристроек
Оформление пристроек

Фундамент под пристройки

Существует два вида устройства фундамента под пристройку – жесткая сцепка и деформационный шов.

Жесткая сцепка
Такое соединение рассчитано на непучинистый грунт и оправдано при возведении тяжелой конструкции в два и более этажа, но только если основное здание уже отстоялось и село. Новый фундамент должен быть того же типа, что и основной (лента, плита) и совпадать по глубине с учетом возможной усадки. Связка лент производится посредством арматуры, для чего фундамент дома откапывается на всю глубину, на рабочем участке слишком большое оголение чревато деформацией.

Отверстия под арматуру высверливаются в шахматном порядке в полотне фундамента, из расчета, что их длина в 35 раз больше диаметра прута, а длина самой арматуры в два раза больше, чем глубина отверстий. Арматура забивается в отверстия, в дальнейшем выступающая часть зальется бетоном, получится общий монолит. Связка плит возможна при толщине больше 40 см и наличии выступа основной плиты в 30 см, для сцепки арматуру отбивают и сваривают с арматурным каркасом новой плиты.

Чтобы выполнить жесткую сцепку, необходимо учитывать, что залитый фундамент, связанный с основным, должен отстояться, в идеале – в течение года. Если нет возможности выдержать такой срок, лучше воспользоваться другим способом.

Деформационный шов
Наиболее распространенный тип связки - когда около старого фундамента заливается полностью независимый. Оптимален на пучинистых грунтах для облегченных конструкций, толщина шва составляет от 2 до 5 см. Чтобы эстетично соединить фундаменты, и
шов в месте стыковки оставлся одинаковым по всей длине, используют доски, предварительно обернутые полиэтиленом или рубероидом. Так как нагрузка на основание будет меньше, просадка тоже будет меньше, а шов позволит пристройке запланировано «играть», не влияя на целостность дома.

В процессе строительства стык между стенами заполняется утеплителем, а сам шов в дальнейшем герметизируется посредством эластичных средств или закрывается специальными нащельниками. Один из пользователей нашел интересное решение- накладки из нержавеющей стали, между которыми - слой гофрированной резины.

В принципе, можно прикупить такую "закрывашку" для деформационного шва, сразу нормально утеплить межстеновое расстояние, закрыть его с улицы "закрывашкой", и если со временем будет усадка, сжатие или растяжение, "закрывашка" компенсирует этот момент. А чтобы вернуть резину в прежнюю форму, можно будет выкрутить саморезы с ушедшей стороны и засверлиться заново, по новым местам в кирпичах.

Так как фундаменты не связываются между собой, под пристройку можно выбрать любой тип, исходя из характеристик почвы и предполагаемой нагрузки. Он может быть плитный (монолит или УШП), ленточный (МЗФ или на глубину промерзания) или столбчатый (свайный).

Пользователи портала предпочитают стыковку фундаментов именно через деформационный шов, как наиболее оправданный и безопасный способ.

Какой бы ни был хороший (непучинистый) грунт, если это не скала, то следует ждать усадок фундамента пристроя по отношению к основному дому. Соответственно, нужно предпринимать меры по обеспечению данных усадок, неразрушающих конструкцию и обеспечивающих приемлемые функциональные свойства конструкции. Отсюда: пристрой - фактически новый дом рядом со старым или легкая конструкция, хождения которой позволительны, а нарушения горизонтальности пола и заедание дверей допустимо.

Материалы

Современный рынок строительных материалов предлагает большой выбор, на любой вкус и кошелек. Максимально востребованы сегодня пристройки из пенобетона, газобетона, шлакоблока и подобных крупноформатных кладочных разновидностей и каркасные конструкции. Каркасы лидируют благодаря скорости возведения, относительной доступности и простоте, по энергоэффективности они не уступают каменным строениям благодаря использованию утеплителей.

Однако по возможности рекомендуется выбирать материал, подобный основному: деревянную пристройку к деревянному дому и т.п. Особенно это актуально для домов, которые не предполагается зашивать одинаковым с пристройкой фасадом. Если же планируется использование сайдинга или подобной облицовки, выбор не ограничен.

Варианты связки стен

Пристройка к дому может иметь четыре стены или три, тогда роль четвертой играет наружная стена дома. Четыре стены актуальны в пристройках из кладочных материалов, связка стен не требуется, правильный фундамент и соблюдение уровня кладки дают ровный шов. Наличие слоя утеплителя между стенами позволяет использовать для примыкающей стены блоки меньшей толщины. При каркасном строительстве используются скользящие связки: набивается два вертикальных бруса на стену, между которыми заводят вертикальный брус пристройки.

Соединение брусьев в пристрое

Когда пристройку собирают из профилированного или клееного бруса или бревна, стены с домом соединяют либо металлическими скобами, либо специальными оцинкованными уголками с полкой от 63 мм.
Уголки сажают на саморезы, оставляя небольшой люфт на усадку. Шов в обоих случаях закрывается нащельником или наличником. Также стыковка брусьев в пристрое осуществляется посредством системы шип-паз, пазы выбирают в несущей стене, шип вырезается на встраиваемых сегментах.

Способы устройства крыши

Пристройку заводят под общую крышу, когда выполняется жесткое соединение, если выбран деформационный шов, строение проще накрыть отдельно, загерметизировав место примыкания. В зависимости от кровельного материала, шов закрывается фартуком из нержавейки, шириной от 30 см, или специальным декоративным элементом.

Усадка пристроя по отношению к основному дому накладывает определенные ограничения на обустройство кровли. Поэтому на практике делать пристрой с кровлей типа продолжение имеющейся следует обдуманно и обоснованно.

Функционал

Как и при строительстве дома, перед возведением пристройки необходимо заранее определиться с функционалом, так как различное предназначение требует соответствующих строительных манипуляций. Если предполагается сделать жилые комнаты, необходимо усиленное утепление. Для котельной, ванной или кухни сразу закладываются коммуникации. Проще передумать и заделать пару пластиковых труб в стену, чем решить, что еще одна ванная нужнее и долбить свежепостроенное.

Легализация пристройки

Перед строительством капитальной пристройки необходимо получить разрешение. В черте города этим занимается отдел архитектуры и градостроительства, в сельских поселениях – администрация. Можно построиться и без бумаг, но тогда при попытке продать, завещать или подарить дом с пристройкой, все равно придется оформлять документы, но уже сложнее, через суд. В случае конфронтации с соседями, они могут подать в суд на самозастрой и настаивать на сносе.

Для всех, кто планирует пристройку, полезно изучить на форуме тему Общие вопросы по капитальным пристройкам к дому. Интересен и опыт пользователя нашего портала в теме о пристройке к дому своими руками. Статья о выборе фундамента поможет определиться с типом основания под будущую конструкцию. А наше видео научит вас, как работать с газобетоном.

Крыльцо, веранда, крытая терраса, еще одна жилая или служебная комната – так может выглядеть пристройка к дому из бруса. И такой выбор материала не зависит от того из чего построено само здание. Дерево отлично впишется в дизайн частного дома в любом стиле.

Что необходимо сделать перед началом строительства

Пристройки к дому бывают разного назначения.

Если это капитальный пристрой к частному дому, то необходимо получить разрешение на строительство в местных муниципальных органах. Единственное облегчение в том, что на землю уже есть права, и процедура узаконивания будет иметь упрощенный характер.

Некапитальные пристройки, которые не затрагивают конструкцию дома и не изменяют схему инженерных сетей, в получении разрешения на строительство не нуждаются. К таковым относятся:

крыльцо,
крытая терраса;
навес;
внешняя лестница;
балкон.

Также не надо разрешение, если это вспомогательное сооружение, которое не затрагивает несущих конструкций и коммуникаций основного здания. Например, для пристроенной летней кухни разрешение надо, а для пристроенной беседки с садовым камином – нет.

Если речь идет о расширении строения, то это уже относится к реконструкции дома (независимо от сезонности проживания), и разрешительные документы надо оформить обязательно. Это надо делать по следующим причинам:

пристройка займет определенное место на участке, и может нарушить нормативные расстояния до границ участка, точек водозабора, септика, газгольдера;
меняется проект дома, а значит изменяются доли имущественных прав;
техническая документация в муниципальных органах не будет соответствовать реальности, а это – штраф и блокирование любой сделки с недвижимостью до тех пор, пока не будет узаконена реконструкции или устранена незаконная пристройка.

Но, если этим занимается строительная организация, то оформление разрешения – это забота специалистов компании, которая будет разрабатывать проект пристройки.

Фундамент

Основная сложность строительства пристройки в том, что для нее нужен свой фундамент.

Во время строительства дома фундамент делают как единую конструкцию, которая перераспределяет суммарную нагрузку на все «пятно» застройки. И фундамент по всему периметру одинаковый: у ленты – это толщина и глубина заложения, у свай – длина, размер сечения и расстояние между ними.

Для капитальной пристройки нужен такой же фундамент, как для всего дома. Можно, конечно, поставить другой, но полной гарантии, что он будет «вести» себя также, как основной, не будет. Даже когда новое основание по несущим характеристикам идентично старому, в месте стыка ленты может образоваться трещина из-за неравномерной осадки – грунт под домом уже осел, а под пристройкой он только начнет деформироваться.

Если дом относительно новый, и есть проектная документация на него, то определить параметры фундамента несложно.

Такая же понятная технология, если надо провести реконструкцию фундамента дома. Например, когда с участком в «наследство» достался старый дом и его переделывают «под» себя, одновременно сооружая пристройку из бруса к бревенчатому дому. В таком случае реконструкцию старого основания и строительство нового проводят по одной технологии.

Третий вариант – обследовать старый фундамент. Ленточный надо откопать (это все равно придется сделать там, где примыкает пристройка), определить материалы и глубину заложения. А параметры свайного – определить «на глазок». То есть по сути провести небольшие инженерные изыскания.

Свайный или винтовой новый фундамент привязать к старому несложно – это делают на уровне ростверка после установки опор.

Ленточные фундаменты связывают арматурой. Для это стенку основания дома откапывают по контуру траншеи для фундамента пристройки. В стене основания сверлят отверстия по диаметру арматуры, забивают туда штыри и привязывают к ним каркас нового фундамента.

Каталог компаний, что специализируются на пристройках к существующим домам.

Особенности пристройки из бруса. Выбор материала

Брус, как и бревно, не столь часто используется для возведения пристройки к дому. В большинстве случаев для деревянного пристроя выбирают каркасную технологию строительства – дешевле, проще, меньше нагрузка на грунт и осадка, а значит можно заложить более легкий фундамент. А главное достоинство – все строительные работы и отделку можно начать и закончить в один сезон.

Пристройку из бруса можно сделать за один сезон только если он клееный или камерной сушки. Оба материала практически не дают усадку, поэтому изменений геометрии стен и перегородок не будет.

Брус естественной влажности долго усыхает, поэтому после окончания строительства стен и возведения кровли пристройка должна отстоять минимум год. И только после этого можно устанавливать окна, двери, разводить коммуникации и выполнять отделку.

Еще один фактор, влияющий на скорость возведения и стоимость материалов – чистота обработки. Стены из строганого или клееного бруса дорабатывать практически не надо, и их можно просто покрыть лаком.

Есть два варианта сделать пристрой из бруса к деревянному дому – быстро, но дорого или дешевле, но дольше. Для сравнения ниже приведен ориентировочный уровень цен на 1 м 3 бруса одного из самого «ходового» размера 150х150х6000 мм:

обрезной (строительный) – 6000-6300 руб.;
1 сорт – 7000-7300 руб.:
профилированный естественной влажности – 8500-9000 руб.;
профилированный камерной сушки – 9500-10000 руб.;
строганый естественной влажности – 9000-9500 руб.;
строганый камерной сушки – 10500-11500 руб.;
клееный – 21000-23000 руб.

Конечно, если делают пристройку к деревянному дома из бруса, то выбирают тот вид, что использовался для основного строения.

Пристройка из пеноблоков к дому: нюансы и этапы работ, цены в Москве, фото и видео

Особенности пристройки из бруса естественной влажности. Соединение с домом

Прочное и надежное основание – только часть проблемы, которая в принципе характерна для всех капитальных пристроек. Это не крыльцо и не летняя веранда, для которых не столь важна герметичность и теплоизоляция стыка к фасаду дома. А для пристраиваемого жилого помещения важно, чтобы не было щелей.

Для пристройки из кирпича к кирпичному дому задача герметизации решается просто – оба материала одинаково стабильны и не меняют своих размеров ни во времени, ни при изменении влажности. И здесь используют обычную монтажную пену, которую сверху заделывают цементно-песчаным раствором.

Дерево ведет себя по другому. Особенно, если используют брус естественной влажности – застывшую пену просто разорвет. Поэтому стык между фасадом дома и стеной пристройки надо сделать в виде непродуваемого «скользящего» узла.

Сам принцип не новый – аналогичный прием используется при соединении обсады (посадочной рамы) окна к стенам деревянного дома. Или таким же образом крепят к стенам внутренние перегородки из бруса.

Есть разные способы соединения пристройки из дерева к фасаду дома. А выбор конкретного вида зависит от материалов фасада.

Два мини-коттеджа, как вспомогательные пристройки к дому на склоне горы в Mill Valley, штат Калифорния

Пристройка из бруса к деревянному дому

Присоединить внешние (и внутренние) стены пристройки к деревянному дому из бруса можно следующими способами:

На брусок. К ровной поверхности стены или на ровно обрезанные торцы сруба набивают брусок, предварительно заложив по линии соединения ленточный межвенцовый утеплитель. В торцах бруса пристройки нарезают по размеру бруска паз. Соединяют обе стены (старую и новую) замком «шип-паз», проложив его еще одним слоем межвенцового утеплителя.
На прорезанный в деревянном фасаде паз. Если надо присоединить стену пристройки к бревенчатому дому посредине фасада, то закладной брусок набивать нет смысла – между ним и «волнистой» стеной останутся большие щели. В этом случае на фасаде прорезают паз по ширине бруса и соединяют их через ленточный утеплитель.

В обоих случаях рядом с узлом соединения брус надо соединить между собой на нагели – чтобы стена одинаково оседала по высоте, и венцы не расходились из-за разницы в силе трения на разных участках узла.

Видео описание

Наглядно про состыковку бруса со стеной деревянного дома и применение нагелей смотрите в видеоролике:

Видео описание

А в следующем видео показана первая часть работы по реконструкции этого же дома, где рассказывается о подготовке – закладке фундамента. Здесь интересно то, что пристройка больше основного здания:

Есть и третий способ – соединение фасада и стены пристройки скобами. Для теплоизоляции стыка в него закладывают ленточный утеплитель и закрывают его нащельником. После окончания активной фазы усадки (минимум год) нащельник и скобы снимают, стык конопатят еще раз, забивают скобы заново и опять закрывают его нащельником.

Пристройка к дому: выбор помещения и материалов для строительства

Пристройка к кирпичному дому

К фасаду из кирпича или строительных блоков чаще всего брусовую стену пристройки крепят через дополнительный брус с прорезанным пазом. По сути способ аналогичен принципу соединения с деревянной стеной «в паз». В принципе можно использовать монтаж на брусок, но его сложнее закрепить к фасаду анкерами напрямую, а если использовать уголки, то они будут мешать «скольжению» стены из бруса при усадке.

Соединение в паз эффективно в любом случае – и по герметичности, и по прочности зацепления. А теплоизоляцию узла соединения пристройки из бруса к кирпичному дому обеспечивают все тем же межвенцовым утеплителем.

Важно! Между стеной и брусом с пазом необходимо заложить ленту гидроизоляции. Это обязательное условие защиты от гниения древесины по линии контакта с кирпичом или бетоном.

Кровля

При строительстве кровли пристройки каких-либо особенностей нет. Обычно это либо односкатная, либо двускатная крыша. Стропильная система обоих видов относится к простейшей и главная сложность – обеспечить герметичность примыкания.

Если крыша примыкает к фасаду, то изготовитель любых кровельных материалов в инструкции по монтажу описывает практически все возможные комбинации узлов примыкания к другим поверхностям независимо от их материалов.

Если крыша пристройки продолжает скат кровли дома, то все зависит от высоты фасада. В простейшем случае, с одинаковым уклоном двух участков, придется «нарастить» стропильные ноги с этой стороны. Более сложный вариант – изменение угла уклона (по типу ломаной крыши). Но и в этом случае технология обустройства кровли стандартная.

Если дом и пристройку «накрывают» одной кровлей (как это бывает при реконструкции здания), то устраивают общую стропильную систему с одним контуром мауэрлата или верхней обвязки.

Пристройка из пеноблоков к дому: нюансы и этапы работ, цены в Москве, фото и видео

Заключение

Пристройка из бруса по сложности изготовления не отличается от строительства брусового дома. Здесь также нужен детальный проект от фундамента до кровли. И конечно, особую сложность накладывает необходимость доработки уже имеющихся инженерных коммуникаций. Для электрических сетей появятся новые точки потребления, а это изменение нагрузки и режимов системы аварийной защиты. Для автономного отопления потребуется проведение новых тепловых расчетов (и возможно – замена оборудования). Может оказаться и так, что надо будет «нарастить» трубопроводы для воды и канализации.

Расширение площади дачного или жилого строения можно провести различными способами. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому или установить сваи своими руками. Ознакомимся с критериями, по которым выбирается тип основания и методика связывания фундаментных конструкций. После прочтения статьи на общение со специалистами, разработку проекта и его реализацию потребуется меньше времени.

Выбор типа фундамента

От того, какой тип сооружения будет выбран зависит список материалов, конструктивное решение основной части, как сделать фундамент для пристройки к дому. Последнее – самый ответственный момент. Это обосновано воздействием нового основания на старое.

Зависимость основы от стройматериалов

Основная часть сооружения представлена тремя несущими стенами и кровлей. Могут также присутствовать перегородки, дополнительные перекрытия между этажами. В большей степени нагрузку создают вертикальные конструкции. Рассмотрим, какой тип фундамента актуален для того или иного исполнения:

Пенобетон – относительно легкий материал. Во время усадки между блоками часто появляются трещины. Оптимальным вариантом в качестве основания считается ленточный монолит.
Сип-панели. Для такой пристройки недопустима усадка, поэтому имеется ограничение относительно грунта. Он должен быть устойчивым и непучинистым.
Кирпич – на фоне альтернативных материалов считается не лучшим решением из-за веса. Для стен из кирпичной кладки требуется усиленное надежное опорное основание. Ошибочный расчет приведет к тому, что проседающая пристройка начнет тянуть головное здание за собой.

Мастера рекомендуют рассматривать материальное исполнение сооружения по аналогии с домом. При этом желательно, чтобы масса кубометра была ниже.

Выбор фундамента

Главная особенность в пристройке – давление на фундамент оказывается не по всему периметру. Это обосновано наличием одной общей стены сооружения с домом. Поэтому важно правильно выбрать тип опорного основания. Как правило, рассматриваются 4 варианта: ленточный, плитный, свайный, столбчатый.

Ленточный – универсальный

Монолит формируется строго под несущими стенами, реже под перегородками. Желательная глубина здесь должна быть ниже точки промерзания почвы, допустимо пролегание над грунтовыми водами. Над землей рекомендуемое возвышение составляет 0,5 м и более.

Плитный – надежный

Железобетонная площадка формируется в виде монолита под всем сооружением. Здесь необходимо создать прочную подоснову из утрамбованных песка и гравия. Применяется такое решение для строительства на нестабильной почве, сыпучем грунте.

Редко фундамент возводят из-за большого расхода арматуры и бетонного композита. При этом важно использовать цементное вяжущее только высоких марок. Экономия на материале приведет к появлению трещин и последующему разрушению конструкции в целом.

Столбчатый – бюджетный

Устанавливают опорные стойки в точках максимальной нагрузки на фундамент. К ним относятся углы по периметру, пересечения несущих стен с перегородками. Дополнительно делают опоры в местах под окнами и на длинных участках. Рекомендуемый шаг составляет 1,5-3 м. Применяют такой тип основания на плотном или пучинистом грунте с перепадами по рельефу до 2 метров под деревянный сруб или каркасное здание. Допустимо устройство под кирпичную кладку, чтобы сэкономить на заглубленном ленточном монолите.

Свайный – альтернативный

Точки для установки выбирают по аналогии со столбчатым фундаментом. Разница заключается в применимости. Такой вариант основания подходит для грунта с низкой несущей способностью, так как упор идет не на слабые слои земли, а на твердые. Такие стойки не способствуют распределению нагрузки по всей почве, поэтому их устанавливают под сруб или каркасное строение.

Свайный фундамент с ростверком способен самостоятельно распределять давление. Здесь стойки соединяются между собой металлическими либо железобетонными перекладинами. В результате получается более дешевый аналог ленточному монолиту. Такое решение актуально для блочной или кирпичной пристройки. Плюсы также заключаются в том, что конструкция подходит для слабых типов грунта с пролеганием твердых слоев на глубине 1,5 м (плывуны, торфяники, леса, поля). Также допустимо строительство на рельефе с крутыми перепадами высот.

Способы связки оснований

Так как давление на новое основание нередко оказывается не по всему периметру, важно знать, как правильно привязать фундамент пристройки к фундаменту дома. Существует 2 способа: независимый и сопряженный. Первый вариант актуален в случае с нестабильным грунтом. Здесь между строениями будет незначительный зазор, который заполняется изоляционными материалами. Второй метод предполагает объединение нового основания со старым, а кровля размещается под крышей основного здания.

Монолитная связка

Применяется такой способ на плотном непучинистом грунте. Если дом простоял порядка 15 лет, то есть смыслы выяснять, как соединить два фундамента старый и новый методом замоноличивания. Более молодое сооружение считается недостаточно устойчивым к столь значительной нагрузке на одну из сторон. Существует риск появления усадки и разрушительных последствий.

Жесткая связка реализуется посредством стальной стержневой арматуры. Ее концы погружаются в старое основание на глубину от 25 до 40 см (расчет делают исходя из диаметра прутка умноженного на коэффициент 35). Количество прутьев рассчитывается исходя из кв. метра – 5-20 штук в зависимости от нагрузки и поперечного сечения металлического стержня. Выступающая часть и вставленная в фундамент должны быть схожими по длине.

Далее решение, как залить фундамент под пристройку к дому, принимается в зависимости от уже имеющегося основания. Если это сплошной монолит, то формируется плита с минимальной толщиной в 40 см. Устройство связки ленточных конструкций предполагает обязательное наличие утрамбованной подушки из песка и гравия.

Деформационный шов

Такой подход легче реализовать и требует меньших затрат. Он подходит для любого типа фундамента на пучинистом грунте. Актуально решение в случае разнородных строений (например, брус и пеноблок или кирпич). Подвижная связка выполняется без жесткого соединения оснований. Здесь нарочно оставляется технологический зазор в 5 см. Если пристройка малогабаритная и легкая, то достаточно 2 см.

Рассмотрим, как соединить фундамент пристройки к фундаменту дома подвижным способом. В деформационный шов помещается деревянный брусок изолированный от влаги полиэтиленом или рубероидом. Затем осуществляется заливка бетона, если предполагается устройство монолитного или столбчатого фундамента. В случае с последним необходимо предварительно смонтировать опорный элемент.

После застывания бетонного раствора брусок устраняется, а пустота заполняется теплоизоляционным материалом (пенополистирол, каменная вата, пакля). Открытую часть стыка в завершение герметизируют и скрывают декоративной планкой.

Устройство фундамента

Предварительное изучение грунта, выбор конструктивного решения нового основания приводит к тому, как правильно пристроить фундамент к существующему дому. Первое, что нужно сделать для реализации проекта – подготовить все необходимые строительный материалы и инструменты. Последние представлены в таблице с пояснениями:

Штыковая и совковая лопата	Формирование приямка небольших размеров, траншеи, работа с сыпучими материалами.
Колья, прочная нить	Разметка строительного участка.
Уровень	Корректировка положения элементов конструкции. Важны горизонталь и вертикаль.
Бетономешалка и глубинный вибратор	Приготовление бетонного раствора и уплотнение рабочей массы после заливки. Нужны при условии возведения монолитного фундамента плитного либо ленточного типа.
Вязальное приспособление	Ускорение и упрощение процесса формирования армирующего каркаса. Не обязательно, но желательно при устройстве основания из бетона.

Расходные материалы подготавливаются на основании выбранного проекта. Это сваи, ростверк или арматура, вязальная проволока, бетон (составные компоненты, в том числе, для подушки). Если предполагается формирование монолитного фундамента, то понадобятся ресурсы для устройства постоянной или съемной опалубки.

Устройство монолита

Бетонный фундамент устраивается на подготовленное основание. Здесь подразумевается снятие верхнего слоя земли с посадочного места и копку траншеи под монолитную ленту.

Видео описание

Как правильно делать ленту под пристройку, смотрите в видео:

Далее оформляется место связки. Рассмотрим, как правильно залить фундамент под пристройку к дому своими руками последовательно:

Сборка каркаса. Арматура, которая выступает из старого основания соединяется с новым остовом путем сварки. Далее соединение последующих элементов производится с помощью вязальной проволоки. Так получится избежать растрескивания монолита от нагрузки и природных изменений.
Установка опалубки. Чаще формовочная конструкция собирается из деревянных досок. Подпорки можно выбрать из подручного материала. Внутри можно застелить полиэтилен. Так проще будет обеспечить герметичность стенкам, демонтировать опалубку, сохранить доски чистыми.
Заливка бетона. Для приготовления фундаментного раствора существует несколько рецептов. Например, для композита М300 понадобится 10 кг портландцемента, 30 кг сухого очищенного песка, 40 кг гравия и столько же литров водопроводной (колодезной) воды. Рекомендуется проводить заливку целиком в один прием, чтобы избежать расслаивания порций. Исключить растрескивание в процессе затвердевания поможет периодическое смачивание поверхности.

Демонтаж съемной опалубки делается спустя 2 недели после заливки раствора. Проводить последующие строительные работы можно минимум через 28 дней.

Видео описание

В видео показано 14 ошибок, которые нельзя совершать:

Монтаж столбчатого фундамента

Перед тем, как залить столбчатый фундамент для пристройки к дому, нужно сформировать посадочное место. Скважины должны быть глубиной ниже уровня протекания грунтовых вод. На дне трамбуется послойно песок и гравий. Арматуру для упрочняющего каркаса можно взять металлическую или стекловолоконную. Собирается и демонтируется опалубка, заливается бетон по аналогии с устройством монолитного основания.

Установка свайно-винтового фундамента

Перед тем, как пристроить свайный фундамент к существующему фундаменту, для упрощения процесса можно выкопать посадочное место глубиной до 30 см. Далее достаточно найти помощника для вкручивания свай в грунт до необходимого уровня. При этом отклонение от вертикали может быть равным не более двух градусов. В полость заливается бетон для надежности обеспечение антикоррозионной защиты внутренней части свай.

Коротко о главном

Для пристройки к дому выбирают один 4 типов фундамента: плитный, ленточный, столбчатый или свайный. Каждый подходит для конкретного типа грунта и допустим для любого или только легкого строения.

Основу рекомендуется делать того же вида, что у дома.

Связывают фундаменты двумя способами: монолитный с армированием или подвижный с небольшой пустотой, которую заполняют теплоизоляцией и гидроизолятором.

Рано или поздно практически в любом домохозяйстве возникает потребность в дополнительных жилых и рабочих площадях. Планируя возведение новых строений путем присоединения к уже имеющемуся основному дому, важно учитывать все нагрузки и влияние неизбежной усадки на обе части сооружения. Перед началом строительства любой подобной конструкции необходимо оборудовать фундамент под пристройку. В случае ошибок при строительстве возможно отклонение и искажение конструкции. Именно поэтому самым важным этапом процесса будет проектирование и установка основы для будущего помещения.

Нельзя забывать, что реализация любых крупных проектов требует согласования с контролирующими организациями. Построить пристройку к имеющемуся зданию – задача достаточно ответственная, как и возведение полноценного дома. Требуется точный расчет и грамотно составленный план действий. Задействуется некоторое количество профессионального инструмента. Скорее всего, придется обзавестись помощниками. И все же, при соблюдении технологического процесса, это возможно выполнить своими руками, не привлекая сторонних специалистов.

Предварительные работы

Для того чтобы определить тип и размеры основания здания, возле любой стены вырывается шурф 100×150 см или 100×100 см. Ленточный фундамент замеряется по ширине и высоте. У столбчатого важны параметры столбов и глубина их закладки. Этому вопросу следует уделить достаточное внимание, поскольку разметка фундамента – один из самых важных этапов.

Размер основы измеряют с использованием стального стержня, конец которого загнут на 90°. Прут помещают под подошву, располагая согнутую часть строго горизонтально. Проворачивая его, засекают момент, когда загнутый край упрется в стену изнутри, на металле ставят метку. Расстояние от изгиба до метки, измеренное после вынимания прута, и будет соответствовать ширине ленты.

В момент разработки шурфа определяется и тип грунта на участке. От полученных данных будет зависеть, какой фундамент выбрать.

В случае если имеется в наличии проект старого дома, предварительные замеры не требуются. Но узнать геологические характеристики следует обязательно. Тщательное планирование на начальном этапе работ с учетом всех особенностей местности позволит избежать ошибок.

После проведенного анализа следует решить, какую конструкцию должен иметь будущий фундамент. Их различают несколько видов:

столбчатый;
ленточный железобетонный;
свайный и свайно-винтовой.

За редким исключением, пристройка имеет тот же тип фундамента, что и дом. Это обеспечивает надежность всей конструкции.

Правила устройства фундамента

Пристройка к дому

В процессе присоединения двух оснований нельзя подкапывать весь периметр одновременно, если он больше 3 метров. Это сделает здание менее устойчивым.
Когда строение расположено на плите из бетона, то рядом заливают еще одну плиту. К свайному, ленточному или столбчатому фундаменту пристраивают аналогичные. Отличие в характеристиках создаст чрезмерно большое напряжение на имеющийся фундамент, что приведет к большей усадке, а иногда и заваливанию всего сооружения.
Глубина фундамента под пристройку обязательно планируется несколько меньше, чем для основного здания. Так создается место для будущей усадки.
Дальнейшие работы проводятся только после усадки залитого бетона. Обычно это занимает около полугода.
Сцепку можно осуществить такими способами:

Отдельная установка и последующее формирование деформационного шва;
Жесткая связка с прокладкой общей арматуры.

Чтобы правильно залить фундамент под пристройку, нужен безошибочный расчет. Выбор способа связи зависит от типа земли на территории. Влияют на это и габариты пристраиваемой конструкции.

Жесткое присоединение

Подобный способ применяется в следующих случаях:

на непучинистых и слабопучинистых грунтах;
если имеется мелкозаглубленный ленточный фундамент, цокольная часть которого образует с ним единое целое;
когда усадка постройки прогнозируема;
при подведении пристройки в несколько этажей под одну крышу с главным домом.

В случае столбчатого варианта арматура крепится на цоколе, если он обладает достаточными размерами. Когда длины не хватает, логичнее выбрать другой способ. Нарушение этого правила чревато трещинами и шаткостью.

С чего начать соединение ленточных образцов:

Вырывается канава по нужному размеру. На дно засыпается слой песка для обеспечения устойчивости.
В фундаменте высверливаются отверстия. Каждый следующий ряд сверлят со смещением относительно предыдущего.
В отверстия вколачиваются металлические пруты с продольной прорезью на торце, в которую вставляются расклинивающие деревянные вкладыши.
С помощью выступающих отрезков арматуры формируется фундамент для пристройки.
После готовности каркаса заливается бетон.
Дальнейшие работы могут продолжаться только после усадки конструкции. Этот норматив соблюдается при любых вариантах заливки.

Плитный фундамент соединяется таким способом, только если его толщина более 400 мм. Возможность сохраняется и когда плита выступает за цоколь дома. Выступ должен быть более 300 мм. Арматура заголяется и приваривается к металлическому каркасу основания пристройки. Такие выступы зачастую встречаются в постройках из пеноблоков.

Отдельное возведение

При работе с ленточной основой территория размечается и под ленту роется канава глубиной около 600 мм. Дно траншеи засыпается песком или гравием для создания подушки. Следующим этапом монтируется прочная опалубка по заданным размерам. Производится армирование металлическими прутьями и заливается цементный раствор. Отдельно стоящий фундамент для пристройки к дому гарантирует долговечность и стабильность результата.

Подстройка основания к деревянному дому

При использовании этого способа между стеной старого дома и фундаментом пристройки оставляется пустота. Ширина варьируется от 100 до 150 мм. Внутри прокладывается слой гидроизоляции и теплоизоляции. Крайне необходимо не упустить этот момент и сделать такой деформационный шов, предотвращающий усадку и защищающий от повреждений. Новая подошва располагается чуть выше старой. Со временем она осядет на одинаковую с основным строением глубину. Это обеспечит надежность и долговечность всей конструкции.

Помимо ленточного фундамента используется и столбчатый, тесно примыкающий к главному зданию. Сваи предварительно гидроизолируются и устанавливаются на бетонные подушки. Далее монтируется обвязка нужных размеров. Этот способ сокращает сроки строительства, позволяя продолжить стройку буквально через несколько дней.

Каркасная пристройка

Фундамент под каркасную пристройку не несет на себе значительных нагрузок. В основном такие конструкции подразумевают использование легких материалов. В этом случае верным решением будет применение столбчатого вида.

Работа происходит в несколько шагов:

выкапываются отверстия в грунте, расположенные ниже уровня промерзания;
дно засыпается песчано-гравийной смесью;
устанавливается арматура;
производятся работы по монтажу опалубки;
укладывается цементный раствор;
столбы можно дополнить кирпичной кладкой.

Сделать пристройку к дому возможно, используя разновидность на винтовых сваях. Они вкручиваются в почву и отсекаются до нужной высоты. В целях увеличения прочности и стойкости выполняется заливка бетоном, потом навариваются оголовки.

Такой тип характеризуется быстротой исполнения. После его монтажа есть возможность переходить к возведению сооружения из бруса, ОСП или фанеры. Готовое строение нельзя дополнительно утяжелять какими-либо элементами. Во всем процессе следует стремиться к минимализму.

Если дом из кирпича или дерева

В таком случае используют ленточные вариации из железобетона. Основа для пристройки, присоединяемой к кирпичному дому, устанавливается в следующем порядке:

Территория размечается согласно разработанному плану.
Выкапываются траншеи ниже уровня промерзания почвы.
Дно засыпается песчано-щебневой смесью на высоту 100-150 мм.
Устанавливается жесткая привязка к имеющейся основе и деформационный шов в случае необходимости.
Фундамент под пристройку усиливается каркасом из арматуры. Чаще всего это конструкция из четырех отрезков с перемычками.
Выставляется опалубка.
Заливается бетонный раствор.

Таким же способом выполняется и фундамент для пристройки к деревянному дому.

Наилучшим вариантом возведения пристройки остается тот, при котором она строится вместе с основным зданием. К сожалению, не всегда так получается. Потребность в расширении может возникать по семейным обстоятельствам, увлечениям хозяев дома, а также зависит от финансовых вопросов. Самостоятельно пристроить к дому комнату вполне возможно, если придерживаться всех правил и рекомендаций.

Очень часто владельцы частных домов принимают решение расширить жилую площадь и начинают выполнять пристройку к дому. Практически такое строительство аналогично постройке нового дома и содержит много нюансов, которые необходимо учесть и воплотить. Первоочередной задачей является правильно выполненный фундамент для деревянной пристройки, который, по сути, должен стать единым целым с уже существующим.

Назначение пристройки может быть самым разным: обычная веранда или летняя кухня, гостиная или детская комната. Необходимо знать, что если фундамент будет выполнен с ошибками и начнет давать усадку, то впоследствии это приведет к появлению трещины в месте стыковки основного сооружения и пристройки, которая будет постоянно увеличиваться.

Основные этапы строительных работ

Возведение каркаса пристройки

Перед началом работ необходимо определить, из какого материала будет выполнено дополнительное помещение, современный рынок предлагает огромный ассортимент. Специалисты утверждают, что если дом построен из дерева, то пристройка также должна быть деревянной. Для нее подойдет:

Основные этапы, которые надо будет выполнить, это:

разбивка фундамента;
постройка стен;
монтаж крыши.

Стоит отметить, что принимая решение о расширении площади дома, надо получить соответствующее разрешение и урегулировать возможные юридические тонкости.

Фундамент пристройки: особенности выполнения

Технология и порядок выполнения работ при строительстве дополнительной площади те же что и при строительстве нового дома. Фундамент под деревянную пристройку лучше выполнять из того же материала, что и основное основание. Существует три основных вида фундамента, это:

Ленточный.
Плиточный.
Столбчатый.

Каждый вид из вышеперечисленного основания имеет свои особенности, но обычно под деревянный дом применяют ленточный фундамент. Он выполняется также как и при обычном строительстве: делают опалубку, проводят армирование и делают заливку бетоном. Но существует один важный технологический момент, от выполнения которого зависит качество и долговечность дополнительного помещения: вновь возводимый фундамент должен быть правильно соединен с уже существующим. Также большое значение имеет правильный выбор места стыковки с уже возведенным домом.

Наиболее простым вариантом будет использование оконного проема, которое расширяется и превращается в дверной проем. Этот метод стыковки наиболее эффективен, т.к. обеспечивает прочность вновь возводимой конструкции и значительно уменьшает затраты, чем демонтаж уже построенной стены.

По сути, новая основа должна составлять единое целое с уже построенным. Чтобы этого добиться, необходимо соблюдать технологию и выполнять каждый технологический процесс в последовательности друг за другом. Сначала надо выполнить подготовительные работы. Их можно представить в виде:

Освобождается та часть основания, к которой будет производиться строительство.
Снимается изоляционный слой.
При помощи перфоратора делаются отверстия глубиной до 80 мм. Эти отверстия будут обеспечивать стыковку нового основания с уже существующим. Чем больше их будет, тем крепче будет крепление.
Перфоратором выполняют отверстия под арматуру.

Последовательность выполнения работ

Монтаж деревянного основания

После того как выполнены работы по подготовке фундамента, надо в просверленные отверстия забить арматуру для дальнейшей привязки с каркасом. Затем приступаем к работам по устройству основания под пристройку. В первую очередь надо сделать разметку, наметить линии стен и углов. Для этого лучше использовать веревку и колышки. Чтобы не ошибиться, специалисты рекомендуют сначала выполнить чертеж с указанием всех размеров, углов и т.п., а затем в процессе работы периодически делать сверку разметки с чертежом.

После выполнения разметки и ее сверки с планом приступают к земляным работам. Необходимо сделать котлован. Стоит заметить, что этот этап довольно трудоемок, и если есть возможность применить специальную технику, то лучше воспользоваться ей. Как правило, фундамент для пристройки к деревянному дому должен иметь, в среднем, ширину не меньше 30 сантиметров (хотя ширина напрямую зависит от толщины будущей стены), а глубина соответствовать глубине промерзания почвы (эта величина составляет от 1 до 1,5 м).

После того как траншея готова, на дно насыпается песок, толщиной 20 сантиметров и плотно утрамбовывается. Уплотнение песка можно проводить специальным инструментом, а можно упростить задачу, просто налив большое количество воды и дать время на ее впитывание. После слоя песка следует слой щебенки, приблизительно такой же толщины.

Создание пристройки к дому

Затем производят установку опалубки. Справедливости ради стоит сказать, что ее можно не устанавливать, если фундамент делается из бетонного раствора. В случае если опалубка не устанавливается, то необходимо сделать гидроизоляцию. Для этого рубероидом накрывают дно и стены траншеи, а его края должны выходить на поверхность с таким расчетом, чтобы затем покрыть весь цоколь.

Затем можно выполнять следующий этап. При строительстве всегда образуется битый кирпич, шифер, стекло и т.п. Он засыпается в траншею на одну треть и заливается раствором из бетона. При этом выведенная из старого основания арматура обеспечивает жесткость связки нового основания со старым. После заливки строительного мусора раствором траншея накрывается клеенкой и оставляется на неделю для просыхания.

После окончательного высыхания выполняется окончательная заливка траншеи бетоном до уровня земли. Свежая заливка накрывается пленкой и оставляется для полного просыхания. Этот процесс может занять от нескольких недель до нескольких месяцев. В это время бетон полностью застывает и дает необходимую усадку. Тут необходимо отдельно сказать об оптимальном времени, необходимом для усадки вновь возведенного фундамента. Самым правильным будет, если новое основание оставят без дальнейших работ на год. В этом случае можно с уверенностью гарантировать, что новый фундамент окончательно устоится, и построенная пристройка не начнет сползать вследствие движения грунта.

Готовая деревянная пристройка

Также большое значение имеет вид материала, из которого вы хотите сделать пристройку. Если основное строение выполнено из дерева, то и пристраиваемая часть также должна быть деревянной. Это упростит процесс стыковки дома с вновь возводимой стеной.

Особенности планировки пристраиваемого помещения

Основной фактор, который оказывает влияние на прочность всей конструкции, это соединение пристраиваемого помещения, а вернее его основания с уже существующим. Для этого применяется арматура, которая вбивается в старый фундамент, и ее выступающие концы (длиной около полуметра) связывают фундамент под пристройку к деревянному дому. Это обеспечивает одновременную усадку и прочную связь с домом.

Вторым, не менее важным моментом является определение места стыковки со стеной главного строения. Для уменьшения финансовых затрат этим местом лучше выбрать оконный проем, который увеличивают и делают дверь. Это позволяет упростить демонтажные работы и в тоже время обеспечит прочность всей конструкции.

Правильный выбор материала – залог успеха

Последним, пожалуй, самым важным моментом является правильный выбор материала возводимого сооружения. Как отмечалось выше, идеальным будет материал, аналогичный материалу дома. Правильно подобранный, он фактически не будет отличаться от дома и обеспечит прочность и долговечность. Если дом построен из дерева, то оптимальным материалом также будет деревянный брус. Преимущества этого материала:

Весь брус с производства имеет одинаковый размер.
Он обработан антисептическим раствором, что предотвращает появление насекомых и разрушение дерева.
Он в процессе производства подвергается термообработке, вследствие этого имеет различный цвет.

Также пристройка, выполненная из деревянных материалов, легко поддается монтажу, имеет красивый вид и гарантирует экологическую чистоту. Этот материал органично вписывается в любой фасад, и не портит вид основного строения. В случае использования бруса вы значительно сократите сроки работ, а также затраты на монтаж.

Читайте также: