Фундамент для дома с эркером

Обновлено: 25.05.2024

Рискнем предположить, что большинство горожан не отказались бы жить в квартире с эркером. А большинство частных застройщиков если и не сделали его в своем доме, то, во всяком случае, задумывались над этим. Поговорим о том, какова история этого архитектурного элемента, есть ли в нем практический смысл и почему остекленный балкон и эркер — не одно и то же.

В России эркер появился как элемент архитектуры позднего классицизма. Считается, что впервые он был использован архитектором Павлом Петровичем Жако в 1837 году при строительстве собственного четырехэтажного доходного дома на углу Большой Морской улицы и Кирпичного переулка в Петербурге. В Западной Европе же эркер известен со времен Средневековья — так называли цилиндрические или многогранные оборонительные выступы на крепостных стенах и башнях замков, через амбразуры в которых лучники стреляли в штурмующих цитадель противников. Недаром немецкое слово erker , означающее «выступ», восходит к латинскому arcora — «дуга», «лук».

Было у эркера и еще одно, «мирное» назначение. Выступ с отверстием в полу, нависающий над канавой, прорытой вдоль фасада, служил в те времена отхожим местом. Подобные «нужники в виде эркера или трубы в стене» жилых башен в средневековых крепостях упоминаются, например, в книге «Эльзас и Страсбург» из серии «Памятники всемирного наследия» (Е. Н. Грицак, 2007).

Современная архитектура определяет эркеры как остекленные вертикальные объемы, выступающие за плоскость фасада, которые являются частью помещения и призваны увеличить его площадь, улучшить освещенность, а также расширить сектор обзора. Кстати, слово erker имеет и другой перевод — «фонарь». Действительно, такие выступы на стене, с окнами по всем сторонам, при включенном свете очень напоминают большие фонари. И в России, на заре появления эркеров, за ними закрепилось именно это название. К примеру, в рассказе «Башка» у Д. Н. Мамина-Сибиряка читаем: «Налево был подъезд со стеклянным фонарем; в этом фонаре, защищенная от ветра и снега, стояла сама Анфиса Парфеновна» (1884). А вот еще из современной публикации «Пушкинские места в Торжке»: «Здесь, на Ямской улице (ныне улица Дзержинского), останавливались многие русские писатели. Пушкин обычно занимал комнату, находившуюся на втором этаже в правом крыле дома. Окно комнаты с фонарем-эркером выходило на площадь, и поэт мог наблюдать за жизнью бойкого купеческого города».

Ночь, улица, фонарь…

Не следует путать эркер, который когда-то называли фонарем, с так называемым окном-фонарем. Такое окно имеет не плоскостную, а объемную конструкцию рамы, с выносом наружу, створки в которой (три или более) расположены под углом друг к другу. В сравнении с обычным, окно-фонарь дает больший обзор и обеспечивает лучшую инсоляцию помещения, но в отличие от эркера не добавляет дому полезной площади. Подобные окна оживляют фасад и смотрятся очень оригинально, но из-за необходимости принимать особые меры по теплоизоляции «фонарей» у нас их можно встретить нечасто, а вот в европейских странах с мягким климатом они широко распространены.

Эркеры сооружают в форме полукруга, многогранника, треугольника, прямоугольника. Варианты их расположения возможны самые разные. Они могут быть одинарными, охватывать несколько этажей на любой высоте фасада, тянуться сплошной линией по всему зданию от первого этажа до последнего. Проектируют такие выступы как на плоскостях стен, так и на углах. Эркеры, стоящие на фундаменте, называются несущими, а те, что «вырастают» из фасада, «земли не касаясь», — висячими, опорой для них служат различного типа консоли внутренних несущих конструкций (колонн каркаса, балок и плит перекрытий), а также кронштейны.

Обратите внимание: словом erker в немецкой традиции обозначаются только висячие выступы, а для опирающихся на основание есть другое слово — auslucht. Согласно же российским СНиПам оба вида конструкций именуются одинаково — эркеры.

Обилие именно висячих эркеров на фасадах домов в старинных европейских городах имеет вполне логичное объяснение: с их помощью можно было «прирастить» площадь жилищ, не «загромождая» при этом и без того узкие улочки

Апсида — поднимающийся от фундамента выступ на фасаде христианских храмов — конструктивно и по своим очертаниям имеет сходство с несущим эркером, но, являясь элементом культовых сооружений, несет в себе особый сакральный смысл.

При строительстве эркеров специалисты рекомендуют частным застройщикам выбирать материалы, которые способны обеспечить ограждающим конструкциям повышенное сопротивление теплопередаче. Это могут быть пустотелые керамические блоки («теплая» керамика), щелевой кирпич, пенобетон, утепленные железобетонные панели . Особой точности исполнения требуют эркерные выступы в деревянных домах: здесь важно не допустить появления мостиков холода в угловых врубках и узлах соединения стен эркера со стенами сруба, грамотно, под нужным углом зарезать выпуски бревен, а также контролировать осадку конструкций.

Эркер: утилитарная изысканность

Какие преимущества дает помещению наличие в нем эркера? Как уже говорилось, это, конечно, прежде всего увеличение полезной площади. Притом выступ не только добавляет простора, но и меняет конфигурацию пространства, делая его более сложным и интересным для восприятия, а также существенно расширяет спектр интерьерных решений. Вариации использования зоны эркера безграничны. Если он находится на кухне (а именно так чаще всего бывает в многоквартирных домах), здесь, как правило, ставят обеденную группу. В детской это наилучшее место для письменного стола или островка для игр. В гостиной тут принято обустраивать зону отдыха с диванами и креслами или небольшой зимний сад. Но, в зависимости от назначения основного помещения и размера самого выступа, эркер может играть роль столовой, мини-будуара, бильярдной, кабинета, тренажерного уголка, зоны релакса с джакузи (в загородном доме — почему бы и нет?) и пр.

Здесь самое время подчеркнуть, что эркер имеет радикальное отличие от балкона, и оно очевидно. Последний не включен в пространство помещения, а является отделенным от него стеной дополнительным объемом, который не учитывается в жилой площади дома (и в общей, кстати, тоже; см. Жилищный кодекс РФ ч. 5, ст. 15). Тем не менее остекленные балконы иногда всё же называют эркерами, хотя понятно, что с точки зрения архитектурной классификации это неверно. Всё дело в том, что, наряду с «выступом» и «фонарем», слово erker переводится с немецкого еще и как «закрытый балкон» — отсюда и возникает некорректность в определениях. Действительно превратить балкон в эркер технически возможно, но строительные нормы этого не допускают.

Разница между эркером и лоджией еще более очевидна, чем при его сравнении с балконом. Лоджия вообще не является выступом, а, наоборот, «утоплена» в помещение и не выдается за плоскость фасада

Второе важное преимущество эркера в том, что комната с ним получает намного больше дневного света, чем может обеспечить простое окно. Так, например, на северном фасаде только «фонарь» способен поймать столько солнечных лучей, чтобы на его подоконнике благоденствовали светолюбивые растения.

Дома с эркером - довольно популярные проекты. Классический эркер - это конструкция, которая раньше создавалась по образцу ближневосточных балконов, вешалась на фасадную стену на уровне первого этажа или доходила до потолка над ней, проходила через верхние этажи или «подвешивалась» на верхнем этаже.

Такие сооружения часто встречаются в английской архитектуре. Их также можно увидеть в американских фильмах - чаще всего в них есть удобный уголок для чтения или созерцания звезд.

Эркер выглядит практически как балкон, так же выступает за пределы помещения. Но здесь отсутствует перегородка, которая отделяет эту выступающую часть от пространства внутри помещения.

Верхний край эркера может доходить до потолка над первым этажом и иметь отдельную крышу, обычно сделанную из того же материала, что и кровельное покрытие над зданием, или даже доходить до крыши.

Также возможно прикрыть эркер выступающим карнизом крыши, но это требует индивидуального подхода, ведь не всякая постройка хорошо будет смотреться с такой отделкой.

Эркер и полуэркер - формы и структура

Существуют различные типы эркерных конструкций. По своей форме эркер как архитектурный элемент бывает классический или полуэркер.

Современные здания чаще всего украшает классический вариант, имеющий многоугольную или полукруглую форму. Особой популярностью пользуются застекленные варианты, поскольку они не только увеличивают пространство внутри дома, но и позволяют его осветить.

Именно поэтому эркер можно построить в гостиной, столовой или кухне. Небольшой выступ может стать хорошим местом для обустройства уголка для чтения или для размещения больших декоративных растений. Более крупные конструкции, напоминающие веранду, позволяют разместить внутри них обеденный стол.

В последнее время трендом в частных домах стало устройство так называемого эркерного окна, которое, по сути, эркером и не является. Подобная конструкция устроена не на полную высоту помещения, а представляет собой только остекленный оконный выступ на плоскости стены.

Однако такое решение тоже имеет своих поклонников. Такое окно может быть фиксированным или открывающимся. Часто оно имеет форму, отличную от других окон в доме (например, арочные или полукруглые).

Проекция также является хорошим местом для установки террасного окна и соединения гостиной с террасой - выступающий из фасада элемент естественным образом «открывается» в сторону сада, что позволяет легко открывать интерьер для окружающей среды.

Классический эркер требует наличия железобетонных плит и их анкеровки в стене здания. Между ними устанавливаются эркеры и межоконные стойки - это могут быть кирпичные несущие столбы или декоративные стойки из других материалов, когда несущими элементами являются только плиты перекрытия.

Снизу эркер опирается на фундамент здания соответствующей формы. Эркер может быть отделан материалом, отличным от остальных фасадных стен, например, облицовкой из клинкера или камня, фасадной доской или ее имитацией, что дополнительно придает ей декоративный характер.

Как правильно утеплить эркер

Поскольку эркер выступает за фронтальную стену, он может охлаждать соседнюю комнату. По этой причине конструкции такого типа требуют тщательной теплоизоляции.

Кирпичные части эркера покрываются таким же слоем утеплителя, что и остальная часть здания. Более того, стоит позаботиться о соответствующей теплоизоляции окон, особенно если они имеют большую площадь.

При выборе вариантов утепления стоит обратить внимание на всё окно, а не только на стекла или рамы. Хорошим решением может стать использование остекления с низким пропускным уровнем, которое снижает потери тепла изнутри дома.

В случае большого остекления можно также рассмотреть возможность использования внешних рольставен - в холодные ночи воздух между стеклом и броней рольставни будет представлять собой дополнительный изолирующий слой.

Дом с эркером - достоинства и недостатки

Определенно более интересно смотрится корпус здания с классическим эркером. Выигрывают и прилегающие к таким сооружениям интерьеры.

Однако эркер не лишен недостатков. В первую очередь, он увеличивает стоимость строительства, ведь материалов нужно больше, работы тоже будет больше, и в то же время создает возможность ошибки - например, при строительстве панелей, эркеров или перемычек, кровли авангарда, монтажа окон.

Кроме того, эркер увеличивает размер здания, что особенно важно на небольших участках земли, где необходимо соблюдать осторожность, чтобы сохранять расстояние от соседних зданий.

Ставьте лайк, если эта статья была Вам интересна! А также подпишитесь на канал СТРОИТЕЛЬСТВО , чтобы не пропустить новые интересные статьи! Источник фото: Яндекс Картинки

В прошлой статье я начал писать про начала работ по возведению фундамента. На эти работы ушло 4 дня. Следующий этап это опалубка и армирование, бетонирование.

Опалубка

Материал для опалубки из разносортной доски мне достались совершенно бесплатно, не считая доставки на своем уазике. Я работаю на заводе в Тольятти инженером капстроительства. У нас на заводе есть практика отдачи бу досок работникам, называется "вывоз деревоотходов", главное условие, чтобы были не новые.

По котловану был перепад около 25 см, поэтому начали возводить щиты с самой низкой точки котлована. На эти работы у нас ушло два дня.

Опалубку особо не раскрепляли, просто подсыпали все суглинком и ни одна доска в дальнейшем не двинулась.

Армирование

Вот с фотками армирование вышла засада. Работы было много и работали вдвоем. Поэтому сфотографировать не успели по времени, да и забыл совсем.

Схема каркаса простая: три хлыста 14ти мм арматуры вдоль и поперечные с шагом 200 мм. Углы армировали по такой схеме ниже

После всех подготовительных работ выставили уровень заливки бетона по внутренней стороне, обозначили леской. Арматуру подняли обломками кирпича, расставив их в диагональном порядке.

Уровень выставили оптическим нивелиром фирмы ADA он не дорогой и простой в работе. С одной точки выставляется весь уровень. Недостаток у него только в том, что нужно двое человек минимум. Приобрел его через сайт все инструменты. Штатив и линейка идут в комплекте.

Бетон

Все подготовительные работы до заливки бетона делали только в выходные дни. На все ушло 5 выходных недель.

Бетон заводской марки М250 на мелком заполнители заказал две машины в сумме около 13 кубов. Считал несколько раз и на бумаге все сходилось, а вот реально не хватила около куба бетона, пришлось дозаказывать.

В день Х приехал друг с коллегами на помощь, в общем нас было 7 человек. Бетон принимали с двух сторон по деревянному лотку шесть метров из доски 150х50 мм. Работа тяжелая, сказать, что мы устали, ничего не сказать. На заводе обговорили машины слать с интервалом час, по факту вышло три часа, не знаю с чем связано. Ближе к вечеру уже залили весь бетон. Совместно с заливкой использовали вибратор для устранения воздуха из бетона.


хотим дом с эркером. Будем копать под эркер и вот делема, связывать или нет.

Мнения расходятся, я все же склоняюсь что не стоит связывать, два разных сооружения же.

Фундамент под эркер будет 0.4 ширина глубина 1.5м

Глубина промерзания 1.2м

Поверх фбс залит мощный армопояс, м300, 6 прутов 12мм арматура со всеми правильными связями. Вот думаем связать будущий фундамент эркера с армопоясом

По кладке эркер перевязывать с домом точно не будет, если порвёт или сдвинет, то кирпич не выдержит, лучше шов потом дополнить.

Между домом и швом эркера думаю вложить демферную ленту, либо просто запенить…

Интересует мнение каждого участника, найдём компромисс))

Комментарии 80


помню по книжкам: новое строение — свой фундамент
я бы не привязывался, новый фундамент в любом случае сядет, так лучше чтобы он равномерно, без перекосов сел вдоль существующего, который уже давно осел


Да, вопросов нет, само собой даст усадку, вопрос что не отьехал. При усадке я не совсем уверен что арматура, заанкеренная в фбс удержит новый фундамент, а вот что может не даст отьехал-думаю стоит попробовать. Просто вчера очень много литературы перечитал, все же советуют привязаться чтобы не уехал))


Куда он может уехать?
1. Если будет закреплен, то пойдет вниз именно дальний угол
2. Без крепления, — просто весь целиком пойдет вниз вдоль (параллельно) существующего фундамента. В этом случае хорошо бы между фундаментами установить что-то ровное и гладкое — лист железа или ДСП


На практике необходимо чтобы фбс были зажаты лентой, т.е снизу заливается подбетонка, далее фбс, сверху лента, в моем случае снизу фундаменте подушки, фбс и армопояс. Чтобы нагрузка была не на отдельный блок, а на весь фундамент в целом. Это если по уму.


Хотелось бы узнать, где такое написано, что армапояс, правильно рассчитанный, а не из стекло пластика сядет вместе с основанием, которое осело.

Соглашусь, если все блоки разом дали усадку, то и армопояс вслед за ними, но если один, два блока "упали" то армопояс останется на своём месте и вступит в" работу". Иначе бы его не лили попросту.

С плитами пк смысла сравнивать нет. У них нагрузка на 1кв.м 800кг. Армопояс же несёт на себе нагрузку, значительно превышающую 800кг. Если плиту нагрузить выше нормы, сами знаете что произойдёт.

По поводу преднатяжения, к примеру пк без преднапряжения арматуры в эпюре изогнется на 5см, а с преднапряженной арматурой всего на 1-2см. В этом и смысл.

Ну если со мной не согласны, тогда почему все балки, консоли, фундаменты делают не то что без преднапряжения арматуры, а вообще из пластиковой арматуры.


Разметка фундамента под дом – важный этап строительства, поскольку коробка здания должна иметь строгие геометрические размеры в соответствии с проектом и равномерно распределять нагрузку на подземное основание.

разметка фундамента под дом

Обратите внимание: перед началом строительных работ у вас должны быть соответствующее разрешение и документы, в которых указаны минимальные отступы пятна застройки от границ вашего участка.

Перед тем как приступить к разметке, необходимо определить участок под застройку и подготовить его – очистить его от мусора, убрать мешающие кусты и деревья, снять плодородный слой грунта, ликвидировать относительно небольшие неровности. Если пятно застройки расположено на участке с большим перепадом высот, проектом должен быть предусмотрен фундамент подходящего типа.

Разобравшись в принципах разметки фундаментного основания, работы можно выполнить своими силами, без привлечения профессионалов. Это позволит возвести свой дом, оптимизировав бюджет на подготовку фундамента. Чтобы сделать разметку столбчатого, свайного или ленточного фундамента своими руками потребуется обыкновенная рулетка, колышки и шнур.

Разметка основания под строение с прямыми углами

Разметка фундамента своими руками в первую очередь актуальна при строительстве дома простой формы – с прямыми углами. Принцип, который используется в данном случае, подходит для сооружений с планировкой любой сложности, при условии, что все углы в помещениях прямые.

разметка фундамента под дом с прямыми углами

Если в наличии нет специализированных инструментов, которые позволяют разметить пятно застройки на отведенной территории, строго ориентируясь на стороны света, проще всего определить месторасположение будущего дома относительно имеющихся границ участка. При этом:

  • выбираются две близлежащие границы;
  • определяется оптимальный отступ от каждой из них (с учетом регламентированных минимальных значений);
  • вбиваются две пары колышков таким образом, чтобы шнуры, натянутые между каждой из пар, располагались параллельно этим двум границам и на пересечении образовывали угол будущего дома;
  • далее натягивается вторая пара шнуров между колышками, установленными относительно первой пары на расстояниях, соответствующих длине стен дома;
  • у сформированного пересечениями шнуров прямоугольника необходимо измерить стороны (они должны соответствовать проектным длинам стен) и проверить диагонали (они должны совпадать), при необходимости вносятся коррективы.

Если границы участка расположены не под прямым углом, разметка под фундамент выполняется относительно одной выбранной стороны. Параллельно ей натягивается первый шнур, остальные – «на глазок» с проверкой сторон и диагоналей.

Так как фундаментное основание закладывается не только по периметру сооружения, но и под несущие стены внутри него, после разметки внешнего периметра следует определить расположение всех остальных элементов фундамента. При этом проверяются длины сторон и диагонали всех помещений.

После разметки внешнего контура необходимо натянуть параллельные им шнуры с отступом на ширину фундаментной ленты, параметры которой указываются в проекте. Система «двойных линий» позволит разметить основание ленточного типа или определит расположение элементов свайного или столбчатого фундамента на всех внутренних и внешних углах. Во втором случае потребуется произвести замеры и дополнительно отметить места расположения опор по длине стен.

разметка столбчатого фундамента

Проверка и исправление ошибок

Если разметка ленточного фундамента прямоугольной формы выполнена без ошибок, то у прямоугольника ABCD диагонали AD и BC будут равны (допустимая разница составляет 1 см).

Обычно погрешность составляет более 1 см, поскольку правильной разметке под фундамент своими руками мешают неровности почвы, наличие высоких растений на территории участка, через которую проходят натянутые шнуры, неточности измерений.

  • сдвинуть углы В и А влево на половину разницы между длинами диагоналей (в нашем случае – на 18/2=9 см);
  • заново произвести измерение всех сторон и диагоналей;
  • если расхождение между диагоналями составляет более 1 см, произвести операцию по сдвиганию углов влево на половину новой разницы;
  • снова произвести все замеры.

Если последний сдвиг влево оказался слишком большим, углы сдвигают вправо по тому же принципу. В итоге периметр должен представлять собой прямоугольник с одинаковыми диагоналями.

Как разметить фундамент сложной формы

Если дом с прямыми углами имеет сложную форму, то есть его фундамент в плане представляет собой не прямоугольник, а фигуру с выступами, задача по разметке усложняется, но ее все равно можно решить своими силами.

Размечать основание дома сложной формы без эркеров придется в несколько этапов:

  • выполняется общий контур – разметка прямоугольника, в который будет вписан фундамент сложной формы, для этого шнуры должны пролегать по внешнему контуру выступающих частей будущей постройки;
  • производится проверка длин сторон и диагоналей, при необходимости – корректировка;
  • затем внутри полученного периметра натягиваются параллельные шнуры, которые обозначат границы выступающих частей здания, а пересечения этих линий сформируют внутренние углы будущей фундаментной ленты;
  • полученная сложная фигура состоит из нескольких прямоугольников, стороны и диагонали каждого из них рекомендуется проверить.

Фундамент под дом с эркером

Сделать разметку фундамента под строение с выступающими частями не прямоугольной формы несколько сложнее. При строительстве дома с эркером первоначально разметка выполняется по базовым принципам, указанным выше, и лишь на последнем этапе размечается сам эркер.

разметка под дом с эркером

  • параллельно стене с будущим эркером натягивается шнур с отступом, равным глубине эркера;
  • на шнуре, который обозначает стену здания, с обеих сторон (или с одной стороны, если эркер запланирован на краю сооружения) откладывается расстояние согласно проектным значениям, чтобы обозначить основание эркера, и ставятся отметки;
  • на шнуре, натянутом параллельно стене, отмечается расположение внешней стенки эркера;
  • линии (дополнительные шнуры), соединяющие отметки основания и отметки внешней стенки эркера, дополнят контур выступающей конструкции;
  • проверьте длину указанных линий – они должны совпадать, при необходимости скорректируйте разметку.

Если эркер в плане представляет собой сегмент круга, необходимо перенести разметку стены на землю (начертить на ней проекцию от натянутого шнура), отметить точки основания эркера. Параллельно полученной линии чертится прямая, где будет расположена дальняя точка полукруглого эркера, равноудаленная от отметок основания.

Чтобы начертить часть окружности, которая будет проходить через три указанные отметки, воспользуйтесь циркулем, двумя колышками и шнуром. При этом важно правильно определить центр окружности.

Как сделать разметку по принципу «египетского треугольника»

Египетским называют треугольник со сторонами 3,4 и 5 единиц. Треугольник с таким соотношением сторон является прямоугольным.

египетский треугольник

Взяв прямые и жесткие деревянные или металлические рейки, можно собрать прямоугольный треугольник со сторонами 3,4 и 5 метров. С его помощью размечают расположение внешних и внутренних стен дома с прямыми углами.

Однако такую большую конструкцию использовать сложно, а если сделать инструмент значительно меньше по размеру, возрастет погрешность результатов и придется корректировать разметку после проверки диагоналей.

Полезные советы

Разметить фундаментное основание для дома своими руками помогут следующие советы:

  • прежде чем приступать к разметке, проверьте, соблюдены ли отступы от красной линии и границ участка, предписанные в разрешительной документации на застройку;
  • чтобы линии шнуров пролегали максимально точно, рекомендуется использовать колышки небольшого диаметра – идеально подходят обрезки арматурных стержней диаметром 10-12 мм, они легко входят в грунт и прочно держатся в нем;
  • шнур требуется крепить в натяг, чтобы он не отклонялся из-за мешающейся высокой травы и т.п.;
  • не следует убирать шнуры, пока не будет прокопана траншея, чтобы не потерять точность разметки;
  • на этапе установки опалубки и после заливки бетона, либо при возведении опор под ростверк, проверяйте диагонали, чтобы возведенный дом имел прямые углы и прочно стоял на фундаментном основании.

Сделанный собственноручно фундамент будет равномерно распределять нагрузку на грунт при условии правильной разметки и соблюдения технологии монтажа.

Читайте также: