Фундамент без геологии какой выбрать

Обновлено: 26.04.2024

С наступающим всех. Колеги, помогите принять решение по фундаменту. 2-х этажный котедж из керамзитобетонных блоков плотностью 1200кг/м3 (толщина стен - 400мм). План и разрез прилагаю. Задача в том что геологии нет..а фундамент нужен (условия заказчика). Пришёл к выводу, что Ф.плита с рёбрами в данном случае (без геологии) будет единственным выходом. Рёбра думаю поставить вверх для того чтоб появился цоколь и возможность прокладки инженериий в пазухах. Высота ребра 600мм. толщина плиты 250мм. Чтобы ф.плиту не пучинило, думаю проложить под всей площадью утеплитель - ПЕОПЛЕКС. Как вы считатет нормальное решение?

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

Для двухэтажного коттеджа по моему все будет стоять. Запас бешеный ))
А вообще для успокоения посмотреть старые геологические изыскания в вашем районе и можно принять решение. Вероятность того, что конкретно под вашим зданием резкое ухудшение грунтовых условий очень мала.

Так что стройте и не переживайте.

p.s. А записочку с заказчика взять - это очень правильная идея.

с заказчика расписку возьмите, что ответственность за фундаменты он берет на себя

)) Спасибо за совет. Ну а если серьёзно. Я так поимаю плита с рёбрами это единственный вариант фундамента, который можно без геологии сделать. Если дом не тяжёлый. Принцип работы плиты - папловок. А рёбра для того чтоб жёсткость повысить.

Как вы считаете, лучше делать рёбрами вверх или вниз? На сколько я понимаю. на несущую способность это мало повлияет. Что практичнее?

Filя
При неизвестной геологии плохое решение

Плита может оказаться недостаточно жесткой и по стенам пойдут трещины. (материал довольно "хрупкий")
Советую по рабоче-крестьянски сделать ленточные фундаменты высотой примерно 1,7м (не меньше), причем с внутренними перекрестными стенами. Жесткость стен высотой 1,7м будет на порядок выше чем у фундаментной плиты, если осадки и будут то равномерные, что не вызовет трещин в стенах. Для пущей надежности ширину подошв подбери под давление 10т\кв.м.

Что-то наподобие предлагал Заказчику, но он с подрядчиком посоветовавшись, попросил сделать плиту 400 мм толщиной. 400 так 400 - мне только спать спокойнее будет.

А если грунтом окажется какой нибудь торф, сапропель, просадочный грунт какой-то? Достаточно будет ваших конструктивных мероприятий? А если по всей площадке будет торф, а под одним углом твердая глина.

Что касается противопучинистых мероприятий, то я не вижу факторов, сдерживающих пучение под наружными стенами.

Жесткость стен высотой 1,7м будет на порядок выше чем у фундаментной плиты, если осадки и будут то равномерные, что не вызовет трещин в стенах.

Для повышения жёсткости я вставил в ф. плиту рёбра жёсткости высотой 600мм. Думаете маловато? . Если взять ленточный высотой 1,7м. У него вес будет больше, а площадь опоры под основание меньше. Плюс добавятся слы морозного пученя по боковой поверхности.

Stitch
К мнению подрядчика следует только прислушиваться а не тупо следовать, так как отвечать в случае чего придется проектировщику. Подрядчик смотрит что ему проще и выгоднее

Filя
В твоем рисунке консоли плиты небольшие, следовательно будут значительные различия краевых (у края плиты, особенно в углах) и в середине плиты что приводит к большой разнице осадок, а разница осадок сам знаешь к чему приводит.

Что касается ленточного фундамента я имел в виду подошву шириной не 600 мм а как минимум 1,2-1,4 м (может больше) Что касается морозного пучения, то подошва должна быть ниже глубины промерзания, а пучение по боковой не страшно, так как у тебя подошва фундаментв как анкер в грунте, чтобы выдернуть фундамент надо поднять весь грунт на обрезе, да еще под углом расширяющемся к поверхности.

Я же написал что подобрать ширину подошвы из расчета 10т\кв.м
Под твоей плитой среднее давление будет 7-8 т\кв.м. Разницы практически никакой, только у тебя краевые напряжения под плитой могут достигать 15-17 т\кв.м, а в середине плиты будет примерно 5-6. Представляешь какие могут быть разности осадок? Что такое ребро плиты 600мм на длину дома15 метров? Ничто!!

Можно сказать Заказчику сколько стоит хотя бы одна скважина и сколько будет стоить перерасход материалов на фундаменты при неизвестной геологии.

А ему отвечать придется в любом случае, так как проектировать фундаменты без геологии - нонсенс. Конечно в случае ЧП.

У ленточного фундаменты с площадью опоры 1,2-1,4 метра, осадка конечно будет меньше, т.к. тупо глубже опора фундамента, и соответсовенно сопроивление грунта выше. Но сдесь уже встаёт вопрос цены. расход бетона большой получается. Конечнесли это если это единственный вариант то придётся настаивать на этом решении. Но для этого и создал тему, может есть вазможность как то сократить стоимость фундаментных работ без геологии?

Пусть хоть яму 2 - 2.5 м глубиной выкопает, а Вы съездите и посмотрите. Если есть некоторый опыт, сумеете определить на глаз тип грунта. Будет хоть от чего оттолкнутся.
А лучше все-таки выбить из него хоть одну скважину. По сравнению со стоимостью строительства - копейки.

Ну и что тут заказчик сэкономил? Получил вместо ленты плиту сплошную армированную- где тут экономия?
По моему осадку надо считать в любом случае.

Сэкономил на земляных работах. На опалубке.

Что-то Вы ребята уж очень перестраховываетесь.
во-первых это коттедж двухэтажный, а не атомная станция.
во-вторых - для коттеджей обычно ширина фундамента и в 600 мм проходит (для суглинка средней прочности).
в-третьих - я бы не советовал заглубляться на 1.7м не зная даже район строительства. а то будет совсем неудобно чувствовать себя автор темы доказывая заказчику, что фундамент нужно делать глубиной 1.7м при глубине промерзания менее метра.

Мне кажется правильным все-таки сделать фундаментную плиту с утеплением. предварительно проверив жесткость ее на типовые для данной местности грунтовые условия.

Бред какой-то ты еще сваи назабивай под такой домик 24м длинной и вообще 100лет с твоим фундаментом ничего не случиться
Я бы монолитный роствер под стены с буронабивными сваями сделал на глубину промерзания.

Действительно. Падумаешь накроет одну семью из 3-4 человек. другое дело атомная станция, могут быть миллионы жертв. там уже даже и геологию можно сделать. хотя, опытный конструктор и так скажет нормальный там грунт или нет.

Проектирование зданий и частей зданий

Я так подозреваю, что ни кому не попадалась скала в качестве основания под коттеджик. Допустим на горке домик. А вдруг?
И тогда все "заглубленные" фундаменты ведут к дорогостоящей разработке скального грунта (как минимум кучку "драглайн-таджиков" надобно).
И наоборот ситуация. Давеча у меня было основание под таунхаус - 2 метра отсыпка-планировка (не понятно чем), под отсыпкой - свалка (не слежавшийся насыпной) метра под 2, под свалкой - торф (болотина) порядка 3 м.
PS: В данном случае, хотя бы для собственного успокоения (хоть и не большого), я бы съездил и посмотрел, что там на участке творится? А ещё лучше, чтоб перед приездом, кто-нибудь ямок несколько выкопал (1,0-1,5 м в глубину).
Всякое бывает. И водица грунтовая может быть на 0,5 м встречена (лучше весной конечно ехать не ранней) и прочие "прелести" могут вскрыться (ямы овощные всякие бывают попадаются и прочее).

__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете

Ленточный сборный, с армошвом по низу и по верху фундамента(в крайнем случае монолитный); монолитные пояса в уровне плит перекрытия; подушка из ПГС с уплотнением под подошвой фундамента с обратной засыпкой не пучинистым грунтом; глубина заложения на глубину промерзания; ну и расчет вести на R=10 Т/м.кв.
Надежнее наверно некуда.
Если сильно страшно можно еще и клажку проармировать.

Опять пугаем? ))
Как раз таки решение с фундаментной плитой повышает надежность. Хрупкого разрушения быть не может в принципе, если все конструктивные требования соблюдены.
А насчет миллионов жертв - так да. Вы же я думаю применяете понижающий коэффициент согласно ГОСТ 27751? Или Вы и над ним смеетесь и проектируете фундаменты сарая как для атомной станции? В сарае тоже может находится человек и его может придавить.

Хотя опять же в качестве ликбеза: дело не в количестве жертв, а в требуемой надежности. Вероятность того, что домик рухнет, есть всегда. Вопрос только в количественной оценке этой вероятности.
Я думаю стремится к нулевой вероятности при проектировании зданий второго уровня ответственности не есть good.

В данном случае, хотя бы для собственного успокоения (хоть и не большого), я бы съездил и посмотрел, что там на участке творится? А ещё лучше, чтоб перед приездом, кто-нибудь ямок несколько выкопал (1,0-1,5 м в глубину).

Это надобно помимо конструкторской профессии владеть еще и профессией геолога. Так скоро проектировщики будут сами делать геологию, сами проектировать, а потом и строить, а то не дай бог таджики не так воплотят в жиззь ваше творение.

Вы же я думаю применяете понижающий коэффициент согласно ГОСТ 27751? Или Вы и над ним смеетесь и проектируете фундаменты сарая как для атомной станции?

Я проектирую в соответствии с действующими нормативами в сфере строительства. Во всяком случае пытаюсь, на сколько хватает моих знаний. Рассуждениями на тему "устоит - не устоит" не занимаюсь вообще. Мне кажется, что задача проектировщика сводится не к тому, чтобы "стояло", а к тому, чтобы выполнить проект в соответствии с действующими нормами. Исходя из этого - проектирование фундаментов без геологии - явное нарушение и в случае чего вина проектировщика просто очевидна. Разумность тех или иных требований нормативов тоже обсуждать неинтересно, так как я способен осознать, что требования нормативов - это обобщенный опыт многолетнего строительства на всей территории СССР, в то время как многие "знатоки", утверждающие - "я запроектировла 10 таких домов и все стоит" ориентируются на очень небольшой опыт и в рамках небольшого региона.

подскажите кто-нибудь как подобрать ширину ленточного фундамента под котедж если геологии нет. как посчитать осадку? Или в этом случае по деформациям расчет трудно произвести?

принимаю в таких случаях R=15-20 т/м2
По деформациям считать не надо.

Постарайся узнать какие грунты на соседних участках если там уже что-то построено.
Это для того чтоб фундаменты не заложить на насыпные грунты, торф и т. д.

Это тот случай, когда лучше ничего не делать. Для прикидки можно, конечно задаться R=1 кг/см2, но вопрос об осадке все равно останется.
Если речь идет о коттедже с нормальной отделкой, то "экономия" на геологическом заключении смотрится очень странно.

Да ладно, геология, осадка. Сейчас обычно строят коттеджи и без применения инженеров ПГС, не то что осадки. Вроде стоят.

как я понял, надо сделать такой фундамент, чтобы давление под подошвой не превышало принятого условно расчетного сопротивления грунта?

Решаем эту проблему так же как и taras, только R=5 т/м2. Это худшие грунты из тех что встречались, на них и считаем. Заранее предупреждаем о перерасходе материалов и о перестраховке в конструктивных решениях. Все согласны, всех устраивает.

Что за коттедж? Делаешь проект или просто строишь для себя? Если проект, с моей подписью, я бы без геологии не делал. Во втором случае если про соседние строения ничего неизвестно или они далеко, надо начать строить, копать и посмотреть хотя-бы визуально, что за грунты.

обычно в таких случаюх ходят по соседям ранее построившимся. обратите внимание на пост 6 я тоже так беру. ну и конечно после того как выкопают котлован надо визуально оценить грунты. в книжках есть довольно точные способы определения без применения специальных приборов

Размер подошвы подбираю из условия что бы давление по подошве было не больше 1 кг/кв см . Но возможно можно прислушаться к посту № 6. А также предусматриваю мероприятия для восприятия неравномерных осадок в отдельностоящих фундаментах .
Осадка под . Запас получается огого. , хотя может оно и перекрывает затраты на геологию по цене и по срокам .

к сожалению не помню в первый и последний раз занимался таким лет 15 назад когда родителям коттедж строили
может кто то еще подскажет кто на строительстве коттеджей работает

Согласен с коллегой, тем более, если учесть что кадастровая справка об инженерно-геологической изученности площадки проектируемого строительства стоит примерно 7000 рублей. Она является официальным документом, за который несет ответственность служба городского кадастра и позволяет проектировать коттеджи для частного строительства. В большинстве случаев заказчик её предоставляет. Тем паче, что в ней ещё присутствует топосъёмка, помимо физико-механических свойств грунтов.
Однако если дело совсем плохо, то предпочитаю считать на 0,5 кг/см2 (так как хуже грунтов не встречал в нашем регионе), заранее предупреждая заказчика о перерасходе, что зачастую устраивает.

Строительство любого дома начинается с закладки фундамента. Главная задача нулевого цикла — передавать нагрузку здания непосредственно на грунт. А потому от надежности и правильности выбора фундамента напрямую зависит капитальность и долговечность самой постройки. С помощью представленной в этой статье поэтапной инструкции определения свойств грунта, вы сможете самостоятельно и без заказа дорогостоящих услугу специалистов определиться с типом, видом и конструкцией будущего фундамента.

Для каждой определенной местности и для каждого вида и веса здания существует свой тип фундамента. Например, нельзя под каменным массивным домом обустраивать легкие свайные конструкции, и вовсе нецелесообразно устанавливать дорогостоящую огромную монолитную плиту под небольшую и легкую каркасную баню. Вот почему еще на самом этапе проектирования необходимо однозначно определиться с типом фундамента.

Главное требование к нулевому циклу дома — это надежность, долговечность и способность держать постройку идеально ровно. И зависят эти качества фундамента не столько от его дороговизны или массивности, сколько от пригодности для определенного вида грунта и рельефа. Например, добротный ленточный малозаглубленный или плитный монолитный фундамент может элементарно начать сползать даже по небольшому склону, а столбчатый — «гулять» в глиняной среде. Вот почему перед началом строительства, и даже выбора участка, необходимо определить степень однородности грунта, наличие и расположение в нем грунтовых вод и глубину его промерзания.

Все эти геологические исследования многие сегодня заказывают в строительных кампаниях. Но, если запланированный бюджет ограничен, то многое о грунте можно узнать так называемым «старым дедовским способом».

Определение типа грунта

Первый шаг в выборе типа фундамента дома — это определение типа грунта участка. Для этой цели можно выкопать яму глубиной 1,5-2 м и хорошо рассмотреть так называемый «срез» земли. Верхний слой, самый темный, — это почва, и ее нужно будет перед началом строительства убрать из-за непригодности. А вот в зависимости от типа находящихся ниже слоев и нужно подбирать фундамент.

Итак, самый нетребовательный для фундамента грунт — скалистый. Он не оседает, не размывается и не вспучивается. Для строительства фундамента на нем нет нужды даже в углублении.

Под почвой оказался песок и глина, да еще и с большой примесью щебня или мелкого камня? Это — хрящеватый грунт. Он достаточно надежен, не размывается водой, и на нем можно ставить даже мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Ленточный монолитный железобетонный фундамент

Ленточный сборный фундамент из фундаментных блоков

Грунт хорошо пропускает воду, прекрасно уплотняется и трамбуется? Это — песчаный грунт. Промерзать он будет на незначительную глубину (до 1 м), а фундамент в нем не намокнет. На таком участке строить можно даже ленточный фундамент из отдельных блоков. Хотя и столбчатый хорошо себя «чувствует» в таких условиях.

От дождя земля сразу стала разжижаться и размываться? Это — глинистый грунт. Глубина промерзания у него более 1,5 м, да и вспучивание немалое. Строительство домов на таком грунте — самое проблемное. Поэтому предпочтение в этом случае рекомендуется отдавать мелкозаглубленному фундаменту, который представляет собой жесткую железобетонную конструкцию, отлично приспособленную к неравномерной деформации основания. Это ленточные, столбчатые фундаменты и монолитная плита. На крайний случай строители обычно еще делают противопучинистую подушку — убирают глину и заменяют ее песком с различными примесями.

Столбчатый сборный фундамент из фундаментных блоков

Плитный монолитный железобетонный фундамент

Под почвой оказалась смесь песка с глиняными частицами? Грунт будет вести себя соответственно в зависимости от преобладания одного или второго компонента.

А вот на месте осушенных или частично осушенных болот находятся торфяные грунты. Такая земля обычно перенасыщена влагой, и уровень залегания грунтовых вод здесь высок. На таком месте единственно возможный фундамент — это монолитная плита, которую еще называют «плавающей». Неплохо также себя ведет на уклонах и подвижных почвах столбчато-ригельный монолитный фундамент.

Столбчатый железобетонный фундамент в пробуренной скважине

Стобчатый монолитный железобетонный фундамент

К слову, для всех сильно сжимаемых, как торфяники и песчаные подушки, пучинистых и слабонесущих грунтов «плавающие» фундаменты — идеальный вариант. Ведь их большая поверхность значительно снижает давление на сам грунт, а ребра жесткости придают достаточную устойчивость к всевозможным воздействиям разнонаправленных нагрузок, которые неизбежны при просадке, замерзании и оттаивании земли.

Проверка грунта на однородность

Проверить грунт застраиваемого участка на однородность своими силами можно во время бурения глубокой скважины или рытья шурфа минимум на 2,5 м. Так хорошо виден срез грунта — при помощи выработки. Благодаря рытью каналов такой глубины хорошо видно, из каких слоев состоит сам грунт и какой фундамент для него больше подходит.

Так, если грунт окажется крайне неоднородным, плотность его — различной, и заметно, что он неравномерно деформируется, тогда предпочтение лучше отдать такому типу фундамента, как свайный. Ведь именно сваи способны передать давление от здания на более плотные и устойчивые слои грунта — нижние.

Определение близости грунтовых вод

Наличие близкорасположенных подпочвенных вод всегда усложняет строительные мероприятия. Такая почва сильно пучинится зимой и проседает весной, что даже хорошим, капитальным фундаментом переносится крайне тяжело. Нередко из-за этого появляются трещины, разрывы, а двери в доме начинают закрываться с трудом. Но еще полбеды, если дом вместе с почвой поднимается и опускается посезонно одновременно, и куда хуже, если грунт насыщен водами по всей площади неодинаково. В этом случае лучше провести необходимые меры, такие, как сушка, дренаж и перезасыпка. Важно только не путать грунтовые воды и поверхностные — верховодки, которые вызываются таянием снега и дождями и носят временный характер.

Определить уровень расположения грунтовых вод на участке хотя бы приблизительно можно самостоятельно. Для этого необходимо выкопать неглубокие колодцы-шурфы до 2,5 метра глубиной и через них рассмотреть залегающие слои грунта и наличие грунтовых вод. Кроме того, не лишним будет отнести саму жидкость на лабораторный анализ — на вредность.

Бурение колодцов-шурфов

Но полный профиль грунтовых вод на участке можно получить лишь обратившись за помощью в одну из современных строительных фирм. За неимением такой возможности желательно проконсультироваться с соседями и строителями смежных домов о рекомендуемом заглублении фундамента. Который, к слову, обязательно должен находиться в этом случае ниже уровня промерзания земли.

И, наконец, самый надежный метод определения обилия влаги в почве — это наблюдение весной за дорогой вокруг стройки. Так, если дорога асфальтирована, и в ней видны трещины — почва под ней неоднородна и богата грунтовыми водами. Понаблюдать также будет полезно и за подвалами старых домов в округе — если они сухие и не имеют трещин, значит, фундамент строился именно ленточный. И этому примеру желательно последовать.

Определение глубины промерзания грунта

По сути, не так важно значение глубины промерзания грунта, сколько то, не больше ли эта величина чем расстояние от поверхности земли до первых грунтовых вод. Ведь зимой такие воды быстро замерзают, а лед, как известно, расширяется. И в тех местах, где расположение грунтовых вод достаточно высоко, земля будет подниматься гораздо выше, чем в других местах. И построенный дом станет подниматься выше одним углом, а вторым — ниже. Как результат — трещины и ранние деформации фундамента.

Но, если точно воссоздать полный профиль расположения грунтовых вод в земле довольно сложно, и без профессионального анализа здесь не обойтись, то глубину промерзания почвы определить можно самостоятельно. Для этого необходимо обратить внимание на:

плотность грунта. Чем плотнее земля, тем она сильнее промерзает из-за хорошей проводимости холода между ее отдельными частицами;
влажность грунта. Более влажный грунт промерзает глубже. А на его насыщенность влагой влияет уровень грунтовых вод и наличие поблизости любого естественного водоема;
состояние стен и фундаментов соседних более старших построек;
количество снега зимой на земле. Чем его меньше, тем глубже промерзает на этом месте грунт.

В дополнение, в сильно промерзающих грунтах, да еще и с высокими грунтовыми водами, сегодня часто возводят фундамент мелкого заложения с теплоизоляцией. Именно теплоизоляция помогает предотвратить промерзание земли возле фундамента, а, значит, уменьшает воздействие сил пучения от морозов на само здание. Такой способ на сегодняшний день считается одним из самых эффективных и экономичных. Кроме того, такому фундаменту не страшны изменения свойств грунта, которые неизбежно возникают со временем. Единственный недостаток мелкозаглубленных фундаментов — их нельзя возводить на склонах из-за возможного сдвига.

Вычисление силы вспучивания грунта

На глубину закладки и выбор вида фундамента влияет также такое обстоятельство, как вспучивание грунта. Так, зимой все грунты в той или иной мере поднимаются, а весной — опускаются. Фундамент и все расположенные строения на нем «дышат» вместе с грунтом. Вот почему так важно, чтобы грунт был однородным, и вспучивался благодаря этому одинаково по всему участку. Верхний слой грунта — почва — традиционно перед строительством снимается, т.к. она сама по себе неоднородна от природы — в ней всегда встречаются различные примеси органических остатков, разнородный мусор, камней и других вкраплений, а это опасно для последующей неравномерной осадки фундамента.

Определить возможную силу сезонного вспучивания можно по таким признакам:

насыщенность грунта влагой. Влажный грунт всегда вспучивается сильнее;
состав грунта. Традиционно сильнее «играют» глинистые грунты, если сравнивать их с песчаными;
уровень грунтовых вод. Чем он выше, тем сильнее будет пучится почва.

Если на выбранном участке под застройку почва пучится достаточно сильно, то лучше отдать предпочтение плитному типу фундамента, который армируется железным каркасом и сам по себе — очень надежная конструкция.

Но, если грунт к тому же еще и мягкий и глубоко промерзает, то для облегченных конструкций неплохим вариантом станет и столбчатый фундамент.

А вот в случае, если грунт на планируемом участке не только пучится, но еще и подвижен (чаще всего это глинисто-песчаные земли), да и грунтовые воды максимально близки к поверхности, строиться дом будет исключительно на плитном, «плавающем» фундаменте.

Прогнозирование будущей просадки грунта

Важна при выборе фундамента также просадка имеющегося грунта. Так, какое бы здание не строилось, под воздействием его нагрузок фундамент обязательно опускается на величину, которая и называется осадкой. Если при этом сама осадка будет неравномерной — трещин не избежать. И задача проектировщика как раз добиться того, чтобы в первые два года здание оседало максимально равномерно.

Сама нагрузка, действующая на основание фундамента, состоит из таких составляющих: веса выбранных строительных материалов, конструктивных особенностей чердачного и межэтажного помещения, кровельного материала, конструкции кровли (задерживает она на себе снег или нет), а также эксплуатационных нагрузок.

Не стоит забывать, что на грунт оказывают давление все дома, которые расположены близко к застраиваемому участку, и новый дом также добавит свою тяжесть.

А вот в случае, если участок под застройку оказался с пучинистым, тяжелым и просадочным грунтом, фундамент может быть только плитным, когда котлован под домом полностью заливается бетоном. Затрат на металл и бетон такой вид фундамента, конечно, требует значительных, зато такой дом может смело стоять не один десяток лет даже на высушенном болоте. Ведь, как известно из курса физики, чем больше площадь давления на поверхность, тем меньше сама сила давления.

Определение степени риска коммунальных аварий

Еще один немаловажный фактор для определения типа будущего фундамента — это риск аварий старых водопроводных труб. Ведь даже при несильной протечке ржавые трубы быстро насыщают окружающий грунт дополнительной влагой, и он пучится в холодное время намного сильнее, чем обычно. И это опасно как для целостности фундамента, так и для самой постройки. Поэтому строиться лучше на том участке, где узлы таких систем расположены подальше, или на крайний случай установить дополнительную дренажную выводящую систему для уменьшения количества грунтовых вод.

Идеальным без преувеличения можно назвать каменистый и скалистый грунт, который, по сути, представляет собой сплошной камень. Такому грунту не страшно ни влияние влаги, ни морозы, ни изменения погодных условий — своих свойств он не изменяет. В остальных же случаях при проектировании дома нужно выбирать тот тип фундамента, который максимально бы соответствовал и планируемым нагрузкам, и природным особенностям имеющегося грунта участка.

Фундамент является незыблемой основой любого дома, самым важным элементом конструкции и именно на него возложена функция защиты будущего строения от искажений, крена, перекосов, которые вполне возможны в процессе эксплуатации и агрессивного воздействия внешней окружающей среды. На этапе проектирования частного загородного дома часто встает вопрос: как правильно выбрать фундамент для дома? Попробуем ответить на него.

Основные факторы, определяющие выбор

Какой фундамент лучше для дома, задумывается каждый застройщик. Чтобы не ошибиться в выборе, желательно предварительно получить профессиональную консультацию у соответствующих специалистов и выяснить необходимые сведения:

тип почв данной местности и их индивидуальные особенности;
глубину промерзания грунта в зимний период времени;
характеристику рельефа местности.

Специфические особенности выбранного участка под строительство дома также играют немаловажную роль.

Очень важным показателем является такая характеристика почвы, как ее способность к пучению. Очень часто застройщик не придает особого значения этому показателю, ориентируясь лишь на собственные предпочтения и материальные возможности. Также нередко определяющим фактором в этом вопросе оказывается мнение соседей и исторические предпосылки. Это может привести к печальным последствиям в процессе эксплуатации дома.

Типы фундамента по свойствам грунта

Прежде чем ответить на вопрос, какой фундамент выбрать при проектировании загородного дома, необходимо выяснить особенности грунта земельного участка.

В зависимости от несущих способностей можно выделить три основных типа грунта:

К группе слабых грунтов относятся песчаные, глинистые, илистые почвы и торфяники, обладающие низкой несущей способностью и высокими показателями деформации в процессе эксплуатации. Для этих почв лучше всего использовать монолитные основания или свайный фундамент с ростверком.
Скальные грунты являются самой надежной опорой и представляют собой уплотненные породы. Для таких почв отлично подойдут ленточные, сборные или столбчатые основания с ростверком.
Плотные почвы отлично держат большие нагрузки и устойчивы к пучению, поэтому на них можно использовать любой тип основания.

Какой фундамент подойдет для глинистой почвы

Перед тем как выбрать фундамент для дома на глинистой почве и начинать строительство, необходимо учитывать ее специфические особенности. Глинистая почва отличается высокой вспучиваемостью в период весеннего таяния снегов, что нередко приводит к выталкиванию и деформации основания.

Для таких почв можно выбрать один из вариантов:

Заглубленный ленточный фундамент с толстым слоем песчаного основания, несъемной опалубкой и формированием системы дренажа.
Плитное основание с совместным использованием песчаной подушки и армирования.
Винтовые сваи.

Онлайн калькулятор фундамента

Чтобы узнать примерную стоимость фундаментов различных типов, воспользуйтесь следующим калькулятором:

Виды оснований

Фундамент в полной мере должен обеспечивать прочность и целостность строений, быть устойчивым к агрессивной среде и гарантировать долговременную эксплуатацию объекта. При этом немаловажную роль играют:

площадь дома;
его этажность;
материал, используемый при строительстве стен.

Выбор фундамента нередко зависит от необходимой глубины его закладки. На любых типах почв основание должно быть расположено ниже точки промерзания земли. Это обеспечит целостность строения и предотвратит появление трещин на стенах при весеннем таянии снегов, когда происходит интенсивное выталкивание нижних слоев почвы на поверхность.

Какой фундамент лучше использовать, если глубина промерзания грунта значительна? В этом случае гораздо дешевле и прочнее будет возведение свайно-ленточного основания. Совместный дуэт свай и бетона в полной мере обеспечит длительный срок эксплуатации загородного дома или коттеджа, выполненного из любых материалов.

Видео описание

Какие существуют типы фундамента? Как происходит строительство фундамента и сколько стоит? Все это и многое другое смотрите в данном выпуске:

Ленточный фундамент

В большинстве случаев при строительстве загородных домов и дач используется ленточный фундамент. Он подходит для строительства домов из кирпича, камня, бетона и других материалов. Ленточный фундамент является дорогостоящим вариантом, однако конструкция получается очень прочная, надежная и отлично защищает дом от перекосов и трещин в процессе эксплуатации. Его стоимость зависит от этажности и площади дома, глубины и высоты над уровнем земли.

В зависимости от технологии возведения ленточные фундаменты принято подразделять на монолитные и сборные.

Монолитное основание предполагает формирование опалубки, установку арматурной сетки и заливку конструкции бетонной смесью. Он подходит не только для загородного строительства домов, но является отличным вариантом для строительства промышленных зданий любого назначения.

При строительстве малоэтажных домов из легких материалов закладывают мелкозаглубленные ленточные фундаменты. Во всех остальных случаях используют фундаменты глубокого заложения, возведенные ниже точки промерзания земли.

Он требует дополнительной гидроизоляции строения рубероидом, гидроизолом, битумными смесями, жидкой резиной или другими материалами. Формирование широкой отмостки позволит предотвратить подступы дождевой воды и защитит его от преждевременного разрушения.

Особенности плитных фундаментов

Чаще всего плитное основание используется для строительства каменных, кирпичных и каркасных домов. Для этого закладываются железобетонные плиты, выполняется бетонная стяжка. Оно устойчиво к температурным перепадам и не требует глубокого заложения ниже точки промерзания грунта. Однако является одним из дорогостоящих видов и требует ровной поверхности.

Его возведение предполагает формирование котлована, подушки из песка и щебня и дренажной системы.

Свайный фундамент

Сваи отлично подойдут для использования в труднодоступных местах, на холмистой местности, болотистых, торфяных почвах и песчаниках. Под небольшую и легкую постройку сваи могут использоваться на любых типах грунта.

Однако срок службы свай очень ограничен, так как металл легко подвергается коррозии. Цоколь дома и подвальное помещение требуют значительных затрат на утепление и гидроизоляцию.

При выполнении свайных фундаментов отдельное внимание стоит уделить качеству свай. Лучше всего использовать сваи без сварочных швов и избегать в работах наращивания материала. Винтовые сваи, помещенные в суровые условия, очень быстро подвергаются коррозии, что значительно сокращает их срок службы. Использование свай, выполненных из материала низкого качества, значительно снижает сроки эксплуатации объекта и требует преждевременного ремонта.

Столбчатый фундамент

На песчаных грунтах и супесях часто возводят столбчатые фундаменты, для формирования которых предполагается использование бетонных блоков, скрепленных между собой арматурными прутьями и залитыми готовой бетонной смесью.

Материал для основы может быть любым:

Процесс возведения основания с использованием красного влагостойкого кирпича очень трудоемкий.
Бутовый фундамент предполагает использование камней, булыжников, базальта и других твердых пород. Его возведение чаще всего происходит без использования опалубки. Работы осложнены необходимостью подгонки материала по форме и размерам.
Сборное основание собирается из готовых блоков бетона или железобетона.

Заключение

Строительство загородного дома не является ежегодным дешевым капризом. Любой застройщик желает получить на конечном этапе строительства крепкий, надежный дом и обходиться без дополнительных вложений, направленных на исправление ошибок при строительстве уже в первые годы эксплуатации. Выбор оптимального варианта фундамента, с учетом всех вышеперечисленных особенностей, позволит в полной мере получать удовольствие от результата.

Когда грунтовые воды стоят выше уровня, до которого зимой промерзает грунт, необходимо очень тщательно выбирать и рассчитывать основание под любое строительство. Ещё острее стоит вопрос, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко к поверхности земли, особенно когда грунт – это глина или суглинок, расширяющиеся при замерзании из-за насыщенности водой. Учитывая тот факт, что тип и мощность основания должны выдерживать нагрузку от стоящего на нем здания, выбор остаётся не слишком большим: свайный либо плавающий плитный фундамент.

Фундамент на сваях

Свайные основания подходят для любых грунтов, кроме тех, что сложены из скальных пород. Их второе преимущество кроме универсальности – небольшие затраты на установку. Если на участке строительства высокий уровень грунтовых вод, какой фундамент сделать, потратив на него минимум времени и труда, тоже не вызывает споров – конечно, свайный.

Конструктивно он представляет собой армированные бетонные или металлические столбы, установленные по периметру несущих стен с определённым шагом и заглублённые в грунт до твёрдого слоя ниже уровня его промерзания. По верху все выступающие над землёй столбы связываются ростверком. Это монолитная армированная бетонная лента, мощный стальной профиль (швеллер или двутавр) или, если вес дома невелик, брус большого сечения.

Виды свайных оснований

Сваи бывают забивными, буронабивными, винтовыми. У каждого вида есть свои плюсы и свои недостатки.

Забивные железобетонные сваи – надёжные, долговечные, выдерживают большую нагрузку. Для их монтажа необходима спецтехника.
Винтовые сваи можно устанавливать как механизированным, так и ручным способом. Их главное преимущество перед другими видами – способность не разрыхлять, а уплотнять грунт вокруг себя при вкручивании, что увеличивает их устойчивость и стабильное положение.
Буронабивные сваи самые бюджетные из всех, особенно если делать их своими руками: бурить скважины ручным буром, армировать их и заливать бетоном.

Обратите внимание! Устройство буронабивных свай требует предварительного осушения участка застройки, так как заливать бетон в скважину с водой или жидкой грязью нельзя. Он не обретёт нужную прочность, и уже скоро придётся думать, как укрепить фундамент, если близко грунтовые воды.

Плюсы и минусы

Свайный фундамент любого вида не подвержен воздействию сил морозного пучения, если сваи опираются на непромерзающий, не насыщенный водой, твёрдый и неподвижный слой грунта. Иногда такой слой находится на очень большой глубине – более 2,5-3 метров. Заливать бетонную ленту такой высоты обойдётся весьма недёшево. И сваи в этой ситуации вне конкуренции.

Но если грунт на участке вообще не содержит твёрдых слоёв, что тоже случается, сваи, не имея под собой прочного основания, не удержат дом в стабильном положении. Это один из их недостатков. Есть и другие:

недостаточная несущая способность: свайный фундамент годится только для сравнительно лёгких строений – каркасных, деревянных, из лёгких ячеистых блоков;
невозможность строительства цокольного или подвального этажа;
необходимость в качественном утеплении нижних перекрытий и их защите от сырости.

Плавающая плита

Когда на стройплощадке близко грунтовые воды, какой фундамент сделать – не первостепенный вопрос. Для начала необходимо определить тип грунта. Если он песчаный, все не так плохо и можно залить бетонную ленту, опустив её подошву на непромерзающую глубину.

Если же грунт представлен глиной или суглинком, удерживающим воду в себе, то зимой его начнёт «пучить», что может стать причиной деформации основания, появления трещин в стенах.

На таких грунтах лучше всего устраивать «плавающие» основания – мелкозаглубленные плиты, лежащие на песчаной подушке. Равномерно распределённый по ней вес здания противостоит силам пучения, а при проседании или выпирании грунта плита двигается целиком, как плот на воде, предотвращая деформацию стен.

Плитный фундамент подходит для домов из кирпича, бетонных блоков и других тяжёлых материалов. Его устраивают и для деревянных и каркасных домов, если сваи невозможно упереть в твёрдые несущие слои грунта. Но тут возникает проблема: как залить фундамент, если стоит вода в вырытом котловане. И её нужно решать.

Осушение участка

Осушение грунта на месте строительства осуществляется разными способами. Самый простой из них – открытое водопонижение, когда вода просто откачивается насосами из скважины или котлована за пределы стройплощадки.

Видео описание

Пример такого осушения скважины под буронабивные сваи показан в видеоролике:

Это не самый лучший метод, так как после заливки фундамента вода снова будет просачиваться к нему, вымывая цемент и мешая процессу нормального твердения. Поэтому лучше сделать дренажную систему, постоянно отводящую воду от участка или от дома.

Сложнее решить вопрос, как залить фундамент, если близко грунтовые воды, и их уровень не удаётся понизить на достаточную глубину. В такой ситуации делают кольцевой дренаж вокруг территории строительства.

На расстоянии около 1 м от размеченных границ плиты выкапывают каналы, дно которых заглубляют на 20-30 см ниже его подошвы.
Собравшуюся воду выкачивают насосом и засыпают дно уплотнённым песком толщиной 15-20 см.
На песок укладывают геотекстиль с выпуском на бортики траншеи и насыпают щебень той же высоты.
Затем укладывают дренажные трубы так, чтобы отверстия перфорации смотрели вниз.

На поворотах и протяжённых участках устанавливают смотровые колодцы.
Поверх труб снова засыпают щебень и закрывают его выпусками геотекстиля.
Выполняют обратную засыпку сначала песком, затем грунтом.

Выпуски труб соединяют с дренажными колодцами или подключают к канализационной системе.

Изготовление плитного фундамента

Если при решении проблемы, какой фундамент выбрать при высоком уровне грунтовых вод, вы остановились на варианте плавающей плиты, то в сначала нужно рассчитать её толщину. Она зависит и от типа грунта, и от предполагаемой нагрузки, поэтому такими расчётами должен заниматься специалист.

Получив расчёты, можно приступать к устройству основания.

Размечают участок под заливку и выкапывают котлован глубиной 50-60 см, делая его больше будущей плиты на 10-20 см с каждой стороны.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком, который тоже тщательно трамбуют после каждой подсыпки, пока слой подушки не достигнет 30-40 сантиметровой высоты.

На слой песка настилают геотекстиль, другой гидроизоляционный материал или укладывают плиты экструдированного пенополистирола.
Затем точно по размерам будущей плиты выстраивают на песчаной подушке опалубку, засыпают дно слоем щебня и заливают его тощим цементным раствором.
Высохшую бетонную подготовку перекрывают его ещё одним слоем гидроизоляции.
Устанавливают в опалубку решётку из арматурных стержней.
В готовую «коробку» заливают бетон высокой марки, обязательно уплотняя его штыковкой или вибратором.

Совет! Бетон разрушается не столько от воды, сколько от содержащихся в ней сульфатов. Поэтому перед тем как сделать фундамент, если грунтовые воды близко, позаботьтесь о приобретении сульфатостойкого портландцемента марки не ниже М500. Или заказывайте готовый раствор на его основе.

Плюсы и минусы

Плавающая плита не подвержена разрушениям и деформациям из-за подвижек грунта – она двигается вместе с ним целиком, не передавая на стены разрушающие нагрузки. Но и обходится такое основание дороже свайного.

К его недостаткам можно отнести:

невозможность устройства на участках с большим уклоном;
невозможность возведения домов с подвалом.

Видео описание

Подробнее узнать о достоинствах и способе заливки плавающих фундаментных плит можно из видео:

Если нужен подвал

Владельцы небольших участков часто интересуются, какой фундамент при высоких грунтовых водах делать, чтобы построить дом с подвальным помещением. Решение у этой задачи есть, но обойдётся оно в немалую сумму.

Для этого бетонную плиту заливают ниже уровня стояния грунтовых вод, сначала осушив котлован уже описанными методами. Его дно утрамбовывают и выравнивают тонким слоем подбетонки. На неё наплавляют гидроизоляцию из нескольких слоёв рубероида, выпуская материал на стенки котлована.

После установки опалубки и арматурного каркаса заливают бетонную плиту и дают ей набрать прочность. Затем на этом основании возводят стены подвала из фундаментных блоков, которые защищают от воды снаружи обмазочной гидроизоляцией.. Выпуски рубероида тоже поднимают на готовые стены и приклеивают.

Коротко о главном

Решая, какой фундамент лучше, если грунтовые воды близко, делают выбор между свайным и мелкозаглублённым плитным. Первый подходит для каркасных и других лёгких построек и требует минимального вложения средств и труда. Второй будет надёжным основанием для строений из кирпича и бетона, не даст кладке разрушаться из-за подвижек грунта, вызванных морозным пучением, но обойдётся дороже. Кроме того, перед его закладкой необходимо осушить участок, понизив уровень грунтовых вод с помощью дренажной системы.

Читайте также: