Фундамент на баню 3 на 3

Обновлено: 17.05.2024

Вторым популярным вариантом при закладке фундамента для бани 3х4 своими руками является ленточный тип. Прежде чем приступать непосредственно к его монтажу, необходимо в тех местах, где он будет прокладываться, выкопать траншеи.

Начать нужно с разметки, важно избежать искажения прямых углов. Существует очень простой способ отмерять прямой угол

В рассматриваемой ситуации (размер бани 3х4) нужно поступить так. Вбить колышек в месте начала рытья траншеи. Под приблизительно прямым углом выложить две веревки – одну 4, вторую 3 метра длинной.

Далее необходимо добиться того, чтобы расстояние между краями этих веревок составило ровно 5 метров. Если это будет достигнуто, значит угол получился идеально прямой.

В большинстве случаев достаточно будет заложить мелкозаглубленный фундамент, соответственно глубина вырытой траншеи вполне может быть в пределах 40-50 см. Если грунт неустойчивый, рыхлый, то можно увеличить этот размер до 70 см. Дно траншеи обязательно засыпается песком, который плотно утрамбовывается. Для придания дополнительной плотности можно полить его водой.

Заливка бетона

Конечным этапом в этой работе будет заливка бетона, тут нет ничего сложного, надо лишь соблюсти следующие требования:

Заливать весь фундамент надо за один день.
После наливания бетона в опалубку его надо сразу разравнивать и уплотнять.
После окончания бетонных работ надо подождать 21 день, до начала следующих работ – чтобы бетон окончательно высох.

Бетон необходимо залить за один день

Если у вас нет желания возиться с раствором самому, можно заказать готовый бетонный раствор, который вам доставят прямо домой. Этот вариант, хоть и обходится несколько дороже, позволяет значительно сэкономить время и силы. Бетон доставляют на специальных машинах, которые оснащены профессиональным рукавом. С его помощью за считанные минуты можно распределить бетонную смесь по опалубке, а потом просто ее разровнять и фундамент готов.

Если вы решили готовить хороший раствор сами, то вот вам его формула:

1 ведро воды + 2 ведра песка + 1 ведро отсева + 1 мешок цемента

Это самый экономичный вариант бетонного раствора и готовить его можно как самостоятельно, так и в бытовой бетономешалке. Естественно такая работа потребует от вас времени, поэтому надо приступать к ней с раннего утра, чтобы закончить заливку фундамента за один день.

Как правильно залить фундамент под баню

Чтобы армокаркас не контактировал с землей, заливают стартовый слой бетона 10-15 см толщиной. Бетон равномерно заливают в опалубку ярусами по 30-40 см при температуре окружающей среды выше 4 оС. Щупом или арматурным прутом утрамбовывают раствор, чтобы вышел весь воздух, а смесь утрамбовалась. Заливку фундамента нельзя производить частями, т. к. места соединения будут подвержены растрескиванию.

Заливка бетона в опалубку

Подземную часть фундамента можно заливать в неснимаемую опалубку. Для заливки бетона в наземную часть основания опалубку увлажняют и предварительно наносят цементный раствор. После полной заливки бетона на верхнюю часть фундамента подсыпают опилки, хорошо увлажняют и тщательно укрывают полиэтиленом. Бетон набирает прочность в течение 28 дней. К дальнейшим этапам строительства приступают по истечении этого срока.

Внимание! Если грунт достаточно плотный и твердый, подземную часть фундамента под баню можно заливать без возведения опалубки. А на надземной части обязательно возводят опалубку.. Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание

Выполняя все этапы подготовки и монтажа правильно, получают идеально ровное и надежное основание.

Расчёт параметров

Данный вопрос довольно щепетилен и индивидуален. Обычно пользуются следующей формулой: _S _> _γ_n · F /(γ_c · R). Где γ_c – это условная работа, _γ_n – это значение в 1,2 (уловная надежность). F — данные по нагрузке на основу. R– это коффициент сопротивления грунта. Ну и S — площадь.

Для проекта фундамента нужно знать:

вид грунта;
глубину нахождения грунтовых вод;
массу будущей бани;
снеговые нагрузки (изучите СНиП и карту снеговых нагрузок).

Ленточная основа

Свайно-столбчатая основа

Здесь важно знать: толщину столба, площадь основы (днища) и число столбов. Идёт расчёт: какую массу (в килограммах) выдерживает один столб

Это поможет выявить количество столбов для данной постройки.

Вычисление площади основы: в идеале у днища кругла форма, это радиус в квадрате. Он умножается на 3,14 (число Пи).

Расчёт объёма столба: его высота перемножается с квадратом радиуса и 3,14. Здесь получится некоторая погрешность, ведь в нижней стороне есть уширение. Его форма –шар. Вычисляются объём и шара, и цилиндра.

Если основа столбчатая, уширения не получится, расчёт оптимизируется.

Вычисление полной массы столба: его объём умножается на удельную массу материала (железобетона)

Определение оптимального количества столбов для качественной устойчивости бани сводится к знанию ориентировочной массы бани и массы, которой может противостоять каждый столб. Затем столбы равномерно располагаются по периметру постройки и длине стенок-перегородок.

Расчёты при стандартных параметрах бань

Баня 3 х4. Фундамент. Рассчитываются материалы на заливку. На расчёт влияет внутренняя планировка бани. При варианте бани 3 х 4 версий такой планировки мало. Фундамент заливается бетоном марки 200 (образуется и состава с цементом М-400).

Например, в вашей местности грунт промерзает на 80 см. Тогда лента закладывается на 100–110 см. Ширина ленты (Ш) = 3 м. Её длина (Д) = 4 м. Высота (В) = 110 см (взято за пример максимальное углубление). Толщина (Т) = 40 см.

При планировке с одним помещением лента рассчитывается при добавке 10 резервных см с каждой стороны.

Тогда получаются такие значения:

12,4 м — вся длина ленты;
4,96 кв.м. – днище ленты;
15,4 кв.м. – внешняя боковая плоскость;
5,5 куб.м — объём заливаемого бетона;
12 822 кг — его масса;
0,259 кг/кв.см — воздействие фундамента на почву.

Для расчёта арматуры необходимо изучить эту таблицу:

Минимальный диамер продольных стержней арматуры	12 мм
Минимальное кол-во арматуры в верхнем и нижнем поясах	3 стержня
Минимальный диаметр поперечных стержней арматуры (хомутов)	8 мм
Шаг поперчных стержней (хомутов)	50 см
Величина нахлеста	78 см
Общая длина для диаметра 12 мм.	79,4 метров
Общий вес продольной арматуры	70 кг
Общая длина поперечной арматуры для диаметра в 8 мм.	74,4 метров
Общий вес поперечной арматуры (хомутов)	29 кг

Закладка столбчатого фундамента

Столбы обязательно должны быть установлены по углам сруба, в местах пересечения внутренних стен, а также под внешними и внутренними стенами на расстоянии не более 1 м друг от друга. Для бани 3х4 понадобится от 8 до 12 столбов, в зависимости от внутренней планировки.

Глубину ямы под столб необходимо рассчитывать исходя из типа грунта и глубины его промерзания. Для мелкозаглубленного фундамента, который для бани 3х4 подойдет в большинстве случаев достаточно 50-70 см.

Дно ямы засыпается песком примерно на 15-20 см, песок хорошо утрамбовывается. Сверху застилается рубероид. Столб гидроизолируется и устанавливается в яму. Над поверхностью земли столб должен быть приподнят примерно на 30-40 см.

После монтажа всех столбов необходимо изготовить забирку – стенку, которая соединит столбы, и защитит подпол бани от повышенной влажности и холода. Для её изготовления используется кирпич или, например, бутовая кладка.

Как проводится заливка бетона

После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены.

Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Для самостоятельных работ по заливке бетона потребуется следующий инструмент: совковая лопата, миксер строительный, емкость для замешивания раствора, мерное ведро для ингредиентов, вибратор, мастерок, шпатель, уровень строительный, отвес.

Первое, что надо сделать перед началом строительства любого сооружения, и бани в том числе, это подобрать место и начать заливать фундамент. Существует несколько разновидностей фундаментных конструкций, поэтому вопрос возникает сам собой – как выбрать фундамент для бани: какой лучше, и из каких материалов его выгоднее возводить.

Что влияет на выбор фундамента

Вопрос этот не праздный, потому что фундамент определяет несущую способность всего сооружения. Поэтому решать его надо до начала строительства, потому что после окончания строительных работ что-то скорректировать будет большой проблемой.

Необходимо добавить и тот факт, что фундаментная конструкция дает всей постройке смещаться под действием различных нагрузок, не нарушая целостность строения. Поэтому перед тем как разместить фундамент под баню, надо выбрать его тип и материалы, из которых конструкция будет возводиться. Но это всего лишь следствие, а причинами выбора выступают:

тип грунта на строительной площадке;
уровень промерзания почвы;
уровень грунтовых вод.

Если говорить точнее, то это три кита, которые учитывают при выборе фундамента. Но есть и ряд других незначительных фактора, которые надо принять к вниманию. Об этом и поговорим ниже.

Типы фундаментов под баню

Есть три вида фундаментных конструкций, которые устанавливают под бани:

Давайте рассмотрим их по отдельности и определим, какой же фундамент под баню лучше.

Свайный

Эту разновидность возводят лишь на грунтах, относящихся к категории «слабых водонасыщенных». То есть это грунты, обладающие низкой несущей способностью, плюс в них концентрация влаги достаточно большая.

Сами свайные фундаменты – это три разновидности, которые отличаются друг от друга используемыми для сооружения материалами и способом монтажа:

Свайно-забивной. Эта технология забивки железобетонных свай в землю с помощью специальной техники. Иногда в качестве свай используют даже стальные трубы, которые затем заполняют бетоном. Раньше даже применяли для этого бревна. Бетонные сваи – отличный вариант, гарантирующий высокую прочность основы, плюс долгосрочную эксплуатацию. Но для небольших по размерам бань этот вариант очень дорогой, поэтому частные застройщики его мало используют.

Винтовые сваи. На российском строительном рынке эта разновидность появилась относительно недавно. Это новая технология, основанная на стальных сваях, которые собой представляют трубу с винтом на конце. Их просто вкручивают в землю на требуемую глубину. Рассчитывая количество элементов, можно соорудить фундамент даже под дом в несколько этажей. Но для бань винтовые сваи используются редко за счет высокой цены материала.

Третий вариант в народе называют столбчатым фундаментом из схожести со столбами. В строительной науке такого термина нет. Их сооружают в виде монолита, заливая бетонный раствор в опалубку или трубы: стальные, пластиковые или асбестовые. Или поднимают сборную конструкцию из штучного материала: кирпич, бетонные блоки или камень. И первый, и второй вариант считаются малозатратными, поэтому их чаще остальных используют как основу под баню.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость столбчатого фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Давайте рассмотрим, как сделать фундамент под баню в виде отдельно стоящих столбов.

Технология сооружения столбчатого фундамента

Перед тем как сделать фундамент для бани из бетонных столбов, необходимо определить их количество. Если баня – постройка небольшая, к примеру, 6х6 м, то сваи возводятся под углы строения и под пересечение внутренних и наружных стен. Конечно, многое будет зависеть и от материала, из которого баня сооружается. Чем больше вес здания, тем больше придется сооружать опорных столбов.

Вот последовательность проводимых операций:

в местах сооружения опор выкапываются ямы круглой или квадратной формы;
засыпается подушка из щебня средней фракции;
в них устанавливается опалубка;
внутрь вставляется армирующий каркас из стальной арматуры диаметром не меньше 10 мм;
заливается бетон классической рецептуры.

Главная задача производителя работ – вывести все столбы на одну высоту, чтобы их торцы оказались в одной горизонтальной плоскости. Это не всегда получается даже у мастеров, поэтому выравнивание производят ростверком. Последний это или бетонная конструкция в виде ленты, соединяющая столбы, или деревянные брусы, уложенные на опоры и соединенные между собой

Несколько слов об опалубке. Если опорные стойки будут иметь круглое сечение, то можно установить трубы и залить их бетонным раствором. Если на участке грунт глинистый прочный, то в земле сверлятся лунки диаметром 20-30 см, для чего используется бур. В них укладывается свернутый в цилиндр рубероид, а уже в него вставляется армокаркас и заливается бетон. В этом случае рубероид будет выполнять функции гидроизолирующего устройства. Для надземной части фундамента устанавливается опалубка в виде тех же труб.

Если планируется залить столбы прямоугольного сечения, то в качестве опалубки используют доски, которые сбивают в ящик. Все остальное производится, как и в предыдущих случаях.

Внимание! Сооружать столбчатую конструкцию на подвижных грунтах не рекомендуется. Причина – со временем столбы утратят свое положения относительно вертикали, что скажется на прочности бани в целом.

Ленточный

Это самый эффективный вариант основы под любое сооружение, потому что это лента, уложенная по периметру, на которую ложатся все внешние стены строения. Но это и самый затратный и трудоемкий вариант фундаментной конструкции. Конечно, все будет зависеть от размеров фундаментного сооружения, от того – будет ли оно армировано или нет.

Сегодня в строительстве возводят ленточные фундаменты разного типа:

монолитный;
сборный;
комбинированный.

Первый – это залитый в опалубку бетон. Второй – это конструкция из готовых блочных материалов: бетонные блоки стандартных размеров, специальные изделия для фундаментов, кирпичи и камень. Третий – это использование и монолита, и блоков.

Монолитная разновидность является самой надежной конструкцией. Ее возводят на любых грунтах, на любых рельефах, на участках с уклоном. При этом заливать бетон можно на любую глубину, что для многих регионов является немаловажной характеристикой. При этом строители пользуются и мелкозаглублёнными конструкциями, которые часто заливают под бани. Это когда глубина заложения в грунт не превышает 30 см.

Давайте рассмотрим, как правильно сделать ленточный фундамент под баню своими руками пошагово. В принципе, технология мало чем отличается от заливки столбов. Тем не менее:

выкапывается траншея на требуемую глубину с учетом ширины фундаментной ленты, которая заложена в проекте дома;
на дно засыпается песок, который утрамбовывается, толщина утрамбованного слоя – не меньше 30 см;
засыпается щебень, который также утрамбовывается, его толщина – 30 см;
устанавливается опалубка, если грунт непрочный, если глинистый, то опалубку монтируют только для цоколя – поверхностной части;
внутрь укладывают армирующий каркас, ставят его на кирпичи, чтобы он оказался внутри бетонной конструкции, а не лежал на подушке;
производится заливка бетона с вибрированием;
через неделю опалубку демонтируют, а вот нагружать фундамент можно только через 28 дней;
обычно за это время его гидроизолируют, покрывая открытые плоскости битумной мастикой, и засыпают открытые участки между ним и стенками траншей.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость ленточного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показано, как дачник своими руками сооружал ленточный фундамент под баню:

Что касается монтажа сборного фундамента, то в первую очередь создается подушка из тощего бетона, который заливается слоем 10-20 см. А уже на него после высыхания укладываются штучные элементы в виде блоков, камня или кирпича. Соединение между блоками – цементный кладочный раствор.

Преимущество этой разновидности от других – разрыв между частями конструкции, что снижает показатель усадки, который варьируется в диапазоне 20-30%. А это дает возможность увеличить вес бани на такую же величину.

И ещё один момент! Перед тем как правильно разметить фундамент под баню, необходимо определиться с размерами строения. Не стоит этого делать на глаз. Всегда есть вероятность, что будут допущены неточности, что скажется в первую очередь на перерасходе строительного материала.

Плитный

Идем дальше по теме: фундаменты для бани – какой лучше выбрать, и переходим к еще одной разновидности, которая для небольших строений выбирается нечасто. По сути, это плита, заполняющая собой весь периметр постройки, и являющаяся прочной основой строения. Плита может быть сборной и монолитной.

Первый вариант – это готовые железобетонные плиты, которые укладывают на разровненный и утрамбованный грунт с выравниванием по горизонтали. Второй – это заливаемая своими руками плита, в которую предварительно устанавливают армирующую сетку.

Такая фундаментная конструкция может сооружаться на любых грунтах. Она прекрасно выдерживает горизонтальные нагрузки при движении слоев земли. Но это самый затратный вариант из всех предлагаемых, плюс он самый трудоемкий.

Давайте поэтапно рассмотрим, как сделать плитный фундамент для бани своими руками:

выкапывается котлован так, чтобы его периметр был больше периметра фундамента на 10 см с каждой стороны;
дно выравнивается и делается подсыпка в виде подушки, для чего можно использовать песок или щебень;
подушка выравнивается по горизонтали и утрамбовывается;
устанавливается армирующий каркас из арматуры в виде сетки с ячейками 20х20 см;
если баня сооружается из кирпича в два или три этажа, то армокаркас должен быть в два или три слоя;
по периметру котлована по поверхности грунта монтируется опалубка высотою 20 см;
производится заливка бетонного раствора.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость плитного фундамента, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Видео описание

В видео показаны подготовительные работы перед непосредственной заливкой бетонного раствора в котлован для плитного фундамента:

Как видите, если говорить о том, как правильно сделать фундамент под баню, то строительные процессы одинаковые, и состоят они практически из одних и тех же операций.

Материалы для фундамента

Практика показывает, что когда ставиться вопрос, как сделать фундамент под баню своими руками, частные застройщики предпочтение отдают монолитным сооружениям в независимости от формы. Редко кто берется за возведение сборных конструкций. Это все же требует особого мастерства, особенно, если за основу берется камень. Хотя есть достаточно простая технология.

К примеру, как правильно сделать ленточный фундамент для бани из камня:

выкапывается траншея по периметру строения;
в нее закидываются в один слой камни больших размеров;
заливается бетонный раствор, который заполняет пространство между каменными элементами;
создается слой из камней средних размеров;
еще одна порция бетона;
и так далее до поверхности грунта;
устанавливается опалубка надземной части фундамента;
и все повторяется со средними камнями;
мастера даже наземную часть выкладывают вручную без опалубки, точно выдерживая размеры конструкции;
самое главное – никакого армирующего каркаса, который увеличивает себестоимость фундаментного сооружения.

По сути, фундамент строится из так называемого бутобетона. Камень – материал прочный, не поддающийся сильному воздействию воды и влаги, так что такой фундамент простоит долго. Единственное надо знать, что лучше использовать камень с острыми краями, неровными плоскостями, впадинами, бугорками и прочими неровностями. Поэтому крупная речная галька здесь не подойдет. И еще один момент – повысить прочность поможет кладочный бетонный раствор марки не ниже М200.

Видео описание

В видео специалист рассказывает о бутобетонном фундаменте:

Кратко о главном

Как видите, тема: какой лучше выбрать фундамент для бани и особенности конструкции, достаточно широкая. Здесь важно не только учитывать тип грунта, но и правильно определиться с размерами конструкции. В некоторых ситуациях не спасает даже плита. В основном это касается подтопленных участков, где в первую очередь придется проводить водопонижение, что очень затратно. Поэтому сначала все продумайте, а затем принимайте решение.

В целях экономии, облегчения труда, а также ускорения процесса строительства допускается изготавливать фундамент для бани из пеноблоков. По сравнению с опалубочным методом такой способ позволяет за очень короткий период создавать полноценное основание под отдельное сооружение. Разберем, в чем заключаются главные преимущества и недостатки такого типа фундамента, какую его модификацию и в каком случае лучше возводить, какие параметры влияют на его размеры и глубину, а также в чем состоят особенности монтажа его ленточной и столбчатой разновидностей.

Блочный фундамент – плюсы и минусы

Вспененный бетон по сути представляет собой застывшую пену строительного раствора с модификаторами, полученную путем механического вспенивания в специальном оборудовании. Главное преимущество такого материала – сочетание легкости и прочности. Кроме того, если учесть, что пенобетон доступен потребителю прежде всего в виде строительных блоков, то при использовании его в качестве основы для создания фундамента выделяется следующий ряд преимуществ:

Удобство укладки – небольшие габариты и вес блоков позволяют легко возводить любой тип основания.
Быстрая скорость монтажа – пенобетонные блоки в отличие от кирпича и тем более опалубочной технологии возведения фундамента позволяют за кратчайшее время соорудить основание для бани из бруса.
Минимальная зависимость от внешних погодных факторов.
Достаточная прочность на давление для удержания деревянного бруса.
Низкая стоимость – с учетом процесса доставки материала и технологии возведения.
Точность геометрии модулей позволяет снизить расходы на кладочный раствор и гидроизоляцию.
Безопасность для окружающей среды.

Полезная информация! В качестве материала для основания бани лучше выбирать именно пенобетон, а не газобетон. Так как первый имеет закрытую структуру воздушных полостей, и если ему случится намокнуть, водой пропитается только поверхностный слой. Чего нельзя сказать о второй модификации бетона – благодаря структуре подобной поролону его масса отсыреет полностью.

Правила выбора типа фундамента

Под баню из бруса, габаритами 4х4 или 6х4 м, в основном применяются два вида фундамента из пеноблоков – столбчатый и ленточный – однако какой из них лучше для конкретного случая, зависит от нескольких факторов:

Подвижность грунта.
Глубина промерзания почвы.
Высота грунтовых вод.
Вес сооружения.
Экономический фактор.

Если грунт проявляет стабильные характеристики, участку на котором будет построена баня не грозят сезонные паводки или их можно локализовать с помощью грамотно обустроенной дренажной системы, то основание может быть – как столбчатым, так и ленточным. В данном случае первый выбирается, когда необходимо сэкономить, второй – как более надежный вариант.

Бывает ситуация, когда почва нестабильна – и наблюдается сезонное пучение ее верхних насыщенных водой слоев при замерзании-размораживании. В таком случае подойдет только ленточный фундамент с прочным армокаркасом и песченно-гравийной подушкой. При этом необходимость заглублять основание до уровня промерзания грунта возникает в случае выбора столбчатой разновидности. Однако в таком случае расход на материал может существенно превышать ленточную модификацию.

Обратите внимание! На участках с сильно пучинистым грунтом возникает необходимость заглубления не монолитного фундамента (столбчатого) на глубину промерзания. В средних широтах это порядка 1,5-1,7 метров, в морозных регионах – не менее 2,5-3 м. Укладывать блоки в такую скважину будет достаточно проблематично. Поэтому как вариант строение воздвигают на сваи.

Параметры, влияющие на глубину залегания фундамента

Глубина залегания фундамента под деревянную баню в первую очередь зависит от типа грунта, и подчиняется следующим закономерностям при разном составе почвы:

Мелкие и пылевидные частицы – среднее заглубление от 0,7 до 1 м (что в 2 раза больше стандартного значения), так как почва способствует быстрой усадке основания.
Крупно-песчаные и гравелистые почвы – величина заглубления от 0,2 до 0,5 м. Хороший для строительства грунт – практически не дает усадки, не задерживает воду и не подвергается сезонному пучению.
Скала – глубина основания может быть менее 20 см даже для массивного сооружения благодаря полному отсутствию усадки и высокой прочности.
Глина – требуется максимальное заглубление до уровня сезонного промерзания, так как грунт хорошо удерживает воду и подвергается вспучиванию.

Высота и уровень заглубления, равно как и ширина или толщина, фундамента под баню из бруса сечением 150х150 или аналогичного размера бревен зависит также от его разновидности. Однако ввиду того, что пенобетон не отличается достаточной прочностью и прямо не предназначен для возведения оснований, устраивать из него полноценную опорную конструкцию под здания недопустимо.

Например, согласно рекомендациям, столбчатая вариация фундамента должна иметь высоту порядка 2 метров при залегающей в грунте части, равной 1,5 м. В действительности, ячеистый бетон не выдержит такой нагрузки в качестве основания и быстро разрушится. Поэтому из него строится только мелко заглубленные опоры общей высотой 0,5-0,7 м с подземной частью не более 30-40 см.

Аналогичное правило действует по отношению к ленточной разновидности на базе пеноблоков. Так, при общей высоте в 0,6 м, около 0,4 м должно находиться в почве, а 0,2 м над ее поверхностью. Единственное преимущество у него перед столбчатой версией – это возможность создания монолитной конструкции за счет включения в фундаментную массу во время кладки блоков каркасных металлических элементов.

На заметку! Общая высота фундамента определяется не только типом грунта и разновидностью его конструкции, но также видом материала сооружения. Для камня требуется не менее 1,5-метровой опоры на стандартном грунте, для толстого бруса около 1м, а для ячеистых бетонов, тонкого и среднего бруса – порядка 0,7-0,5 м, что соответствует нормам для основания из пеноблоков.

Технология создания столбчатого фундамента

Размеры блоков для фундамента под деревянную баню могут быть разными – подбираются, исходя из высоты, глубины и ширины столбов. Однако для мелко заглубленного основания достаточно от 6 до 12 стандартных блоков, при учете, что для каждого столба потребуется выполнить 3-4 кладочных ряда.

Процедура возведения столбчатого фундамента осуществляется по следующей технологии:

Площадка под строительство освобождается от травы, насаждений, мусора. Снимается верхний почвенный покров. При необходимости вместо него засыпается участок гравием или песком.

Выполняется разметка – с указанием периметра бани и всех равно удаленных друг от друга столбов по углам конструкции, а также под стенами с таким расчетом, чтобы расстояние между ними было не менее 1,5-2 м.
В местах разметки, где должны будут установлены столбы, выкапываются ямы глубиной от 30 до 50 см и шириной, немного большей ширины конструкции (как правило, это длина одного блока). Если грунт имеет не достаточную стабильность или свойства пучения, яму углубляют еще на 30 см для обустройства уплотненной песчано-щебенчатой подушки.
Выполняется кладка на строительном растворе с обязательной перевязкой блоков. В каждом ряду укладывается 2 или 3 блока – в зависимости от их размеров и габаритов столба.
По мере застывания швов фундаментные столбы сверху выстилаются слоем гидроизоляции, а с боков обмазываются мастикой.

По завершении выполняется обратная засыпка ям вокруг столбов грунтом или песком, после чего можно переходить непосредственно к началу строительства бани.

Рекомендация! При возведении столбчатого фундамента важное значение имеет соответствие их вертикальной и горизонтальной плоскостям. Важно чтобы столбы не заваливались на сторону и существенно не возвышались один над другим. В противном случае прочность будущего сооружения будет под вопросом.

Видео описание

Видео-пример, как сделать простейший столбчатый фундамент из пеноблоков:

Технология монтажа ленточного основания

Возведение ленточного фундамента из пеноблоков под баню выполняется по следующей схеме:

Строительный участок освобождается от лишнего – мусора, растений, верхнего плодородного почвенного слоя.
Выполняется точная разметка по периметру с указанием ширины будущего фундамента.
Выкапывается траншея по расчетным параметрам основания – на глубину около 0,5 м. При этом ширина ямы делается чуть больше – для удобства кладки и финишного нанесения слоя гидроизоляции.
При необходимости траншею углубляют для засыпки и последующей трамбовки песчано-щебенчатого слоя около 30 см. Такая необходимость возникает на пучинистых грунтах.
Прежде начала кладки выполняется установка всех необходимых коммуникаций, которые будут располагаться под полом бани – это трубы, сливы, проводка и т. д.
Далее на дно траншеи укладывается гидроизоляция.
После этого начинается кладка блоков. Ширина соответствует одному блоку, высота – 3-4 ряда.

Видео описание

Видео о том, как делается блочный фундамент:

Для упрочнения основания между 1-ым и 2-ым рядами укладывается армирующий каркас. Это может быть специальная сетка или арматурные прутки. При этом толщины слоя должно хватать, чтобы полностью утопить их в растворе. В противном случае потребуется штробить поверхность блоков.
По завершении кладки, основание гидроизолируется с помощью мастики по стенам и тканевым материалом сверху.

После высыхания слоя гидроизоляции ямы возле фундаментной ленты из блоков засыпаются песком или сухим грунтом, начинается строительство бани. В этом выражается одно из явных преимуществ данного типа конструкции основания – в отличие от классической бетонно-заливной технологии, когда необходимо ждать около 3-4 недель, пока фундамент наберет необходимую прочность.

Совет! При возведении ленточного фундамента важно правильно выполнить перевязку – смещение последующего ряда над предыдущим на половину блока. Чтобы при этом избежать грубых ошибок, необходимо строго соблюдать ширину шва, а также подбирать блоки с минимальными отклонениями по размерам и точной геометрией.

Видео описание

Смотрите на видео, как изготовить легкий блочный фундамент:

Коротко о главном

Применение пенобетонных блоков для основания под баню имеет ряд преимуществ:

Удобство возведения.
Быстрота кладки.
Малая зависимость от погодных условий.
Достаточная прочность.
Экономичность.
Точность размеров.
Безопасность.

При этом блочный фундамент для бани может быть столбчатым или ленточным в зависимости от такого ряда факторов, как – характеристики грунта, вес сооружения и необходимость сэкономить. Высота и глубина залегания основания определяется особенностями почвы, конструкцией самого фундамента и видом строительного материала сооружения. Возведение как столбчатого, так и ленточного блочного основания осуществляется с обязательным соблюдением технологии.

Баня из бревна 3х3 хорошо вписывается даже на самом небольшом участке.

Строится баня 3х3 своими руками из любого строительного материала: дерева, кирпича, блоков, или камня. Главное выбрать подходящий проект и соблюдать в точности все этапы строительства. О том как построить небольшую баню 3х3 какие особенности имеет конструкция и какие правила соблюдать при сборке своими руками расскажем нашим читателям в этой статье.

Особенности бани 3х3

Баня 3х3 м это небольшая конструкция подходящая для дачи или садового домика. Разместить в такой, можно 2-3 человека одновременно. Строят обычно одноэтажную, но можно выбрать проект с открытой верандой и мансардой. В такой площади хватит для небольшой комнаты отдыха на втором этаже, а на веранде можно благоустроить место под чаепитие.

В основном выбор падает на небольшую баню в двух ситуациях:

Недостаточно денег на строительство большой.
Участок под застройку слишком мал по площади.

Одноэтажная баня

Баня 3х3 в один этаж может стать хорошим местом для отдыха небольшой семьи.

Баня с мансардой

Баня с мансардой 3х3 имеет максимальную площадь 14–15 м². Причем второй этаж в 6–7 м² подходит под комнату отдыха. Не редко такие бани с мансардой строят на дачных участках, когда второй этаж используется как гостевая комната или место для детской комнаты. Можно построить не утепленную мансарду, тогда ее используют как место для хранения веников, хоз. инструментов и т. д.

Для строительства бани 3х3 под круглогодичное использование нужно строить утепленную конструкцию, для дачи можно каркасный вариант с 1-м слоем утеплителя.

Квадратная форма бани делает постройку удобной при размещении и выборе места на участке. Из-за небольшой формы можно установить пристроив к дому или отдельно стоящую.

Выбор материала для строительства

Готовый сруб под баню из бревна можно приобрести комплектом, где каждое бревно выпилено и собрать ее будет не сложно своими руками.

Для строительства подойдет любой материал. Самый дешевый вариант построить своими руками каркасную баню 3х3. Строят ее из бруса 100х100 на облегченном ленточном фундаменте. Для этого копается траншея по разметке фундамента и заливается бетонная лента по опалубке. Как поэтапно собрать каркасную баню своими руками можно прочитать в одной из предыдущих статей.

Хорошо смотрится и держит тепло традиционная из дерева. Можно самостоятельно заготовить бревна и высушить их под навесом. Утеплитель тоже набирают в лесу-мох. Строительство своими руками обойдется минимумом, а вот трудозатрат будет много.

Хорошая альтернатива бревну оцилиндровка или брус профилированный или клееный. Брать необходимо камерную сушку, тогда строительство даст минимальную усадку, а пользоваться баней можно будет сразу по окончанию строительства и отделки. Плюс клееного и профилированного материалов в том, что не придется баню изнутри и снаружи дополнительно утеплять.

Умельцы собирают бани 3х3 из кирпича или блоков, так как коробка квадратная, то собрать ее своими руками большого труда не составит. Для кирпичной постройки фундамент делают ленточный с армированием, ниже промерзания почвы. Так как стены получаться тяжелыми, необходим фундамент усиленный арматурой.

Основные этапы строительства бани

Строят баню 3х3 своими руками по выбранному проекту. В любом случае основные этапы сборки включают в себя:

Монтаж фундамента.
Строительство коробки.
Кровля.
Отделка.

Каждый из этапов под различный материал индивидуален.

Монтаж фундамента

Фундамент под баню 3х3 делается облегченный ленточный.

Фундамент под баню 3х3 из бруса или каркасную строят ленточный не заглубленный, как мы уже говорили выше. Рассмотрим фундамент подробнее под строение из бруса или оцилиндрованного бревна.

Отмечается квадрат 3 на 3 м и роется траншея на глубину ниже промерзания почвы, шириной 10-15 см. На дно накладывают песочную подушку толщиной в 10–15 см. Подушку необходимо пролить и утрамбовать. На подушку укладывают щебень и строят опалубку. Своими руками опалубку собирают из простой не обрезной доски и брусков 40х40 см. Придавать большую жесткость фундаменту не нужно, так как строение 3х3 не слишком тяжелое.

В опалубку заливают бетон, который можно изготовить своими руками (цемент+песок+гравий). Но при строительстве бани необходимо брать влагостойкий цемент, так как конструкция связана с использованием воды. После заливки фундамента необходимо распланировать место под печку и залить отдельную бетонную подушку. В месте предбанника монтируется слив в виде ямы засыпанной гравием. Вода будет попадать внутрь и расходиться равномерно по грунту.

Фундамент изолируется при помощи подходящего рулонного или обмазочного материала. Внутреннюю часть можно обработать гидроизоляцией глубокого проникающего свойства, например жидким стеклом. Сверху укладывают 2–3 слоя рубероида.

Сборка коробки

Каркасную баню из бруса 3х3 собрать дешевле, чем из остальных материалов.

Коробку собирают в зависимости от выбранного материала. Если стены из кирпича 2-а нижних ряда укладывают красным водостойким, выше можно использовать силикатный. Из бруса нижний венец выполняют из лиственницы ли осины большего сечения. Так если основные стены собираются из бруса 150х150, то нижний венец 200х200 мм. Обвязку крепят к фундаменту при помощи специальных пластин, которые прикручены к основанию бани.

Для укладки бруса необходимо использовать деревянные нагеля и джутовый утеплитель. Кто-то предлагает брать металлические нагеля, но при высыхании щели могут приоткрыть часть соединительных и железо будет бросаться в глаза. Изготовить нагеля можно своими руками из остатков древесины.

Кровля для бани

Кровля на бане 3х3 должна вписываться в основной ансамбль всех строений на участке.

Крышу для коробки 3х3 выбирают самую простую двускатную или односкатную. Угол наклона зависит от выбора кровельного материала. Самый недорогой вариант-рубероид или шифер. Для сруба под усадку берут рубероид и выполняется черновая крыша. Подробнее как собрать крышу для бани можно прочитать в одной из статей нашего сайта.

Черновую крышу собирают на 1 год, чтобы коробка простояла все сезоны, после этого ее заменяют чистовой. Для бани из кирпича или бруса камерной сушки сразу укладывают чистовую кровлю.

После этого укладывают пол и потолок. Их монтируют на лаги которые размещают посередине конструкции сверху снизу прямо на фундамент. Потолок можно выполнить настильной, так как конструкция небольшая. Такой крепится непосредственно на стены без лаг.

Одну из готовых бань 3х3 можно увидеть на видео:
Внутреннюю отделку бани из бруса можно не выполнять, так как стены уже экологичны и выглядят не плохо.

Отделку бани 3х3 своими руками начинают с проводки коммуникаций. Если на участке есть электроэнергия необходимо провести свет в баню. Вытяжку необходимо сделать из парилки и предбанника. Для этого можно воспользоваться простой вентиляционной системой, которая работает под воздействием небольшого вентилятора и запускается механически.

Следующим этапом утепляется парная. Для этого используют натуральные утеплители, типа минваты. Сверху стены укрывают фольгоизолью, так чтобы пар отражался от поверхности парилка держала температуры по прицепу термоса. Сверху стены и потолок обшивают вагонкой из липы или осины. В редких случаях используется дуб, его как дорогостоящий в бюджетной конструкции применять невыгодно.

В стене напротив печи крепится небольшой полог и ставят лавочки, их тоже выгоднее сделать своими руками. Предбанник можно не отделывать дорогостоящими материалами, достаточно покрасить стены водостойкими составами или пропитать маслами. Они подчеркнут текстуру древесины и придадут ей водоотталкивающие свойства. Кирпичные стены заштукатуривают влагостойкими составами и красят. Построить баню 3х3 своими руками просто, так как конструкция небольшая. А типовых проектов подобного размера много в сети. Главное подойти к процессу с душой и «легкий пар» не заставит себя ждать.

С чего начинается строительство

Любое строительство начинается с правильного выбора места и подготовительных работ. Для бани выбирается ровная площадка, закрытая от ветра и с учетом возможного подтопления паводковыми водами. При определении расположения постройки следует учитывать такие рекомендации:

баня размещается в шаговой доступности от жилого дома;
при наличии бассейна или другого водоема строение следует приблизить к нему;
место выбирается с учетом обеспечения слива сточных вод, возможности соединения с канализацией, водопроводом при их наличии, а также безопасного подведения электроэнергии;
баню следует ориентировать так, чтобы вход не был устроен на ветреную сторону.

Перед началом строительства площадка тщательно выравнивается. С неё удаляется всякая растительность, скашивается трава, а пни необходимо выкорчевать. При наличии риска подтапливания заранее следует спланировать дренажную систему для отвода осадков и паводков. Если на участке имеется система сбора сточных отходов, банный сток совмещается с ней. Наконец, строительство и последующая эксплуатация бани не должны мешать соседям.

Какой фундамент следует выбрать

Фундамент под баню 3х4 своими руками может быть изготовлен по разной технологии. Выбор способа изготовления зависит от массы бани, т.е. используемых материалов для стен и конструкции крыши; а также характеристик грунта и климатических особенностей местности. В принципе, фундамент под баню 3х4 м может иметь следующую конструкцию:

При желании повышения надежности здания в центральной части основания делается поперечная лента под несущую внутреннюю стену, разделяющую парилку и предбанник. При выборе ленточного типа должно выполняться важное условие: грунт под строением должен быть достаточно твердым (глина, суглинок, прессованный песок, скальный выход). На торфяной почве и при очень близком расположении подземных вод (выше 60 см) ленточный фундамент не применяется.
Фундамент столбчатого типа. Столбчатый фундамент для бани 3х4 своими руками позволяет сэкономить на бетоне и вполне уместен для небольшого строения. Основу такого фундамента составляют заглубленные (на глубину 70-120 см) опоры в форме бетонного столба размером стороны 30-40 см, устанавливаемые по углам здания. Кроме того, столбы устанавливаются по периметру бани в месте стыка внешней и внутренней стены, а также внутри внешних границ в месте стыка внутренних стен, разделяющих банные помещения. Для применения столбчатого фундамента также необходим достаточно твердый грунт. Ограничивает его применение тот факт, что его возведение не рекомендуется в местности, где присутствует повышенная влажность из-за частых дождей. Свайный фундамент. Самый экономичный вариант – фундамент из металлических туб для бани 3х4 м. Свайный фундамент – разновидность столбчатого типа, в котором вместо бетонной опоры применяются сваи из стальных труб диаметром 20-30 см. Свая забивается в грунт на глубину порядка 1-1,5 м. Этот фундамент можно возводить на любых почвах (даже болотистых и торфяных). Важно, чтобы труба пересекла нестабильный участок и закрепилась в твердых слоях. Верхние торцы свай соединяются между собой ростверком, который перераспределяет нагрузку от веса сооружения равномерно на все точки опоры. Принцип установки свай аналогичен схеме размещения бетонных столбов.
Монолитный или плиточный тип. Такой фундамент считается самым материалоемким. Он изготавливается в виде монолитной железобетонной плиты под всей баней, т.е. основание имеют форму плиты размером 3х4 м и глубиной 40-50 см. Применяется такой вариант при очень высоком выходе грунтовых вод и на грунте с высокой подвижностью.

Первый этап строительства

Работы по возведению фундамента начинаются с землеройных работ (кроме свайного варианта, когда труба забивается в грунт), но вначале проводится разметка участка. Для разметки необходим теодолит, с помощью которого проверяется горизонтальность площадки, и точно устанавливаются расстояния и углы. В углах будущего строения забиваются колья, а между ними натягивается шнур, указывающий внешнюю границу фундамента. Строго контролируется угол расположения шнура – он должен составлять точно 900.

Наименьшие трудозатраты потребуются при выборе столбчатой разновидности.

В этом случае в местах формирования опор роются ямы размером порядка 1х1 м и глубиной на 30-40 см больше высоты бетонного столба. Таким образом, при строительстве бани 3х4 м выкапывается 6-8 ям.

Опалубка столбчатой опоры представляет собой скрепленный квадрат или прямоугольник с внутренними размерами, устанавливающими внешние размеры столба. Для монолитной плиты опалубка также формирует прямоугольник размером 3х4 м. С внешней стороны опалубку следует хорошо подпереть, чтобы её не раздавило большим объемом массы.

Важнейший и ответственный этап – установка армирующих элементов.

Для столбчатых опор основная арматура устанавливается вертикально с шагом 20-25 см. Через каждые 15-20 см она связывается поперечными стержнями. Армирующая основа монолитной плиты выполняется в виде двух горизонтальных слоев стержней, уложенных в виде сетки. Увязка системы производится вертикальными стержнями.

При проведении подготовительных работ потребуется следующий инструмент: лопата, ножовка, болгарка, молоток, плоскогубцы, ножовка по металлу, тиски.

Как проводится заливка бетона

Заливка фундамента бани производится бетонным раствором в виде смеси цемента, песка и щебня в соотношении 1:3:3. Лучше всего использование портландцемента марки М400. Заливка производится в несколько слоев, причем толщина одного слоя не должна превышать 20 см. После формирования каждого слоя производится тщательное уплотнение массы с помощью вибратора. Заливку всей массы бетона рекомендуется произвести в течение одного дня. Верхняя граница фундамента должна возвышаться над землей не менее чем на 9-12 см.

Особо тщательно необходимо формировать верхнюю поверхность фундамента. Именно она задает качества последующей кладки стены. Поверхность должна быть строго горизонтальной, что проверяется строительным уровнем. Её выравнивание производится до затвердения раствора с помощью мастерка или шпателя. При формировании столбчатого основания наружу выводятся концы основной арматуры для дальнейшего крепления ростверка.

Проведение завершающих работ

Завершающий этап изготовления фундамента производится после основного отвердения бетона, т.е. через 21-22 суток после заливки. Только после такой длительной выдержки разрешается демонтаж опалубки. Затем обязательно проводится наложение гидроизоляции на боковые стенки. Как правило, защита осуществляется путем нанесения готовой битумной мастики или расплавленного битума. Дополнительно рекомендуется наложить рубероид. После этого оставшийся зазор заполняется землей и тщательно уплотняется. Сверху на фундамент также накладывается гидроизоляция из рубероида.

Столбчатый фундамент окончательно формируется после изготовления ростверка. Этот элемент выполняется в виде строго горизонтальной деревянной балки или металлического профиля, установленного по всему периметру. Ростверк прочно соединяется со столбами с использованием выпущенных концов арматуры или анкерных соединений.

Банный фундамент является важнейшим элементом строения, определяющим его надежность и качество дальнейших работ. Даже для таких небольших строений, как баня 3х4 м, фундамент должен соответствовать всем нормам безопасности и возводиться по всем правилам.

Читайте также: