Фундамент для забора из бутового камня

Обновлено: 13.05.2024

Возведение забора из бута – задача несложная, особенно, если придерживаться рекомендаций и практических советов специалистов. Чтобы забор из бутового камня радовал глаз хозяина, и прослужил не одному поколению, нужно всего лишь усвоить правила отбора и обработки бута, укладки фундамента, возведения стен, и еще несколько секретов.

Как отбирать и обрабатывать камень

Любое строительство своими руками начинается с подготовки материала. Забор не исключение. Прежде чем начинать строительство, следует:

тщательно отобрать большой и красивый камень как на фото, который станет основным в кладке. Камень меньших размеров пойдет для связки основных каменьев. Нестандартные, продолговатые камни тоже будут задействованы в фундаменте, клумбах и дорожках;
приобретенный строительный материал не всегда чистый, поэтому требуется его предварительная очистка. Для этого достаточно смыть грязь струей воды. Мокрый камень гарантирует крепкую связку;
бут подбирается для кладки по форме и цвету, чтобы вид забора был респектабельным.

Обработка природного материала не требует специальной подготовки. Колоть его легче вдоль волокон, линия скола намечается зубилом. Неровности сбиваются киркой, а мелкие дефекты – зубилом.

Секреты фундамента

Камень бут – тяжелый строительный материал, соответственно фундамент для забора из бута должен быть мощный и выстоянный (не менее двух недель). Самый оптимальный вариант для фундамента своими руками – ленточный:

Глубина траншеи не менее глубины промерзания земли.
Конструкция фундамента – безразрывная, даже в местах ворот и входной калитки.
Обязательно армирование, с выходом на поверхность в местах расположения столбов. Количество прутов зависит от толщины арматуры.
Несколько мест фундамента укрепляются металлическими трубами или залитыми стаканами – опорами.
Конструкция из несколько пролетов предполагает возведение между ними столбов. Возводятся они в местах опор, при обязательном условии − они должны быть той же ширины, что и фундамент. А отделать их можно осколками природного камня.
Готовая траншея обшивается опалубкой.

Траншея заливается качественным бетоном, в который можно добавлять мелкие элементы или строительные осколки (для прочности).

Технология кладки забора

Кладка забора из бутового камня двусторонняя на универсальный раствор, между которым укладывается большой и ровный природный строительный материал, с одинаковым расстоянием. Для изготовления раствора своими руками понадобится песок и качественный цемент в стандартной пропорции 3:1.

Вязкость раствору придает, добавленный плиточный клей, в небольшом количестве.

Ровная укладка между раствором

Цоколь

Для основания забора применяется камень правильной формы, углы формируются из каменьев прямоугольной формы, поверхность которых широкая. Укладывая забор своими руками, нужно следить за горизонтальной плоскостью верхней грани.

Природный строительный материал не бывает одинаковой формы, поэтому для выравнивания, применяются клинья из фрагментов камня треугольной формы. Их убирают после слабого застывания, а пустоты заполняются раствором.

Стена

Кладка бутового камня своими руками не предполагает строгих инструкций, важна фантазия и смекалка. Несколько мелких элементов для перевязки перекрываются более крупными элементами, а образовавшиеся пустоты заполняются мелкими каменьями или осколками и раствором. Величина материала уменьшается кверху конструкции. Новый ряд всегда начинается с углов, где укладываются крупные элементы. Завершает стену кирпич и тонкая плита или бетонная стяжка.

Между бутом должно быть минимальное количество пустот. Не дожидаясь полного застывания раствора, следует расшить швы укладки.

Забор из бута можно укладывать с добавлением облицовочного кирпича. Такой вариант укладки придаст конструкции индивидуальности. Столбы и цоколь можно возводить тоже из того же кирпича, а сверху наложить бутовый камень, таким образом, получается некое обрамление бута.

На заметку

Готовая конструкция с правильными швами и кладкой

Некоторые хитрости и рекомендации помогут в самостоятельном возведении конструкции:

молотком или перфоратором производится отбивание мешающих сторон бута;
лишний раствор следует убирать буквально сразу и сразу протирают сухой тканью, так как засохший раствор трудно оттирается с поверхности;
скалывать камни проще по заметным линиям магмы на каменной поверхности;
глубокая расшивка больше подходит для массивного забора и делает его объемным.

Конструкция из бутового камня гарантирует не только добротность и художественную ценность, но и долгосрочную надежность. А конструкция, возведенная своими руками, становится гордостью хозяина. Не менее полезную информацию о том, что такое бутовый камень и как использовать его для строительства, вы узнаете из видео ниже.

Забор из бута – сооружение, сочетающее в себе античную красоту и максимальную прочность. Он надежно защищает придомовую территорию от ветра, уличного шума и посторонних глаз, и в то же время придает участку изысканность и уникальность.

На заметку! Самостоятельное возведение бутового забора – дело трудоемкое, но вполне осуществимое при условии следования технологии строительства и учета рекомендаций специалистов.

Характеристика материала
Преимущества и недостатки бутового ограждения
Советы по выбору и обработке материала
Технология строительства
- Секреты правильного фундамента
- Кладка полотна забора
- Варианты сплошной кладки
- Как возвести столбы
- Видео с кладкой бутового камня
Характеристика материала

Бут – осколки неправильной формы горных пород: известняка, песчаника и доломита. В местах добычи этого материала огромные глыбы делят на фрагменты, затем сортируют по размеру, виду и техсвойствам.

Отходы добычи идут на изготовления щебня. Кладочные камни обладают следующими характеристиками:
- прочность — от М200 до М 1400;
- морозостойкость — F300-F400;
- насыпная плотность — от 1,3 до 1,9 т/м3;
- удельный вес — от 1300 до 2600 кг/м3.
Значительный разброс цифр по каждому показателю обусловлен выбраковкой. Во время добычи подходящие части скальных пород отбирают не по типу, а по весу (30 – 50 кг) и калибру (150 – 500 мм).

Обратите внимание! Важный показатель – наличие у обломка параллельных граней (постелей). Причем в каждом экземпляре не должно быть внутренних трещин и расслоений.

Преимущества и недостатки бутового ограждения

Забор из бута обладает множеством плюсов и минусов.

Преимущества:
- устойчивость к внешнему разрушающему воздействию;
- безопасность для человека и окружающей среды;
- неограниченный срок эксплуатации (прочность зависит только от качества раствора);
- декоративность и сочетаемость с любым стилем оформления участка.
Минусы:
- обязательное наличие фундамента, что растягивает процесс строительства на длительный срок;
- сложность и трудоемкость процесса возведения;
- высокая, по сравнению со многими материалами, стоимость.
Советы по выбору и обработке материала

Приобретенный строительный материал не всегда идеален, поэтому требует некоторой подготовки. Чтобы забор из бута получился красивым и прочным, перед кладкой рассортируйте камни по форме и размеру.

Для лицевой стороны выбирайте более правильные, с выразительной фактурой экземпляры крупного и среднего размера. Более мелкие камни неправильной формы оставьте для связки элементов. Смойте с камней налипшую грязь.

Специальной шлифовки или выравнивания бут не требует. Но для более качественной кладки некоторые камни приходится раскалывать. Делайте это вдоль волокон, наметив линию разлома с помощью зубила. Слишком выдающие куски откалывайте киркой.

При покупке протестируйте несколько экземпляров бута на прочность. Если после ударов молотком камень не крошится – это отличный материал для возведения забора.

Технология строительства

Возведение забора начинают с разметки территории. Эскиз будущей конструкции предварительно прорисовывают на бумаге. Затем участок разравнивают и с помощью колышков и веревки намечают схему расположения строения на участке.

Секреты правильного фундамента

Бут – один из самых тяжелых стройматериалов, поэтому забор требует возведения прочного основания.

Оптимальный вариант – бетонный ленточный фундамент неразрывной конструкции, даже в местах установки ворот и столбов. Возведение основания состоит из следующих этапов.

Обратите внимание! Если работы по заливке фундамента производятся в сухую, жаркую погоду, первые 10 дней поверхность увлажняют. Это поможет избежать образования в бетоне трещин.

Кладка полотна забора

Для возведения забора применяют 2 вида кладки – сплошную и фрагментарную. На общую прочность конструкции это не влияет. Но фрагментарная конструкция более простая в плане возведения.

Сплошная кладка в целом аналогична возведению стен и заборов из кирпича или цементных блоков. В этом варианте важно тщательнее подбирать положение камней для более качественного сцепления с раствором. Если образуются небольшие щели, их заполняют мелким щебнем или галькой.

На заметку! Для получения плотной кладки каждый последующий слой сдвигают на 10-15 см в сторону, и камни уплотняют кувалдой или трамбовкой.

Варианты сплошной кладки

Особая форма бута предполагает использование различных вариантов возведения из него забора.
1. Под лопатку. Первым слоем кладут подушку из цемента высотой 3 см. Затем – ряды камня высотой в 25 см, с заполнением щелей мелкой галькой или щебнем, а затем заливкой бетонной смесью. Камни кладут «постелью». Рваные края образуют внешние стороны стены.
2. Под скобу. Для такой кладки используют нарезанный (калиброванный по шаблону-скобке) бут. Кладка предполагает чередование слоев – ложка (горизонтально на «постель») и тычка (вертикальная установка камня). Каждый слой, также, как в первом варианте, заливают песчано-цементной смесью с заполнением щелей мелкими фракциями.
3. Под залив. Технология сходна с процессом заливки фундамента. Поверх цоколя собирают опалубку высотой 30 см. В нее засыпают бут и заливают цементной смесью. После затвердевания каждого слоя дают бетону схватиться. Затем опалубку переставляют на новую высоту. Скорость строительства в этом случае достаточно медленная. На возведение забора в 2,5 метра высотой уходит около 30 – 40 дней.
Особенности возведения фрагментарной кладки

Такой вариант забора предполагает возведение на расстоянии 1,5 – 2 м друг от друга опорных столбов. Между ними крепят металлическую сетку и накидывают на нее раствор.

Камни крепят с двух сторон сетки, тщательно уплотняя. Последующие ряды кладут после того, как застынет предыдущий слой бетона.

Как возвести столбы

Опорные столбы строят методом скользящей опалубки, которую собирают из досок, скрепленных саморезами. Рекомендуемые габариты столбов – 300х300 или 400х400 мм. Последовательность работ следующая.
1. На фундамент устанавливают доски для первого ряда камней.
2. Выкладывают первый слой камня без цемента и уплотняют его, исключая зазоры.
3. После тщательного промера камни кладут уже с раствором. Щели заполняют щебнем и бетонной смесью.
4. Заполнив первый ряд, продолжают заполнение опалубки камнями и раствором.
5. Через сутки нижний ряд опалубки снимают и крепят его на верхний ряд.
6. Заделывают щели густым раствором. Таким образом продолжают кладку всей высоты столба.
Финальная отделка забора

На завершающем этапе строительства забора из бута проводят его декоративную отделку – расшивку швов.

Это позволяет удалить часть раствора для того, чтобы обнажить фактуру натурального камня.

Расшивку удобнее всего проводить через 3 – 4 часа после кладки. Для процесса понадобится:

Забор из профлиста не зря завоевал звание «народного» - сегодня именно этот вид ограждения можно встретить повсюду. Но и заборы из камня, хоть более дорогие и сложные в исполнении, не сдают своих позиций. Многие застройщики мечтают именно о такой конструкции высокой прочности и считают ее и более надежной, и более достойной, особенно для «фасадной» части территории.

В статье мы рассмотрим следующие вопросы:
- О каких нюансах надо знать перед началом строительства каменного забора.
- Какой фундамент выбрать под забор из камня.
- Какие строительные «хитрости» позволят сэкономить.
- Чем можно отделать конструкцию.
Особенности строительства

Любой застройщик, решивший возвести каменный забор, в первую очередь задумывается, из какого материала его строить, по какой технологии, и сколько это будет стоить. Чтобы избежать ошибок, следует помнить, что полноценный каменный забор — тяжелая и ответственная конструкция. Поэтому его строительство следует начинать если не с разработки проекта, то с детально проработанного плана.

Готовый план позволит избежать ошибок, внесения изменений в конструкцию «на лету», брака со стороны рабочих и, как следствие, дорогостоящих переделок.

Для начала следует разобраться с определением. Для наглядности сгруппируем все типы заборов в зависимости от их веса:
1. Легкие. К данным заборам относятся конструкции из сетки рабицы, профлиста и с заполнением пролетов между металлическими столбами, досками.
1. Средние. Основой конструкции являются кирпичные, монолитные или каменные столбы. Заполнение между пролётами может быть выполнено из профлиста, дерева, кованых элементов.
1. Тяжелые. Конструкция полностью, включая заполнение между пролётами, выполнена из кирпича, бетонного раствора, натурального камня, пескоцементных блоков с декоративной отделкой «под камень» и т.д.
Если с типом заборов из первой и третьей группой все понятно, то насчёт второй у застройщиков возникают вопросы. Для упрощения задачи заборы из второй группы также считаем каменными, несмотря на то, что во втором варианте заполнение между пролётами выполнено из относительно лёгких материалов.

Это связано с тем, что забор с каменным столбом просто так на грунт не поставишь. Под него требуется сделать качественный фундамент. Пролёты между кирпичными столбами связываются металлическими прожилинами (образуется жесткая связь), на которые навешивается профлист, деревянная обшивка и т.д.

Если из-за сил морозного пучения один из столбов весной выпрет, а второй, наоборот – просядет, вся конструкция придёт в аварийное состояние.

Срок службы забора из камня полностью зависит от надежности его фундамента и основания, на котором он стоит. Поэтому строительство должно базироваться на общих принципах возведения фундамента под коттедж, включая сбор совокупной нагрузки, которую забор окажет на основание. Это особенно важно, если пролёты между столбами имеют заполнение такими материалами, как кирпич, пескоцементные блоки и т.д.

Отсюда: сначала изучаем грунт и его несущую способность и только потом принимаем решение о возможности строительства тяжелого каменного забора. В особых случаях, при «плохом» грунте может оказаться так, что необходимые затраты на строительство превысят все разумные пределы, и придётся отказаться от него в пользу более легких вариантов.

Выбор фундамента и строительные «хитрости», позволяющие уменьшить смету

Когда речь заходит о строительстве забора из камня, то первое, что приходит в голову — сделать столбчатый фундамент (под кирпичные столбы) или залить полноценную ленту. Несмотря на всеобщую распространённость, у данных способов есть различные недостатки. Каменные столбы, каждый из которых стоит на отдельном столбчатом фундаменте, (монолитной бетонной тумбе), «живут» сами по себе.

Выше мы уже писали, к чему это может привести — неравномерному выпучиванию или осадке каменных столбов, что автоматически тянет за собой нарушение геометрии всего пролёта.

Кажется, что заливка полноценного ленточного фундамента для забора из камня решит проблему, т.к. все столбы жестко свяжутся друг с другом единой железобетонной балкой.

Главный вопрос - на какую глубину заливать такой фундамент. Ответ - ниже глубины промерзания, чтобы избежать воздействия сил морозного пучения, т.е. на 1.2-1.5 м (в зависимости от региона проживания). А если глубина промерзания ещё больше (северные регионы)? Не забываем про касательные силы морозного пучения, действующие на боковые стенки фундамента глубокого заложения.

Помимо необоснованно высоких затрат на такой фундамент (на который можно поставить даже каменный коттедж), нет гарантий, что ленту в итоге не поломает. Вспоминаем про необходимость геологического исследования грунта.

Если грунт на участке «хороший», а УГВ низкий, то при правильной подготовке основания можно использовать ленту неглубокого заложения, а не вбухивать кубометры бетона в землю.

Или, если грунт «плохой», то изменить тип фундамента, который также позволит сэкономить средства.

Я хочу построить забор из кирпича. Длина забора 18 метров. Высота - 2000 мм. Задумался, какой выбрать под него фундамент. У соседей забор стоит на ленточном фундаменте. «Лента» закопана на 600 мм в землю. Над землёй 400 мм. Ширина фундамента 400 мм. Фундамент несколько раз перезимовал, ничего не случилось, но себе хочу фундамент на долгий срок, так, чтобы точно его не пришлось переделывать.

Отметим, что грунт на участке пользователя состоит из следующих слоёв:

УГВ низкий, фактически, воды нет. Подумав, KaMaZik решил сделать фундамент так: столбы, сечением 380х380 мм, заглубить в землю на 1500 мм. Ростверк, сечением 380х300 мм, заглубить на 150 мм.

Либо возвести второй вариант фундамента. Пробурить и залить сваи диаметром 200 мм. На сваи залить ростверк. В местах, где стоят столбы, сечение ростверка сделать 380х380 мм, а в местах под полотно забора 130х200 мм.

У пользователя остались вопросы: заглублять ростверк в землю или делать висячим, как организовать фундамент в месте въездной группы.

Отметим, что среди «специалистов» от строительства большую популярность получил мифический тип свайно-ленточного фундамента.

Т.е., к заглубленной в грунт ленте приделывают «ноги» — сваи, которые, в свою очередь, заглубляют в грунт метра на 1.5. На вопрос, для чего полноценному ленточному фундаменту нужны сваи, «специалисты» обычно отвечают - чтобы было надёжнее.

В свайно-ростверковом фундаменте ростверк должен висеть над землёй примерно на 150-200 мм. В этом случае, благодаря воздушному зазору (пустоте), грунт, который подняло при морозном пучении, не окажет на него (ростверк) влияния.

Сваи такого фундамента в свою очередь заглубляются ниже глубины промерзания, у сваи устраивается т.н. «пятка» — анкерующее расширение.

С условиями KaMaZik (низкий УГВ) не нужно рыть, по примеру соседей, под забор траншею глубиной почти в метр и, тем самым, закапывать деньги в землю.

На мой взгляд, в данной ситуации возводить свайно-ростверковый фундамент — излишество. При отсутствии воды и пучения грунта под такой забор достаточно сделать МЗФЛ (мелкозаглубленный ленточный фундамент) на хорошо подготовленном основании из песка и щебня.

Т.е. снимается плодородный слой до твёрдого грунта (примерно на 1 штык лопаты). Под ворота плодородку снимаем на 2 штыка, с запусками на 150 мм для перевязки с основным «телом» ленты. Далее роется траншея глубиной 300 мм. Ширина траншеи в 3 раза шире, чем ширина ленты фундамента (около 1 метра). Песок (толщина слоя 5 см) и щебень (толщина слоя 20 см) отсыпаются на геотекстиль с трамбовкой. Ставится опалубка, производится армирование ленты с дополнительным армированием на перепадах высот. На финише производится бетонирование фундамента.

Это – лишь один из вариантов фундамента под каменный забор.

Задумал возвести забор. Столбы заграждения будут кирпичные, заполнение между пролётами ещё не решил точно — или дерево, или тонкий пеноблок под дальнейшую декоративную отделку. Перечитал весь портал и не могу понять, какой выбрать фундамент. УГВ высокий. В августе вода стоит на 300-400 мм от поверхности. Участок идёт под уклоном.

Ситуация и вопросы классические. Чтобы их решить, надо сразу определиться, чем будут заполнены пролёты — досками или пеноблоком. Если в первом случае можно обойтись столбчатым фундаментом, но с «секретом», о котором расскажем ниже, то во втором случае (под пеноблок) потребуется уже возведение ленточного фундамента. Причём, лить его ниже глубины промерзания — совершенно нерациональная трата денег.

Столбчатый фундамент под кирпичный забор можно сделать так. Бурим ямы механизированным способом (тут должен использоваться ямобур) ниже глубины промерзания, диаметром 350-400 мм. На дно кидаем лопату щебня, трамбуем, устанавливаем металлический каркас, стянутый хомутами, согнутыми из проволоки диаметром 6 мм. Причём, арматура каркаса, «восьмёрка» или «десятка», согнута в виде буквы «Г». Далее заливаем бетон около 30 см, надеваем на каркас пластиковую канализационную трубу «120-ку». Трубу с арматурным каркасом бетонируем, а промежуток между сваей и стенками скважины засыпаем ПГС с послойной трамбовкой.

Выше уровня земли арматура выпускается на 300 мм. Далее ведётся колодцевая кладка из кирпича, причём вместо традиционной металлической трубы запускаем внутрь арматурный каркас, который связывается с выпуском арматуры из сваи. Затем полость бетонируется. Для дальнейшего приваривания прожилин, на которые навесят профлист или деревянную обшивку, из «тела» столба выводятся металлические закладные элементы.

Как вариант, чтобы связать буронабивные сваи друг с другом и, если планируется комбинированное заполнение пролётов (кирпичный столбик, кладка из кирпича+профлист или деревянная обшивка), устраивается классический висячий ростверк.

Закрыть «дыру» под таким забором можно, воспользовавшись опытом пользователя портала с ником Vzik.

На сваях ТИСЭ с висячим ростверком у меня построен дом. Данная технология возведения фундамента позволяет сэкономить, т.к. уменьшается расход бетона и объём земляных работ. Поэтому я подумал, что этот вариант подойдёт и для кирпичного забора, обшитого вертикальной доской, органично поставленной вразбежку. Скажу сразу — забор построен несколько лет назад. Он устойчивый, за это время ничего не выперло и не перекосило. Ворота и калитка открываются, как часы, несмотря на бесснежные зимы с сильным промерзанием почвы и дальнейшим пучением грунта.

Чтобы закрыть промежуток от земли до ростверка, пользователь установил вплотную к нему лист плоского шифера. В шифере сверху сделаны пропилы под саморезы. Таким образом, лист при сезонном поднятии грунта «гуляет» и не трескается.

Для декоративности к шиферу присыпается земля и разбивается газон.

Каменный забор как элемент украшения загородного участка

Помимо ограждающей функции, при правильном подходе каменная ограда может стать элементом декора загородного дома и участка. Интересен опыт пользователя портала с ником Tetra59, которому отделали забор, сложенный из пеноблоков, под природную «наскальную живопись», и теперь он выглядит, как забор из натурального камня.

Большая часть людей мечтает иметь собственный облагороженный уголок где-нибудь за городом, находясь в котором, душа будет ликовать от красоты вокруг. И часто, чтобы добиться этой красоты, нужно проделать десятки махинаций, прежде чем участок будет доведен до ума. Также владельцы собственных земель хотят разными способами ограничить личное пространство, вот тут же и возникает вопрос, как это правильно и грамотно сделать?
Эта статья призвана прояснить то, как же всё-таки правильно разграничить личное пространство забором, а конкретнее, как правильно сделать фундамент под этот забор, чтобы он был надежный и долговечный.

Обязательно ли делать фундамент под забор

Чтобы избежать в дальнейшем лишних материальных трат, устройство фундамента следует доверять профессионалам

Стоит ли тратить драгоценные силы и средства на создание основы под забор? Ответ на этот вопрос только один – однозначно да!

Возведение бетонного основания, в первую очередь, поможет предотвратить всевозможные казусы, связанные с погодными условиями. Ведь погода непредсказуема и ограждение, под которым отсутствует бетонная основа, может попросту не выдержать поток ветра или дорожные колебания, итог будет плачевный. Поэтому лучше не только позаботиться о том, из чего будет сделан забор, но и о том, как правильно залить основание под него. Хорошее основание – это залог прочности ограждения. В большинстве случаев, прочное основание помогает предотвратить разрушения.

Конструкция, возведенная без фундамента, – это рискованное вложение. Типичная схема фундамента под забор – это яма, по периметру которой делаются углубления для столбов (опор) через каждые пару метров. Также по периметру ямы залит фундамент, диаметр столбов определяется сложностью прикрепляемой к ним конструкции. Ориентируясь по габаритам, нужно брать во внимание особенности конструкции забора, иными словами, чем больше и массивнее забор, тем больше должно быть основание.

Какой фундамент под забор лучше

Так как же всё-таки сделать правильный и надежный фундамент для забора? Наилучшим решением возникшего вопроса будет привлечение специалистов, которые занимаются этим десятки лет и знают, как лучше быть в том или ином случае. Но также можно сделать всё самостоятельно, правда на практике это сложнее, чем просто прибегнуть к помощи специалиста.
Есть несколько основных типов устанавливаемых под забор фундаментов:
- ленточный;
- свайный;
- комбинированный (столбчато-ленточный);
- бутовый.
Армирование является основой фундамента Свайный Столбчато-ленточный Бутовый

Для начала необходимо определиться относительно нескольких факторов: какая почва в месте, где планируется сделать заливку? Насколько проседает почва в месте установки? Насколько земля вымывается грунтовыми, сточными и др. типами воды? Какова глубина промерзания почвы? Не стоит забывать и о весе самого ограждения дома, из какого материала он будет выполнен, это тоже играет огромную роль. Ведь тяжелые металлические листы, помимо того, что могут просесть, так и могут быть погнуты ветром из-за возникающего эффекта парусности. Если не учитывать эти факторы при создании фундамента и забора, результат, скорее всего, очень разочарует вас, ведь забор может сильно просесть. Основание под забор должно быть крепким и надежным.

Лучшим решением для вас будет узнать тип почвы на вашем участке, сделать это можно с помощью привлечения профессионалов со стороны или же, как вариант, можно спросить у владельцев соседних участков, возможно, кого-либо уже настигала проблема с почвой. В случае если ваш участок находится близко к оживленной трассе, ЖД станции или другому месту, подверженному сильным вибрациям, также стоит позаботиться о том, чтобы применяемые в строительстве материалы спокойно могли выдержать такую нагрузку, то есть использовать специальные прочные материалы.

Ленточный фундамент

Для ленточного фундамента минимальная глубина траншеи – 0,3 метра, максимальная – зависит от веса забора и свойств грунта

Это довольно простой тип основания, который используется в случаях, когда конструкция ограждения весит не слишком много, и почва на участке имеет хорошую структуру. Он представляет собой конструкцию из длинной ленты, в которую установлены опоры, в большинстве случаев опорами выступают металлические трубы, на которые крепится забор. Весомым плюсом такой конструкции выступает то, что нагрузка распределяется равномерно по всему периметру конструкции.
Строительство ленточного фундамента для забора представляет собой несложный процесс. Для начала, как и при заливке любого основания, выкапывается углубление около метра, глубина зависит в первую очередь от типа почвы, поскольку, зная тип почвы в месте строительства, будет намного проще осуществлять всю работу, учитывая факторы, перечисленные ранее.

На дно выкопанного углубления укладывается небольшой уровень песка, а за ним и небольшой уровень щебня. После чего происходит вязка арматуры. На эту конструкцию выкладывается гравийно-песчаный раствор, который необходимо залить водой.

Свайный фундамент

Свайный фундамент предназначен для ограждений с небольшим весом

Свайный фундамент – это довольно сложный тип основания, для создания которого требуется специальная техника. Одним неоспоримым плюсом такого основания является то, что оно может быть установлено в любую почву. Также он способен выдерживать достаточно массивные конструкции. Установка такого фундамента – затратное удовольствие. Существует несколько типов свай: металлические сваи, бетонированные, винтовые. Как и в других случаях, для установки свай выкапывается траншея, глубиной в пару метров, куда и впоследствии будут вбиваться или вкручиваться сваи. Далее делается ростверк. Подкоп рядом с каждой сваей должен составлять в ширину около 30 сантиметров от края, а расстояние между ними должно быть около одного- двух метров.

Столбчатый фундамент для забора

Возведение заборов на столбчатом фундаменте требует внимательного отношения к составу почвы. На заболоченных и подвижных почвах заливать опорные столбы не рекомендуется

Как и при заливке любого другого, первым действием будет выкапывание ям, глубиной примерно метр, в месте, где будет устанавливаться фундамент. После чего происходит установка столбов для легкого крепления к ним забора, диаметр углублений для столбов должен быть больше чем сами столбы, расстояние же между столбами так же, как и при заливке ленточно-столбчатого фундамента, зависит от типа устанавливаемого ограждения. Процесс заливки столбчатого фундамента по своей сути несложный и напоминает в этом плане ленточный тип. Такой тип фундамента недорогой и прекрасно подойдет людям, желающим быстро и недорого облагородить участок.

Столбчато-ленточный фундамент для забора

Это основание отлично справится с любыми нагрузками, которые только могут возникнуть.

Главный плюс возведения такого фундамента — это простота заливки и низкая себестоимость необходимых материалов. Но стоит помнить, что такое основание способно выдержать далеко не самые тяжелые конструкции, а легкие деревянные ограждения или какой-то другой легкий материал.

Бутовый фундамент под забор

Бутовый камень может состоять из различных горных пород

Бутовый фундамент — это обычное основание, которое содержит внутри камни, то есть каждый камень обеспечивает высокую прочность. Как правильно сделать фундамент из бутового камня? Для начала, как и в большинстве случаев, по всему периметру будущего основания вырывается небольшая траншея до холодных слоёв почвы. После чего происходит укладка гравийной подушки и выравнивание выложенных слоев. Процесс создания бутовой основы схож с процессом кирпичной кладки, слой за слоем заливается фундамент, в него укладываются камни и т.д. Между камнями стоит оставлять маленькое расстояние для лучшей прочности.

Расчет глубины фундамента

Подкоп для устанавливаемого основания должен равняться ширине заливки, глубина подкопа должна равняться примерно 1-1,5м в зависимости от типа основания. Маленькое отступление, глубина ям может меняться в зависимости от типа грунта, места, забора. Она не всегда должна быть равна 0,5-0,7м. Например, если ограждение, которое вы устанавливаете, весит очень много, то и подкоп нужно делать глубже для лучше устойчивости.
Вот, что стоит знать перед выбором фундамента под забор, основные факторы и мелочи, которые стоит учитывать, если вы решитесь облагородить вашу землю.

Когда люди стали строить дома, бетон ещё не был изобретён, поэтому фундаментом для них обычно служили сложенные друг на друга камни, скреплённые землёй или глиной. Поэтому, говоря про бутовый фундамент, что это такое, можно сказать, что это самое древнее изобретённое людьми основание для жилых построек. Некоторые из них до сих пор находят при раскопках во вполне приличном крепком состоянии. Благодаря долговечности природного камня, такой фундамент и в наши дни весьма популярен, а ещё большую надёжность каменной кладке придает её скрепление бетоном.

Недостатки и достоинства фундамента из бута

Каменное основание служит надёжной опорой не только для деревянных зданий, но и для тяжёлых домов из кирпича и бетона. Его несущая способность зависит от глубины заложения. Под бани, сараи и лёгкие каркасные постройки бывает достаточно его установки на плотные слои грунта, расположенные сразу под рыхлым плодородным слоем. А для возведения жилых домов его обычно заглубляют ниже уровня промерзания грунта.

Разберёмся, какие особенности имеет бутовый фундамент, плюсы и минусы его устройства в разных условиях.

У этого типа оснований есть достоинства, обусловленные физическими характеристиками природного камня:
- долговечность;
- прочность;
- морозостойкость;
- влагостойкость;
- экологичность.
Они позволяют возводить фундаменты без гидроизоляции и внутреннего армирования. А благодаря естественной красоте камня цокольная часть фундамента не нуждается в декоративной отделке.

Основные минусы бутового фундамента – это трудоёмкость и длительность его возведения, сложности, связанные с доставкой и перемещением основного материала. Многие относят к недостаткам и высокую стоимость, но она может сильно разниться в зависимости от таких условий, как:
- расстояние от стройплощадки до карьера по добыче камня;
- стоимость работ по устройству фундамента, которая отличается в разных областях.
Если дом строится в каменистой местности, где основной материал буквально валяется под ногами, а работы выполняются своими руками, фундамент обойдётся дешевле обычного из монолитного железобетона. В равнинной местности, к которой относятся большие территории европейской части страны, не все даже знают, что такое бутовый фундамент, так как доставка тяжёлого камня издалека обходится слишком дорого.

Особенности бутовых фундаментов

По сути, современный бутовый фундамент – это кладка из камня на цементном растворе. Чтобы он получился надёжным, мало знать технологию его возведения. Нужно учесть характер грунта на участке строительства, выбрать качественный бут, определиться с типом основания, рассчитать количество необходимого материала.

Камень – основа фундамента

Наиболее пригодными для устройства фундамента являются плоские камни – плитняк. Это различные горные породы со слоистой структурой. При разработке карьеров они раскалываются на пластины разной толщины и формы. Практически параллельные плоские грани позволяют вести кладку с минимальным расходом раствора. А неповторимая неправильная форма каждого элемента – создавать оригинальную фактуру поверхности.

Для возведения фундаментов используют такие распространённые и недорогие породы бута, как:
- известняк;
- сланец;
- туф;
- доломит;
- песчаник; ракушечник.
Также допускается применение речного булыжника, но его округлая форма усложняет кладку, требуя устройства опалубки.

Совет! Главная характеристика при выборе бута – его прочность. Она является достаточной, если при постукивании по камню молотком слышится звонкий продолжительный звук.

Виды бутовых фундаментов

Из камня можно делать ленточные и столбчатые фундаменты. Последние подходят только для хозяйственных построек, бань и лёгких каркасных домиков. Сложенные из камня столбы устанавливают под углами здания, на пересечении внутренних и наружных стен, и соединяют их обвязкой-ростверком, являющимся основанием для возведения стен.

Для капитального жилого дома лучше делать ленточное основание. Оно подходит для зданий с подвалом, в два и даже три этажа. Так как армировать бутовый фундамент нет необходимости, то при условии расположенного поблизости карьера он обходится дешевле железобетонного монолита, и обладает не меньшей прочностью.

Технология возведения ленточного фундамента

Для устройства каменной ленты потребуется мелкий щебень, песок, цемент марки М500 или М400 и бут разного размера. Основную часть должны составлять камни длиной 30-50 см по длинной стороне. Чтобы рассчитать необходимый объем бута, нужно разделить объем будущей ленты на его вес в 1 м 3 . Он составляет 1,65-1,8 т в зависимости от плотности породы, формы и размера камней.

Например, для фундамента общей длиной 100 м, шириной 0,4 м и высотой 1,5 м потребуется примерно 33-36 кубометров бута:

100х0,4х1,5 = 60 м³

60:1,8 (1,65) = 33 (36)

До начала работ камни необходимо рассортировать, чтобы в процессе не тратить время на поиск подходящего элемента.

Видео описание

Принципы сортировки камня для кладки разъясняются в видеоролике:

Земляные работы

Для начала нужно определиться с тем, какой профиль будет иметь фундамент бутовый ленточный: что это будет в разрезе – прямоугольник или трапеция.

Форму расширяющейся книзу трапеции фундаменту придают на слабых и пучинистых грунтах. Для этого роют траншею шириной, равной длине нижней части трапеции, и ведут кладку уступами, делая каждый следующий ряд уже предыдущего, пока ширина не достигнет нужного размера. Такое основание будет более надёжным и устойчивым.

Обычную прямоугольную в разрезе ленту можно выкладывать без опалубки, если грунт достаточно плотный. В этом случае ширина траншеи равна ширине фундамента. Если же грунт сыпучий, её делают больше и устанавливают в траншею опалубку, чтобы частицы грунта не попадали в раствор.

Если из бутобетона будут строиться стены цокольного этажа или подвала, то сначала роется котлован по всей площади, затем по её периметру и на месте несущих стен делается разметка и при необходимости устанавливается опалубка с внешней стороны.

Устройство подушки

Дно вырытой траншеи выравнивают, трамбуют и укладывают подстилающую подушку из песка, ПГС или мелкого щебня высотой не менее 15-20 см. чтобы хорошо уплотнить этот слой, материал насыпают слоями, проливают водой и трамбуют.

Подготовка к укладке

Мы выяснили про бутовый фундамент, что это каменная кладка, связанная бетоном. Поэтому для его возведения замешивается бетонный раствор, пропорции компонентов те же, что и для заливки монолитного ленточного фундамента.

А рассортированные камни очищают от налипшей грязи и мусора. Лучше всего промыть их водой, так как мокрая поверхность лучше сцепляется с бетоном.

Укладка первого ряда

Для первого ряда отбирают самые большие и прочные камни. Их укладывают на подушку длинной стороной вдоль траншеи, вдавливая в подстилку до стабильного положения. Между соседними элементами оставляют промежутки не более 5 см, подбирая их по форме друг к другу. При необходимости используют для заполнения пустот экземпляры поменьше или откалывают куски с помощью зубила и молотка.

Видео описание

В этом видео подробно показано, как закладывается основание бутового фундамента:

Заполнив траншею по всему периметру одним слоем бута, его заливают раствором, который заполнит собой все промежутки между камнями.

Укладка последующих рядов

Следующие ряды укладывают на ещё не застывший бетон, делая перевязку швов. Из-за неправильной формы и разной толщины камней кладка будет получаться неровной, с выступами, углублениями, пустотами. Их необходимо по возможности устранять, работая трамбовкой и кувалдой, засыпая в пустоты щебень. Каждый уложенный ряд проливают бетоном и продолжают работу.

Это важно! Не забудьте заранее разметить места прохода через фундамент подземных коммуникаций и оставить под них отверстия.

Для подземной части фундамента используют самые неровные и некрасивые камни, оставляя более ровные и привлекательные для возведения цоколя. Достигнув уровня земли, работу ведут с особой аккуратностью. Выкладку ряда начинают с углов, подбирая для них камни правильной формы и примерно одинаковой высоты. Между ними натягивают шнуры и ведут кладку ряда, ориентируясь на них. Особое внимание уделяют внешней стороне цоколя, используя некондиционный бут для заполнения внутренней части.

Видео описание

Как ведутся цокольные работы, можно посмотреть, открыв этот видеоролик:

Расшивку швов между фасадными камнями делают сразу, до высыхания раствора.

Завершающие работы

Для выравнивания и укрепления верхней плоскости фундамента последний слой делают из армированного бетона, заливая раствором уложенную на основание стальную сетку или прутки арматуры. Его накрывают плёнкой или рубероидом и дают конструкции выстояться в течение месяца.

Коротко о главном

Решив поставить дом на бутовый ленточный фундамент, что это такое, нужно разобраться подробно, выяснив, какой камень подходит для его устройства, сколько он стоит в вашей местности, как его правильно укладывать.

Чтобы основание получилось прочным, нужно учитывать особенности грунта и нагрузку на него, и не просто засыпать бут в траншею, а выкладывать ряды, заливая каждый качественным цементным раствором.

Читайте также: