Куда деть воду с крыши дома

Обновлено: 17.05.2024

Дождевая вода или вода, образующаяся от таяния снега, стекает с крыши и попадает в желоб, который транспортирует ее до воронки водосточной трубы. И, если не предусмотреть ее отвод от отмостки дома, то при постоянном влагонасыщении, - отмостка будет постепенно разрушаться и вода будет просачиваться под фундамент, что может привести к печальным последствиям.

Грунт под фундаментом сыреет, уплотняется, дом дает неравномерную усадку в связи с чем появляются трещинки в дверных и оконных проемах и на стенах.

Поэтому, в целях защиты фундамента от воды, требуется использовать систему водоотвода, к которой относится не только водосточная система кровли, но и лотки и дренажные системы, работающие в горизонтальной плоскости.

Итак, первая распространенная система:

1. Водоотвод с дренирующим колодцем

Прием воды осуществляется в соединенные между собой лотки с отводом в дренажный колодец. Как правило, в грунтах с хорошей фильтрацией (чернозем, супесь, песок) достаточно колодца глубиной 2 м. Даже при наличие небольших промежутков времени между ливнями, вся вода успевает уйти в грунт и это проблем не вызывает.

Если грунты с плохой фильтрующей способностью (глина, суглинок), то здесь нужны колодцы глубиной уже более 2 м. Не лишним было бы найти в сети среднемесячный объем выпадения осадков в вашем регионе и рассчитать объем, приходящийся на площадь вашей кровли. Тогда от этого значения можно выбрать и объем дренажного колодца.

Сам колодец можно легко выполнить с помощью покрышек или засыпать яму щебнем крупной фракции, например 40-70. Подобные сооружения устанавливаются не менее чем в 8 м. от фундаментов жилых зданий.

2. Сбор дождевой воды

Схема практически такая же, только вместо дренажного колодца закапывается герметичная ёмкость. В нее мы будем собирать дождевую воду.

Главная же особенность реализации такого варианта в том, чтобы не допустить перемерзания воды в зимний период времени. Находятся умельцы, которые размещают на плаву несколько 5-ти литровых бутылок, тогда вода, превращаясь в лед не воздействует на стенки бассейна, а все давление компенсируется именно смятием бутылок.

Ёмкость же в свою очередь может располагаться как на земле, так и быть закопанной под землю. Но, при ее переполнении важно предусмотреть систему, которая бы стравливала лишнюю воду в небольшой дренажный колодец во избежание перелива. Здесь, возможна любая рабочая комбинация ёмкости и дренажного колодца.

3. Поле фильтрации

Это та система, которую я сделал на своем участке, о чем недавно писал статью (в конце статьи оставлю ссылку).

Если вы опытный дачник или проживаете в собственном доме, то вы, конечно, знаете, что дождевая вода, стекая с крыши, может нанести большой вред фундаменту. А также отмостке вокруг дома. Поэтому эти потоки необходимо куда-то девать.

Нам с супругой тоже пришлось задуматься об этом, когда была готова водосточная система.

В основном, практически все дачники, эту воду собирают в емкости и используют в дальнейшем для полива своего огорода. Дело, конечно, хорошее. Но можно не уследить за переполнением этой емкости и ситуация вернется к начальному моменту, когда вода опять польется под фундамент, даже если емкость будет закопана в землю.

Решили мы, что пока собирать эту воду с крыши мы не будем. Летом в СНТ исправно работает водопровод и воды, практически всегда, хватает. Отводить лишние воды решили в землю. Но не просто в землю. Участок у нас имеет глинистый грунт под плодородным слоем. Поэтому впитывающая способность его не велика. Если просто сливать в какой-то приямок, вода не будет уходить, будет стоять и переполнять этот приямок. Получится аналогия с емкостью, а то и того хуже.

Супруга подсказала интересное решение. Буквально на углу дома, на котором закреплена водосточная труба, у нас в свое время находилась огромная компостная яма. Мы ею уже давно не пользовались. Причиной этого были не удобства подъема уже перепревшего материала на поверхность. Поэтому мы её очистили и засыпали отсевом (песком с мелкими камешками). На это у нас ушла целая машина – кубов 5-6.

И вот в эту засыпанную отсевом яму и решили мы отводить дождевую воду.

Решили, значит надо претворять в жизнь.

Сначала установил дождеприемник. Для этого в интернете прочитал не один сайт. Поставил, ровно, красиво, самому понравилось.

И стал копать траншею в направлении нашей бывшей компостной ямы. Глубину я сделал не большую, подумал, что если и замерзнет зимой остаток воды, ничего страшного не произойдет. В выкопанную траншею уложил трубу с небольшим наклоном от дома, чтобы вода самотеком уходила.

На конце трубы, где она уперлась в песок, вырыл небольшую полость и заполнил ее щебенкой. Это создаст небольшой буфер для воды: она не будет сразу упираться в песок. Иначе песок начнет размываться в этом месте и может образоваться провал. А щебенка позволит немного растекаться воде в разные стороны. Фактически, щебенка выполняет роль такого «рассекателя» воды на выходе из трубы.

Полугодовой опыт использования такой конструкции позволяет сказать, что пока никаких особых проблем с отводом воды мы не наблюдаем. Посмотрим, как система справится с весенним паводком. Об этом напишу позже по мере накопления опыта работы водоотвода.

Еще хочу сказать, что мы не отказались, все-таки, и от возможного сбора дождевой воды. Увидел у фирмы Дёке хорошую штуку – универсальный водосборник называется. Устанавливается, практически, на любую водосточную трубу и позволяет собирать и накапливать дождевую воду в любую емкость. А при заполнении, перенаправляет ее в систему водоотведения.

Планируем такой водосборник приобрести и установить на своем участке.

Как используете вы дождевую воду у себя на огороде? Как ее собираете и где храните? Расскажите в комментариях, и наш с вами опыт будет полезен другим читателям.

Если статья понравилась, не забудьте поставить лайк. Подписывайтесь на канал , будет много интересного.

Большинство владельцев частных домов проходили в жизни ситуации, связанные с отсутствием ливневки. Вода, стекая с кровли, застаивается на участке, в итоге вокруг дома весь год постоянно сырая земля, а в худшем случае при высоком УГВ образуется никогда не пересыхающее болото.

К тому же, сильное влагонасыщение вредит плодовым культурам — корни преют и деревья пропадают, также вода может подкинуть проблем и в дом — замочив грунт под фундаментом, строение под собственным весом начнет неравномерно осаживаться, что приведет к деформации конструкции и к трещинам.

Поэтому, в целях защиты строения, важно отвести от него воду и в этой статье я предлагаю 3 рабочих варианта отвода дождевой воды.

Вариант №1

Самый простой, но полюбившийся многим ландшафтным дизайнерам, способ без лишних вложений. На сленге строителей называется — "вертикалка" или вертикальное планирование участка.

Мы на территории нашего двора организуем естественные перепады, уклоны и насыпные подушки, которые вообще не заметны глазу, но отрабатывают своё предназначение на все сто!

От отмостки дома делается зона разгона воды с уклоном 3 см на 1 м, далее зона разуклонки (1 см на 1 м) и зона контруклона. Канавам достаточно уклона 2 см на 1 м, чтобы транспортировать воду за пределы участка.

Вся эта система сделана с помощью родного грунта, поэтому не требует дополнительного ухода, не засоряется и не переполняется.

Вариант №2

В данном варианте вода собирается в дренирующий колодец, расположенный на территории участка, но вместо него можно собирать воду и в герметичную ёмкость, к примеру для полива.

Вода с крыши попадает в лотки, которые соединены между собой общей трубой, ведущей в колодец.

Для дома, занимающего на участке 150 кв.м., даже в глиняных грунтах дренирующего колодца объемом 3 куб.м. будет достаточно, чтобы справляться с фильтрацией объема дождевой воды, приходящегося на крышу дома.

Если используется ёмкость для сбора дождевой воды, то важно предусмотреть, чтобы она не перемерзала, а при переполнении сбрасывала лишнюю воду в грунт.

Вариант №3

Отвод воды в поле фильтрации — именно эту систему я сделал и у себя, поскольку дом расположен в низине и нет возможности проложить ливневку для отвода воды за двор.

Здесь вода с крыши напрямую попадает в землю, только фильтрующий участок уходит не в глубину, а разбросан по площади — занимает несколько квадратных метров.

У нас грунт — чернозем, который хорошо впитывает воду, поэтому мне хватило траншеи шириной 50 см и длиной 4 м, но на глинистых почвах лучше увеличить площадь.

В разрезе, система выглядит следующим образом:

В траншею укладывается геотекстиль и на дно засыпается щебень, затем укладывается перфорированная труба, соединенная с дождеприемным лотком.

После того, как все трубы соединены и уклон проверен, система засыпается щебнем мелкой фракции и оборачивается геотекстилем. Сверху размещается плодородный слой почвы толщиной 20-25 см.

У меня такая ливневка работает уже 4-й год без нареканий.

Итоги

Все три схемы, приведенные в статье, работают на любых грунтах и повсеместно применяются различными специалистами при обустройстве территории, зонировании и планировании участка.

Там, где естественных уклонов сделать невозможно, к примеру как у меня, когда дом посажен ниже проезжей части, то подойдут 2-й и 3-й варианты, а если дом располагается на бугре, то вариант №1 будет в самый раз!

Участники FORUMHOUSE делятся опытом строительства недорогих систем дренажного отвода воды и дождевой канализации.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Опытные строители и загородные жители хорошо знают, что «лишняя» вода на участке — это плохо. Избыток воды приводит к подтоплению фундамента и цокольного этажа, вымыванию основания, затоплению грядок, заболачиванию территории и т.д. В результате весной, осенью и даже летом по дачному участку нельзя пройти без резиновых сапог.

В этой статье рассмотрим:

Как обустроить отвод воды на участке.
Как своими руками сделать бюджетную ливневую канализацию.
Устройство водоотвода. Как сделать недорогой дренаж и осушить заболоченный участок.

Какая вода мешает жить застройщику и загородному домовладельцу

О типах поверхностных и грунтовых вод, а также о дренаже и системе ливневой канализации можно написать отдельную книгу. Поэтому оставим за рамками данной статьи подробное перечисление типов и причин возникновения грунтовых вод, а сконцентрируемся на практике. Но без минимальных теоретических знаний приниматься за самостоятельное обустройство дренажа и ливневой канализации — выбрасывать деньги на ветер.

Дело в том, что даже неправильно сделанная дренажная система первые несколько лет функционирует. Потом из-за кольматации (заиливания) дренажной трубы, обёрнутой геотекстилем, которую положили в глинистый, суглинистый и т.п. грунт, дренаж перестаёт работать. А деньги на обустройство дренажа уже потрачены и, что самое главное — строительство дренажа связано с большим объёмом земляных работ с привлечением техники.

Поэтому просто выкопать и переложить дренажную трубу через 3-5 лет после её закладки — сложно и накладно. Участок уже обжит, сделан ландшафтный дизайн, обустроена отмостка, поставлена беседка, баня и т.д.

Придётся ломать голову, как переделать дренаж так, чтобы не разворотить весь участок.

Отсюда — строительство дренажа всегда должно базироваться на данных геологического исследования грунта (которые помогут найти водоупорный слой в виде глины на глубине 1.5-2 м), гидрогеологических изысканий и чётких знаний, какая именно вода приводит к подтоплению дома или заболачиванию участка.

Поверхностные воды носят сезонный характер, связанный с периодом снеготаяния и обилием дождей. Подземные воды делятся на три основных группы:

Капиллярная вода.
Грунтовая вода.
Верховодка.

Причём, поверхностная вода, если её вовремя не отвести, при инфильтрации (впитывании) в грунт превращается в подземную воду.

Вывод: поверхностный сток надо отводить ливневой (дождевой) канализацией, а не пытаться сделать поверхностный дренаж!

Ливневая канализация - это система, состоящая из лотков, труб или канав, прорытых в грунте, выводящих воду от водостоков за пределы участка + грамотная организация рельефа на приусадебной территории. Это позволит избежать застойных зон на участке (линз, бассейнов), где будет скапливаться вода, которой просто некуда идти, и дальнейшего заболачивания.

Основные ошибки, которые допускаются при самостоятельном устройстве дренажа:

Несоблюдение правильного уклона уложенных дренажных труб. Если взять усреднённо, то уклон выдерживается в пределах от 0.005 до 0.007, т.е. 5-7 мм на 1 п.м дренажной трубы.

Использования дренажной трубы в геотекстильной обмотке на «неправильном» грунте. Трубу в геотекстиле для избежания её заиливания применяют на грунтах, состоящих из чистых средне- и крупнозернистых песков.

Использование вместо гранитного более дешёвого известнякового щебня, который со временем размывается водой.
Экономия на качественном геотекстиле, который должен обладать определёнными гидравлическими свойствами, влияющими на качество дренажа. Это эффективный размер пор 175 мкр, т.е. 0.175 мм, а также поперечный Кф, который должен составлять не менее 300 м/сут (при единичном напорном градиенте).

Недорогая ливневая канализация своим руками

Первое, что приходит на ум для того, чтобы обустроить на участке бюджетный вариант ливневой канализации – уложить специальные лотки.

Лотки могут быть сделаны из бетона или пластика, но цена на них «кусается». Это заставляет пользователей нашего портала искать более дешёвые варианты обустройства ливневой канализации и систем водоотвода с участка.

Мне нужно сделать недорогую ливнёвку, длиной около 48 м, по краю забора, для отвода талых вод, которые идут от соседа. Воду надо отвести в канаву. Задумался, как сделать отвод воды. Сначала пришло в голову купить и установить специальные лотки, но тогда от них останутся «лишние» решетки, да и особая эстетика для ливнёвки мне не требуется. Решил купить асбоцементные трубы и распилить их болгаркой вдоль, тем самым получив самодельный лоток.

Несмотря на бюджетность этой идеи, наличие необходимости самостоятельно пилить асбоцементные трубы пользователя не привлекла. Второй вариант – возможность купить водосточные желоба (пластиковые или металлические) и уложить их на подготовленное основание в слой бетона около 100 мм.

Пользователи портала отговорили Денис1235 от этой идеи в пользу первого варианта, который является более долговечным.

Зацепившись за идею недорогой ливнёвки, но не желая связываться с самостоятельным распилом труб, Денис1235 нашел завод, производящий асбестоцементные трубы, где их сразу распилят на куски длиной 2 м (чтобы при перевозке не треснул 4-х метровый) и привезут на участок уже готовые лотки. Осталось только разработать схему укладки лотков.

Получился следующий «пирог»:

Грунтовое основание в виде ложа.
Слой песка или ПГС толщиной около 5 см.
Бетон около 7 см.
Лоток из асбестоцементной трубы.

При устройстве такой ливнёвки не забудьте уложить металлическую сетку (для армирования) на стыки и оставить деформационный зазор (3-5 мм) между лотками.

В итоге я сделал на даче бюджетную ливнёвку. На это ушло: 2 дня на копку траншеи, ещё два дня на бетонирование и монтаж трассы. На лотки я потратил 10 тыс. руб.

Если считать по ценам 2016 года, то за 1 погонный метр лотка, распиленного из асбестоцементной трубы, ушло около 200 руб.

Практика показала, что трасса отлично «перезимовала», не треснула и перехватывает воду от соседа, оставляя участок сухим. Также интересен вариант дождевой (ливневой) канализации пользователя портала с ником yury_by.

Т.к. кризис не думает заканчиваться, то я задумался, как устроить ливневую канализацию для увода дождевой воды от дома. Хочется и проблему решить, и сэкономить, и сделать всё качественно.

Подумав, пользователь решил сделать ливнёвку для отвода воды на базе гибких двустенных гофрированных труб (они стоят дешевле в 2 раза, чем «рыжие» канализационные), которые используются для укладки силовых кабелей под землёй. Но, т.к. глубина залегания трассы водоотведения планируется всего в 200-300 мм при диаметре трубы в 110 мм, yury_by опасался, что гофротрубу при попадании воды между двух слоёв может разорвать зимой.

В итоге yury_by решил взять бюджетную «серую» трубу, которую используют при обустройстве внутренней канализации. Хотя у него были опасения, что трубы, не обладающие такой жесткостью, как «рыжие», сломает в грунте, практика показала, что с ними ничего не случилось.

Если наступить на «серую» трубу она превращается в овал, но в том месте, где я её закопал, нет значительных нагрузок. Только уложен газон и есть пешеходные нагрузки. Уложив трубу в траншею и присыпав её грунтом я и убедился, что они держат форму, а ливнёвка работает.

Пользователю так понравился вариант установки недорогой ливнёвки на базе «серых» канализационных труб, что он решил его повторить. Все нюансы процесса наглядно демонстрируют следующие фотографии.

Дождевая вода или вода, образующаяся от таяния снега, стекает с крыши и попадает в желоб, который транспортирует ее к воронке водосточной трубы. И, если не предусмотреть ее отвод от отмостки дома, то при постоянном влагонасыщении, отмостка будет постепенно разрушаться, а вода в свою очередь просачиваться под фундамент, что может привести к печальным последствиям: к замоканию основания под фундаментом и к частичной осадке дома.

Грунт под фундаментом сыреет, уплотняется, дом дает неравномерную усадку в связи с чем появляются трещинки в дверных, оконных проемах и на стенах.

Итак, первая распространенная система:

1. Водоотвод с дренирующим колодцем

Если грунты с плохой фильтрующей способностью (глина, суглинок), то здесь нужны колодцы глубиной уже более 2 м. Не лишним было бы найти в сети среднемесячный объем выпадения осадков в вашем регионе и рассчитать объем, приходящийся на площадь вашей кровли. Тогда, от этого значения можно выбрать и объем дренажного колодца.

Сам колодец можно легко выполнить с помощью покрышек или засыпать яму щебнем крупной фракции, например 40-70.Подобные сооружения устанавливаются не менее чем в 8 м. от фундаментов жилых зданий.

2. Сбор дождевой воды

Схема аналогична первой, только вместо дренажного колодца закапывается герметичная ёмкость, в которую собирается дождевая вода.

Главная же особенность реализации такого варианта в том, чтобы в ёмкости не допустить перемерзания воды в зимний период времени.

Находятся умельцы, которые размещают на плаву несколько 5-ти литровых бутылок, тогда вода, превращаясь в лед не воздействует на стенки бассейна, а все давление компенсируется именно смятием бутылок.

3. Поле фильтрации

Это та система, которую я сделал на своем участке.

Фото из моего архива:

Живем мы в Ростовской области, дождей немного и совсем непродолжительные, к тому же грунт с хорошей фильтрующей способностью, поэтому данный вариант нам подошел.

Водосброс выведен на задний двор. Крыша двускатная, на каждый скат приходится по одной водосточной трубе.

Производя монтаж системы, я с каждого угла пробросил перфорированные трубы под уклоном, которые лежат на глубине 0,4 м. Перфорация начинается от центра 4-х метровой трубы, таким образом оставшиеся 2 метра с каждой трубы выбрасывают воду через отверстия в поле фильтрации.

Роется траншея на глубину 0,5-0,6 м., засыпается щебнем на 10 см. Далее, помещается перфорированная труба и снова засыпается щебнем. Вся конструкция оборачивается в геотекстиль и забрасывается землей. Труба подсоединяется к приемным лоткам ливнестока.

Система хороша тем, что я всегда могу ее усовершенствовать. К примеру, продлить поле фильтрации, прокопав траншею еще дальше от концов труб или на крайний случай — в любом месте сделать дренажный колодец и подсоединиться к нему.

Читайте также: