Фундамент для гаража из керамзитобетонных блоков

Обновлено: 28.04.2024

Керамзитобетон в последние годы стал весьма распространенным материалом для строительства легких, но при этом достаточно прочных сооружений. Из него строят даже довольно крупные здания, и уж тем более он годится для строительства гаража. Перед началом строительных работ стоит разобраться в технологии и последовательности действий.

Достоинства и недостатки

Гаражи из керамзитобетонных блоков популярны в наши дни благодаря ряду собственных преимуществ:

экологичность – в отличие от родственного шлакобетона и многих других подобных материалов керамзитобетонные блоки даже при нагреве никаких токсинов не выделяют;

экономичность – керамзитобетон обойдется владельцу участка значительно дешевле большинства альтернативных материалов;

скорость возведения – учитывая размеры каждого отдельного блока, несложно предположить, что укладка происходит в несколько раз быстрее;

изоляционные свойства – пористый стройматериал не пропускает ни тепло, ни влагу, ни посторонние звуки, создавая комфортную атмосферу внутри помещения;

устойчивость к воздействию окружающей среды – керамзитобетон не гниет и не ржавеет, вредителям он также неинтересен;

небольшой вес – благодаря малой плотности легкие блоки удобно транспортировать, их большие размеры тоже никак не мешают работе без помощи строительной техники.

Из более или менее серьезных минусов керамзитобетона можно выделить только его сравнительную недолговечность, но давайте будем объективными – здание прослужит десятилетиями, и на жизнь владельца этого срока хватит.

Проектирование

Гараж не стоит воспринимать сугубо как коробку для машины – в современных творческих проектах здание дополнительно обустраивают комфортной мансардой. Кроме того, стоит оборудовать помещение смотровой ямой, а ее глубину надо продумать заранее с учетом параметров собственного тела – надо уверенно помещаться там, не будучи ограниченным в действиях.

Важно также заранее рассчитать количество блоков керамзитобетона – он хорош именно тогда, когда вы решили построить здание из монолитных блоков. Размеры одного блока зависят от производителя, но обычно это 20х30х60 см либо 10х30х60 см. Обратите внимание, что для строительства наружных, несущих стен применяется только первый вариант, а второй – решение только для внутренних перегородок.

Чтобы рассчитать количество необходимых блоков гаража, к примеру, 6 на 8 метров, вычислим сначала периметр стен, а потом умножим его на их высоту – получится площадь всех стен. Перемножаем между собой длину и высоту одного блока – получаем площадь его поверхности. Из общей площади стены вычитаем квадратуру окон и дверей, после чего оставшуюся площадь стен делим на размер одного блока. Правильно будет сделать запас материала примерно в 15% на случай ошибки в подсчетах.

Технология строительства

Построить гараж можно и своими руками, если отнестись ко всем этапам выполнения задачи ответственно и с должным терпением.

Для начала, как и при строительстве дома, надо расчистить площадку, вырубив деревья и кустарники и выкорчевав их корни. Траву тоже желательно выкосить.

Фундамент

Легкому строению из керамзитобетона вполне хватит ленточного фундамента, но под ленту сначала следует сделать правильную разметку. Проводить линии разметки надо прямо по грунту, а чтобы они были прямыми, разметьте участок колышками и натяните между ними бечевку. Сначала убедитесь, что все углы установлены верно, и только потом начинайте рыть траншеи.

Стенки ямы надо защитить от подмывания водонепроницаемой пленкой из полиэтилена. По дну насыпается песчано-гравийная подушка, которую обязательно надо пролить водой – так она надежнее схватится. Формирование подушки осуществляется слоями толщиной от 10 см и более, после каждого слоя заливается слой бетона, но только после просыхания смеси песка с гравием. Выполнить задачу быстро не получится, но игнорировать требование не стоит ради долговечности фундамента.

Смотровая яма

Смотровую яму закладывают сразу после заливки фундамента, либо в процессе формирования его слоев. Важно правильно рассчитать параметры углубления: ширина не может превышать колесную базу автомобиля, и даже должна быть на 20 см меньше для комфортного заезда в гараж. В среднем ширина ямы выходит порядка 80 см. Глубина сооружения – это рост владельца плюс примерно 20 см запаса, позволяющие развернуться.

Под соответствующие размеры (но с приличным запасом) роют котлован, дно которого, опять же, засыпают подушкой из гравия, но уже не с песком, а с глиной – она обладает гидроизолирующими свойствами. Подушка формируется в несколько последовательных слоев, после чего накрывается пленкой для усиления эффекта. Лишь после этого дно заливают бетоном – уже поверх пленки.

Стены покрывают деревянной опалубкой, которая станет основой для армирующей сетки – например, сетки-рабицы. Ее заливают бетоном – это и будут стены ямы.

К полу гаража надо отнестись со всей серьезностью – он будет испытывать нагрузку куда большую, чем пол в жилом помещении. При этом схема создания пола в гараже очень похожа на вышеописанное создание фундамента, только без выкапывания траншей. Песчано-гравийная подушка в этом случае тоже укладывается в несколько слоев и проливается водой. Не рекомендуется экономить на материалах.

Для повышения прочности и долговечности пола специалисты советуют сначала уложить поверх верхнего слоя подушки армирующую сетку, а уже потом заливать ее бетоном. Еще больше усилить эффект поможет щебень, добавляемый в бетон.

Стены

Приступать к возведению стен можно только после того, как были решены все вопросы с фундаментом и полом. Толщины в один керамзитобетонный блок будет вполне достаточно для безопасности и надежности, а в целом кладка из такого материала не отличается от кирпичной ничем, кроме повышенной скорости реализации.

Для закладывания основы стен выполняется процедура, которую мы отдельно делали для пола – поверх ленточного фундамента кладут сетку, что заливается бетоном и разравнивается. Поверх нее (после застывания раствора) выкладываются блоки, промежутки между которыми промазываются строительным раствором. Следующий ряд должен быть смещен на половину блока по сравнению с предыдущим, чтобы правильно распределить вес строения.

Соответственно, будут нужны половинки блоков, разрезать материал можно с помощью обыкновенной болгарки.

Крыша

Вариантов конструкции крыши можно придумать массу, но предсказуемо самым простым будет решение в пользу односкатной кровли. Принципиальное требование к ней – надежность, ведь машина внутри помещения должна быть защищена от атмосферных осадков.

Для начала из бруса делается деревянный каркас, который будет выступающими краями со всех сторон цепляться за стены, чтобы его не сдувало ветром. Древесину перед сборкой необходимо пропитать специальными антисептиками и составами, которые сделают материал долговечным даже в условиях эксплуатации на улице.

Когда каркас крыши собран и хорошо подогнан под размеры стен, поверх него настилают рубероид – на него ложится основная тепло- и гидроизолирующая функция. Поверх рубероида можно выкладывать любой кровельный материал на ваше усмотрение в соответствии с инструкцией по монтажу такой продукции.

Теплоизоляция и гидроизоляция

Керамзитобетонным блокам нежелательно мокнуть, а значит, надо позаботиться о гидроизоляции, которая заодно защитит и от потерь тепла. Защитить стройматериал от проникновения влаги можно битумом, мембранами на полимерной основе или проникающей изоляцией. Каждый вариант по-своему хорош.

Сегодня популярна проникающая изоляция, которая имеет свойство выталкивать воду из пор и заполнять их собой. Обработанный материал теряет пористость и прекращает вбирать в себя влагу. Использовать такие пропитки можно даже поверх уже влажной поверхности.

Вариант с мембранами является довольно бюджетным: при небольших затратах можно добиться хорошего уровня защиты для стен. Что касается битума, то он известен строителям еще прошлых поколений, и хотя на сегодняшний день он уже не считается топовым решением, он все еще популярен, ввиду своей впечатляющей дешевизны.

Сейчас самым продуктивным вариантом внутри помещения является трехслойная изоляция: ближе всего к блокам располагается пенопластовый слой, после этого укладывается слой водонепроницаемого полиэтилена, а дополняет картину наружный, эстетичный слой гипсокартона.

Ворота

Если окна для гаража опциональны и могут отсутствовать в принципе, то без ворот не обойтись. На сегодняшний день существует три основных типа ворот, которые в любом случае придется приобретать у изготовителя – сделать их своими руками вряд ли получится. А вот навесить теоретически можно и самостоятельно.

Распашная конструкция состоит из двух створок – это самое старое и простое решение, которое ценно предельной простотой и долговечностью конструкции. Для начала надо из стальных уголков сварить каркас и надежно зафиксировать его в проеме, после чего при помощи петель можно навесить ворота. Некоторые народные умельцы делают створки самостоятельно из профлиста.

Достоинства керамзита определают выбор его, как материала для возведения построек жилого, хозяйственного и технического назначения. Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента из одних и тех же стройматериалов. Применение вспененного обожженного наполнителя из глины в сочетании с песком и цементом придает изделию заданные параметры теплопроводности, устойчивости к внешним воздействиям, звукоизоляции. Керамзитобетонная продукция эффективно служит в зданиях небольшой этажности. Рассмотрим строительство гаража из шлакоблоков последовательно.

Что учесть в проекте

Процесс рытья траншеи под фундамент

Прочность и функциональность будущего гаража определают по следующим исходным условиям:

Основа фундамента. Свойства грунта, несущего конструкцию, повлияют на устойчивость опоры, устройство гидроизоляции, количество материалов. При толщине плодородного слоя 10-40 см, выбирается глубина 0,5 метра (добавлять на подушку 20 см) до достижения плотного слоя глины или других материнских пород ниже отметки уровня вымывания.
Размер. В зависимости от габарита машины выбирается высота и ширина помещения. Полезная площадь минимально учитывает пространство 1,5 м слева от авто, 1 м справа, до 3 м сзади. Высота стен и тип крыши влияют на расчетный показатель несущей способности начального нижнего уровня.
Коммуникации. Прочность конструкции соблюдается при условии устройства проемов для прохода трубопроводов и сетей одновременно с укладкой стенового материала. Пробивка отверстий в устоявшемся монолите влечет появление трещин и повреждение изоляции. Крупные фундаментные блоки из керамзитобетона изготавливаются с технологическими вырезами.
Совместимость. Гаражу пристроенного типа из керамзитобетонных блоков нужна привязка к уже существующему строению. Свою нагрузку фундамент для гаража из шлакоблоков должен нести сам, не влияя отрицательно на основное здание. Вариант – намерение возведения вспомогательного помещения в комплексе с гаражом в дальнейшем. Требуется решение по привязке будущей конструкции.

Применение керамзитобетонных наборных элементов в конструкции решает задачи в каждом из этих пунктов. При устройстве фундамента это химическая устойчивость в почве с разной средой (кислой, щелочной), способность сохранять прочность на вспучиваемых грунтах, а также способность поддержания геометрии вертикальных и параллельных линий. При самостоятельном решении задачи «Как рассчитать фундамент под гараж?» руководствуются СНиП 2.02.01-83, утвержденном в 2011 году. Поставщик (изготовитель) керамзитобетонного блока может указывать в сервисе проектные и строительные работы, пакет под ключ. Проемы нужного размера и укладка в нужную конфигурацию легко выполняются при кладке.

Пошаговое строительство

Начало строительству дает разметка участка. Линии из сыпучего материала стираются, размываются дождем и не всегда обеспечивают параллельность траншей. Нормируемое отклонение составляет 15 мм на 10 м длины. Бечева и колышки не зависят от рельефа и наглядно представляют будущую планировку помещений. Выверить диагонали необходимо обязательно. Посмотрите видео, подробно рассказывающее о разметке фундамента.

Для строительства гаража можно использовать один из двух типов фундамента: сваи и ленточный (оба из керамзитобетонных блоков). Сплошная опора (плита на сваях) начинается выше уровня земли для легких вариантов постройки – деревянные, щитовые, сэндвич-панель. В обоих вариантах нижним опорным элементом является:

Бетонная основа под блоки.
Подушечные блоки на утрамбованном песке со щебнем.

Под ленточный вариант следует рыть траншею шириной 30-40 см. При выборе глубины необходимо учитывать уровень промерзания, показатель которого можно узнать в справочнике для своей местности. Равномерно снимать глину полезно для сокращения расхода щебня и песка, которые лягут на глине слоями по 10-25 см.

Для уплотнения насыпного материала необходимо дважды залить траншею водой. При неравномерном уровне поверхности первый ряд кладки выполняют уступами, верхняя часть которых должна быть расположена горизонтально. Для защиты от вертикального подъема влаги по кладке траншея укрывается рубероидом.

На сформированную основу заливается бетон или укладываются подушечные блоки. Для устойчивости и распределения веса всего здания фундамент делают шире стены (не более 0,40 м). Отливки из керамзитобетона для опоры конструкции (подушечные) выпускают исходя из требований распределения давления на площадь опоры. В сечении они образуют трапецию. В зависимости от расчетной прочности и теплопроводности, керамзитобетонные изделия выпускают пустотелые и цельные. Размер 190×190×390 позволяет осуществить быстрый монтаж, перенос вручную, уверенное выдерживание горизонта укладываемых слоев, а также получение технологического проема требуемого габарита (глубина варьируется по необходимости).

Для монолитности конструкции ленточные фундаменты армируются. Шлакоблок скрепляется стальными скобами в сечении 6 мм. В бетон укладывается сетка из стального прутка.

Для климатической зоны постройки важно выбрать пластификаторы, которые желательно добавить в скрепляющий раствор. Для водостойкости наружной поверхности под уровнем почвы применяется герметик, мастика, пленкообразующие покрытия. От затекания влаги сверху заливается отмостка. Стена и фундамент разделаются рубероидом.

Керамзитобетонные блоки широко используются в частном строительстве ― в том числе при возведении индивидуальных жилых домов, гаражей и других вспомогательных зданий в связи с их низкой стоимостью и хорошими техническими параметрами. Но вот фундамент из керамзитобетонных блоков часто подвергается критике со стороны профессиональных строителей. С чем же это связанно?

Оправдан ли выбор?

Прежде, чем построить здание, необходимо обеспечить его надежной платформой―фундаментом. На сегодняшний день в строительной практике применяются два типа оснований:

Монолитная основа считается более практичной и надёжной. Но в случае, когда есть необходимость ускорить процессы строительства, применяют блочный фундамент.

Рассмотрим два вида материалов ― это ФБС (фундаментные блоки стеновые, как правило применяются при строительстве подвальных помещений), и стандартный полнотелый блок размером 20х20х40 см (ширина, высота, длина). В качестве наполнителя использован керамзит, соответственно оба вида блоков―керамзитобетонные.

Как правило, фундаментные блоки, различных типов и размеров производят на заводах. В этом случае, они имеют ряд преимуществ перед самодельным бетоном изготовленном в домашних условиях. Но стоит отметить, что для укладки крупных заводских керамзитовых ФБС, потребуется строительная техника.

Прежде чем приступить к закладке блочного фундамента, уделите должное внимание особенностям рельефа, свойствам почвы и уровню грунтовых вод, этажности дома и соответственно нагрузке.

Сложные, сыпучие или же скальные грунты предполагают устройство свайно-винтового типа фундамента.

Если свойства и особенности рельефа благоприятны, то застройщики выбирают ФБС.

Технические параметры

Прежде чем рассмотреть все преимущества блоков из керамзитобетона, более детально остановимся на его важных технических характеристиках.

В первую очередь при закладке блочного основания нас интересуют плотность, теплопроводность и влагопоглощение.

Плотность керамзитовых блоков варьируется от 500 кг/м3 до 1800 кг/м3. Керамзитобетонный материал плотностью до 1100 кг/м3―конструкционно – теплоизоляционный тип, свыше― конструкционный. Обусловлен этот факт тем, что при производстве форм с применением больших фракций, итоговый продукт получается прочным, но холодным.
Коэффициент теплопроводности от 0,18 до 0,81–0,90 Вт/м°С.
Морозостойкость―класс F25, F35, реже F50 и F75.
Повышенное влагопоглощение.
Срок эксплуатации―60 лет и выше.
Вес малогабаритных блоков― 10-25 кг, зависит от габаритов и плотности керамзитобетона. Стандартный размер малых стеновых блоков―40х20х20 см (длина, ширина, высота).
Размер ФБС для малого строительства―(120-240)х(30-80)х60 см
Изменение температур не влияет на керамзитобетон, он не расширяется и не сужается, что означает неизменность геометрии форм.

Преимущества керамзитобетона

Достоинства керамзитобетона в сравнении с тяжелыми бетонами, неоспоримо благодаря:

хорошей теплоизоляции. Обустройство подвала не потребует лишних затрат на утепление;
высокой скорости монтажных работ;
долговечности материала.

Недостатки сборного фундамента

Сборный фундамент из керамзитобетона обладает рядом значительных минусов.

Для монтажа ФБС потребуется крупногабаритная техника, что не всегда позволяют размеры участка.
Фундаментные блоки, изготовленные с применением керамзитобетона имеют высокий коэффициент влагопоглощения, что делает невозможным укладку такого типа фундаментов в местах с высоким уровнем грунтовых вод. А так же требуют излишних затрат на гидроизоляцию.
Ленточный сборный фундамент, так же как и столбчатый, в среднем выходят на 30% дороже монолита.

Из-за повышенного влагопоглощения керамзитобетонных блоков, в среде строителей не утихают споры о возможности использования этого материала для закладки фундамента.

Видео-советы мастеров-строителей

Закладка основания из блоков керамзитобетона

Если вы все же решили использовать керамзитовые формы, размером 20х20х40 см для устройства основания, рациональнее использовать их при закладке фундаментов с малыми нагрузками. Например, при строительстве хозяйственного блока, гаража, зоны барбекю и т. д.

Все виды керамзитобетонных блоков можно использовать только при строительстве ленточного, свайного или столбчатого типа фундаментов. Рассмотрим наиболее популярный вид основания.

Ленточный фундамент

Ленточный фундамент из ФБС укладывают несколькими способами.

Блоки стеновые (ФБС) устанавливаются на утрамбованную подсыпку из песка и гравия, соблюдая правило кирпичной кладки, с применением “перевязки”, т. е. блок верхнего ряда перекрывает “шов” нижнего. Идеальным решением ― является бетонированное дно траншеи.

Важно! Фундамент такого типа применим исключительно для плотных, устойчивых почв с низким уровнем грунтовых вод.

На песчано-гравийную подсыпку первым рядом укладываются блоки ФЛ, так называемая “подушка”. Делается это для распределения веса, при наличии сыпучих грунтов. Далее, подобно первому варианту.

Важно! Песчаная “подушка” (утрамбованная подсыпка) под керамзитобетонные блоки должна быть шире размера фундамента на 20-30 см. В этом случае, края блоков не будут свисать с песчаного основания.

Укладка фундамента из керамзитобетонных блоков малых форм.

Выбирая ленточный фундамент из малых блочных форм, для возведения легких одноэтажных построек, формы укладываются рядами на песчаное основание.

Траншея подготавливается шире основания блока с глубиною в 15-30 см.

Ленточный фундамент должен предусматривать места ввода инженерных сетей, водоснабжения и канализации.

Резюме

Фундамент из ФБС подойдет для желающих построить в доме подземный уровень или подвал, но потребует затрат на аренду строительной техники. Однако, этот недостаток перекрывает скорость монтажа, которая зачастую нужнее.

Полнотелый керамзитобетонный блок габаритами 40х20х20, применим как в закладке ленточного, так и столбчатого фундаментов, обладает хорошей теплоизоляцией. Монтаж такого фундамента возможен одному человеку без привлечения посторонней помощи, что снижает финансовые расходы на рабочую силу.

Несмотря на все преимущества керамзитобетонных материалов, прежде чем использовать их в качестве сборного фундамента необходимо чёткое понимание недостатков керамзита как наполнителя, а именно: керамзит хрупкий материал с влагопоглощением более 15%. Зная эти минусы вы всегда сможете достойно их обыграть.

Несмотря на все споры профессионалов, строительная практика доказала: если вы планируете возводить малоэтажную легкую конструкцию и в вашем регионе преимущественно стабильный, устойчивый грунт с низким УГВ, смело выбирайте керамзитобетонные блоки для устройства фундамента.

Фундамент под дом из керамзитобетонных блоков имеет важные особенности и нюансы. Перед строительством нужно взвесить все плюсы и минусы такого стройматериала. А также следует определиться с оптимальной глубиной закладки для бани и другими технологическими тонкостями.

Особенности и расчет

Использовать керамзитобетон для обустройства фундаментных конструкций необходимо очень продуманно. Плотность материала может варьироваться от 500 до 1800 кг на 1 м3. Поэтому его применение не вызывает каких-либо существенных проблем. Уменьшение количества керамзита повышает плотность и твердость основания. Но одновременно с этим возрастает уровень нагрузки, которую оно будет прилагать к грунту и материковым слоям земной коры. Потому придется всегда искать оптимальный баланс.

Чем крупнее фракции керамзита, тем прочнее становится фундамент. Однако это соблазнительное обстоятельство омрачается одновременным ростом теплопроводности, избежать которого никак нельзя. Уровень поглощения воды составляет приблизительно 15%. Это вполне приличный показатель по сравнению с прочими стройматериалами. Уровень паропроницаемости зависит от конкретного вида керамзита.

Ширину и толщину фундамента под здание, построенное из керамзитобетонных блоков, определить довольно просто. Если под домом ставят железобетонные балки, то они не должны быть уже 15 см. Ширина ленты фундамента должна быть как минимум такой же, как и размер стен. В идеале же следует делать некоторый запас, отказываясь от него только в том случае, когда это принципиально невозможно и недостижимо.

Суммарная нагрузка от постройки, передаваемая через фундамент, должна составлять максимум 70% от допустимого воздействия на принимающую нагрузку площадку.

Расчет минимально допустимой ширины можно выполнить самостоятельно по формуле 1.3* (М+П+С+В) /Длина ленты /Сопротивление грунта, в которой переменные таковы:

М – так называемая мертвая масса постройки (то есть суммарная тяжесть всех основных конструкционных частей);

С – показатель снеговой добавочной массы, который в неблагоприятных условиях может даже ощутимо превосходить мертвую массу;

П – полезная нагрузка (обитатели, мебель, их имущество и так далее, обычно 195 кг на 1 м3);

В – ветровое воздействие (узнать необходимую цифру всегда можно из строительных рекомендаций по региону).

Важный во многих случаях аспект – глубина для бани или для сарая. Общая высота конструкции определяется с учетом:

уровня размещения почвенных вод;

свойств применяемых материалов;

несущих способностей земельного участка;

ряда других параметров.

Полностью определить все необходимые свойства позволяет только полноценное геологическое исследование. Только при правильном выяснении этих свойств можно гарантировать отсутствие любых трещин, перекошенных и просевших участков. На мелкоструктурном и склонном к пылению грунте фундаменты могут сильно оседать. Гравелистые породы и крупные фракции песка более надежны механически. Однако по возможности все же советуют размещать все постройки на скальном основании, отличающемся максимальной устойчивостью и стабильностью.

Какими бывают?

Столбчатый фундамент применяется под сравнительно простые и легкие сооружения. Летний садовый домик, баню или мастерскую на участке можно поставить без особых проблем. А вот полноценное жилище, тем более имеющее хотя бы 2 этажа, придется ставить на более солидные опоры. Наибольшая допустимая величина заглубления составляет 1,5 м. Однако на практике крайне редко столбовые опоры уходят в землю больше чем на 50–70 см.

Важные нюансы:

точки опоры размещают под всеми углами сооружений;

оптимальный разрыв между ними от 1,5 до 3 м;

повысить капитальность конструкции можно за счет дополнительной выкладки железобетонной плиты.

Свайно-ростверковый фундамент считается специалистами более надежным решением, чем использование простых свай. Плита располагается преимущественно на уровне почвы, иногда немного поднимается над ней. При грамотном выполнении работы можно гарантировать стабильное использование конструкции в течение нескольких десятков лет. Ростверк делится на:

Строительство ленточного фундамента

Мелкозаглубленный ленточный фундамент пользуется огромной популярностью при малоэтажной частной застройке. Даже большие технические трудности и длительность работы не отпугивают знающих людей. Если применить качественную мощную технику, время работы сокращается многократно. Правда, стоимость дополнительно возрастает. Траншеи недостаточно просто вырыть – придется позаботиться об усилении их стенок.

Вспомогательный крепеж в глинистой почве требуется начиная от глубины 1,2 м. В сыпучем песке – от 0,8 м. Но рачительные хозяева обычно заботятся о таком моменте в любой ситуации. Кроме того, мелкозаглубленная лента позволяет почти не опасаться воздействия сил морозного пучения.

Важно: потребуется предельно строго соблюдать технологию, и те промахи, которые при других вариантах еще могут быть минимально терпимы, тут вызовут массу проблем.

Если подземные воды удалены вглубь на 2 м и более от горизонта замораживания, можно обойтись заглублением монолита на 0,6-0,7 м. При более высоком их стоянии траншею погружают примерно на 20 см ниже линии сезонного замораживания. Для формирования опалубки применяют разбираемые деревянные и стальные щиты, причем оба варианта имеют преимущества и недостатки. Теоретически допустима опалубка из пустотелого бетона или экструдированные пенополистирольные щиты.

Подобное решение позволяет оставить потом опалубку как часть общей конструкции. Фундамент окажется прочнее и лучше будет удерживать тепло. Но правильно проработать все решения помогут только профессиональные инженеры. Поэтому удешевление частного строительства достигается обычно выбором недорогого проверенного временем способа. Ленточный заливной фундамент:

является единственным приемлемым методом под двухэтажный керамзитобетонный дом;

дает возможность обустраивать подземные гаражи;

пригоден для мест с мощным промерзанием;

не склонен выдавливаться наружу;

стоит сравнительно дорого;

требует огромного объема земляных работ.

Устройство блочного основания

Если решено построить дом из керамзитобетонных блоков, то вполне можно использовать такие же блоки и для основания. Полная идентичность теплового расширения является довольно серьезным преимуществом. Хороший керамзитобетонный блок поглощает не более 3% воды по отношению к своей массе.

Для понимания: у качественного кирпича этот показатель от 6%, а у бетона достигает 15%.

Вывод очевиден: можно уверенно создавать сборное основание. Но тут необходимо сразу взвесить все плюсы и минусы подобного варианта:

хороший уровень теплоизоляции;

ускорение монтажных работ;

длительный период службы;

необходимость в применении специальной техники;

непригодность для использования в местах с повышенным уровнем почвенных вод;

сравнительная дороговизна (применение добротного монолита до 30% экономнее).

Часто фундамент утепляют при помощи пенопласта и обкладывают кирпичом. Сделать первичные подготовительные работы (геологическую привязку, выемку почвы и обустройство подушки из песка и гравия) можно по той же схеме, что и при работах под монолитную конструкцию. На песчаной местности можно обойтись простым уплотнением дна. Класть блоки в фундаменте нужно точно по тому же порядку, что и при формировании капитальных стен. Для работы применяют классический цементный раствор; перевязки применяют на 0,5 высоты, но нельзя сделать основание высотой более 5 рядов.

Несмотря на недостатки керамзитобетонного фундамента, он вполне приемлем под одноэтажный дом из того же материала. Допускается даже оснащение такого дома мансардой – несущая способность основания будет достаточно велика. В большинстве случаев выбирают модули размером 200х200х400 мм, потому что их укладка своими руками вполне удобна. Кроме того, такие конструкции распространены крайне широко и продаются по доступным ценам.

Раствор необходимо старательно перемешивать, избегая его расслаивания.

Часто пользуются сухим клеем, который разбавляют водой согласно рецептуре. Однако это уже более дорогое решение, чем применение цементно-песчаной смеси. Зато пластичность клеевой массы позволяет делать нетолстые швы. Кладка первого ряда производится только после скрупулезного выравнивания опорной площадки. После установки маяков растягивают шнур, который позволит гарантировать максимальную ровность.

Работать начинают от более высокого угла – и никак иначе. Только такой метод гарантирует крепость кладки. Именно эти узлы армируют и перевязывают. Лишь в отдельных случаях самые опытные строители выбирают схему с перевязкой внутренних перегородок.

Швы должны быть толщиной примерно 12 мм.

Финишные работы

Завершают монтаж фундамента из керамзитобетонных блоков финишные работы по обустройству гидроизоляции, теплоизоляции и при необходимости армопояса.

Гидроизоляция и теплоизоляция

Защита от чрезмерного проникновения воды обязательна. Ее обеспечивают, используя гидрофобные смеси. Обработка ими производится и изнутри, и снаружи. Есть 4 основных варианта:

мастика минерального состава;

мастика битумного состава;

специальная клеевая пленка.

Серьезно стоит подойти и к организации теплозащиты. Так, в идеале добиваются создания не только монолитного фундамента, но и пола с изолирующей теплопрослойкой. Важную роль во всей этой сборке играет горизонтальный слой гидроизоляции. Его кладут на подушку из песка и гравия до начала заливки. Сам такой слой создается из рубероида, 2 уровня которого соединяют при помощи битумной мастики.

Далее предусматривают песчано-гравийную засыпку. Впрочем, на зыбучем грунте куда правильнее использовать подушку из бетона. Обязательно применяется и теплоизолирующая плита. Она может быть сделана из пенополистирола либо ППУ. Ее функция не ограничивается удержанием тепла: не менее значимо предотвращение разрыва гидроизолирующей пленки при заливке; дополнительно проводится вертикальная гидроизоляция.

По другой схеме теплозащита включает (не считая блоков фундамента):

основную стену и перекрытие;

желобок, под который используют гидрофобный цемент;

гидроизоляцию по горизонтали внутри и по вертикали снаружи;

отсыпку из песка;

капельный канал, по которому удаляется конденсат;

собственно систему удержания тепла на основе ЭППС либо минваты;

утеплитель для пола – под нижней плоскостью подвала.

Армопояс

Создавать армированные пояса нужно при строительстве на нестабильной почве или на выраженном рельефе. Это позволяет предотвратить усадку и связанные с ней деформации. Толщина качественного армопояса максимум такая же, как у стены. Он имеет квадратное сечение. Рекомендуется использовать раствор на основе цемента М200 и более высоких марок.

Опалубка делается равной по высоте будущей защитной конструкции. Сколоченные из досок опалубочные щиты присоединяют с двух сторон на саморезы. Каркас типа «лестница» оформляется в большинстве обычных районов. Но если есть достоверный сейсмический риск, выбирают форму «параллелепипеда».

Важно: металлическую основу полагается заливать бетоном на 100%.

Советы:

готовить либо покупать бетон с расчетом на наполнение за один раз;

вбивать в стены гвозди или вкручивать проволоку для лучшей сцепки;

полнотелый кирпич стоит выкладывать сверху при подготовке перекрытия по деревянным балкам;

Гараж – это не просто место стоянки автомобиля. Это помещение, в котором мужчины проводят много времени, занимаясь обслуживанием, ремонтом машины или отдыхая с друзьями.

Комфортно в этом месте должно быть не только авто (не сыро и безопасно), но и его владельцу. Почему керамзитобетон в этом отношении правильный вариант для постройки гаража?

И если выбор пал на этот материал, как возвести гараж с его помощью? Дельные советы и качественная теория – это то, что получит читатель от этой статьи.

Стоит ли делать постройку из такого материала?

Решая, стоит ли выбирать керамзитобетон в качестве строительного материала для гаража, важно учесть несколько моментов:

Керамзитобетон, в отличие от кирпича, позволяет стенам «дышать» за счёт своей пористой структуры. Поэтому влага не будет накапливаться в стенах, а будет уходить наружу.
Керамзитобетон не любит влажный климат. Поэтому, если гараж будет возводиться в такой местности, то его нужно дополнительно отделать (хотя бы штукатуркой).

Требования к стенам и камню

Строительство несущих наружных стен рекомендуется проводить в 2 блока. Если речь идёт о внутренних несущих конструкциях и перегородках, то можно строить в 1 блок.

Блоки могут быть разных размеров, как стандартных, так и нестандартных. Но самые популярные габариты:

200×200×400 мм;
200×300×600 мм;
100×300×600 мм.

Первые два варианта годятся для возведения наружных стен, а последний – для внутренних и перегородок.

Марка прочности, которая должна быть у блоков для гаражей, может варьироваться от М50 до М75. Только в первом случае, керамзитобетон М50 используется для гаражей с 1-м этажом, а во втором – для сооружения гаражей до 2-х этажей.

Марка прочности влияет на энергосбережение здания, его долговечность, шумоизоляцию возведённых стен и надёжность гаража. Чем выше марка крепости, тем выше эти эксплуатационные показатели.

Плотность должна быть не ниже D600. Чем выше плотность керамзитобетона, тем меньше в нём окажется воздушных пор, поэтому материал будет крепче, но его теплоизоляционные свойства слабее.

Морозоустойчивость для блоков, используемых при возведении гаража, должна быть минимум F75, т.е. 75 циклов заморозки-разморозки.

Правила составления проекта

Начинать строительство нужно с составления проекта. Работать без чертежа – это то же самое, что идти к пункту назначения в незнакомом городе без карты. Можно заблудиться и потратить много времени и сил на то, чтобы прийти к конечной цели. С гаражом точно так же. Если не иметь чётких размеров и ориентиров в строительстве, то невозможно возвести надёжное и крепкое здание.

На бумаге или в компьютерной программе нужно начертить план, в котором будет учтено всё:

Размеры гаража.
Тип и габариты основания.
Тип кровли.
Расчёт количества керамзитобетона.
Наличие смотровой ямы, погреба и других подсобных помещений внутри гаража.
Размер машины, чтобы она влезла в гараж и можно было беспрепятственно открывать двери.

Для современных машин достаточно построить гараж примерно на 4 м в ширину, 7 м в длину и 3 м в высоту. В таком помещении поместится и автомобиль, и другие полезные вещи (шины, запчасти, стеллажи с инструментами).

Для того, чтобы просчитать количество керамзитных изделий, требующихся на постройку сооружения, необходимо:

Высчитать площадь всех возводимых стен. Если взять во внимание параметры, упомянутые выше, то площадь равна: (4×3)+(7×3)+(4×3)+(7×3)=66 м 2 .
Просчитать площадь оконных проёмов и ворот. Допустим, окна будут по 1 м в ширину и высоту, а ворота – 2,5 м в ширину и 2,5 в высоту. Получается, площадь окна: 1×1=1 м 2 , а площадь ворот – 2,5×2,5=6,25 м 2 .
Теперь нужно отнять площадь всех проёмов от ранее вычисленной площади стен: 66-1-6,25=58,75 м 2 .
Далее нужно узнать площадь одного блока, в зависимости от его габаритов. Если берутся изделия размерами 200×200×400 мм, то площадь равна 0,2×0,4=0,08 м 2 .
Последний шаг – вычислить количество элементов на постройку гаража. С этой целью площадь стен без проёмов нужно разделить на площадь одного элемента, т.е. 58,75/0,08=735 блоков.
Если кладка наружных стен будет проводиться в 2 блока, то полученную цифру следует умножить на 2 и прибавить к ней ещё 5% — на возможную бракованную продукцию либо на побитые блоки в течение работы. Получается, на кладку гаража нужно около 1545 блоков. А если внутри гаража будут ещё дополнительные помещения или перегородки, то к полученному числу прибавляется ещё и их количество.

Количество блоков на внутреннюю кладку считается по той же схеме, что и на наружную. Исключение только 6-й пункт, ведь кладка будет проводиться в 1 блок, поэтому прибавлять ничего не нужно.

Схема гаража может выглядеть и с другими размерами, в зависимости от того, что хочет от гаража его хозяин. Некоторые варианты представлены ниже на фото.

Материалы и инструменты

Разобравшись с проектом гаража, нужно перейти к сбору и покупке расходных материалов и оборудования для работы.

Строителю понадобится следующее:

керамзитобетонные изделия; либо цементно-песчаный раствор, в который входит цемент, песок, вода и керамзит (если нужно, то добавляются ещё и присадки); или арматура;
гидроизоляционный материал;
лопата, мастерок, шпателя и гребёнка – для замеса раствора и его нанесения;
миксер или дрель с венчиком – для перемешивания компонентов растворной смеси;
уровень, угольник, рулетка, леска, шнур, карандаш и маркер – для разметки и проверки ровности кладки;
штроборез – для прорезки желобков под арматуру;
ножовка, болгарка с диском по камню – для разрезки элементов на нужные размеры и форму;
киянка с резиновой головкой – для постукивания элементов с целью их усадки на правильное положение;
ведро, тазы – для транспортировки и хранения раствора;
бетономешалка – для замеса раствора.

Инструкция по кладке своими руками

Процесс кладки гаража из керамзитобетонных блоков мало чем отличается от кладки других построек из такого же материала, например, дома.

Но всё равно есть некоторые нюансы, которые нужно учесть и дополнительно сделать:

Подготовить участок под заливку и кладку. Территорию нужно хорошо очистить от деревьев, корней деревьев и растений, пней, травы, мусора. Этот этап крайне важен, особенно, если в гараже строится смотровая яма, которая будет уходить вглубь земли на несколько метров. Поэтому участок нужно хорошо очистить и выровнять. Если не получается это сделать вручную, то лучше нанять специальную технику. Глубокие ямы засыпаются, а лишние бугры – сравниваются с землёй.
Подготовить основу для заливки фундамента. Для этого выкапывается траншея шириной в 30 см. Грунт утрамбовывается и поверх него укладывается плёнка, на которую засыпается песок и гравий (толщина слоя 10 см). Затем в эту траншею заливается бетонный раствор.

После того, как периметр основания будет залит, происходит заливка и самих полов. При этом бетон должен быть прочным, чтобы выдержать вес от автомобиля и других предметов, которые будут храниться в гараже.

Кладка начинается с углов. Первый ряд всегда монтируется на цементно-песчаную смесь, а дальше, чтобы уменьшить мостики холода, можно использовать клеящую смесь. Тогда толщина шва будет 2-3 мм. Каждый ряд нужно проверять отвесом, уровнем и леской, чтобы гараж был ровным и последний ряд был вровень на всех 4-х углах.

Достоинства и недостатки керамзитобетона

На кладку керамзитобетонных блоков уходит в 2 раза меньше раствора, чем на аналогичную кладку кирпича. А сроки строительства в несколько раз быстрее, чем при использовании кирпича.

Этот плюс особенно важен, как при самостоятельной кладке, так и при задействовании специалистов, где каждый их рабочий день должен оплачиваться.

За счёт пористой структуры элементов, в помещении сохраняется оптимальная температура и коэффициент влажности. Поэтому владельцу авто будет комфортно находиться в этом помещении. Показатели теплоизоляции керамзитобетона в разы выше, чем у кирпича или бетонных стен.

Некоторые даже дополнительно утепляют уже построенный гараж стеной в 1 керамзитобетонный блок, а затем проводят финишную отделку материала.

Дополнительные плюсы материала:

огнеупорен;
не подвержен гниению (в отличие от дерева);
не токсичен (в отличие от панелей или шлакобетона);
устойчив к перепадам температур;
требует особого ухода.

К тому же, изделия имеют небольшую массу и стоимость. При чём первый показатель радует строителей, а второй – владельца авто.

На блоках из керамзитобетона можно свободно фиксировать дюбелями навесные полки и шкафы с инструментами. Стены выдержат такую нагрузку, по ним не пойдут трещины, и они не деформируются со временем.

Минус в том, что керамзитные стены сооружения нельзя оставить без отделки (хотя в случае с другим строительным материалом этот момент можно было бы пропустить). И дело не в том, что вид будет считаться незаконченным, а в том, что керамзитобетон не терпит прямое воздействие влаги.

Дождь и снег просто заполнят поры изделий и начнут его разрушать изнутри. Поэтому стены в обязательном порядке нуждаются в дополнительной финишной облицовке (сайдингом, вагонкой, пластиковыми панелями, декоративной штукатуркой или камнем, керамической плиткой).

Трудности в работе и ошибки строителей

Работы по возведению из керамзитобетона лучше проводить в тёплое время года – с конца апреля по начало октября, когда уже закончилась оттепель и земля готова к копке траншей, а стенам не угрожают перепады температур и частые дожди со снегом. В итоге, и фундамент будет крепким, и стены в конструкции будут надёжными.

В процессе работы может не хватить керамзитобетонных блоков. И придётся их закупать ещё раз. Но только новая партия может отличаться по цвету и фактуре.

Чтобы этого не произошло, стоит запомнить простое правило: профессиональным строителям нужно заказывать на 5% больше блоков, чем указано в расчётах проекта, а новичкам и тем, кто делает всё своими руками – на 10% больше (учитывая неопытность и брак в готовой продукции).

Отсутствие дренажной и вентиляционной системы – это ещё одна ошибка при возведении гаража.

Дренажная система особенно важна, если в гараже есть смотровая яма или погреб. Для этого по всему периметру здания укладываются специальные дренажные желоба с уклоном, чтобы воды стекали в общий коллектор или канализацию. А систему вентиляции нужно продумать ещё на этапе строительства, оставив несколько отверстий в стене.

Цены за работу профессионалов

Не у всех есть желание, навыки и возможности провести кладочные работы самостоятельно. Поэтому некоторые нанимают рабочих, чтобы специалисты сделали всё сами. За такую работу придётся заплатить. В среднем цена по России колеблется от 1 500 руб. до 2 000 руб. за 1 м 3 либо от 12 500 руб. за 1 м 2 .

Есть и такие строительные бригады, которые выполняют возведение гаража с нуля и делают это за 112 500 руб. В эту стоимость входит заливка ленточного фундамента (18 000 руб.), кладка блоков (39 000 руб.), монтаж кровли (48 000 руб.), отделка стен облицовочным кирпичом (15 000 руб.) и другие работы (монтаж системы вентиляции, дренажа, монтаж окон и ворот).

Какой гараж можно построить из керамзитобетона можно увидеть на фото:

Полезное видео

О строительстве гаража из керамзитобетонных блоков своими руками подробно в видео:

Заключение

Любой владелец машины мечтает о надёжном гараже, в котором его авто будет находиться в безопасности. Постройка такого помещения из керамзитобетона займёт по времени у профессиональных строителей – около месяца, а у новичков и тех, кто делает всё своими руками – 2-2,5 месяца. Остаётся только приступить от теории к практике.

Читайте также: