Фундамент для мачты антенны

Обновлено: 13.05.2024

Не так давно на просторах Хабра можно было достаточно часто встретить посты, посвящённые каким-либо проектировочным и монтажным работам в связной тематике. Меня особенно всегда интересовали работы в «полевых условиях» по нескольким причинам.

Во-первых, многие технические решение в подобных условиях рождаются буквально на месте, давая пищу для ума. Во-вторых, для меня это близкая тематика.

В последнее время количество подобных постов поуменьшилось, как мне кажется. Это стало толчком для меня написать про работу конторы, в которой я тружусь. Одно из наших направлений — возведение антенно-мачтовых сооружений из композитных материалов. Для более подробного описания всех, пусть небольших, но ноу-хау нашей конторы, сделаю отчёт о командировке, состоявшейся в конце декабря в станицу Голубицкую, в Темрюкский радиоцентр. Нашей задачей было установить 30-метровую биконическую антенну СВ-диапазона.

В мачтовом исполнении она выглядит так. Синим цветом изображены проводники. В нашем случае — 16 штук.

Принципиальное отличие этой антенны для нашей фирмы заключалось в том, что решено было использовать новый метод сборки антенны. Сама мачта, в новой версии, состоит из патрубков из стекловолокна и гильз, их соединяющих.

Про гильзы стоит рассказать отдельно. Для них было решено использовать материал «препрег». Если коротко, то это угольные волокна (или стекло) с слоями эпоксидной смолы. В качестве полуфабрикатов с завод они приходят в виде рулона и прекрасно гнутся и нарезаются, как линолеум. Далее, в зависимости от толщины волокон, задав нужную форму, нужно применить свой цикл термической обработки. После чего материал затвердевает «на разрыв» не уступает стали.

Для формирования нужных нам гильз мы построили термический «шкаф», где при нужном нам термическом цикле вращался вал с нужной толщиной препрега. Постройка шкафа и формирование гильз тоже заняло большое количество времени, но это совсем другая история.

Так выглядит сам шкаф:

Гильзы «доехали» до объекта. Красная оболочка — акриловая плёнка для защиты от УФ.

Теперь перейду непосредственно к монтажу. Рядом с радио центром расположено антенное поле, где заранее для антенны уже были забитонированы гнёзда для оттяжек и само снование. Красным отмечено место будущей мачты.

Отдельно стоит отметить климатические особенности местности. Радиоцентр расположен между Чёрным морем и лиманом. От этого почти постоянно сильнейшие восходящие потоки воздуха, что сказывается на проектировании любых высотных сооружений там.

Первый день мы занимались формирование частей мачты, клеили гильзы к патрубкам. Отдельно стоит отметить топовую гильзу и нижнюю, которые также были «сварены» собственными силами.

Так как работы проводились по большей части в поле, то трудовой день ограничивался световым днём, никаких мощных осветителей не предусматривалось.

Во второй день части антенны перекочевали на поле. И антенна была собрана на земле:

Далее к мачте были прикреплены оттяжки из арамидного каната, а к проводящем дискам (см. фотографию верха и низа) были прикреплены проводники.

Далее началось самое интересное — подъём антенны.
Сам подъём выполняется с помощью рычага, который мы сделали из стекловолоконной трубы:

Но самая сложность заключается в выдержке перпендикуляра плоскости антенны и плоскости рычага, иначе при сильном натяжении плечо мачты может не выдержать и треснуть. Это проблема решается постоянным контролем натяжения оттяжек, во время всего подъёма.

Уже прилично стемнело и работать было невозможно, пришлось окончательный подъём отложить на следующий день.

Вот таким солнечным утром нас встретил следующий день:

Сразу с утра мы начали постепенный подъём мачты. Несколько фотографий с этого процесса:

После поднятия важно выставит вертикальный уровень и скомпенсировать натяжения канатов. Для этого нам помогает теодалит.

Всё оставшееся время до темноты крепим проводники (тоже надо следить за натяжением) к нижнему проводящему диску, от которого уже пойдёт кабель в радиоцентр.

Крепление самого кабеля проходило уже в полной темноте с маленькими фонариками в руках, и фотографии тоже нет.

Далее небольшие отладочные работы и… антенна заработала. Померили КСВ, попросили оператора другого центра дать тестовый счёт.

К сожалению, из-за проблем с земельными проводниками на поле, антенна показала не лучшие характеристики. КСВ на нашей частоте около 3, а приёмный счёт на 2 — 3 из 5. Но работы по исправлению этой проблемы будут вестись.

Поднимал медленно, специально ! целый месяц на высоту 22 метра. Наблюдал за работой антенны на дальних трассах.
После 12 метров подьема, никаких улучшений не заметил, может антенна неправильная.

Так потому что медленно поднимали, поэтому и не заметили! Если быстро опустите, думаю разницу ощутите

Владимир, теперь серьезный вопрос. Судя по фото у Вас довольно крутые углы между мачтой и оттяжками. Видимо участок узкий. У меня такая же ситуация. Анкера для оттяжек штатные шурупы или что то более монументальное заложено?

А от чего спасет бетонный фундамент? При обрыве растяжки рухнет мачта и с ним и без него. 10-метровая может и не сразу, а 40-метровая быстро.

Знаю случай, когда 23 метровая унжа-1 с 7 эл на верху стояла неделю с незакрепленной оттяжкой (забыли. блин), а потом совершенно "неожиданно" рухнула.
У меня лично, не далее как 2 недели назад тоже "совершенно случайно" увидел почему то не закрепленную вехнюю оттяжку, уж и не знаю сколько месяцев так простояла, с осени точно. Но у меня пять ярусов на 23 метра.
Совственно, когда читаю, что достаточно только два яруса. - промолчу, вам как говорится виднее.
И еще, тут кто то писал вроде, что поднимают унжу держа оттяжки руками, ну так флаг вам в руки, самоубийцы.

Наверное Вы не то смотрели. После 7 метров у почти не меняется сопротивление, а вот диаграмма становится совсем другой. Ну и смотреть надо на разных трассах, в разное время дня. Часто нижняя антенна работает "лучше" верхней, а через час -наоборот. Да и как и на чем сравнивали если поднимали месяц?

Я же писал, что потратил целый месяц на исследования, разумеется и в разное время и на разных трассах и на разных аппаратах.

Владимир, теперь серьезный вопрос. Судя по фото у Вас довольно крутые углы между мачтой и оттяжками. Видимо участок узкий. У меня такая же ситуация. Анкера для оттяжек штатные шурупы или что то более монументальное заложено?

В журнале КВ была статья В.Банишевского RU3HD с чертежами его антенны. Я воспользовался его рекомендациями.
Анкера , это шурупы длинные с прикрепленными поперечинами из арматуры, в яме 0.5 х 1.0 х1.0 под углом , залитые бетоном.
Основание по размеру плиты, на глубину 0.5 м с рамой и шпильками Ф14 мм, залито бетоном. Размер площадки под антенну 9 х 9 м.

Анкера , это шурупы длинные с прикрепленными поперечинами из арматуры, в яме 0.5 х 1.0 х1.0 под углом , залитые бетоном.
Основание по размеру плиты, на глубину 0.5 м с рамой и шпильками Ф14 мм, залито бетоном. Размер площадки под антенну 9 х 9 м.

Понял, спасибо!
Давно мачта стоит, не возникало еще ситуаций когда страшно за нее?

У меня ситуация чуть легче, размер площадки примерно 12х12. Шурупы штатные. Но заливать их все таки бетоном не буду. Решил сделать так:
Вокруг шурупа выбрать мягкий слой почвы, засверлить перфоратором в глине отверстия, в которые вобью толстые арматурины или уголки и приварю их к шурупу. Поверхностный бетонный фундамент под анкерами на мой взгляд работает практически только за счет массы. В том что массы полкуба как у Вас хватит есть сомнения, ну а перспектива заливать по кубу и больше как то мало привлекает.

Совственно, когда читаю, что достаточно только два яруса. - промолчу, вам как говорится виднее.
И еще, тут кто то писал вроде, что поднимают унжу держа оттяжки руками, ну так флаг вам в руки, самоубийцы.

Ну вообще то два яруса задумано конструкторами этой мачты. И для подъема ее на родную высоту (23м) их вполне хватает. Конечно если поднимать на 40м, то дополнительные ярусы нужны.
Насчет самоубийц. А что делать, если лебедок нет? А создать усилие, достаточное для удержания мачты можно сделав пару оборотов тросом вокруг анкера. Кроме то, лично я например еще не видел ни разу лебедок установленных на крышах домов. Чтобы закрепить лебедки на крыше, надо еще постараться. А "Унжи" на крышах явление вполне встречаемое, хотя конечно все таки чаще это не 20-метровые конструкции а пониже. Так что таких "самоубийц" отнюдь не мало.

Миниатюры

установлена сегодня.
До этого отстояла пять лет на другой позиции,
перенесена в связи с переменой места жительства.
Фундамент был метр на метр, глубина 1,5 метра,
в бетон залит каркас из уголка и арматуры,
сверху приварено основание к нему болтами
крепилась мачта и после выравнивания по уровню
по краям с четырех сторон прихватывалась сваркой.
На новом месте фундамент практически такой же.
Мачта высотой с основанием почти 12 метров,
состоит из двух секций вставленных одна в одну,
внутренняя секция выдвигалась лебедкой от телескопа.
Стояла свободно без оттяжек.
На ней крутились 1000-ой повороткой три этажа,
по 4 элемента на 10 и 15 метров и HB9CV на 20 метров.
Антенны стояли на трех метровой трубе с растоянием между ярусами 1,5 метра.
Что бы разгрузить поворотку, труба крепилась в обойме около 0,5 метра,
с подшипниками внизу и вверху.
Мне кажется Вам волноваться не стоит,
с таким фундаментом, да еще и оттяжками,
как у Вас мачта выдержит и ураган.
А разговоры на форуме иногда отбивают всякую охоту
что то делать, все равно не так и не чего не получится,
вот если бы.
прямо как про дедушку который мог бы стать бабушкой.
Или в стихах:

QSL от DXса. - очень большая,
метр на метр,
на лице моем ледяное спокойствие,
мне бы антенну высотой с километр,
вот тогда бы пришло удовольствие.

А создать усилие, достаточное для удержания мачты можно сделав пару оборотов тросом вокруг анкера. ..

Вы серьёзно полагаете, что в случае не штатной ситуации сможете руками удержать оттяжку с двумя оборотами вокруг чего то там? Ну-ну.

Следующий этап, сборка и установка мачты, на которую будет установлена антенна.

Поскольку пространство моего загородного участка сильно ограничено для размещения большой мачты, приходилось исходить из реалий жизни и несколько умерить свои аппетиты. В итоге долгих размышлений была выбрана легкая, телескопическая, алюминиевая мачта от радиолюбителя RA1ALA длиной 15 метров, что хватило бы для того, чтобы поднять антенну над крышами садовых домиков и хоть как-то компенсировать то, что участок находится в низине. Но поскольку работать планировалось только в прохождения, то низкий участок не такая уж большая проблема. Мачта приехала транспортной компанией из Питера, всего за 250р…

Далее нужно было озаботиться такелажем в который входят оттяжки, коуши, талрепы, цепи, разъемные звенья цепи, анкера, якоря и зажимы для троса.
Сразу оговорюсь, то что написано ниже, размеры оттяжек, углы их установки и способы крепления пригодны для районов где установленная мачта не будет испытывать большие ветровые нагрузки. И не смотря на то, что парусность всей конструкции довольно низкая, я бы рекомендовал некоторые размеры переосмыслить с целью увеличения надежности.

Итак, для 15 метровой мачты с тремя ярусами оттяжек были закуплены:
120 метров стального оцинкованного троса диаметром 4мм.
Зажимы подходящего размера, из расчета, что с каждого конца оттяжки будет минимум 3 зажима, примерно 70 штук,
Коуши подходящего размера 20 штук.
Цепь с длинным звеном оцинкованная, 18 метров, диаметр 5мм (продается катушкой).
Талрепы крюк-кольцо 25см, 10 штук.
Разъемные звенья цепи, иногда их называют винтовые карабины, диаметром 6мм и количеством 16 штук.

Далее начинается «веселье», долгая и нудная работа по приготовлению такелажа мачты. На листочке бумаги, прикидываем размеры оттяжек исходя из расстояния, на котором будет находиться анкер и якорь, к которому будут крепиться оттяжки. Я выбрал 3 метра от ствола. В идеале, должна применятся схема 1 анкер, одна оттяжка, однако, в садово-огородных реалиях это просто невозможно и приходится идти на риск, используя один анкер для всех ярусов, что конечно не безопасно, но при должном исполнении вполне надежно.

Оттяжки мачты

Прикинув длину оттяжек с запасом, нарезаем их в размер, снимаем крепление оттяжек с мачты и начинаем, используя коуши, закреплять оттяжки на мачтовых креплениях. Для этого, коуш разгибают и продевают в мачтовое крепление оттяжек, затем сгибают назад. Из троса делают петлю и продевают в мачтовое крепление таким образом, чтобы коуш оказался на месте перегиба, далее все фиксируется зажимами. На каждую оттяжку в месте крепления должно приходиться не менее 3х зажимов, которые обеспечат должную силу трения между волокнами троса. Конец троса, остающийся и торчащий приматывают тонкой проволокой к оттяжке, дабы он никого не поранил. После того, как все оттяжки одним концом закреплены на мачтовых креплениях, приступаем к талрепам. В кольцо талрепа продевается разогнутый предварительно коуш, и сжимается.

Земляные работы, подготовка фундамента под антенну

Следом по списку идут земляные работы, подготовка места, пятки, анкеров и якорей для установки мачты. Для начала нужно определить место на грунте где будет установлена мачта. Это должно быть открытое место, рядом, по возможности не должно быть деревьев, на 3 стороны, куда будут уходить оттяжки не должно быть предметов, мешающих оттяжкам. Грунт в месте установке должен быть по возможности плотный. Выбрав точку установки пятки мачты вбиваем в землю трубу с внутренним диаметром чуть большим, чем диаметр нижнего колена мачты. Чем глубже забьем трубу, тем лучше. У меня получилось на 1,5м. Над землей необходимо оставить кусок сантиметров 30. Внутреннюю часть трубы бетонируем так, чтобы пустое пространство в верхней части трубы осталось, примерно, сантиметров 15. Задача этой трубы дисциплинировать нижнюю точку мачты и не дать ей углубиться в грунт. На слабых грунтах пятку необходимо укрепить поперечинами, дабы предотвратить проседание.

Установка анкеров и якорей

Анкеры представляют собой оцинкованные трубы диаметром 5см, толщиной стенки 4мм и длиной 1,7 метра. К верхней части трубы приваривается проушина из катанки диаметром 6мм и заглубляется в грунт под углом к стволу мачты таким образом, чтобы оттяжки нижнего яруса образовывали с анкером прямой угол. Анкер заглубляется в грунт вплоть до приваренной проушины. За анкером выкапывается широкая яма глубиной примерно 1,5 метра и в нее погружается лежень. Лежень изготавливается из толстостенной стальной трубы диаметром не менее 10см и длиной не менее 70 см. К леженю приваривается проушина и с помощью разъемного звена цепи цепляется цепь, которая другим концом закрепляется на проушине анкера. Цепь от анкера до леженя должна быть натянута и находится на прямой линии с оттяжкой верхнего яруса. Таким образом, при должном исполнении мы получим очень хороший якорь, заменяющий пол куба бетона. Засыпаем лежень, ждем пока грунт усядется и надежно его зафиксирует. Таким образом мы предохраним анкер от вырывания в в некоторой степени снимем с него нагрузку которую будет создавать верхняя оттяжка. Следует помнить, что мачты падают от вырванных анкеров и порванных растяжек, поэтому, эти вещи нужно делать на совесть, ибо ущерб от упавшей мачты будет куда больше чем те затраты которые придётся вложить в хорошее крепление мачты. Далее, при помощи болгарки или электросварки делим цепь на куски по 1 метру в количестве 9 штук и получившиеся куски цепляем при помощи разъемных звеньев на проушины анкеров.

После того, как пятка и анкера с якорями готовы, можно собирать мачту и ставить на нее оттяжки при помощи креплений.

Установка антенной мачты

Ставим мачту на пятку, поскольку в сложенном виде она всего 3 метра, и весит 15 килограммов, то с этим можно справится и в одиночку. Растягиваем оттяжки по сторонам к анкерам. Берем подготовленные талрепы и цепляем их крюком к середине нижней цепи идущей от анкера. Берем оттяжку нижнего яруса, продеваем в кольцо талрепа пропускаем через уже болтающийся там коуш, немного натягиваем и фиксируем зажимом. И так еще 2 раза с остальных сторон. Да, совсем забыл, перед регулировкой оттяжек все талрепы нужно раскрутить в положение максимальной длины . После того, как оттяжки первого яруса примерно подогнаны по длине и зафиксированы зажимами, можно приступать к натяжке талрепов, одновременно контролируя вертикаль ствола мачты. Это можно делать при помощи уровня, причем с 2х сторон, так будет понятно, в какую сторону натягивать оттяжки и где их ослаблять. Нижняя секция должна стоять очень ровно!

Оттяжки не нужно натягивать так, как будто это гитарная струна, они должны пружинить и не провисать, но перетягивать их не нужно, это создает ненужные нагрузки на все конструкции мачты и грунт, ведь таким образом мы, по сути, вгоняем мачту в грунт и выдергиваем анкера.
Следующий этап, это развертывание мачты и подгонка оттяжек среднего и высшего уровней. Делается все точно так-же, как и с нижним. Выдвижение мачты начинается с самого тонкого колена, оно выдвигается до тех пор, пока, не откроется отверстие для упорного винта. Сразу вставляем упорный винт и фиксируем колено хомутом, только потом завинчиваем гайку на упорном винте. После того, как мачта полностью выдвинута, аккуратно слезаем с нижнего колена, и начинаем подгонку оттяжек. Мачта без антенны довольно легкая и поэтому в безветренную погоду страховать крен мачты удержанием оттяжек смысла нет. После регулировки всех оттяжек, установки всех жимков и выведении ствола мачты точно вертикально, на цепях при помощи краски отмечаются звенья, за которые были закреплены талрепы, так будет удобнее в будущем, при подъеме мачты с антенной ориентироваться за какое звено цеплять талреп.

Далее мачту сворачивают, делать это гораздо проще, чем развертывать, и на верхушку цепляют поворотку и устанавливают антенну.

Поскольку, все основные приготовления уже сделаны, то можно начинать самую ответственную часть, развертывание мачты вместе с антенной.

Развертывание антенной мачты

Для этой работы потребуется, 5 человек! Двое поднимают, трое держат за оттяжки и не дают мачте закосить в какую-нибудь сторону. Очень важна скоординированная работа людей на оттяжках, от их действий напрямую зависит эффективность всего подъема, поскольку перекошенная мачта, кроме того, что может упасть, может просто банально заклинить. Еще один момент, при подъеме последнего колена, рекомендуется талрепы ввести в зацепление с цепями, но на одно или два звена ниже, чем помеченное при предыдущем подъеме. Таким образом, подняв полностью мачту она будет слегка зафиксирована, что не даст ей свободно гулять из стороны в сторону. После того как упорный болт последнего колена закручен и хомут хорошо затянут, можно спускаться и не спеша начинать регулировку положения мачты.
Контролировать положение ствола удобнее всего со стороны нижнего колена мачты, глядя снизу вверх на ствол с разных сторон.
Далее кабель снижения фиксируется на нижнем колене и проводится в шэк. Еще раз проверяем КСВ антенны, и если все в порядке, то испытываем антенну в эфире.

Вот собственно и все.

Видео антенны, на закуску.

Вариант рассматривался. Стандартные столбы освещения высотой 9,5 и 11 метров. Минус глубина вкопки. Подходят бетонные опоры ЛЭП (высота после установки, если не ошибаюсь, 20-22 метра), но цена опоры+ цена установки. Мама не горюй!

Последний раз ставилась в мае. Если склероз не изменяет, столб вместе с установкой, обошлось заказчику примерно в 200 убитых енотов. Плюс пара кил варенья чистого как слеза! :wink:

Если речь идёт об опоре ЛЭП, то заказчик родился в костюме-тройке. Lukyman, как говорят на той стороне Земли. Есть же места в России, где такие вещи даром делаются. И что я там не живу?!

Труба с параллельными оттяжками через треугольники в куб бетона армированный поворотной площадкой от прицепа. 11 м, а там площадка и до 10 метров надстройки.

Труба с параллельными оттяжками через треугольники в куб бетона армированный поворотной площадкой от прицепа. 11 м, а там площадка и до 10 метров надстройки.

Хорошее решение, но. Уточню. Почему ферма? Высокое сопротивление излому у основания при большой парусности и сильном боковом ветре. Появляется возможность установки 1-2 спутниковых антенн диаметром до 1,2 м. В данном варианте, высота не основной фактор. Даже в диапазоне 40 метров, 12-15 метров достаточно прилично.

А причем тут спутниковые антенны, с каких это пор им нужна высота.
И если вы говорите о такой высоте и о парусности, то кто посчитал что у фермы парусность меньше чем у трубы или что прочность фермы в основании больше чем у трубы при одинаковых металлозатратах.

Пошел померял нашу, кстати устанавливало её предприятие типа по всем нормам. Так вот: высота 20 метров (10 ферм по 2м), плюс труба под штырь метра три и штырь метров 6.5, сечение 500*500 мм,три уровня растяжек под 120 градусов на расстоянии 5 метров от основания в одну точку и в земле куба 3-4 бетона!
Теперь вопрос-точнее куча: как собирать-поднимать, куда растяжки или как без них, наколотить столько бетона и т.д.
Ответ.
Если интересно могу фото сделать и того и другого.

Собственного опыта в этом вопросе (без оттяжек) нет, НО:

в прошлом году был в подмосковном Домодедово. Там у местного клуба видел картину - унжа метров 12 без оттяжек и на ней кушкрафт А4С нормально .. даже не шелохнется..

учитывая что вы варить будуте сами будете - то рекомендую варить секции как можно длинее - три метра еще реально устанавливать.

А причем тут спутниковые антенны, с каких это пор им нужна высота.
И если вы говорите о такой высоте и о парусности, то кто посчитал что у фермы парусность меньше чем у трубы или что прочность фермы в основании больше чем у трубы при одинаковых металлозатратах.

Коллега! Дабы избежать ненужной полемики, поясню- я ХОЧУ установить спутниковые антенны на ферменной мачте на высоте 5 (8, 10, 12, не важно сколько) метров. Это во-первых. Во-вторых. Разница в прочности ферменной и трубной конструкции достаточно хорошо описана в учебниках по сопромату. В-третьих. Внимательно прочитайте первый пост темы. Если я пришёл в автосалон для покупки "Оки", то вряд ли меня заинтересует "Тойота Лэндкрузер."

[quote="RN3FZ"]to Geo:
учитывая что вы варить будуте сами будете - то рекомендую варить секции как можно длинее - три метра еще реально устанавливать.

Согласен. Чем длиннее секция, тем дешевле монтаж автокраном- меньше подъёмов. Дело в том, что при разгрузке металлопрофиля грубо нарушаются правила погрузки-разгрузки. Пачка уголка перехватывается посередине ( или в двух точках) и, при длинне уголка 7-11 метров ( уголок 35, 40, 52 и т.д.), очень сильно провисает или прогибается. Деформация серьёзная, неоднократно видел сам и разделывал подобный уголок. Варить секции из такого уголка и приличной длинны приходится только в кондукторах. Геморрой, но деваться некуда!

Здравствуйте ГЕО!
Если Вас интересует КАК сосчитать, то есть такой документ СНиП II-23-81* "Стальные конструкции", но если Вы до этого не занимались прочностными расчетами, то Вам будет просто неподъемно.
Если же из КАКОГО уголка и КАК дешевле, то попробую ответить,но
постарайтесь поточнее сформулировать описание кострукции, а именно:
высота с точностью до 1м
суммарная масса антенн на ней и примерные габариты этих антенн(чтобы можно было хотя бы ориентировчно определить их центры тяжести)
оттяжки-обязательно ли условие их отсутствия, если да ,то Вы кажется попадаете на расчет конструкции на ветровые колебания с учетом механического резонанса мачты, а это увеличение габаритов фундамента и сечений уголка
что за грунт? глина, песок, галька, постарайтесь поточнее описать, от этого зависят механические свойства грунтов и , соответственно размеры фундаментов
чем будете ставить? краном, падающ.стрела, телескоп- от этого зависит как решить внизу ее
В принципе существует море типовых проектов стальных мачт, можно поискать,если неохота считать.
С уважением, Кукин Николай

Фундаменты специальных сооружений

Фундаменты под радиомачты. Правильность геометрической схемы сооружаемой мачты зависит от точности установки ее элементов на опоры — фундаменты, вследствие чего к устройству фундаментов под мачты предъявляют особые требования. Такие фундаменты обычно эксплуатируются в неблагоприятных геологических условиях, поэтому их следует выполнять массивными из монолитного или сборного железобетона. Фундаменты под мачты различают центральные и анкерные. Центральный фундамент устраивают непосредственно для опирания ствола мачты, анкерные — для закрепления оттяжек. Центральные фундаменты обычно выполняют ступенчатыми. При шарнирном опирании мачты на центральном фундаменте устанавливают балансир.

Рис. 40. Монолитный железобетонный фундамент радиомачты: 1 — утрамбованный и пролитый горячим битумом щебень 200 мм; 2 — асфальт 80 мм; 3 — два слоя гидроизола на чистом битуме; 4 — цементный раствор 30 мм; 5— защитная стенка из красного кирпича пластического формования на асфальтовом растворе; 6 — окрасочная битумная изоляция; 7 — анкерные болты

Анкерные фундаменты для закрепления оттяжек, как правило, устраивают в виде железобетонных плит с выступающими на поверхность земли парными или одиночными тяжами из круглой стали. Для крупных мачт с тяжелыми оттяжками применяют монолитные железобетонные анкерные фундаменты с выступающими закладными деталями для крепления нижних втулок и оттяжек. На рис. 40 показан центральный фундамент под металлическую решетчатую мачту-антенну высотой 113 м. Фундамент запроектирован в виде монолитной железобетонной ступенчатой пирамиды. Под подошвой фундамента устраивают специальную подготовку. Боковые плоскости фундамента также изолируют. Неизолированная опора с металлическим шарниром имеет устройство против смещения опорной секции с оси шарнира при горизонтальных нагрузках. Анкерные фундаменты также представляют собой бетонные массивы. Гидроизоляция их аналогична центральным фундаментам (рис. 40).

Закладные части анкерных фундаментов устанавливают в соответствии с требованиями СНиП Ш-В. 5—62. Вокруг всех фундаментов мачты устраивают водонепроницаемую асфальтовую отмостку с уклоном 0,03, обеспечивающим отвод атмосферных вод.

Фундаменты под опоры электропередач (ЛЭП) устраивают железобетонные сборные, монолитные, а также свайные фундаменты (рис. 41).

Рис. 41. Сборные железобетонные фундаменты под опоры ЛЭП: а — трапециевидный подножник для линий НО кВ; б — то же, сборный для линий 220 кВ; стержневого типа; г — шпального типа; д — свайного типа

Сборные фундаменты применяют под опоры любой ЛЭП, кроме тяжелых опор. Монолитные фундаменты обычно устраивают под тяжелые угловые опоры ЛЭП напряжением 400 кВ и опоры на берегах при переходах через судоходные реки. Свайные железобетонные фундаменты широко применяют под опоры ЛЭП напряжением 110 и 220 кВ. Такие фундаменты имеют в 2—4 раза меньшую массу, чем монолитные железобетонные фундаменты под такие же опоры ЛЭП. Следовательно, оНи более экономичны. Как сборные, так и монолитные железобетонные фундаменты под опоры ЛЭП выполняют различной формы: трапециевидной, стержневой, шпальной и т. д. Для ЛЭП напряжением 35 кВ с узкобазовыми промежуточными опорами применяют цилиндрические фундаменты (рис. 42), собственная масса которых вместе с массой грунта внутри фундамента и на его наружном уступе достаточна для обеспечения устойчивости опор.

Рис. 42. Сборные железобетонные фундаменты под опоры ЛЭП напряжением 35 кВ: а — промежуточные цилиндрические; б — анкерные трапециевидные; 1 — железобетонная круглая плита-вкладыш; 2 — петли для подъема; 3 — анкерные болты; 4 — песчаная подсыпка

Фундаменты под резервуары. Все стальные вертикальные резервуары монтируют на песчаном основании, диаметр которого должен быть на 1,4 м больше днища резервуара. Чтобы обеспечить отвод атмосферных осадков, основание устраивают на 0,4—0,5 м выше уровня земли с откосами по краям не круче 1:1,5. От разрушения основание предохраняют каменной отмосткой. Перед монтажом резервуара его основание принимают по акту от строительной организации. Во время приемки проверяют: акты на скрытые работы (на устройство песчаной подушки изолирующего слоя); правильность положения знаков, фиксирующих центр резервуара, его оси.

Читайте также: