Фундамент из бочек 200 литров

Обновлено: 05.05.2024

Это же относится к разным "необычным" видам фундаментов, информация о которых благодаря интернету быстро распространяется среди самодеятельных строителей, которые пытаются воплотить эти идеи на своих загородных участках, опираясь лишь на слухи и весьма обрывочные сведения из области строительства.

Так, например, все чаще можно услышать о фундаментах из 200-литровых бочек. Но будет ли такой фундамент надежной опорой? И стоит тратить силы на устройство такого основания? Как узнать, будет ли он вымораживаться или проседать? И от чего это зависит?

Давайте попробуем разобраться, стоит ли тратить силы на возведение фундамента из 200-литровых металлических бочек и посмотрим, в каких случаях лучше сразу отказаться от этой затеи.

Конструкция фундамента из бочек

В целом, конструктив фундамента из металлических бочек мало чем отличается от любого другого столбчатого фундамента - под углы возводимой постройки и через определенные промежутки под стенами устанавливают бочки, в которые засыпают битый кирпич или устанавливают арматуру в зависимости от конструкции обвязки. После чего бочка заполняется бетоном.

Если планируется устройство ростверка, то следует предусмотреть выпуски арматуры, которые позволят надежно соединить ростверк с бочкой. Если же на бочку просто будут опираться бревна или брус нижнего венца, то можно обойтись без арматуры.

Площадь опоры каждой бочки довольно большая по сравнению с фундаментами из асбоцементных труб. Поэтому такой фундамент вполне в состоянии удержать небольшой дом. Но при этом должны обязательно соблюдаться несколько важных условий. Что это за условия, читайте ниже.

Глубина промерзания

Важнейшими факторами при строительстве фундамента является глубина промерзания грунта и состав этого самого грунта на участке строительства. И вот почему.

Глинистые грунты имеют неприятную особенность сильно увеличиваться в объеме в результате промерзания. Влага, находящаяся в таких грунтах, замерзает, а при замерзании воды, как известно, ее объем увеличивается. В результате грунт начинает пучиться и все эти его перемещения передаются непосредственно на постройку.

ВАЖНО! Пучинистый грунт при промерзании может увеличиваться в объеме до 10%!

Поэтому при строительстве на таких грунтах подошву фундамента заглубляют ниже отметки промерзания, чтобы фундамент опирался на надежное основание, которое залегает довольно глубоко и не промерзает в зимний период. Если этого не учесть, то результатом строительства будут треснувшие стены, разрушение конструкций и необходимость трудозатратного ремонта всей постройки.

Определить пучинистость грунтов можно опираясь на самостоятельное исследование грунтов на участке и на наличие влаги в разные периоды года. Так, например, если повышение уровня грунтовых вод происходит только в весенний период, это не так страшно, так как не приведет к вымораживанию фундамента. Обычно на таких участках лужи и грязь появляются лишь в период весеннего снеготаяния. Если же в течение всего года грунт на участке имеет достаточно высокую влажность, то это плохой признак.

Кроме того, следует обратить внимание на состав грунта, который можно визуально определить по скручиванию колечка из небольшого кусочка грунта, из которого скатывают "колбаску" и потом пытаются согнуть из нее колечко. Глинистые и суглинистые грунты легко скатываются, почти не распадаясь сгибаются в колечко. Песчаный грунт скатать не получится - он будет крошиться на песчинки.

Определив состав грунтов, принимают решение о глубине заложения подошвы фундамента.

Поскольку высота бочки составляет 85 см, то опустить такой фундамент, ниже глубины промерзания получится разве что в районах южных регионов, где зимой грунты практически не промерзают или промерзают на небольшую глубину. В других случаях лучше поставить дом или баню на винтовые сваи или на фундамент по технологии ТИСЭ.

Но, неужели все так плохо и фундамент из бочек это пустая затея? Конечно же, в некоторых случаях такая опора будет достаточно надежным основанием, а в каких именно, читайте ниже.

Песчаная подушка

Если строительство планируется на слабых грунтах, представляющих собой обводненную супесь или влажные пылеватые пески, то значительно улучшить грунтовые условия можно за счет удаления части такого грунта и замены его песком, который обладает достаточно высоким сопротивлением и не будет проседать под нагрузкой.

Уменьшение глубины промерзания

Чтобы избежать сил морозного пучения при строительстве на глинистых и суглинистых грунтах, можно несколько уменьшить глубину их промерзания. Так, например, обычная обсыпка по периметру постройки способна уменьшить глубину промерзания на толщину насыпного грунта.

Кроме того, глубина промерзания уменьшается с увеличением толщины снежного покрова:

Если вы планируете строить в районе с обильными снегопадами и толстым слоем снега в зимний период, то можно уменьшить расчетную глубину промерзания в соответствии с приведенным графиком.

Как определить количество бочек для фундамента

Как определить, сколько бочек нужно для постройки дома, бани или другого сооружения?

Если вы определились с глубиной заложения фундамента, остается лишь подсчитать площадь опоры, то есть общую площадь подошвы фундамента, передающую вес постройки на грунты основания.

Для этого нужно знать вес постройки и расчетное сопротивление грунтов на участке строительства.

Расчет производится по формуле:
S>γn F/γc Ro, где:
S - площадь опоры в квадратных сантиметрах;
γn - коэффициент надежности, принимаемый 1,2;
γc — коэффициент условий работы;

γc в зависимости от грунта может принимать следующие значения:
1,0 - 1,1 глина пластичная, подходящая под сооружения с каменными стенами.
1,2 - глина слабопластичная, пески пылеватые маловлажные.
1,3 - пески мелкие.
1,4 - крупный песок.

F - вес постройки, кг;

Ro — условное расчетное сопротивление грунта основания для фундаментов, принимаемое по таблицам:

Исходя из того, что диаметр 200-литровой бочки составляет 59,4 см, можно определить площадь ее сечения, которая и будет являться площадью опоры - 2771 кв.см.

При весе бани 4х5 (с учетом снеговой нагрузки) около 14300 кг приблизительный подсчет показывает, что значение минимальной площади основания на супесях сухих пластичных составит примерно 5700-6000 кв.см. То есть, даже при использовании всего 4 бочек, площадь опоры таких столбов из 200 л бочек будет превосходить требуемую. Поэтому перед строительством еще раз подумайте, стоит ли выбирать такой тип фундамента, когда можно сделать столбчатый фундамент меньшего диаметра, который можно достаточно легко опереть на грунты, залегающие ниже глубины промерзания или использовать винтовые сваи.
***
Как видите, возведение фундамента из бочек имеет право на существование, если вы планируете строительство в районе с небольшой глубиной промерзания или на сухих грунтах с хорошей несущей способностью. В любых других случаях лучше предусмотреть другой тип фундамента, чтобы избежать возможных проблем и увеличить долговечность постройки.

Доступные и недорогие фундаменты под каркасные дома и сооружения сделаны своими руками и простояли более 10 лет. Претензий нет.

О СЕБЕ

Я строитель со стажем более 20 лет и фундаментов делал много разными способами. Сейчас живу в деревне, где своё маленькое хозяйство с курами и рыбой в своём пруду . Отдыхаю, хотя нет - пишу для Вас статьи, а это тоже работа. Кстати, меня можно найти в Youtube или написать Вконтакте

Наверняка посещала мысль построить дом и недорого, так вот этот фундамент, как раз недорогой и долговечный. Дома простояли более 10 лет и вопросов не возникало.

Все только показывают как строить, а чтобы показать через 10-30 лет свою работу, может не каждый. К Вашему вниманию я - именно тот человек..))

БОЧКИ

Бочки 180-200 литров, без крышки и дна. У бочек отрезаю дно и верхушку, получается типа"труба". Купить бочки недорого можно в авто-магазинах, где продают масла и пр. жидкости.

МОНТАЖ И ЗАЛИВКА БОЧЕК

Вкапываю и устанавливаю бочки по уровню. Внутрь немного песчаный слой 10-15 см, слегка его трамбую и можно заливать бетон. В целях экономии подкидываю в бетонную смесь старый кирпич, камни.

По окончанию заливки накрываю сверху рубероидом и втыкаю 4 штыря арматуры 12-14 диаметра ниже середины бочки.

МОНТАЖ АРМАТУРЫ И ОПАЛУБКИ

Пока встаёт в бочках бетон, подготовить и монтировать по периметру опалубку и вязать арматуру.

Всего будет по периметру 4 ряда арматуры 12-14 диаметра. 2 арматуры будут ближе к низу в 5-7 см от основания и 2 над ними в 15-25 см. Расстояние между ними зависит от высоты ленточного фундамента.

Через 50 см воткнуть вертикально 4 штыря арматуры и сверху и снизу сделать перемычки из той же арматуры, всё скрутить вязальной проволокой.

Углы, самая слабая точка и тут нужно делать правильно. По углам, к выходящим из бочек арматуры, привязать Г-образные длинные арматуры. Тем самым не будет слабины при напряжении углов.

Желательно, при заливке бетона не делать длинные, временные интервалы более 6-8 часов, чтобы бетон схватывался монолитом. Покрыть сверху рубероидом.

Для частного строительства лучшей методикой является та, которая упрощает весь процесс возведения постройки и позволяет обойтись без специального оборудования. Поэтому в народе придумывают разнообразные хитроумные технологии из подручных средств. Одной из таких новаторских идей является фундамент из бочек залитых бетоном. Они применяются в качестве опор для сооружения.

Получается безопалубный способ заложения основания дома, напоминающий конструкцию столбчатого фундамента. Бочки могут заглубляться или выступать над поверхностью грунта, устанавливаясь на песчаную подушку или вторую бочку.

Подобная технология иногда применяется в строительстве дачных домиков, бань, летних кухонь, хотя есть и ее противники, которые находят весомые доводы, подтверждающие нецелесообразность данного метода.

Подбор материалов

Бочковой фундамент делают из бочек объемом 200 литров. Это обычные жестяные бочки, окрашенные эпоксидной эмалью с антикоррозийными свойствами. Для устройства основания необходим только металлический цилиндр, поэтому берут изделия со съемной крышкой. В закрытых производственных конструкциях с бочек срезают верхнюю плоскость. Могут удалять и дно, но для удобства часто оставляют.

Бочки б/у стоят примерно 4-8$, а новая 10$, но на предприятии по скидке можно заказать просто обечайки, только что с производства.

Редко, когда в хозяйстве есть необходимое количество для закладки фундамента. Сколько потребуется их, высчитывают как и столбы при устройстве столбчатого типа конструкции.

Располагают необычные опоры по периметру здания — по углам, по перекресту несущих стен, а также по длине стен, если требуется. При закладке могут использовать арматуру в заливке бетоном и обмотку бочек рубероидом.

Плюсы и минусы бочкового фундамента

При сооружении фундамента из бочек не требуется делать опалубку или закупать бетонные стаканы, либо асбестоцементные трубы, что упрощает работу и позволяет сэкономить. В этом и заключается главное преимущество бочковой технологии.

Минусом, или скорее маленьким подводным камнем, является то, что бочки приходится обычно закупать. Хотя если сравнить цену на асбестоцементную трубу и жестяную обечайку, то бесспорно видно экономию совместно с более простым монтажом. При этом бочка значительно массивнее и тут две стороны медали: с одной стороны — более прочная опора, с другой – перерасход бетона.

Еще один подводный камень технологии – высота металлической опоры всего 85 см, а это значит, что при глубине промерзания грунта больше этого параметра необходимо использовать две бочки. Хотя, если подземные воды глубокого залегания, альтернативой может стать закладка плотной песчаной подушки.

На глинистых грунтах и почвах с высоким залеганием грунтовых вод такой метод не используют, иначе из-за сил вспучивания со временем бочковые опоры будут смещены и перекошены.

На влагонасыщенных грунтах следует с вниманием относится к заглублению и устройству песчаной подушки, ведь это может повлиять на просадку и изменения расположения столбов.

Оценка качества грунта

Грунт для строительства бывает либо хороший, либо сносный, либо очень плохой. К хорошим можно отнести песчаные, гравийные и скалистые (если толщина их более метра). Удовлетворительными грунтами можно считать глинистые, суглинки и песчаные. Хуже всего возводить на лесной и садовой почве.

Перед тем как начинать строительство необходимо узнать уровень залегания грунтовых вод. Это можно сделать с помощью колодца или бурения. Углубление следует сделать не менее двух метров, чтобы дать оценку влагонасыщенности грунта.

На скалистых почвах можно устанавливать фундамент из бочек практически на поверхности, на гравийных заглублять на уровень полметра и более. На песчаных закладку делают примерно на глубине 40-70 см, а на глинистых не выше уровня промерзания.

Технология закладки фундамента из бочек

Перед установкой бочек делается чертеж-схема будущего фундамента с детальной расстановкой опор. Далее делается разметка на территории и выкапываются ямы на местах установки опорных точек. Чтобы установить бочки правильно применяют шнур и колья-пометки. Шнур натягивают по периметру, определяя сперва угловые опорные точки, а потом дополнительные.

Бочки предварительно подготавливают, срезая крышку и по желанию днище, получая в итоге металлическую обечайку в качестве опалубки.
Перед установкой в яму делается песчаная подушка, а поверх кладут кусок рубероида. Он будет применяться для обмотки бочек и для прокладки между стенами и столбами фундамента. Это дополнительные меры по гидроизоляции, которые не являются обязательными, кроме нижнего и промежуточного слоя между основанием и стенами. Но если применяется анкерное крепление, то промежуточная прокладка рубероида не делается.

В емкость бочки устанавливается арматура и заливается бетонным раствором в один прием. Строительство начинают сразу после схватывания и наглядной просушки бетона.

Устройство отмостки

Одновременно с установкой бочкового фундамента можно соорудить отмостку. Для этого делают опалубку из досок. Контуры отмостки будут проходить по центру бочковых опор и на расстоянии в 60-70 см от бочки, то есть ширина бетонной закладки будет составлять примерно 0, 9 см — 1 м. Порядок работы такой:

Выкапывается траншея по периметру глубиной 20 см.
Устанавливается опалубка.
Первые 10 см будет занимать песчаная подушка, которую следует увлажнить и утрамбовать.
Затем тонким слоем выкладывается щебень (до 3-4 см) и тоже трамбуется.

Можно дополнительно на данном этапе произвести армирование. Для этого укладываем арматурную сетку по всей площади будущей отмостки. Если обходится без армирования, то бетонную стяжку нужно будет обработать полимерной пропиткой для предотвращения образования трещин.

На последнем этапе в опалубку заливают бетонный раствор. Стяжку делают с уклоном к внешнему краю. Для того, чтобы осадки не скапливались на отмостке, а стекали в грунт.

Вместе с монтажом отмостки можно проложить дренажную систему. После окончания установки и просушки бетонной закладки, ее можно отделать плиткой, керамогранитом или камнем.

Вы приобрели загородный участок и теперь необходимо строить дачу. С чего начать? Конечно же, надо начинать, как и любую другую постройку с фундамента – основы основ. Типов фундамента применяемых для дачных домов много, но мы поговорим о фундамент из 200 литровых металлических бочек.

Перед началом строительства у бочек снимают крышки, если она цельная, но ее просто срезают. Можно также удалить и дно (это на усмотрения хозяина, который строит свою дачу). Таким образом, у нас получается обечайка, ее необходимо будет установить в местах опоры дома. Это будут своеобразные точки опоры будущего строения. Подобных точек будет необходимо столько, сколько будет по размеру ваша дача, но не меньше четырех штук, дополнительно ставят еще несколько контрольных точек. После этого в нашу доморощенную опалубку (бочки) заливаем бетон и даем ему засохнуть. По желанию хозяина точки опоры можно армировать и обутить для прочности конструкции. Также по верхней плоскости бочек укладывают гидроизоляционный материал, чаще всего рубероид – это делают для отсечения материю фундамента от материи стен и не дать влаге проникнуть из почвы. Теперь у вас получились прекрасные точечные опоры для нижнего венца и теперь можно начинать возведения каркасных стен.

Один самых важных и жирных плюсов подобного фундамента состоит в том, что вам не будет нужды возиться сильно с опалубкой для вашей дачи. Для нее вам понадобятся специальные доски, которые будет необходимо смонтировать. А преимущества бочек в том, что их можно привезти на участок поставить и залить бетоном.

Особенно хорош будет фундамент из металлических бочек для совсем не больших дач в 35-45 квадратных метров. Хотя порой встречаются и большие дома, стоящие на подобном фундаменте, сейчас данный способ строительства набирает популярность среди дачников.

Минус такой конструкции лишь в том, что для 4-6 бочек в 200 литра понадобиться не малое количество бетона, который с точки зрения финансов, пожалуй, и портит эту радостную картину, если у вас с финансами все в порядке, то думайте только о комфорте и удобстве.

Сооружение фундамента – важный этап в строительстве дома или бани. Это и достаточно дорогостоящий этап строительства. На него расходуется примерно 20% от всей стоимости стройки. Поэтому все работы нужно выполнять правильно, чтобы потом ничего не переделывать.

От того как был построен фундамент, зависит долговечность постройки.

Бывают фундаменты монолитные повышенной прочности, сборные железобетонные из фундаментных блоков и подушек, столбчатые на столбах и сваях из разных материалов.

На дачных участках в последние годы нередко можно встретить фундамент из залитых бетоном металлических бочек.

Их высота 85 см, диаметр 60 см, емкость 200 л. Толщина стенок бочки около 1 мм. Такие бочки – самый распространенный материал для строительства фундамента, хотя иногда могут использоваться емкости других размеров.

При строительстве любого фундамента следует учитывать много факторов: материал и глубину заложения, особенности конструкции бани или дома, характеристики площадки, на которой планируется строительство. Учитывается также высота залегания грунтовых вод и глубина промерзания почвы в данном месте.

Оценка качества грунта

Схема заливки фундамента.

Условно можно все грунты разделить на: хорошие для строительства, удовлетворительные и плохие. Хорошие – это песчаные и гравийные грунты, а также скалистые толщиной более метра. Удовлетворительные грунты – глинистые почвы, песчаные и суглинки. Самые неподходящие для строительства почвы – лесная и садовая земля. Правильно оценить состав почвы – это очень важно.

Для определения качества почвы лучше всего сделать шурф или колодец глубиной около 2,5 м. Такое углубление даст возможность правильно оценить тип грунта и глубину залегания грунтовой воды. На скалистых грунтах можно возводить фундамент непосредственно на поверхности грунта. Хрящеватые грунты, состоящие из камня и гравия, требуют заглубления фундамента на 50 см и более. На песчаных грунтах фундамент начинается на глубине от 40 до 70 см. На сложных глинистых грунтах фундамент закладывается на глубине промерзания почвы.

Бюджетный способ изготовления фундамента

Ленточный и столбчатый фундаменты под дачный санузел ставятся в том случае, если планируется капитальная постройка. Для установки легкой деревянной конструкции подойдет фундамент из блоков или покрышек. Как сделать фундамент из покрышек написано ниже, а пока смотрите видео как сделать крепко и недорого на блоках:

Самый дешевый способ изготовления основания дачного фундамента своими руками – установить сооружение на покрышки автомобиля. Данный простой, и недорогой способ был запатентован М.С. Семыкиным и успешно применяется также и в строительстве бань и домов.

Принцип работы прост: покрышки располагаются в нужных местах, как правило, по углам постройки, и заполняются песком или гравием. Плюс данного метода в том, что покрышки – это бросовый материал, не гниющий, не трескающийся, и обладающий отличными амортизационными свойствами.

Итак, мы подробно разобрали, почему необходимо для туалета строить фундамент, как выбрать подходящее место, а также узнали о трех технологиях его изготовления.

Порядок работы с бочкой

Схема заложения фундамента.

Если бочки оборудованы съемными крышками, они удаляются. У сварных бочек крышку нужно срезать любым способом. Дно тоже можно удалить, но это делать необязательно. Получившуюся обечайку устанавливают на месте опоры бани, дома или другой постройки. В дальнейшем она будет выполнять роль опалубки. Таких опорных точек нужно как минимум 4. При значительных размерах запланированного сооружения количество точек опоры может исчисляться несколькими десятками.

В обечайки, выполняющие роль опалубки, делается заливка готовой бетонной смеси. При желании она армируется металлическими прутьями. На верхнюю плоскость залитых бетоном бочек укладывают двойной слой гидроизоляции. Лучше всего для этой цели использовать рулонный рубероид. Делается это для того, чтобы правильно изолировать фундамент от стен, предотвратить возможность проникновения почвенной влаги в материал стен.

В результате получаются отдельные точечные опоры, на которых устанавливается нижний венец стен. Могут использоваться несколько иные варианты сооружения точечных опор.

Обечайки могут заглубляться в почву на глубину промерзания грунта. Если они устанавливаются прямо на землю, то под них рекомендуется подсыпать компенсационную подушку. Она выполняется из песка. Толщина его слоя составляет не менее 10 см.

Строительство фундамента из залитых бетоном бочек начинается с разметки и выравнивания грунта на участке. Правильно это делается так:

По периметру будущего строения натягиваются шнуры.
По натянутым шнурам намечаются места установки бочек.
Под каждую бочку выкапывается углубление около 50 см (в зависимости от почвы).
Делается подсыпка из чистого песка слоем около 10 см.
На песок укладывается 1-2 слоя рубероида.
Устанавливаются бочки, смазанные снаружи отработанным маслом.
Свободное пространство засыпается песком и трамбуется.
Бочки заполняются готовым бетоном. Лучше делать это за 1 прием, чтобы бетон в бочке не расслоился.

Схема структуры фундамента.

Строительство дома или бани рекомендуется начинать сразу после созревания бетона. Это будет правильно, так как не следует оставлять фундамент без нагрузки на зиму. Он может деформироваться.

Подобный фундамент из бочек, залитых бетоном, имеет ряд плюсов и минусов. Преимущества его заключаются в следующем: отпадает необходимость сооружения опалубки для опор фундамента. Это позволяет сэкономить доски и другие материалы, инструмент, крепеж, время на возведение опалубки. Остается только привезти бочки, установить их на место и залить бетоном. Минусов тоже достаточно. Для заполнения бочек емкостью 200 л нужно много бетона. А если делать бетонный цоколь, то придется устанавливать 2 бочки на каждую опорную точку. Бетона будет расходоваться еще больше.

Такой способ возведения фундаментов без традиционной опалубки практикуется довольно часто. Бочки обычно не заглубляют. Под них подсыпают слой песка, затем заливают емкости бетоном с арматурой или бутобетоном без арматуры. Подобный способ строительства фундаментов из бочек без опалубки используется при возведении бань и других небольших сооружений площадью до 40 кв. м. Для больших сооружений бочки лучше заглубить.

Варианты установки бани-бочки

Основная задача любого фундамента – приподнять баню от земли, чтобы ее деревянные ножки, обработанные невымываемым антисептиком, не впитывали в себя влагу и прослужили максимального долго. Если наша баня-бочка установлена на правильном фундаменте, она защищена от возможных перекосов и искривлений, которые, в свою очередь, приводят к неплотному прилеганию дверей и потере тепла.

Основание для бани-бочки

Площадка для установки бани-бочки

Готовая баня-бочка «Супер-Люкс» с козырьком

Площадка для установки бани-бочки

Сооружение отмостки

Схема устройства отмостки.

Одновременно с установкой бочек размечается и сооружается отмостка вокруг будущего строения. Правильно эта работа выполняется следующем образом:

– Очерчиваются внутренние и внешние контуры отмостки. Границы обозначаются обрезными досками. Они же выполняют функцию опалубки. Внутренний контур должен проходить по линии центра бочек, внешний – на расстоянии около 90-100 см от внутреннего контура.

Грунт выкапывается на глубину штыка лопаты.
Насыпается песок слоем около 10 см. Он смачивается водой и утрамбовывается. Поверх можно насыпать щебень слоем около 3 см и тоже утрамбовать.
На щебень укладывается сварная арматурная сетка.
По периметру отмостки через каждые 2 метра устанавливаются температурные компенсационные зазоры в виде деревянных реек, поставленных на ребро.
Опалубку отмостки заливают бетонной стяжкой толщиной около 5 см. Поверхность ее тщательно разравнивается и железнится. Обязательно делается уклон, чтобы вода стекала в сторону от строения.

На этом можно считать работу по возведению фундамента из бочек, заполненных бетоном, законченной. При соблюдении правил строительства такой фундамент, возведенный без опалубки, простоит много лет.

Залив фундамента под баню: порядок работы.

Существует множество методик заливки, поэтому в нашей статье мы постараемся осветить самые популярные темы.

Почему лучше лить за один прием.

Самым крепким и монолитным залив фундамента будет тот, который заливается за один раз с помощью спецтехники. Кроме того, заливка с помощью бетономешалки позволяет совместить этот процесс с применением глубинного вибратора. Фундамент, налитый частями, значительно уступает по прочности, поскольку, когда бетон повторно наливается на уже застывший слой – пласты не сцепляют друг с другом. Получившаяся конструкция будет напоминать огромные бетонные блоки, лежащие друг на друге, но не связанные между собой.

Рецепты смеси.

Состав смеси в первую очередь зависит от марки применяемого цемента. Классический рецепт состоит из цемента, песка и щебня в пропорции 1:3:5, либо 1:2:3 (рекомендуем именно этот рецепт). Получившаяся смесь разбавляется водой до нужной консистенции, однако, доля воды не должна превышать 0,5.

Щебень является опциональной добавкой, обеспечивающей максимальную сцепку и прочность состава. Сейчас продаются готовые смеси из песка и цемента, которые нужно растворить в воде. Консистенцию чаще всего сравнивают с нежирной сметаной.

Мы рекомендуем делать бетонный раствор такой консистенции, чтобы его можно было слепить в комок, который бы сохранял форму.

Марка бетона для фундамента бани.

Поскольку фундамент – серьезная конструкция, то рекомендуется применять цемент не ниже марки М400-М500.

Как делать замес бетона.

Вручную делать замес бетона безусловно можно, однако, количество готовой смеси очень велико. Кроме того, ручной способ гарантирует наличие большого количества воздушных пузырьков, которое плохо сказывается на качестве бетона. Рекомендуется применять бетономешалку, кроме того, механический способ позволяет осуществить заливки за один раз.

Посмотрите также ролик, который наглядно показывает, как месить бетон в бетономешалке:

Уплотнение.

Сразу после заливки бетона в опалубку необходимо вывести максимальное количество пузырьков воздуха, образовавшихся в процессе приготовление бетона и его последующей заливки в конструкцию. Для этого применяются несколько способов:

штыкование (многократное протыкание поверхности лопатой, палкой и пр.);
простукивание опалубки по периметру (необходимо прилагать существенные усилия);
использование глубинного вибратора (можно взять в аренду или приобрести).

Если заливка бетоном осуществлялась в жару, то необходимо в обязательном порядке укрыть поверхность полиэтиленовой пленкой или любым другим укрывным материалом, чтобы защитить подсыхающий материал от растрескивания под действием тепла. В зимний период не лишним будет уложить утеплитель, сверху которого положить дополнительный слой гидроизоляции по этой же причине – страховка от образования трещин.

Поливка водой.

Есть одно правило, которые встречает противников: рекомендация по увлажнению фундамента водой через сутки после его заливки. Этот совет не лишен смысла, поскольку бетон приобретает твердость по мере своего застывания, водная пленка удлиняет процесс высыхания, а как следствие – бетон успевает набрать ещё большую прочность.

ОСТОРОЖНО! Не допускается полив мощной струей воды.

Съем опалубки.

Опалубку снимается только после застывания бетона, как правило, этот срок наступает через 5-6 дней, максимальный срок не превышает двух недель. Спешка со снятием опалубки может привести к неравномерному высыханию конструкции, её деформации, а также разрушению.

Как залить фундамент для бани, если выбран:

Вышеописанные правила применены и к другим типам фундаментом, с учетом некоторых особенностей.

Ленточный фундамент требует устройства опалубки в внешними и внутренними границами, четко повторяющими контуры строения и внутренние несущие конструкции. На твердых почвах допускается несильное заглубление фундамента. Помимо заливки бетона может изготавливаться из блоков. Армирование осуществляет по принципу, показанному на рисунке ниже:

Армирование ленточного фундамента бани.

Как быть, если не получится залить одним разом.

Если вы будете готовить раствор бетона вручную, то велика вероятность того, что залить все основание разом не получится. Лить бетон частями допускается (но это нежелательно). однако, необходимо соблюдать одно простое правило: каждый слой должен покрывать весь периметр фундамента. пусть он будет тоньше, но останется единым (то есть слои должны быть горизонтальными). Заливка блоками приведет к образованию вертикальных швов, которые не будут прочно связаны с соседними. В таких местах фундамент будет подвергать повышенной нагрузке, которая может привести к его деформации, либо разрушению.

Это редко применяемый при строительстве бань тип фундамента. Но он незаменим в регионах, где почва очень быстро замерзает, либо на территориях, где характерны частые подтапливания участков.

Плитный фундамент бани.

Мелкозаглубленный столбчатый.

Устройство такого фундамента обходится значительно дешевле, нежели ленточного. В заранее подготовленные отверстия под столбы также насыпается песок в качестве подушки. Трамбовка осуществляется с помощью воды, заливаемой внутрь отверстия. Заливка бетоном осуществляется во вставленные асбестовые трубы, либо вокруг воткнутых в землю арматур. Рекомендуем ознакомиться с многими нюансами в статье про столбчатые фундаменты .

Буронабивные сваи.

Главный нюанс состоит в том, что необходимо осуществить бурение под сваю до плотных слоев почвы. Однако, устройство такого фундамента доступно в любое время года. Подробнее про свайные фундаменты для бань по ссылке .

Итак, мы рассказали вам, как правильно залить фундамент под баню. Как видите, процесс заливки фундамента не особо сложен, если была проведена хорошая подготовительная работа и соблюдены все условности. Однако, это процесс сопряжен с применением дорогостоящей техники и инструментов, поэтому иногда оправдано заключение договора подряда со специализированной организацией. Тем не менее, современный рынок предлагает множество решений, когда можно обойтись собственными силами.

Читайте также: