Усиление крыши под черепицу

Обновлено: 15.05.2024

Название кровли уже говорит за себя. Это два прямоугольных по плоскости ската. Чаще всего скаты одинаковы по размерам, но отдельные застройщики выбирают конструкции с асимметрией, в которой скаты могут иметь: разный угол наклона или длину.

Скаты монтируются под углом друг к другу (наклон). Линия соединения скатов – конек или коньковый брус, относящийся к конструкции системы стропил. Это самая высокая точка кровли.

Фронтоны – плоскости по бокам кровли, которые сформировались скатами. Выглядят в виде треугольника. После того, как будет изготовлена кровля, фронтоны зашиваются панельным, листовым материалом или доской.

Главный элемент в стропильной системе двухскатной кровли – ноги (стропила). Для их изготовления используют деревянные доски или брус. В качестве материала для ног может применяться металлический швеллер или уголок, но это дорого, а также вряд ли потребуется выдерживать повышенные нагрузки. Также в конструкцию входят: мауэрлат, затяжки, лежни и стойки.

Для получения консультации оставьте ваш номер телефона

Что дает усиление стропильной системы?

Для обеспечения прочности и надежности кровли выполняют усиление. Работы по усилению основываются на балочном монтаже, которые разгружают систему, а также применяю «подмоги», представляющие собой подкосы и накладки по обе стороны. Они прикрепляются к нижней части стропила, которая находится в промежутке подстропильной ноги и мауэрлата. Соединением служат болтовые хомуты, а также зубчатые пластины.

Устанавливая стропила из цельной (неразрезанной) древесины, нужно помнить, что вследствие нагрузок может появиться опасность опирания на подкос. Для этого сечение стропил увеличивают, крепя к ним накладки по обе стороны, что увеличивает ширину стропильного элемента. Величина накладок выбирается с учетом сечения, исключая эффект изгибания стропильного компонента. Для накладок применяют метизы – гвозди или болтовые хомуты.

Конструктивные составляющие стропильной системы крыши на два ската

Система стропил кровли на два ската состоит из конструкционных элементов:

Мауэрлат , укладываемый на внешней стене и являющийся связкой для строения с кровлей. Его основное назначение уберечь стены от трещин, которые могут появиться из-за нагрузок стропил на стеновые конструкции, вызывая повышенное напряжение в местах соприкосновения;
Затяжки , соединяющие стропила, устанавливаемые на широкие строения. Узкие и длинные дома в них не нуждаются;
Лежни на несущей стене внутри распределяют нагрузку от кровельного веса;
Вертикальные стойки , отдают нагрузку от прогонов с боку к лежням;
Стропильные ноги , образовывающие плоскости под наклоном и основа для последующей обрешетки под покрытие;
Боковые прогоны или балки, держащие стропила. Необходимость их применения обуславливается длиной домового пролета, который должен быть не меньше 6 метров;
Коньковый прогон , соединяющий два ската;
Подкосы , подпорки , которые устанавливают по диагонали. Их применение оправдано для тех строений, в которых опорные стойки не справляются с обеспечением надежности всей системы.

" В некоторых случаях в конструкции могут быть и «кобылки» - доски, удлиняющие стропила для получения свеса. Это нужно для того, чтобы кровля была подальше от стен строения. "

Стропильная система у двускатной кровли может быть выполнена со свисающими или наслонными стропилами. В висячем варианте стропила уперты на внешние стены без устройства мауэрлата. Во втором варианте мауэрлат обязателен.

Как укрепить правильно и надежно — правила усиления конструкции крыши

Длительность эксплуатации кровли, нагрузки от снега, естественное разложение древесины или повышенное влияние неблагоприятных факторов, изначальное применение пиломатериалов низкого качества, а также малейшие огрехи при устройстве двухскатной крыши могут стать поводом для усиления конструкции. И в первую очередь это касается стропильной системы.

Кроме того, еще на стадии сооружения конструкции могут использоваться дополнительные элементы: стойки, перемычки, подкосы, основное назначение которых – правильно распределить нагрузку. Именно установка дополнительных элементов позволяет отказаться на стадии устройства кровли от объемных и тяжеловесных стропил, которые сильно нагружают стены строения.

Что значит правильно усиленная конструкция?

Увеличена несущая способность стропил;
Усилено соединение мауэрлата и стропил;
Укреплены все узлы стропильной конструкции, если они были выполнены некачественно.

Кроме того, правильное укрепление стропильной системы предусматривает использование только качественных материалов: хвойные пиломатериалы сухие (естественная влажность) и прочный металлический крепеж: пластины с перфорацией, уголки, катаная проволока.

Еще один фактор, который нужно принимать во внимание – прогиб балок, через их длину. Для этого применить подмоги, накладки по обе стороны и подкосы, для которых применяются метизы: пластинами с зубцами или болты.

Накладки способствуют брусовому сечению, а крепят их все теми гвоздями, а также болтами.

Прогнутые стропильные ноги поддомкрачивают и вставляются для распорки доски.

Как рассчитываются нагрузки на стропильную систему?

Расчет нагрузок основывается на факторах:

Масса всех составляющих кровельного пирога;
Вес всех конструкционных элементов;
Снеговые и ветровые нагрузки.

" Каждый из этих факторов важен, потому что только правильный расчет станет гарантией, что крыша не развалится. "

Кроме того, при расчете нужно принимать во внимание:

Угол наклона;
Высота конькового бруса;
Высота строения;
Шаг установки ног и их сечение.

Схема расчета включает скатную длину, которая делится на расстояние между стропилами.

Для определения количества стропил к полученному результату прибавляют единицу и делают округление в большую сторону. Затем скатная длина делится на количество стропил, что определяет расстояние между ними.

Для тех, кто сомневается в самостоятельных подсчетах или проектировании стропильной системы – желательно обратиться к специалистам.

Несущая способность стропильной системы. Можно ли ее увеличить?

Несущая способность рассчитывается еще до начала устройства кровельной конструкции. Но при ошибочном расчете или были выявлены дефекты после устройства конструкции, необходимо приступить к увеличению данного параметра.

Это включает различные мероприятия, заключающиеся в усилении возможностей элементов конструкции

Усиление балок позволит перераспределить нагрузки, которые они возьмут на себя.
Установить подкосы, которые будут упираться в лежень, применяя наклонное крепление.
Прикрепить доски по обе стороны.
Сделать большим сечение бруса стропила в том месте, где опора устанавливается на подкос. Это место обшить сухим пиломатериалом. Крепления традиционные: болты из стали или гвозди.
Сделать дощатую стенку и установить в местах, где скапливаются снежные массы.

Еще одно мероприятие, повышающее несущие возможности – усилить брус, из которого изготовлен мауэрлат и стропильный брус. Именно они могут стать «слабым звеном», потому что здесь снижена вентиляции и присутствует скопление влаги. Правильно устроив гидроизоляцию и сделав вентиляцию, можно снизить негативное влияние данных факторов. Когда меняется частично мауэрлат, стропила крепятся к временным опорам, а кусок бруса, имеющего дефекты, выбрасывается. В кладочную конструкцию строения вбиваются костыли с укладыванием балки с соответствующим сечением. Её длина для замены – примерно один метр.

Повысить несущие возможности стропильной системы можно, исключив её прогиб. Не факт, что, выбирая стропила для кровли, учитывается данный параметр, даже если характеристики по прочности пиломатериала отвечают заданным характеристикам. Мало того, что приходится платить за стропила нестандартной длины больше денег, чем за стандартные шестиметровые, так можно ожидать, что от снеговых или ветровых нагрузок, а также от тяжести кровельного пирога стропильные ноги начнут прогибаться и ломаться на напряженных участках. При опасении на данный процесс необходимо выровнять их с применением домкрата и вставить распорки.

Работы по укреплению подгнивших частей стропильных ног

Нет ничего вечного. Чем дольше эксплуатируется кровля, тем больше появление проблем. Чаще всего домовладельцы сталкиваются с трудностями, заключающихся в подгнивших участках. Чтобы заменить часть поврежденного мауэрлата, а также отдельных участков ног, используются накладки, которые накладываются на единичные участки отдельных стропил, крепят болтами из стали или гвоздями. Особенное внимание следует уделить такому моменту. Нижний торец накладки должен опираться на брус мауэрлата, плюс дополнительная фиксация скруткой из катанки.

Если повреждения коснулись массово всей системы, применяются прутковые «протезные» элементы с обязательным демонтажем подгнивших частей в конструкции стропила. Для начала стропило крепится столбы опоры временного назначения. Затем необходимо разобрать участок покрытия кровли. После этого при помощи ножовки поврежденный участок вырезается. Теперь нужно взять качественный брус и сделать из него «протез», размеры которого равны удаленному участку и установить его на место вырезанного куска, но с опорой на брус мауэрлата.

Как мы уже знаем, мауэрлат является основанием для всей кровельной конструкции и установки стропил. Полностью мауэрлат не загнивает, а вот отдельные участки, которые более всего были под воздействием неблагоприятных условий, могут значительно подгнить. Для исправления данного положения применяется специальная технология.

Стропила крепятся на временные опоры.
Дефектный участок удаляется пилой.
Забиваются специальные костыли в кладочную конструкцию строения.
На них кладут брус с нужным сечением.
Длина бруса – примерно метр.
На стену или перекрытие кладется лежень, имеющий аналогичную длину.
Стропило укрепляется двумя штуками подкосов и с упором в новый брус.

Если владелец дома заметил тенденцию к загниванию системы, требуется провести работы по восстановлению воздухообмена и вентиляции. Если ранее были чердачные окна и продухи, но их оказалось недостаточно, такие элементы следует установить дополнительно.

Также желательно проверять состояние утеплителя, а слежавшийся – распушивать. Но главное не забывать проводить регулярную ревизию системы, чтобы заблаговременно выявить проблему

Укрепление стропил: практические советы

Можно ли и как усилить стропильную систему двухскатной крыши самостоятельно? При наличии определенных навыков, материалов и инструментов, также хотя бы одного помощника это вполне реально. Есть некоторые правила, совершенно несложные.

На первоначальном этапе устройства кровли выбирайте только качественные материалы. Они будут стоить дороже, но избавят от преждевременных проблем.
Проверяйте качество выполнения работ, а если это делаете сами – следите за надежным креплением всех узлов стропильной системы: конька и мауэрлата со стропилами, а также с другими элементами, для которых нужно крепление.
Добивайтесь стыковки конькового бруса и стропил по максимуму. А для полного укрепления применяйте перфорированную полосу, дощатые накладки или насаживайте стропила на болт из стали.
Для укрепления стропил при наращивании брусом, правильно определитесь с его размерными показателями. Его ширина должна равняться стропильной конструкции или немного шире. Крепеж бруса к стропилу выполняется саморезами, затем нужно сделать отверстия в обоих элементах и насадить, получившийся узел на стальные шпильки или болты из аналогичного металла. Отверстия делаются в шахматкой. Это значительно увеличивает стойкость конструкции к изгибу. Сверла и болты должны быть одного диаметра. Крепление производят самостопорящейся гайкой с шайбой.

Кроме вопроса о креплении, нужно учитывать, что стропила становятся деформированными, так как брусья искривляются или растрескиваются. Треснувшие стропила можно восстановить перфорированными пластинами, которые будут соединять разорванные участки, а оставшиеся щели заделать строительным клеем.

Если отдельная стропильная нога сломалась, то ее можно заменить, не разбирая крыши. Нога доставляется на чердак, и устанавливается плотно к поломанной. Сломанная старая нога при помощи домкрата упирается, а новая прикрепляется к старой. Также можно попробовать с двух сторон поставить стропильную ногу и шпильками притянуть к старой.

" Но если вы сомневаетесь в своих возможностях – обращайтесь к профессионалам, будет стоить дороже, но качество, надежность и прочность этого стоят. "

Обрешетка — это важный элемент стропильной системы. Она должна обеспечивать надежную поддержку кровли, соответствовать ей по размеру и несущей способности.

С точки зрения конструкции, обрешетка — это система горизонтальных планок, уложенных непосредственно на планки контробрешетки в перпендикулярном направлении. Она размещается на всей поверхности каждого ската крыши. Подсистема почти для всех видов кровли, включая металлическую, рулонную и мягкую. Планки распределяются по всей площади скатов так, чтобы опорные элементы и отверстия для крепежных деталей располагались точно над планками.

Плотность обрешетки может колебаться в зависимости от типа покрытия. Бывают разные варианты заполнения скатов, от разреженного до сплошного. В первом случае каждая планка находится точно под крепежными отверстиями, во втором — покрывает всю площадь ската без зазоров.

Обрешетка используется на всех видах стропильных систем, включая плоские или круглые. Монтаж обрешетки является последней операцией перед укладкой кровли. От качества и точности выполнения работ зависит долговечность и эффективность службы кровельного полотна.

Особенное внимание необходимо уделять обрешетке под натуральную черепицу, которая почти в 10 раз тяжелее металлической кровли. Более жесткие условия эксплуатации, ручная укладка и другие особенности материала выдвигают к обрешетке повышенные требования. Необходимо обеспечить прочность и геометрическое соответствие штучным элементам кровли.

Натуральная черепица создает высокую нагрузку на несущие конструкции и требует ответственного подхода к расчету и монтажу опорной системы. Материал штучный, поэтому требуется точное размещение планок для надежной фиксации на опорах.

Назначение

Назначение обрешетки — образование несущей системы и поддержка кровельного покрытия. Планки располагаются точно под элементами фиксации — монтажными отверстиями или выступающими опорными деталями. Для натуральной черепицы правильное размещение обрешетки важно вдвойне, так как материал мелкоформатный, количество элементов фиксации у него невелико.

Кроме того, обрешетка выполняет еще одну важную функцию. Она связывает между собой стропильные ноги, объединяя их в единую систему и обеспечивая вертикальную устойчивость. Нагрузка от кровельного покрытия передается на планки обрешетки и равномерно распределяется по всем элементам стропильной системы. Это важный момент, так как вес черепицы составляет около 50 кг/м 2 .

Нагрузка от такой кровли на обрешетку и другие элементы крыши самая высокая. Она требует от всех элементов опорной системы максимальной прочности и надежности. Если в регионе в зимнее время выпадает много снега, надо учесть еще и снеговую нагрузку, иначе можно просчитаться с толщиной обрешетки и получить провалы кровли.

Отличие от контробрешетки

Контробрешетка и обрешетка — это разные элементы кровельной системы. Они носят схожие наименования, размещаются в непосредственном контакте друг с другом, но конструкция и функции этих элементов совершенно разные.

Контробрешетка устанавливается на стропильные ноги, поверх гидроизоляционной мембраны. Она нужна для создания вентиляционного зазора между кровельным покрытием и элементами кровельного пирога (точнее, теплоизолятором и его защитными оболочками).

Обрешетка — это система планок, прикрепленных в поперечном направлении к контробрешетке. Это обычно дощатый настил, уложенный с определенной плотностью и выполняющий функции непосредственной опоры для кровли.

Контробрешетка не является обязательным элементом стропильной системы. Она необходима только для отапливаемых чердаков с утеплением кровли. Если чердак холодный и не оснащен гидрозащитным полотном, контробрешетку не устанавливают. Это элемент, который можно установить или игнорировать, исходя из конструкции крыши.

Обрешетка присутствует в составе любой стропильной системы, независимо от ее конструкции или конфигурации. Без контробрешетки стропильную систему можно использовать, но без обрешетки крыш не бывает.

Требования к материалам

Вся стропильная система крыши, включая и обрешетку, изготавливается из древесины. Таково требование действующих стандартов и строительных нормативов — ГОСТ 8486-88 «Пиломатериалы хвойных пород. Технические условия» и СП 28.13330.2012 (гл. 3 «Деревянные конструкции»).
Кроме этого, необходимо учесть требования СНиП 2.01.02-85 «Противопожарные нормы», предписывающие обеспечивать защиту деревянных деталей от возгорания или распространения огня.

Профессиональные строители хорошо знакомы со всеми нормативами, но частные застройщики нередко пренебрегают ими, выбирая материал по собственному разумению. Поскольку они не обладают должной подготовкой, качество пиломатериала часто оказывается слишком низким. Это неверный и даже опасный подход, так как эксплуатация стропильной системы проходит в скрытом режиме.

Теплоизолятор и внутренняя обшивка жилого чердака не позволяет вести визуальный контроль состояния стропил и обрешетки. Даже на нежилых чердаках древесина не находится под постоянным наблюдением, так как владельцы домов не видят в нем особой важности.

В результате возникают разные проблемы с деревянными деталями:

Все эти проблемы могут быть вовремя обнаружены и устранены — на ранних стадиях это не представляет серьезной сложности.

Однако, сама конструкция кровли и расположение планок обрешетки препятствуют наблюдению и своевременному ремонту. Поэтому, грамотный выбор материала является единственным способом продлить срок эксплуатации стропил в целом и обрешетки в частности.

Правила выбора древесины

Для сборки качественной обрешетки необходимо правильно выбрать древесину. Необходимо использовать обрезные доски без обзола или проходных (сквозных) сучков. Их толщина составляет от 30 до 50 мм (в зависимости от угла наклона скатов).

Выбирая древесину, следует в первую очередь обращать внимание на ее влажность. Она должна быть не более 20 % (рекомендуемое значение — 15 %). Если установить сырые доски, их выгнет под весом черепицы (а зимой еще и под весом снега, который может превышать нагрузку от кровли в несколько раз).

Кроме этого, пиломатериал должен быть чистым, без синевы, плесени, гнили или грибковых поражений. Не рекомендуется выбирать доски, прошедшие подсочку (сбор смолы). Такой материал слишком восприимчив к воздействию влаги, часто подвергается атакам насекомых, легко гниет или плесневеет.

Смолистые доски обладают естественным иммунитетом к подобным воздействиям и легче переносят контакты с влагой. При этом, их надо обработать антипиреновым составом для защиты от возгорания. Процедуру надо провести минимум 2 раза, поскольку смолистые доски хуже впитывают жидкости. Рекомендуется выбирать комбинированные виды пропитки, в которых объединены антисептические и антипиреновые препараты. Это позволит уменьшить число и время обработок.

Усиливать систему стропил потребуется, если во время эксплуатации оказалось, что она не способна выдерживать требуемую нагрузку и начинает деформироваться. Ниже мы детально расскажем о том, как произвести усиление стропильной системы изнутри, чтобы устранить все ошибки, которые были допущены во время расчетов перед монтажом.

Усиливаем стропильные ноги

Вначале стоит отметить, что стропильная система дома, гаража, бани и иных построек должна вовремя проверяться на возможные повреждения и деформацию. Своевременное усиление стропил поможет предотвратить возможные разрушения кровли и огромные затраты на ремонт. Если будет повреждена крыша гаража, то от этого может пострадать автомобиль. Укрепление стропил может потребоваться для системы стропил любой разновидности. Для этого зачастую устанавливают расширяющие балки – «подмоги», подкосы или двусторонние накладки.

Если подбор стропил проводился с учетом прочностных характеристик, то их усилия на прогиб всегда будут соответствовать нужным показателям, которые регламентируются соответствующим СНиПом «Нагрузки и воздействия». Получается, что от нас понадобится увеличить поперечное сечение стропильных ног. Для усиления тонких стропил используют деревянные подмоги. Их крепят к нижнему поясу стропила в промежутке между стропилом и мауэрлатом. В роли крепежей в данном случае выступают стальные зубчатые пластины или хомуты с болтами.

Как укрепить правильно и надёжно - правила усиления конструкции крыши

Особенно тщательно нужно подойти к усилению элемента опирания неразрезной стропильной ноги на подкос. Все потому, что в таком месте не должно быть прогиба, а значит, сечение стропилины увеличивают при помощи накладок, которые устанавливают с двух ее сторон. Размеры накладок определяют, ориентируясь на расчетные параметры сечения с предельным изгибающим моментом. Крепление дощатых накладок осуществляется при помощи болтовых хомутов или гвоздей.

Накладкой может служить и установленная подмога, если увеличить ее длину и вывести ее за границу опирания на подкос. В таком случае она будет не только придавать пролету дополнительной жесткости, но и сможет увеличить опорные возможности данного узла.

В некоторых случаях чтобы улучшить эксплуатационные характеристики кровли, для нее изготавливают более крутые скаты. При этом старый каркас можно не разбирать, а собрать новую стропильную систему и соединить их между собой. Такое усиление стропильных конструкций позволит сделать новую крышу более жесткой, однако подкровельное пространство, которое служит мансардой или нежилым чердаком, при этом не увеличится. Соединить элементы конструкции между собой можно с помощью расшивки стропильных ног с двух сторон, закрепленной крестообразно.

Работы по усилению стропильной системы

Чаще всего разрушению подвергаются балки мауэрлата и стропильные ноги в нижней их части. Происходит это в результате плохой гидроизоляции мауэрлата от кирпичной стены из-за подтекания дождевых осадков и талой воды сквозь кровельное покрытие, либо по причине изначальной укладки недостаточно просушенных пиломатериалов. Кроме того, попадание влаги на деревянные конструкции может происходить вследствие засорения вентиляционных каналов или нарушения целостности пароизоляционной мембраны.

Выполнить усиление стропил крыши в нижней их части можно с помощью вспомогательных подкосов. Эти элементы фиксируются к нижнему краю стропильной ноги с упором в дополнительный лежень или мауэрлат. Придать полученной ферме дополнительную устойчивость можно, если слегка раздвинуть нижние концы подкосов. Если сделать упор подкоса на вспомогательно установленный лежень, можно устранить изгибающие усилия между мауэрлатом и подстропильными элементами.

Ремонт поврежденной системы стропил

Чтобы выполнить ремонт деревянных стропильных ног или мауэрлатной балки, обычно используются дополнительные накладки. Такой способ применяется, если оказались повреждены одиночные стропила. Фиксируют такие элементы гвоздями или болтами, опирая накладку нижней частью на мауэрлат и прикрутив ее вязальной проволокой.

Принимая решение, как усилить стропильную систему при наличии многочисленных повреждений, обычно используют прутковые протезы. При этом все деформированные и пришедшие в негодность деревянные элементы необходимо снять. Прежде всего, стропило фиксируют временными опорами, после чего демонтируют кусок кровельного настила и удаляют поврежденный участок. На его место крепят аналогичный элемент – «протез», изготовленный из свежей древесины. Для надежности он должен опираться на марала.

В случае необходимости замены отдельных участков мауэрлата, работы выполняются в такой последовательности:

перед тем, как усилить крышу дома, под стропильный каркас устанавливаются временные опорные столбы;
затем демонтируют поврежденный кусок балки мауэрлата;
подготавливают балку соответствующего размера (около 1 метра) и надевают на шпильки, расположенные в кладке стены;
затем на стену или балки перекрытия монтируют кусок лежня такого же размера;
в конце стропила дополнительно фиксируют двумя подкосами, которые опираются на новую балку.

Размеры брусков обрешетки

Размер поперечного сечения брусков для устройства обрешетки зависит от шага стропил и снеговой нагрузки, но должен составлять не менее 50x50 мм.
Размер поперечного сечения брусков первого ряда обрешетки должен быть не менее 150х50 мм.
Длина брусков обрешетки должна составлять не менее двух шагов стропил, стыки брусков должны располагаться на контробрешетке.

Для обрешетки используется древесина хвойных пород с остаточной влажностью не более 20%. Если дерево будет сырым, то оно может прогнуться под нагрузкой, а после высыхания не вернуться к первоначальному виду.

Нижние ряды обрешетки

Первый ряд обрешетки (усиленный, для которого используются бруски размером 150х50 мм) монтируется по карнизному свесу. Расстояние от этого ряда до следующего зависит от конкретной модели черепицы, точнее, ее размеров. На рис. 1 этот параметр обозначается LAT. Напрямую связан с ним и другой параметр – PUT – это расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (рис. 2). В сумме эти параметры составляют высоту черепицы.

Рисунок 1. Расстояние между наружными краями первых двух брусков обрешетки (LAT)

Рисунок 2. Расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (PUT)

При отсутствии водосточного желоба значения PUT и LAT определяются в пределах минимального и максимального значений, указанных в таблицах 1 и 2.

Таблица 1. Значения PUT и LAT для минеральной черепицы

Модель	PUT, мм		LAT, мм
	Не менее	Не более	Не менее	Не более
Франкфурт	0	80	320	400
Таунус
Янтарь
Тевива
Ревива	95		300
Адрия	68		330
Эво	40		335

Таблица 2. Значения PUT и LAT для керамической черепицы

Модель	PUT, мм		LAT, мм
Модель	Не менее	Не более	Не менее	Не более
Рубин 13V	0	80	325	405
Рубин 11V			315	395
Рубин 9V			350	430
Агат 12V			330	410
Топаз 13V			310	390
Турмалин			365	345
Изумруд			180	260
Опал		40	175	215

При наличии водосточного желоба появляется дополнительное условие - значение PUT тоже определяется по таблицам 1 и 2, но при этом оно не должно превышать 1/3 диаметра желоба (рис. 3)

Рисунок 3. Длина выноса черепицы на водосточный желоб

Верхний ряд обрешетки

Расстояние между коньком и обрешеткой на рисунке 4 обозначено как LAF.

Рисунок 4. Расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки (PUT)

Для всех моделей минеральной черепицы значение LAF составляет 40 мм. Для моделей керамической черепицы значение LAF зависит от уклона кровли.

Таблица 3. Значения LAF для керамической черепицы

Расчет количества горизонтальных рядов черепицы

Зная длину ската и определив положение верхнего и нижнего рядов обрешетки, легко рассчитать шаг обрешетки и, соответственно, количество горизонтальных рядов черепицы.

Для наглядности обратимся к расчетной схеме (рис. 5.).

Рисунок 5. Расчетная схема

Обозначения:
Lk – длина конструкции (ската);
L –длина участка конструкции, равная сумме шагов обрешетки;
PUT – расстояние между нижним краем черепицы первого ряда и нижним краем первого бруска обрешетки;
LAT – расстояние между наружными краями первых двух брусков обрешетки;
LA – шаг шаговой обрешетки;
LAF – расстояние между коньком и обрешеткой.

Расчет шага обрешетки, обозначенного на схеме как LA, производится в 3 этапа.

1-й этап: расчет общей длины ската, равной сумме шагов обрешетки (L).

На этом этапе нужно рассчитать общую длину ската от наружного края второго снизу ряда обрешетки до наружного края верхнего ряда.

Для всех моделей черепицы, кроме керамической черепицы «Опал» и «Изумруд»: L= Lk – LAT– LAF

«Опал»:
L = Lk – LAT – LAF – 120

«Изумруд»:
L = Lk – LAT – LAF – 180

2-й этап: определение расчетного количества шагов обрешетки (Nрасчетное)

Для этого нужно разделить найденную длину L на табличное значение среднего шага обрешетки (табл. 4 и 5).

Nрасчетное = L / LAср
LAср – средний шаг обрешетки, мм.

Таблица 4. Значение LAср для минеральной черепицы

Модель	LAср, мм
Франкфурт	330
Таунус
Янтарь
Адрия
Эво
Тевива	320
Ревива	300

Таблица 5. Значение LAср для керамической черепицы

Модель	LAср, мм
Рубин 13V	345
Рубин 11V	360
Рубин 9V	385
Агат 12V	345
Топаз 13V	340
Турмалин	375
Изумруд	175

3-й этап: определение диапазона возможной длины шага обрешетки (LA1 и LA2).

Найденное на предыдущем этапе значение N – нецелое. Округляя его в большую и меньшую сторону, получаем два соседних числа, из которых рассчитываем значения LA1 и LA2.

Nбольшее – целое число, полученное округлением Nрасчетное в большую сторону
Nменьшее – целое число, полученное округлением Nрасчетное в меньшую сторону

LA1 =L/Nбольшее
LA2 = L/Nменьшее

LA1 – меньший полученный шаг обрешетки
LA2 – больший полученный шаг обрешетки

Получив эти два числа, необходимо проверить по табл. 6 и 7, укладываются ли они в допустимый для данной модели черепицы интервал значений.

Таблица 6. Минимальные и максимальные значения LA для минеральной черепицы

Таблица 7. Минимальные и максимальные значения LA для керамической черепицы

Модель	Уклон, °	LA, мм, не менее	LA, мм, не более
Рубин 13V	≥ 10 … ≤ 90	330	360
Рубин 11V		338	370
Рубин 9V		370	400
Агат 12V		330	360
Топаз 13V		320	360
Турмалин		355	380
Изумруд		165	185

Если оба значения LA1 и LA2 находятся в соответствующих интервалах (см. табл. 7 и 8), то применяется любое из них.
Если только одно из значений LA1 или LA2 находится в соответствующем интервале, то применяется только это значение.
Если оба значения LA1 и LA2 не находятся в соответствующих интервалах, то применяется значение LA1.

Пример расчета

Дано: минеральная черепица «Франкфурт», уклон кровли – 25°, длина ската – 8760 мм.

Находим в табл. 1 значения PUT и LAT
- PUT = 80 мм, LAT = 320 мм
Значение LAF для минеральной черепицы всегда равно 40 мм
Находим в табл. 4 значение LАср
- LАср = 330 мм
Рассчитываем L
- L = Lk – LAT – LAF = 8760 – 320 – 40 = 8400 мм
Определяем Nрасчетное
- Nрасчетное = L / LAср = 8400 / 330 = 25,5 рядов
Округляем в большую и меньшую стороны
- Nбольшее = 26 рядов
- Nменьшее = 25 рядов
Рассчитываем два соседних значения шага обрешетки (LA1 и LA2)
- LA1 = L/ Nбольшее = 8400 / 26 = 323 мм
- LA2 = L/ Nменьшее = 8400 / 25 = 336 мм
Оцениваем допустимые значения шага обрешетки (LA) при уклоне 25° (табл.6.)
- LA должно находиться в интервале 312 - 335 мм

Ответ: LA1 находится в допустимом интервале, а LA2 выпадает из него, следовательно, нужно выбрать шаг LA1, он равен 323 мм.

Обрешетка для ендовы

Ендова – сложный узел кровли, требующий особого внимания при монтаже. В ендове устанавливаются дополнительные бруски между шаговой обрешеткой, которые опираются на диагональную и шаговую контробрешетки. Учащенная обрешетка (рис. 6) служит основанием для желобка ендовы и обеспечивает вывод воздушного потока из подкровельного пространства.

Рисунок 6. Учащенная обрешетка

Вывод
В расчете параметров обрешетки для минеральной или керамической черепицы нет ничего сложного. Простая арифметика, внимательность и здравый смысл помогут вам сделать это правильно.

Ни для кого не станет секретом, что одним из самых популярных и, что не менее важно, качественных материалов, применяемых для устройства крыши, является кровля из керамической черепицы. Благодаря этому натуральному покрытию условия проживания в доме остаются комфортными в любой период года, как летом, так и зимой. Более того, широким является ассортимент профилей материала, цветовая палитра также разнообразна. Известным фактом является и то, что устройство кровли из керамической черепицы возможно на тех крышах, которые имеют самые сложные формы и криволинейные плоскости, в связи с чем популярность покрытия при возведении загородных коттеджей только возрастает.

Тем не менее, к процессу монтажа следует подходить исключительно осторожно, поскольку керамика – материал довольно хрупкий, а весьма немалый вес керамической черепицы только усложняет работу по ее устройству.

Именно поэтому прежде чем приступать непосредственно к монтажным работам, следует подробнее ознакомиться с таким материалом, как керамическая черепица характеристики которой требует и особого подхода. Так, применять покрытие рекомендуется на тех крышах, кровельный уклон которых составляет от 10 до 90 градусов. Если есть скаты, имеющие угол от 10 до 22 градусов, то необходимо уложить дополнительный гидроизоляционный слой, представленный обычно модифицированным рулонным покрытием. Если черепица укладывается на крышу с уклоном более 50 градусов, то ее следует дополнительно закрепить с помощью шурупов. Кроме того, для монтажа керамической черепицы обязательно должен быть выполнен усиленный каркас, специально для которого должна быть оборудована поверхность и выбрана соответствующая профилю технология установки.

Укладка системы стропил и пирога для кровли

Когда оборудуется крыша из керамической черепицы, важно правильно выполнить монтаж несущей конструкции, который заключается, в первую очередь, в усилении стропильных ног, поскольку нагрузка на кровельное покрытие составляет 40 – 60 килограммов на 1 м². Поэтому в качестве материала для стропил следует применять хорошо просушенное дерево (максимум 15% влажности). Сечение бруса должно составлять 50x150, а брус с сечением 60x180 поможет еще больше усилить прочность конструкции. Рассчитывая расстояние между стропильными ногами, следует помнить, что чем они длиннее, те меньше между ними должен быть шаг.

После установки системы стропил необходимо оборудовать утеплитель, оснащенный пароизоляцией. Герметичности ему придаст строительный скотч, которым необходимо проклеить материал. Стропильный торец оснащается контробрешеткой, которая обеспечивает зазор вентиляции в 50 миллиметров между утеплительным и гидроизоляционным слоем, благодаря чему пространству под кровлей обеспечивается нормальный доступ воздуха. После этого на контробрешетку нужно уложить гидроизоляцию и перпендикулярно прибить к стропилам обрешетку, являющуюся основой для кровельного покрытия.

Так, укладка керамической черепицы неизменно сопровождается и установкой обрешетки, имеющей очень большое значение при устройстве крыши. Ее основу составляет деревянный брус, имеющий сечение 40x40 или 40x50 миллиметров. Ширина доски карнизного бруса, который должен укладываться на 20 – 30 миллиметров выше остальных, может быть 100 миллиметров. Таким образом, укладке черепицы на скате будет ровной, а пространство под кровлей будет вентилируемым.

Затем необходимо рассчитать шаг набивки материала на стропильные ноги. Наиболее просто это можно сделать, вычтя из ширины черепицы нахлестку для укладки. Показатель будет равен приблизительно 310 – 345 миллиметров, а ширина черепицы – 400 миллиметров. Выполнять разметку для рядов следует закрепленным на контробрешетке шнуром.

Укладка керамической черепицы

Работая с таким материалом, как керамическая черепица размеры и типы которой напрямую влияют на технологию монтажа, следует знать разновидности этого покрытия.

плоская черепица. Укладывать ее следует снизу вверх, причем сразу можно по 2 – 3 слоя;
желобчатая черепица. Укладывается слева направо;
пазовая черепица. Укладка начинается от карниза и продвигается вверх.

Монтаж начинается с устройства черепицы на установленные на кровельном скате рейки. Креплением в данном случае должны выступать саморезы, предназначенные для дерева. При этом их не стоит закручивать полностью, поскольку нужно принять в расчет и работу кровельной поверхности. На укладываемой на крюки черепице следует сбить некоторую часть замка и зафиксировать. Каждый третий элемент закрепляется при помощи зажима, защищающего от ветра. Если длина кровли входит в пределы от 4,5 до 7 метров, монтировать вентиляционный ряд нужно на расстоянии в 3 ряда от конька. На крышах с длиной от 7 до 12 метров понадобится два ряда.

Устройство отдельных кровельных элементов

На скатной кровле также необходимо будет обеспечить плотное примыкание покрытия к керамической трубе дымохода и оборудовать ступеньки безопасности. Чтобы создать доступ к трубе, понадобиться прибить укрепляющие рейки дополнительно к двум стропильным ногам. Так конструкция выйдет более безопасной. Черепицу, имеющую ступеньку, лишают замка, благодаря чему посадка ступеньки будет правильной. На следующих элементах необходимо удалить половину замка, а дальнейший процесс должен идти согласно инструкции. Важную роль играет грамотное и плотное устройство дымоходного примыкания. Для этого принято использовать самоклеящийся материал, основу которого составляют свинец или алюминий. По завершении ряда часть материала нужно обрезать под необходимый размер. Герметизировать дымоходные стыки лучше всего рулонным материалом. Весь процесс должен идти по частям. Районы стыков рулона примыкания следует фиксировать особой прижимной планкой. Шов, образующийся вверху планки, можно обработать специальным герметиком, являющимся бесцветным.
Обустраивая хребет, важно обратить особое внимание на размер кромочной черепицы, которую сбоку по реберному скосу необходимо немного подрезать. Выполняется это шлифмашиной (болгаркой) и алмазным отрезным диском. После этого нужно подогнать по размеру начальную черепицу конька. Заканчивается процесс установкой тройника при помощи вальмовой черепицы.

Так или иначе, простота монтажа не является чертой керамической черепицы, поэтому работу по ее укладке лучше всего доверить профессионалам. Но при желании массу информации с подробными описаниями хода работы по ее установке, а также фото видов керамической черепицы легко можно найти на нашем сайте.

Укладка керамической черепицы и кровельных элементов

плоская черепица. Укладывать ее следует снизу вверх, причем сразу можно по 2 – 3 слоя;
желобчатая черепица. Укладывается слева направо;
пазовая черепица. Укладка начинается от карниза и продвигается вверх.

Монтаж начинается с устройства черепицы на установленные на кровельном скате рейки. Креплением в данном случае должны выступать саморезы, предназначенные для дерева. При этом их не стоит закручивать полностью, поскольку нужно принять в расчет и работу кровельной поверхности. На укладываемой на крюки черепице следует сбить некоторую часть замка и зафиксировать. Каждый третий элемент закрепляется при помощи зажима, защищающего от ветра. Если длина кровли входит в пределы от 4,5 до 7 метров, монтировать вентиляционный ряд нужно на расстоянии в 3 ряда от конька. На крышах с длиной от 7 до 12 метров понадобится два ряда.
Окончив работу с кровельным скатом, необходимо начать устройство конька. Оптимальным решением будет применение конькового и хребтового фиксатора для обрешетки, который крепится к контрбрусу саморезами. Нормальную вентиляцию черепице под коньком сможет обеспечить лента уплотнения, на которую нанесены вентиляционные отверстия, или решетка вентиляции. Затем выполняется укладка коньковой черепицы, которая закрепляется особой, идущей в комплекте с материалом скобой. Торец оснащается завершением, которое крепится саморезами, состоящими из нержавеющей стали.
Если длина крыши превышает 3 метра, то при стыке со стеной в обрешетку потребуется углубиться на 15 миллиметров, благодаря чему получится увеличить глубину отделки боковой стены. С этой целью нижняя планка, на которую выкладывается черепица, закрепляется кляммерами к обрешетке. Иногда может потребоваться использование половинчатой формы перед укладкой основной.

На скатной кровле также необходимо будет обеспечить плотное примыкание покрытия к керамической трубе дымохода и оборудовать ступеньки безопасности. Чтобы создать доступ к трубе, понадобиться прибить укрепляющие рейки дополнительно к двум стропильным ногам. Так конструкция выйдет более безопасной. Черепицу, имеющую ступеньку, лишают замка, благодаря чему посадка ступеньки будет правильной. На следующих элементах необходимо удалить половину замка, а дальнейший процесс должен идти согласно инструкции. Важную роль играет грамотное и плотное устройство дымоходного примыкания. Для этого принято использовать самоклеящийся материал, основу которого составляют свинец или алюминий. По завершении ряда часть материала нужно обрезать под необходимый размер. Герметизировать дымоходные стыки лучше всего рулонным материалом. Весь процесс должен идти по частям. Районы стыков рулона примыкания следует фиксировать особой прижимной планкой. Шов, образующийся вверху планки, можно обработать специальным герметиком, являющимся бесцветным.
Обустраивая хребет, важно обратить особое внимание на размер кромочной черепицы, которую сбоку по реберному скосу необходимо немного подрезать. Выполняется это шлифмашиной (болгаркой) и алмазным отрезным диском. После этого нужно подогнать по размеру начальную черепицу конька. Заканчивается процесс установкой тройника при помощи вальмовой черепицы.
Если крыша имеет сложную конфигурацию, необходимо оборудовать ендовы. До начала укладки слоя гидроизоляции должна быть закреплена сплошная обрешетка, а ендовое дно должно быть оснащено обрезными досками, по которым и прокладывается нужный слой. Улучшить гидроизоляцию также можно, наклеив на ендову двустороннюю самоклеящуюся ленту. Плотно прилегающая черепица крепиться специальными зажимами из стали, устойчивой к кислоте. Для этого заранее просверливаются отверстия нужного диаметра. Кромку также можно покрасить специальным пигментом – это улучшит ее эстетичный вид. Если длина ендовы превышает расстояние в 6 метров, нужно выполнить кладку ряда вентиляции из той черепицы, которая будет соответствовать по типу.

Читайте также: