Фундамент под каркасную мастерскую

Обновлено: 19.05.2024

Основано на реальных событиях! Строительство мастерской в -20 градусов Цельсия. Пожалуй, эти два предложения лучше всего описывают опыт пользователя с ником ВМГ. Предыстория — участник портала строит на заказ лодки. Хозяин помещения зимой поднял плату за аренду мастерской в три раза. ВМГ пришлось освободить место и, со всем инструментом, уезжать к себе на участок. А работать надо. Время поджимает. Стандартная бытовка не подойдёт. В ней не поместятся негабаритные детали. Выход? Быстро построить недорогую мастерскую размером 7000х3800 мм. Расскажем, как ВМГ это удалось.

Какой фундамент выбрать для мастерской
Как построить мастерскую на металлокаркасе
Как сделать пол в мастерской
Как привезти материалы на участок
Чем обшить стены мастерской
Как утеплить мастерскую
Как отапливать мастерскую зимой
Во сколько обошлось строительство мастерской из металлических труб и профлиста

Свайно-винтовой фундамент для мастерской

Итак, к строительству мастерской ВМГ приступил зимой. Задача — быстро поставить «коробку». Как это сделать, если:

На улице мороз
Времени мало
Бетонирование отпадает

Выход — поставить мастерскую на «всепогодные» винтовые сваи.

Я купил четыре сваи. Крутили сами. Снял отбойным молотком мёрзлый грунт на глубину 0.3 — 0.4 м. Дальше пошла обычная земля. Сваи вкрутили без проблем. Получилось, что одной стороной мастерская стоит на сваях, а второй стороной опирается на бетонную площадку — основание навеса перед домом.

Каркас мастерской из металлопрофиля

При строительстве мастерской каждый выбирает знакомый ему материал и технологию. Для одних это — деревянный каркас. Для других — газо- или пенобетон. ВМГ работает с металлом, поэтому он выбрал металлопрофиль.

Основание для мастерской я сварил из обрезков 12-го швеллера. Лаги из профильной трубы сечением 10х5 см, толщина стенки 3 мм. Ещё пришлось купить профильную трубу 50х50х2 мм. Профиль варил на основании «платформы». На улице было -20 °C. Трубы покрыты снегом и льдом. Поэтому, не удалось их покрасить. Думаю, это — не беда, на мой век хватит и ещё детям останется.

Кстати, т.к. строительство бюджетное, пользователь за 5 тыс. руб. купил б/у оконный блок. Это и дверь, и окно для мастерской. Причём, оконный блок, по факту новый. Такие блоки продают покупатели новостроек, которые расширяют лоджии и «выбрасывают» ненужное остекление. А вот секционные ворота ВМГ советует приобретать новые. Это — дешевле, чем заказывать в размер.

Металлический каркас, пользователь, работая с помощником, сварил за 3 дня.

Надо построить сарай 4x6 каркасный, с двускатной крышей, с шиферной кровлей. Обшить вагонкой, сделать пол по лагам (чтобы использовать как мастерскую и хранить мебель).
Вопрос: какой фундамент целесообразней - ленточный или столбчатый? Ленточный надежней, но дороже; столбчатый в 100 раз проще сделать, но, говорят, не столь долговечен: лет ч-з 30 столбики "поедут", и надо будет домкратить и ставить новые.
Кто может что сказать на это?

я видел съехавшие столбики в течении одной зимы Все поехали в одну сторону, и бытовка просто рухнула с них на землю. Но там почти 100% глина

2bondmich Фундамент зависит на 70 процентов от грунта, а на 30 - от строения(здания). Вы нам дали информацию, но прямо скажем, не всю. На самом деле, если столбики углубить ниже глубины промерзания, то ничего не поедет. Но лучше поищите поиском, все уже обсуждалось раз двадцать.

Old_Navy написал :
столбики углубить ниже глубины промерзания

Это что, углубить на 1,5 метра? Не слышал раньше, что так делают.

У меня под каркасной баней 3,5х3 метра фундамент столбчатый. За пять лет никуда не уехала баня Грунт - суглинок. Заглубление столбов сантиметров 60-70. Кровля - шифер пока, будет ондулин Печка стоИт на своем фундаменте, тоже не едет никуда

А под тяжелый дом надо именно заглубляться ниже глубины промерзания. В МО - 1,5 метра.

2bondmich Так грунт у Вас какой? Потратьте пару часов на работу с поиском на слово фундамент, и найдете все - и фундамент столбчатый, и ТИСЭ, и сараи на дисках (покрышках) от большегрузных автомобилей, и на дорожных плитах, и ленточный и разных экзотических куча. И будет Вам счастье. Успехов

2 Old Navy: Так грунт у Вас какой?
Грунт - глина или суглинок, но начинается сантиметрах в 40 от поверхности, а до тех пор, понятно, земля.
Все-таки, как советуют соседи, буду заглубляться на 40 см (уже начал), кажется не должны уехать столбы: сечение - у угловых 38X38, у остальных 25X38, - думаю, вполне устойчивы будут.

И еще вопрос к знатокам: "цокольная" часть столбов будет выполнена из раствора с боем (заливать буду в опалубку). Нужно ли армировать вертикально? и, если да, арматура должна уходить в самый низ столба?

Заглубляйтесь больше. У меня хозблок (каркас из бруса обшитый вагонкой) по этой весне поплыл, и несколько столбов под беседкой тоже. Почва - на пару штыков земля, дальше суглинок или глина. Весной всегда высокая вода. Несколько лет все нормально было, а по этой весне караул.

Хочу опробовать иной вариант для легких строений. Купить асбестовую трубу или металлическую, пробурить садовым буром дырку метр - полтора, далее трубу забетонировать снаружи и внутри, предварительно вставить в центр трубы арматуру к которой потом крепить обвязку. Что скажут мастера о поводу такого варианта?

2Karlson4ik Попробую, не претендуя на истину в последней инстанции, высказать несколько замечаний.

если заглублять трубы, то однозначно ниже глубины промерзания (для подмосковья 150-160 см).
трубу заполнять бетоном
арматура обязательно
снаружи ничего бетонировать не надо
или отверстие больше диаметра трубы, или внизу сделать расширение(по типу технологии ТИСЭ)
труба выше уровня земли(верхний конец) на сантиметров 20-30

при заполнении трубы бетоном часть бетона - на дно(или после заполнения трубы немного
приподнять трубу - и часть бетона из нее выльется
Самый главный принцип - труба должна быть похожа на ГВОЗДЬ ШЛЯПКОЙ ВНИЗ . (шляпка -это то, что выльется из трубы). Обычная ошибка - бетонируют верх трубы, по уровень земли, получается ГВОЗДЬ ШЛЯПКОЙ ВВЕРХ. Который, СООТВЕТСТВЕННО ЛЕГКО ВЫДЕРГИВАЕТСЯ(выталкивается)

При необходимости построить гараж, зачастую оказывается, что затраты на капитальное строительство слишком велики, поэтому многие находят выход в устройстве каркасной конструкции. В статье рассказывается, как разрабатывается проект каркасного гаража, и какие материалы для него лучше использовать. Представлены варианты готовых схем, из которых можно выбрать наиболее подходящий.

Основные аспекты для составления проекта

Перед составлением проекта каркасного гаража необходимо разобраться во всех особенностях его устройства. Одно из главных достоинств – скорость возведения. Время, затраченное на выполнение работ, в разы сокращается в сравнении с капитальными строениями. Кроме этого, выделяют такие преимущества:

Возможность выполнения постройки в любое время года.
Выполнение крепежа с помощью болтов, что сокращает время проведения работ.
Отпадает необходимость привлечения к выполнению работ дорогостоящей тяжёлой техники.
Малое количество мусора и отходов, что также экономит время.

Единственным проблемным вопросом, к которому необходимо отнестись с большей серьёзностью – фундамент под каркасный гараж. Существует несколько вариантов:

мелкозаглублённый плитный фундамент;
площадка, предварительно покрытая асфальтом;
монолитная незаглублённая плита;
лента неглубокого заложения.

Определяясь с фундаментом, нужно учитывать тип грунта. Здесь понадобится консультация специалистов.

Важный момент – выбор материала для конструкции. Следует помнить, что деревянный каркасный гараж имеет один существенный недостаток – высокая степень возгораемости. На этапе составления проекта продумывают мероприятия по обеспечению пожарной безопасности.

Разновидности каркасных гаражей

Тип каркасного гаража зависит от материала, который используется в строительстве. Вариантов существует несколько. Самыми распространёнными являются брус и металлопрофиль.

Материал имеет множество преимуществ:

он является экологичным и паронепроницаемым:
высокие показатели энергосбережения;
возможность проведения отделки любого вида.

Гараж из бруса уместно будет смотреться на фоне любого ландшафта и удачно дополнять как небольшой домик, так и огромный коттедж.

Наряду с достоинствами отмечают и некоторые недостатки:

стоимость материалов немалая по сравнению с другими вариантами;
необходимость проведения ряд мероприятий по защите бруса от гниения, паразитов и обеспечению пожаробезопасности.

Металлопрофиль

Возвести каркасную конструкцию из металлопрофиля можно очень быстро. Выигрывает и в себестоимости. Такой каркасный гараж можно установить без фундамента, так как вес его незначителен.

Отмечают и минусы:

очень легко поддаётся механическому воздействию, быстро появляются вмятины;
степень теплопроводности очень высокая, что создаёт неудобства пребывания в нём летом и зимой.

Разработка проекта

Определившись с типом гаража, переходят к следующему этапу – составление проекта. На этом этапе специалистам нужно как можно подробнее выразить свои пожелания. Проектанты должны обладать следующей информацией:

Определение бюджета. После выполнения расчётов и получения определённой суммы, необходимо накинуть небольшой запас денег. Теоретические показатели почти всегда не совпадают с практической реализацией.

Уточнение функциональности строения. Гараж нужен только для автомобиля или же планируется дополнительное хранение других вещей. Возможно, в нём будет мини мастерская. От этого зависят габариты постройки и устройство коммуникаций.
Продумывание перспективы.Планируется ли в семье покупка ещё одного автомобиля. При положительном решении нужно проектировать гараж на два места под авто.

Готовые проекты

Строительство каркасного гаража по своей технологии проще, но без составления проекта не обойтись. Чтобы понять, каким должно быть будущее строение, можно позаимствовать идеи уже с готовых схем. Для облечения задачи представим несколько проектов, которые пользуются наибольшей востребованностью у потребителей.

Простые варианты

Вариантов каркасных гаражей предназначенных для одного автомобиля с небольшим запасом для хранения вещей и инструментов существует много. На рассмотрение будут представлены самые удобные проекты с разным функциональным наполнением:

Построить каркасный гараж можно из досок размерами 6×4 м – простейшая конструкция с двускатной крышей. Фундамент монтируется из бетонных плит. В проекте предусмотрено наличие небольшого окна для обеспечения дневного освещения. Кроме гаражных ворот, устраивается дверь для выхода на улицу.

Гараж с дополнительной кладовой. В проекте учтено место для одного автомобиля и подсобного помещение, обустраиваемое под кладовую. Запланировано окно в одной из боковых стен и дверь, через которую можно попасть в подсобку.

Лаконичное строение с плоской крышей. Один из экономичных и простых в сооружении вариантов. Устраивается на основе мелкозаглублённого ленточного фундамента. Кровля имеет односкатную конструкцию с оптимальным углом уклона. В схему включено окно и дверь для выхода на улицу.

Гараж, совмещённый с домом, что позволяет сэкономить материал на постройке одной стены. Преимуществом является тот факт, что предусмотрен ход из дома в гараж. Дополнительной двери на улицу и окон нет. Размеры позволяют разместить не только автомобиль, но и маленькую мастерскую или хозблок.

Двуместные гаражи

Во многих семьях, особенно живущих за городом, имеется в обиходе два автомобиля. В этой ситуации вполне логично сооружать гараж по каркасной технологии на две единицы техники. Ниже рассмотрены несколько вариантов:

Простой проект каркасного гаража 6×8 м. По себестоимости недорогой, но надёжный для сохранности автомобилей. В нём предусмотрена перегородка для разъединения мест для техники. Дверь для выхода из постройки отсутствует, но спроектированы окна на боковых стенах. Конструкция, рассчитанная для хранения двух автомобилей с дополнительным подсобным помещением. В нём может устраиваться как кладовка для хранения вещей, так и мастерская. Обязательно предусматривается входная дверь через кладовую. Места для машин не разделяются перегородкой. Ворота раздельные.

Двуместный гараж больших размеров, с устройством нескольких окон и входных дверей. Конструкция ворот общая. Его выполняют из бруса для обеспечения тепла. Возможна замена на металлопрофиль, но с последующим утеплением и обеспечения отопления.

Видео описание

Строительство каркасного дома наглядно в видео:

Отображение проекта на бумаге

Ознакомившись с нюансами профессиональных проектов и выбрав интересные моменты, приступают к накидыванию идей на бумаге. Для начала определяются параметры гаража и наносятся на схему. Стандартные размеры:

Последний вариант выбирается для постройки двуместного строения. Если требуются большие габариты, то можно увеличить любой параметр вдвое.

После нанесения периметра, отмечают перегородки, размещение окон дверей и прочих желаемых элементов. В случае устройства подсобного помещения, для него отводиться место площадью около 2 м 2 . Потолочный уровень для удобства монтажа ворот планируется не ниже 2 м.

В зависимости от установленных размеров, рассчитывается количество материала.

Заключение

Каркасная конструкция отличная альтернатива капитальному строению, если есть стеснение в финансах. Кроме того, многие потребители предпочитают его из-за значительного сокращения времени на постройку. Но, нельзя игнорировать такой процесс, как составление подробного плана с нанесением всех соответствующих обозначений. Соблюдение технологии – гарантия качества будущего строения.

Правильно подобранный тип фундамента для мастерской будет на протяжении десятилетий выдерживать нагрузки. Для таких строений подойдут свайные, винтовые конструкции.

Фундамент для мастерской

При строительстве зданий, имеющих техническое предназначение, застройщики часто сталкиваются с затруднениями в процессе выбора несущего основания. Это обусловлено тем, что сегодня существует большое количество технологий, предусматривающих задействование разных материалов. Возведение любой хозяйственной постройки следует начинать с сооружения фундаментной конструкции. Для такого типа построек эксперты рекомендуют использовать свайные элементы.

Такой вид несущего основания представляет собой колонны, изготовленные из бетона, прошедшие процедуру армирования, или металла. Они погружаются в почву на нужную глубину, определенную архитектурным проектом. Верхняя часть, которая находится над уровнем грунта, подвергается связке монолитной бетонной плитой либо ростверком. Эти детали будут выполнять функции основания для возводимых стен постройки.

Разновидности

В строительной сфере применяют несколько видов свайных фундаментов для мастерских:

– изготавливаются из металлопроката. Процесс их установки предусматривает вкручивание в грунт посредством специального оборудования. – устанавливаются по предварительно выполненной разметке методом вбивания в землю.

Как показывает практика, среди индивидуальных застройщиков популярностью пользуются винтовые или ж/б свайные технологии. При выборе типа несущего основания для мастерской учитываются особенности этих конструкций. Например, винтовые колонны, изготовленные из металлопроката, имеют серьезные ограничения по глубине заложения. Застройщики должны учитывать уровень залегания плотных слоев грунта. Если пласты расположены не глубже двух метров, то сваи можно вкрутить самостоятельно. В противном случае застройщикам понадобится специализированная техника.

Железобетонные элементы гораздо сложнее в работе. При их установке не требуются строительные механизмы, так как все основные строительные мероприятия нельзя выполнить вручную. Застройщикам перед началом этапа монтажа фундаментной конструкции необходимо подготовить ямки нужных размеров. После этого в них погружаются столбы.

Основные преимущества

Свайное основание является универсальным вариантом для возведения любых малоэтажных построек. Оно идеально подойдет в качестве фундамента для мастерской, которая не будет оказывать чрезмерных физических нагрузок. К преимуществам железобетонных, или стальных винтовых элементов можно причислить:

Быстрота возведения. Фундамент для мастерской из железобетонных или стальных свай может быть смонтирован на строительной площадке всего за одни сутки.
Отсутствие необходимости проводить серьезные подготовительные работы.
Возможность установки несущих элементов на сложных типах почвы, например, с высокой глубиной промерзания.

Отдельно стоит упомянуть экономичность свайного фундамента для мастерской. Застройщикам удается благодаря таким опорам экономить до трети выделенного бюджета на возведение несущего основания. Несмотря на большое количество преимуществ, у свайных элементов, выбранных для мастерских, есть несколько недостатков. Первым минусом является возможность установки только для сравнительно легких построек (не подходят для многоэтажных зданий). Вторым недостатком сала необходимость в проведении предварительных сложных расчетах, согласно которым будет выполняться последующий монтаж. Третьим минусом является отсутствие возможности обустройства цокольного этажа, подвала.

Этапы монтажа

Перед тем как приступить к установке ж/б свайного фундамента для мастерской, необходимо провести ряд подготовительных мероприятий. Они предусматривают очистку участка от крупного мусора, разметку согласно архитектурному проекту.

На выделенной под строительство территории устанавливаются колышки в тех местах, в которые будут заглубляться железобетонные столбы. В отмеченных точках при помощи специализированной техники заглубляются ж/б колонны. Благодаря вибрационной методике они погружаются на нужную глубину. После завершения монтажа верхняя часть столбов обрезается по одной линии. На верхний торец железобетонных свай устанавливаются оголовки. Они предназначены для фиксации ростверка.

Столбы, выполненные из металлопроката, монтируются по такому же принципу. На отмеченное место ставят металлическую сваю и посредством специального механизма вкручивают ее в землю. В процессе их установки может повреждаться защитное покрытие. Чтобы предотвратить преждевременное развитие коррозийных изменений необходимо проводить их тщательный осмотр и при выявлении любых дефектов осуществлять подкрашивание.

Особенности подготовки и разметки

Чтобы фундамент для мастерской в процессе эксплуатации без проблем выполнял свои функции необходимо учитывать ряд нюансов. В ходе разметки определяются сразу угловые точки. После этого отмечаются места, которые будут примыкать к наружным и внутренним стенам. Следующим шагом станет разметка точек для остальных ж/б свай, которые по всем линиям распределяются равномерно (расстояние между колоннами должно быть не более 5-6м).

Чтобы определить глубину промерзания грунта необходимо провести специальные исследования, позволяющие определить его состав. После получения данных можно рассчитать, на какой уровень можно погружать колонны.

Процесс заглубления опор должен проводиться с учетом величины сопротивления почвы. Если застройщик превысит допустимые пределы, которые определяются изготовителями свай, то он может сдвинуть технологическое отверстие до момента окончательной установки. Это приведет к нарушению устойчивости столба, который придется заменять.

Технология погружения

Если основание предусматривает наличие широких колонн, то для их погружения применяют механизированный метод. Использование специализированной техники позволяет устанавливать опоры на глубине 10-12м.

После углубления, верхушки колонн необходимо выровнять, чтобы они находились с единой горизонтальной плоскости. Для определения основных точек задействуют лазерный уровень. Как только будет выполнена разметка, осуществляется подрезка опор. Иногда застройщики сталкиваются с ситуацией, при которой некоторые сваи слишком короткие. В этом случае проводится их наращивание (монтируется опалубка, укладывается арматура и заливается бетонный раствор). По такому же принципу поступают со столбами, выполненными из металлопроката, к поверхности присоединяется кусок трубы соответствующего диаметра, фиксация которого осуществляется посредством сварки.

Если устанавливаются стальные опоры, то для увеличения их прочности и устойчивости полости заполняют бетоном. Благодаря использованию раствора (М200-400) удается повысить несущие способности приблизительно на треть. Заливка цементной смеси осуществляется до линии, по которой планируется подрезка. Ввиду того, что она в процессе застывания дает усадку, полости труб до верха засыпают сухим цементом, смешанным с песком.

Особенности ростверковой обвязки

Чтобы соединить столбы друг с другом необходимо в их верхней части создать пояс. Он объединяет все фундаментные элементы в единую систему, повышает несущие способности конструкции, помогает равномерно распределять нагрузку по основанию.

Существует несколько вариантов ростверковой обвязки:

Железобетонная. Считается наиболее надежной, прочной. В ходе эксплуатации не подвергается коррозийным изменениям. Устойчива к влажным, агрессивным средам. При ее создании устанавливается опалубка, закладывается арматура, заливается раствор бетона. Конструкция выстаивается 4 недели, после чего можно проводить строительные работы.
Металлическая. Используются разные виды металлопроката, швеллеры, трубы, двутавровые балки. Соединение металлических элементов осуществляется посредством сварки, на специальные закладные детали, оголовки.
Деревянная. Такой тип ростверка чаще всего создается из бруса, сечением 150мм/150мм. Все элементы древесины обрабатываются специальным составом, предотвращающим гниение, защищающим от вредных насекомых.

Процесс заглубления опор может проводиться только посредством специализированной техники. Чтобы заказать услуги по сооружению свайного фундамента для мастерской нужно обратиться в компанию Эндбери. В соответствии с требованиями клиента эксперты проведут на участке геологические изыскания, после анализа данных разработают проектную документацию.

Стоимость услуг компания для каждого клиента рассчитывает индивидуально, с учетом объема предстоящих работ, географическими особенностями строительной площадки. Опытные мастера быстро проведут монтаж ж/б или стальных свай, задействуя высокотехнологичное оборудование, качественные материалы, комплектующие, обеспечат их техническое обслуживание. На все виды работ компания предоставляет гарантию качества, соответствия установленным стандартам

Особенности каркасных стен

Если рассматривать каркас с точки зрения фундаментов, то такая технология имеет несколько преимуществ:

Небольшая масса. Чем меньше масса стен, тем ниже нагрузка на фундаменты. Фундамент каркасного дома будет менее мощным и затратным, чем, например, для кирпичного.
Хорошая устойчивость к деформациям. Здание лучше, чем кирпичное или из блоков воспринимает небольшие подвижки грунта. На стенах не появляются трещины.

Какой фундамент выбрать для каркасного дома

При выборе типа фундамента нужно учитывать несколько особенностей:

прочность грунта на участке;
уровень расположения грунтовых вод;
этажность здания;
необходимость устройства подвала.

Чтобы узнать характеристики грунта, на крупных стройках проводят инженерно-геологические испытания. В частном строительстве заказывать дорогостоящую процедуру не обязательно. Выяснить тип грунта и расположение грунтовых вод можно двумя способами:

Разрабатывать грунт необходимо на глубину, которая на 50 см превышает предполагаемую отметку опирания фундамента. Тип почвы обычно определяют на глаз, после чего по специальным таблицам можно узнать прочностные характеристики. Характерные особенности каждого типа грунта можно найти в ГОСТ «Грунты. Классификация».

Проверить характеристики, перед тем как строить фундамент под каркасный дом своими руками, нужно обязательно. Это позволит правильно подобрать тип фундамента, его сечение и глубину заложения. Неправильный выбор опорной части – это большие проблемы в будущем.

Столбчатый фундамент

Экономичным вариантом станет столбчатая конструкция. Выполнить такие работы самостоятельно достаточно просто. Но вариант имеет следующие ограничения:

требуется низкий уровень расположения грунтовых вод (расстояние от них до подошвы фундамента должно составлять не менее 50 см);
требуются прочные несущие грунты (в основном столбы применяют на хороших грунтах – крупнообломочных грунтах, тугопластичных глинах, суглинках и супесях);
невозможность строительства подвала.

При строительстве на пучинистых почвах необходимо закладывать подошву столбов ниже уровня промерзания грунта или использовать буронабивные сваи.

Столбчатый фундамент среднего заложения

Фундамент может быть изготовлен двумя способами: из сборных элементов, из монолитного железобетона. В первом случае применяются типовые блоки ФБС. При выборе такого варианта возникает потребность в грузоподъемной технике, поскольку детали фундамента весят сотни килограмм.

Монолитный железобетон – хороший вариант для частного строительства. Возводить свой дом таким способом можно без использования грузоподъемной техники. Но нужно позаботиться о доставке бетона миксером и об аренде бетононасоса. Этот минимум техники позволит сделать фундамент для каркасного дома быстро и с минимальными трудовыми затратами.

Перед тем, как начинать строительство, нужно выполнить расчет столбчатого фундамента. Исходными данными станут характеристики грунта и нагрузка от здания. Для грунта потребуется выяснить:

прочность несущего слоя (выбирается примерно в зависимости от того, какой тип почвы находится на участке);
глубина промерзания почвы (можно найти по специальной таблице для отдельно взятых городов);
уровень расположения грунтовых вод.

Последние два показателя влияют на глубину заложения фундаментов каркасных зданий. Опирать подошву рекомендуется так, чтобы она находилась примерно на 30 см ниже отметки промерзания и на 50 см выше уровня грунтовых вод. Если выполнить оба этих условия невозможно, используют малозаглубленные опоры. При этом требуется уделить большое внимание гидроизоляции и утеплению.

Незаглубленный столбчатый фундамент из блоков 40х20х20 см

При расчете необходимо найти минимальную площадь подошвы столба, его размеры в плане. Лучше всего такую работу выполнить профессионал. Но при необходимости можно найти упрощенные формулы, которые позволяют выполнить приблизительные вычисления. Для увеличения несущей способности и снижения материалоемкости используют столбы с уширенной подошвой.

Уширенная подошва столба позволяет снизить нагрузку на грунт при слабых грунтах

Возведение столбчатого основания для каркасного дома своими руками начинают с подготовки грунта. Требуется выкопать ямы с шагом опор. При этом учитывается сечение столбов и их длина. Грунт на дне ямы уплотняют, выполняют подсыпку из песка средней или крупной фракции толщиной 15-50 см.

Следующим шагом рекомендуется залить подбетонку. Для этих работ применяют тощие бетоны классов В7,5–В12,5. Толщина подбетонки составляет 70-100 мм. Такая подготовка позволит дополнительно выровнять основание, обеспечить гидроизоляцию для монолитного столба во время заливки и набирания прочности. Используется при возведении столбов по монолитной технологии.

Далее устанавливают опалубку. Она может быть из дерева. В последнее время стала популярной опалубка из пенопласта. Она не снимается после завершения работ и играет роль утепления.

Закрепление опалубки с распорками

Для вертикального армирования используют арматуру класса А400 диаметром 10-12 мм. Количество прутов на сечение подбирают в зависимости от нагрузки. Для соединения стержней между собой применяют хомуты из арматуры класса А240 диаметром 6 мм с шагом 50-100 см. Арматуру необходимо устанавливать так, чтобы она не выходила за пределы бетона примерно на 20-30 мм. Такой защитный слой позволит предотвратить разрушение из-за коррозии (ржавчины).

Для заливки опор рекомендуется применять бетон классов В15-В20 в зависимости от прочности грунта и массы здания. Один элемент фундамента заливают за один прием. Это позволит избежать появления швов, которые становятся слабым местом конструкции при эксплуатации.

После заливки требуется дать фундаменту время на набор прочности. В среднем полную прочность бетон набирает за 28 дней. Это условие актуально при нормальной влажности и среднесуточной температуре воздуха +20 градусов Цельсия. Чем холоднее, тем медленнее будет твердеть материал. Снимать опалубку можно по достижении бетоном 70% (50% в исключительных случаях) прочности. После распалубки нужно позаботиться о гидроизоляции столбов. Это можно сделать с помощью битумной мастики или рулонной изоляции (рубероид, линокром, гидроизол и т.п.).

По обрезу столбов укладывают два слоя рулонного гидроизоляционного материала. После этого можно приступать к монтажу нижней обвязки каркасного дома. Для этого используют брус, сечение которого нужно выбирать в зависимости от нагрузки и шага столбов фундамента. Подробнее о технологии читайте в статье про столбчатые фундаменты.

Ленточный фундамент

Какой фундамент лучше для каркасного дома при необходимости сделать подвал? Здесь можно дать однозначный ответ: ленточный. Только такой вариант позволит сделать подвал или подполье. Это не самый дешевый фундамент. Стоимость возрастает из-за высокой трудоемкости и материалоемкости. Существенно возрастает объем земляных работ.

Так же, как и предыдущий вариант, лента может изготавливаться по монолитной и сборной технологии. Для подвала придется делать заглубленную ленту. Необходимо внимательно проверить расположение грунтовых вод и отсутствие вероятности подтопления подвала.

Схема ленточного фундамента

Ширина ленточного фундамента выбирается так, чтобы она была примерно на 10 см больше, чем толщина стен. Свисание каркаса с опорной части здания не допускается. При предварительных расчетах находят требуемую ширину подошвы ленты.

Также необходимо подобрать армирование. Его суммарный диаметр зависит от площади сечения фундамента. В качестве рабочей арматуры применяются стержни класса А400 диаметром 10-14 мм. Их располагают вдоль ленты. Для обеспечения совместной работы арматуры необходимо предусмотреть также поперечное горизонтальное и вертикальное армирование. Его изготавливают из арматуры диаметром 6-10 мм.

Армирование горизонтальных примыканий

Для заливки ленты рекомендуется использовать бетон классов В17,5-В20. Перед началом работ подготавливают основание: уплотняют грунт, делают песчаную подсыпку толщиной 30-50 см. Далее устанавливают опалубку из деревянных досок или пенополистирола.

При заливке ленты не допускаются вертикальные швы. Если нет возможности выполнить работы за один прием, бетон заливают слоями. Ослабленный шов при этом располагается горизонтально. Заливать сначала один участок, а на следующий день – другой нельзя. Подробнее о технологии и тонкостях читайте в статье про малозаглубленные ленточные фундаменты.

Винтовые сваи

Если нет возможности сделать столбчатые фундаменты под каркасный дом своими руками по причине низкой прочности грунта или высокой влажности, используют свайные опоры. Оптимальным вариантом здесь будут металлические винтовые элементы. Их несущей способности достаточно для каркасного дома. Чаще всего выбирают сваи диаметром 108 мм.

Шаг свай определяется расчетом фундамента.

К преимуществам такого фундамента для каркасного дома можно отнести:

низкую стоимость;
отсутствие земляных работ;
простоту монтажа;
доступность;
возможность использования на болотистых почвах без водопонижения;
возможность использовать на слабых почвах.

Для погружения винтовых свай используют специальную технику или ручные приспособления. Можно для этих целей применить ручной бур.

Длина сваи подбирается в зависимости от того, какая основа имеется на участке. Хорошо, если концом элемента удастся добраться до грунта с хорошей прочностью.
После завершения монтажа опор, можно приступать к изготовлению ростверка. В случае каркасного дома он изготавливается из дерева и также выполняет функцию нижней обвязки стен.

Обвязка винтовых свай под каркасный дом

Существует еще несколько видов фундаментов, которые можно использовать. Например, сваи по технологии ТИСЭ отлично подойдут для пучинистых грунтов. А при очень высоком УГВ можно рассмотреть вариант изготовления монолитной плиты.

Читайте также: