Фундамент под емкость для воды

Обновлено: 18.05.2024

Доступные и недорогие фундаменты под каркасные дома и сооружения сделаны своими руками и простояли более 10 лет. Претензий нет.

О СЕБЕ

Я строитель со стажем более 20 лет и фундаментов делал много разными способами. Сейчас живу в деревне, где своё маленькое хозяйство с курами и рыбой в своём пруду . Отдыхаю, хотя нет - пишу для Вас статьи, а это тоже работа. Кстати, меня можно найти в Youtube или написать Вконтакте

Наверняка посещала мысль построить дом и недорого, так вот этот фундамент, как раз недорогой и долговечный. Дома простояли более 10 лет и вопросов не возникало.

Все только показывают как строить, а чтобы показать через 10-30 лет свою работу, может не каждый. К Вашему вниманию я - именно тот человек..))

БОЧКИ

Бочки 180-200 литров, без крышки и дна. У бочек отрезаю дно и верхушку, получается типа"труба". Купить бочки недорого можно в авто-магазинах, где продают масла и пр. жидкости.

МОНТАЖ И ЗАЛИВКА БОЧЕК

Вкапываю и устанавливаю бочки по уровню. Внутрь немного песчаный слой 10-15 см, слегка его трамбую и можно заливать бетон. В целях экономии подкидываю в бетонную смесь старый кирпич, камни.

По окончанию заливки накрываю сверху рубероидом и втыкаю 4 штыря арматуры 12-14 диаметра ниже середины бочки.

МОНТАЖ АРМАТУРЫ И ОПАЛУБКИ

Пока встаёт в бочках бетон, подготовить и монтировать по периметру опалубку и вязать арматуру.

Всего будет по периметру 4 ряда арматуры 12-14 диаметра. 2 арматуры будут ближе к низу в 5-7 см от основания и 2 над ними в 15-25 см. Расстояние между ними зависит от высоты ленточного фундамента.

Через 50 см воткнуть вертикально 4 штыря арматуры и сверху и снизу сделать перемычки из той же арматуры, всё скрутить вязальной проволокой.

Углы, самая слабая точка и тут нужно делать правильно. По углам, к выходящим из бочек арматуры, привязать Г-образные длинные арматуры. Тем самым не будет слабины при напряжении углов.

Желательно, при заливке бетона не делать длинные, временные интервалы более 6-8 часов, чтобы бетон схватывался монолитом. Покрыть сверху рубероидом.

Здравствуйте! Собираюсь установит подставку под ёмкость для воды. Грунт увлажнённый, вода на глубине 1,2 м. Подставка сделана из 108х10 трубы L- 2/5 (4 штуки + рама из швеллера N-8 1,4х1,4). Какой фундамент заложить под эту конструкцию?

М_кривов, Подставки могут быть самые разные, в зависимости от объема воды: 500 литров или 5000 литров, а так же от желания хозяина сада. Например, у меня трехкубовая круглая емкость поднята на такую подставку. На четырех углах поставлены 4 толстых дубовых чурбака высотой по 60 см. НА них положены поперек установки емкости два тоже толстых дубовых бревна. всех четырех точках на поперечных бревнах с наружной стороны подложены клинья. Круглая бочка у меня не стоит, а лежит. А мелкие емкости можно поднять по-разному. Например, вот так.
Подставка для емкости для воды

Поднята 500 литровая емкость

500 литровая емкость.

Две емкости соединены как сообщающиеся сосуды, так как водосток с крыши во время дождя большой.

Емкости около крыши гаража и сарая собирают дождевую воду.

Я бы предложил замонолитить замкнутого контура фигуру, полностью повторяющую имеющуюся у вас трубно-швеллерную конструкцию. Надо отступить от вашей конструкции максимум 10 см и сделать железобетонный «бублик». Глубина залегания бетона — 30 см. Такая качественная конструкция, которую вы не забудете хорошо виброуплотнить, послужит вам несколько десятилетий.

Другой вариант для вашего случая — подкупить тротуарных плит и поставить всю конструкцию на них. Скажем, плита 40 на 40 см удовлетворит вашим требованиям на 100%.

Насколько целесообразно устанавливать индивидуальный накопительный бак? Как построить водонапорную башню на собственном участке? Какие формулы следует применять для расчёта диаметра трубы и расхода воды? Какой выбрать фундамент? Обо всём этом расскажет наша статья.

В предыдущей статье мы рассказали о конструкциях, типах и функциях водонапорных башен (ВБ). Когда речь идёт о водоснабжении целого района или посёлка, установка такого серьёзного сооружения безусловно оправдана. Но будет ли она полезна частнику?

В каких случаях целесообразна установка собственной водонапорной башни

При подключении к городскому водопроводу. Частный сектор с садами и огородами — стабильный и мощный потребитель воды, поэтому в пик сезона часто наблюдается падение давления в трубах.
При наличии значительных площадей, подлежащих поливу. Запас воды позволит обеспечить своевременный полив и выдержать технологию выращивания растений.
При занятии животноводством. Этот вид деятельности требует постоянного расхода чистой воды. В резервуаре вода будет отстаиваться и подогреваться естественным образом.
При нестабильном водо- и электроснабжении. Вы сможете наполнять собственную башню во время наилучшего давления (напряжения), например, ночью. Установка простой автоматики обеспечит работу системы водоснабжения в автономном режиме.
При использовании собственной скважины. ВБ позволит сэкономить электроэнергию и ресурс насосной станции благодаря оптимальному режиму работы.

Простой анализ показывает, что своя водонапорная башня не странная прихоть, а во многих случаях — насущная необходимость. Уменьшенная в десятки раз, она станет залогом надёжной работы насосов и постоянного бесперебойного водоснабжения отдельно взятого хозяйства или дома.

Как рассчитать водонапорную башню

Речь пойдёт скорее не о полноценной водонапорной башне, а о гравитационной гидравлической системе на её основе. Известное нам правило — «дно резервуара должно располагаться выше самой высокой точки потребления» — говорит о том, что достаточно установить резервуар на определённом уровне, который нетрудно вычислить.

Примечание. Исходным условием является наличие источника — собственной скважины с установленной насосной станцией или подключения к городскому водопроводу.

Допустим, имеется два потребителя — огород и коровник. Первый находится в 35, а второй в 25 м от источника. При этом поилки в коровнике установлены на уровне 1 метр. Полив огорода осуществляется с уровня земли. Ветки трубопровода имеют минимальный общий участок магистрали (т. е. расходятся близко к резервуару).

Выясняем потребление воды

От этого показателя напрямую зависит объём резервуара. Здесь имеют место скорее не расчёты, а наблюдения. Необходимо установить счётчик воды на насосную станцию (источник) и опытным путём установить ежедневный расход. Допустим, средний расход составил 5 куб. м/сутки. Объём резервуара должен быть на 20% больше, принимаем 6 куб. м.

Рассчитываем высоту установки резервуара

Для выдержки давления значение имеет не только перепад высот, но и отдалённость потребителя от источника. 1 м перемещения воды по вертикали равен 15 м по горизонтали. То есть, для того, чтобы эффективно переместить «самотёком» воду на 15 м по горизонтали, необходим перепад в 1 м. В этом случае по совокупности вычисляется не длина, а сечение трубы. За расчётную берётся максимальная длина одной ветки трубопровода.

Расчётная высота столба для первой ветки ( Нст1 ) будет равна:

Вторая ветка (коровник) имеет перепад уровня на повышение (поилки) и это необходимо учесть.

Расчётная высота столба для второй ветки ( Нст2 ) будет равна:

Несмотря на то что второй потребитель располагается ближе, ему требуется более высокий столб из-за перепада уровней. Общее расчётное значение — наибольший показатель, т. е. 2,66 м. Добавляем 15% запаса и принимаем Нст = 3 м .

Расчёт показывает, что при данных условиях дно резервуара должно находиться на уровне 3 м, при этом начальное давление в системе (на дне бака) будет равно:

Р = рхgхh , где
р — плотность воды (1000 кг/куб. м)
g — ускорение (9,8 м/с²)
h — высота водяного столба
Р = 1000 х 9,8 х 3 = 29400 Па = 0,294 Мпа = 0,3 бар

Рассчитываем диаметр трубы

Здесь всё немного сложнее. Необходимый диаметр вычисляется через скорость потока и расход воды. По закону Торичелли:

V² = 2gh , где V — скорость потока, и h — высота столба получаем:
V² = 2 х 9,8 х 3 = 58,8
V = квадр. корень из 58,8 = 7,66 м/сек

Вычисляем сечение трубы 50 мм по формуле S = Пr² :

Вычисляем расход воды ( R ) по формуле R = SV :

R = 0,0019625 х 7,66 = 0,015 куб. м/сек = 15 л/сек = 900 л/мин

Если расход воды в час известен заранее, то диаметр трубы можно рассчитать по формуле:

D = 2 квадр.корень из S/П, где S = R/квадр.корень из 2gh

В нашем случае расход воды 900 л/мин вполне приемлем — весь запас можно сбросить за 6–10 мин. При этом диаметр трубы 50 мм не должен уменьшаться.

После постройки теплицы (2018 год) сразу обозначилась задача – надо поливать, чтобы росло! Дом подключен к общей скважине, но пользоваться этой водой зачастую просто невозможно – нет давления. При сильном разборе (когда все включают свои поливочные системы) вода не бежит совсем. На данный момент идёт модернизация водоснабжения путём постройки дополнительной скважины и резервуаров к ней. Но не об этом. На данный момент (2020 год) проблемы с давлением остаются. Полив из магистрального водопровода плох ещё и тем, что вода холодная, а огурчики и помидорчики любят тёплую. Временным решением была одна бочка на 200 л. Её часто не хватало, да и 3-ю зиму она не пережила (порвало зимой). Вопрос водопровода стал острее – надо делать!

Решение – купить и установить еврокуб (1000 л). Через Аvito нашёл подходящий вариант – еврокуб б/у за 6000 руб. из-под технической воды. Куб – белый, чёрных нигде не нашёл. Решил куб покрасить в чёрный цвет, чтобы вода в нём не цвела и сильнее нагревалась.

Проектирование

Для куба необходима подставка, которая сможет его удержать (масса брутто будет больше 1000 кг) и не наклониться как Пизанская башня. Несколько мучительных дней не прошли даром:

1. Фундамент – бетонная плита с армированием.

2. Подставка – конструкция из железа.

На какую высоту поднимать эту конструкцию?

Было желание поднять на 2 м. Гугл и Яндекс выдавали много информации, но конкретики как обычно никакой. Вспомнил инструкцию от минимойки. Для забора воды из ёмкости 200 л рекомендовалось её поднять минимум на 1,8 м – для создания необходимого давления (вроде 0,18 атм).

Для сравнения, на соседском участке куб поднят примерно на 1,8 м. Примерная высота определена.

Фундамент

Винтовые сваи – вариант интересный и простой. Но в моём случае в выбранном месте мало пространства для их закручивания, да и их ещё купить и привезти надо. Выбрал самый надёжный вариант – бетонная плита. Её основной плюс – способность выдерживать большие нагрузки. Кроме нее необходимо нести массу куба в сетке (примерно 50 кг нетто) и тонну воды. Из расчётов по фундаментам известно, самая «жидкая» земля способна выдержать 1 кг/см2. У меня суглинок, значит около 1,5-1,7 кг/см2. Для простоты беру планку в 1 кг/см2, значит 1м2 – минимальная площадь плиты. Запланированные размеры – 1,2х1,2х0,15.

После разметки, выкапываем площадку под плиту – 1,3х1,3. Глубина 25-30 см (штык лопаты).

В этой статье мы затронем основные этапы проектирования фундаментных оснований по строительстве сборно-разборных наземных стальных резервуаров FLAMAX. Эти емкости предназначены для хранения больших объемов воды пожарного, питьевого и технического назначения объемом от 300 м3.

Одним из первых этапов монтажа вертикального стального резервуара РВС является строительство фундаментного основания. Данный этап является весьма ответственным, поскольку ошибки, допущенные при проектировании фундамента, или некачественное выполнение работ приведет к нарушению устойчивости и надежности всей конструкции РВС.

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Особенности фундаментов под резервуары

Фундамент является частью всего сооружения. На него передается нагрузка от общего веса сооружаемого объекта на грунты основания и распределяется на такую площадь основания, при которой давления по подошве не превышают расчетных.

Проектируемое сооружение следует рассматривать совместно с основанием, на котором оно покоится, так как под воздействием веса сооружения и других всевозможных эксплуатационных воздействий грунты основания испытывают дополнительное давление, деформируются (уплотняются, оседают) и в свою очередь оказывают воздействие на сооружение.

Изготовление фундаментов под резервуары – весьма затратное и очень ответственное мероприятие! От качества фундамента зависит устойчивость и долговечность всего сооружения емкости в целом, в том числе монтируемого резервуара для хранения воды различного назначения. А в случае со сборными резервуарами FLAMAX фундаментная основа должна еще иметь идеально ровную поверхность, так как она является своего рода днищем всей конструкции.

Приступая к работе, необходимо определиться с параметрами и техническими данными сооружения. Немаловажную роль играет месторасположение объекта.

Поэтому успешному решению задачи может оказать помощь удачное местоположение объекта строительства. Кроме того, нужно получить как можно больше информации о грунте, на котором будет сооружаться строение.

Какие параметры необходимо учитывать при проектировании и строительстве фундамента под резервуары?

При сооружении фундаментного основания под резервуары первостепенное значение имеет схема расположения почвенного и насыпного слоев. Самыми подходящими видами грунта для сооружения фундамента являются: нетронутый (целинный) песок, гравийные или песчано-каменистые смеси.
Немаловажно учитывать уровень грунтовых вод на месте возведения емкостей. Это позволит освободить фундамент от нагрузок, связанных с сезонными деформациями грунта. Если уровень воды располагается близко к поверхности земли, объемы земляных работ возрастут, так как котлован под фундамент придется копать на глубину промерзания грунта. К примеру, в северо-западном регионе России грунт промерзает на глубину до 1.2 м.
Место под резервуар на объекте. Резервуары и, соответственно, фундаменты под них, следует располагать на объекте так, чтобы ничего не мешало прокладке коммуникаций на участке.

Работы, связанные с устройством оснований и фундаментов под резервуары, регулируются положениями СП 22.13330.2016 Основания зданий и сооружений. Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*. Указанный нормативный документ рекомендует при сооружении фундаментов под резервуары использовать следующие конструктивные решения:

грунтовую подушку;
кольцевой железобетонный фундамент;
сплошную железобетонную плиту.

Основным критерием выбора типа основания и фундамента резервуара является его деформация. Поверочный расчет основания по деформациям производится из условия недопущения превышения деформации основания предельных величин, установленных СП 22.13330.2016.

Предельные деформации основания резервуара устанавливаются технологическими и конструктивными требованиями сооружения по следующим видам:

максимальная абсолютная осадка;
относительная осадка основания под днищем, равная отношению разности осадок двух смежных точек и расстоянию между ними;
разность осадок под центральной частью днища и под стенкой;
крен фундамента.

Предельные и расчетные величины деформаций указываются в проекте для полного срока эксплуатации и периода гидроиспытаний резервуара.

При проектировании резервуаров FLAMAX в качестве фундаментного основания используются кольцевой железобетонный фундамент либо сплошная железобетонная плита, а при необходимости - свайные фундаменты.

2. Проектирование фундаментов под сборно-разборные РВС для воды

Проектирование основания и фундаментов под резервуар должно выполняться специализированной проектной организацией с учетом положений ГОСТ Р 52910-2008 или СТО-СА-03-002-2009 (если данный стандарт принят в организации), СП 24.13330.2011; СП 25.13330.2012 Основания и фундаменты на вечномерзлых грунтах. Актуализированная редакция СНиП 2.02.04-88 и ряда дополнительных требований.

Поэтому мы сами не занимаемся проектированием фундаментов под резервуары FLAMAX. Данный вид проектных работ осуществляет подрядная организация со стороны Заказчика. Мы со своей стороны выдаем ТЗ для расчета фундаментных нагрузок с исходными данными: размерами нашего изделия и создаваемыми при эксплуатации нагрузками. Данное ТЗ используется в последующем для проектирования фундамента, выполняемого специалистами в строительстве.

2.1. Техзадание для расчета фундаментных нагрузок

ТЗ на фундаментные нагрузки – это свод информации, которую мы выдаем Заказчику, где указано, какое оборудование мы будем ставить на данное основание, его геометрические размеры, его нагрузку на фундамент. Это наиболее важные показатели! При этом нагрузку мы указываем максимальную (она превышает нагрузку полезного объема воды резервуара) с учетом любой аварийной ситуации, а также снеговую и ветровую нагрузку.

ТЗ на фундамент прикрепляется в приложении к Договору на Поставку и сборку резервуаров

Нагрузки, передаваемые с корпуса на основание и фундамент резервуара, определяются в зависимости от конструктивных, технологических, климатических, сейсмических нагрузок и их сочетаний.

Читайте также: