Форма для гипсовой плитки своими руками

Обновлено: 05.05.2024

Покупка готовой гипсовой настенной плитки в зависимости от необходимого количества связана с большими денежными затратами. Но ее можно отливать своими руками, если предварительно сделать соответствующую форму из силикона, и для этого не нужные специальные навыки и дорогостоящие материалы.

Понадобится

  • остаток гипсокартона;
  • мастер-модель настенной плитки;
  • клей типа ПВА;
  • опалубка из прозрачного пластика;
  • жидкий силикон;
  • катализатор;
  • гипсовый раствор и др.

Инструменты: шпатели, клеевой пистолет, зубная щетка, обойный нож, пластиковые стаканчики, емкость под жидкий гипс.

Процесс изготовления силиконовой формы и отливки настенной плитки из гипса

Покрываем клеем по контуру низ мастер-модели настенной плитки и приклеиваем к поверхности гипсокартона. Клей, выступивший из-под модели, шпателем аккуратно отправляем назад. Излишки просто убираем.

Прямоугольную опалубку из прозрачного пластика помещаем вокруг мастер-модели, стараясь обеспечить одинаковый зазор по всему периметру, также приклеиваем, используя клеевой пистолет, к гипсокартону.

В одноразовый пластиковый стакан наливаем жидкий силикон, добавляем один колпачок катализатора и тщательно перемешиваем компоненты до получения однородной массы, о чем сигнализирует одинаковый цвет микста по всему объему стаканчика.

Содержимое стаканов выливаем в опалубку из прозрачного пластика, стараясь не допускать непролитых мест, до полного ее заполнения. Выжидаем некоторое время, чтобы силикон растекся по всей опалубке, и его поверхность приняла горизонтальное положение.

После чего подрезаем ножом клей и удаляем прозрачную опалубку их прозрачного пластика. Затем осторожно с одного конца отделяем затвердевшую, но гибкую силиконовую форму от гипсокартона и мастер-модели.

Разводим в подходящей по объему емкости гипсовый раствор и заливаем его в силиконовую форму, периодически приподнимая отдельные участки формы, для лучшего заполнения и удаления воздуха. Продолжаем процесс до полного заполнения формы гипсовым раствором.

После чего разглаживаем поверхность гипсового раствора плоским шпателем. Излишки гипса удаляем. Оставляем гипс в форме на 15-20 минут, чтобы он схватился. Но надо помнить, что для его полного застывания потребуется 12 часов в условиях теплого и сухого помещения.

Выждав указанное время, переворачиваем силиконовую форму со схватившимся гипсом внутри и, взявшись за один край формы, аккуратно удаляем ее. Эта операция протекает легко, т. к. гипс затвердел, а силиконовая форма обладает гибкостью и отсутствием адгезии к гипсу.

В результате получаем копию мастер-модели стеновой гипсовой плитки, которую можно использовать для облицовки стен в любых помещениях с нормальным уровнем влажности.

Смотрите видео

Искусственный камень в отделке интерьера практически незаменим, да и для фасадов его используют достаточно часто. Однако стоимость этого материала сложно назвать бюджетной. Если же тратиться только на расходники, получается значительно дешевле. Кроме того, самоделки, это эксклюзив, а не штамповка, что только добавляет плюсов.

Как сделать искусственный камень для отделки фасада

По подсчетам участников FORUMHOUSE, искусственный камень, сделанный своими руками, с учетом энергозатрат и т. п. обходится в два раза дешевле, чем магазинный. Существует несколько разных технологий. В этот раз мы рассмотрим, как изготовить этот материал с помощью силиконовой формы. Тонкости этой технологии раскрывает участник нашего портала с ником dronduletus .

Чтобы сделать силиконовую форму, понадобятся:

  • 2-3 баллона силикона;
  • кусок панели ПВХ.

Участник FORUMHOUSE

Поищите силикон в автомагазинах, он там иногда в жестяных банках как «от краски». Получается несколько дешевле и сразу килограмм.

Для изготовления камня необходимы:

  • любой камень, с которого будет отливаться форма (натуральный, гипсовый или бетонный); гипсовый камень предварительно придется покрыть 2-3 слоями лака или олифы);
  • цемент – 200 граммов (или 70 граммов гипса);
  • песок – 500 граммов;
  • краситель – 3 грамма;
  • кусок малярной сетки (необязательно);
  • пластификатор для бетона (необязательно).

Как сделать из силикона форму для искусственного камня

Для изготовления силиконовый формы потребуется опалубка. Ее можно сделать из оставшихся от ремонта кусков ПВХ-панелей, пластиковых контейнеров от мороженого и т. п.

Кусок следует разметить, оставляя припуск 4 см (сантиметр от краев камня и 3 см на высоту), вырезать шаблон и склеить горячим клеем, используя пистолет. Если камень криволинейный, то вырезать его контуры с припуском 1 см от края камня и приклеить пластиковый бортик на горячий клей.

  • Приготовить небольшую емкость с горячей водой и небольшим количеством жидкости для мытья посуды (вода должна стать мыльной).
  • Обмазать камень и опалубку толстым слоем солидола.
  • Выдавить силикон в форму; Dronduletus использует универсальный прозрачный силикон, и не рекомендует нейтральный.
  • Дальше в дело вступает мыльная вода: смачиваем в ней кисточку и хорошенько промазываем силикон, сначала сверху, а затем, часто обмакивая кисть в воду и вспенивая ее, вдавливаем силикон в опалубку. Кисточку обмакиваем в воду так часто, чтобы мыльная вода с нее буквально стекала. В завершение смачиваем мыльной водой шпатель и разравниваем им силиконовую поверхность.

По подсчетам нашего пользователя, силикон сохнет со скоростью сантиметр в неделю. Если изготовление формы происходит летом, сушить форму можно на балконе или на открытой веранде. Через три недели можно разбирать опалубку, вынуть форму и промыть ее с жидкостью для мытья посуды. В форме могут обнаружиться трещины или небольшие отверстия – их следует сразу же замазать силиконом с помощью шпателя.

На каждый вид камня рекомендуется делать сразу по 3-4 формы: так они прослужат дольше, и процесс литья пойдет быстрее.

Льем камень из цемента

На первом этапе следует окрасить форму. Окрашенная форма позволит красителю проникнуть глубже в будущий камень, краска будет меньше вымываться и лучше держаться. Наш пользователь окрашивает форму хаотично, просто нанося на ее внутреннюю поверхность краску различных «каменных» цветов.

Dronduletus льет камень в два слоя. В первый слой добавляется краситель, во второй, для экономии, нет. Состав смеси для первого слоя: 1 часть цемента, 3 части песка (отмерить можно на кухонных весах), вода и немного красителя.

Участник FORUMHOUSE

Для цементного камня 2-3 % от веса смеси цемент + песок (без воды), то есть 100 г цемента + 100 г песка = 4 мг красителя (отмеряю шприцем). Но это зависит от красителей, их интенсивности, степени прокрашивания и качества цемента.

Если нужно, чтобы камень был особо прочным, можно взять 1 часть цемента и 2 части песка.

Участник FORUMHOUSE

Я отмеряю краситель шприцом по делению 5-6 % от массы.

Бетонная смесь готовится так: сначала в емкости хорошо перемешиваются песок и краситель, затем добавляется цемент, снова хорошо перемешивается, затем добавляется вода. По консистенции смесь должна получиться, как густая деревенская сметана, в которой «стоит ложка». В раствор можно добавить пластификатор для бетона С-3, но это необязательно. Заполнив форму первым слоем, следует в течение минуты провибрировать ее на вибростолике или просто постукивать по столу.

Перед тем как влить второй слой из песка-цемента-воды (но уже без красителя), шпателем следует немного согнать смесь к краям формы, чтобы получились маленькие бортики. Внутрь можно вложить кусок малярной сетки, размером немного меньше, чем контур формы (это также необязательно). Вливаем второй слой смеси, вибрируем или постукиваем в течение полуминуты.

Чтобы камень в дальнейшем лучше приклеивался к поверхности, делаем гвоздем или палочкой бороздки на поверхности смеси.

Через 12 часов камень следует вынуть из формы и на две недели поместить его в мешок из полиэтилена – так бетон наберет прочность. После каждой заливки силиконовая форма должна как следует промываться с жидкостью для мытья посуды и старой зубной щеткой. Это позволит увеличить продолжительность ее жизни.

Бетонный камень используется для уличных работ, поэтому для обеспыливания бетона и защиты красителя от вымывания его необходимо покрыть слоем олифы или специализированного лака.

Вот как отделал цоколь таким искусственным камнем пользователь FORUMHOUSE dronzub .

У меня часто интересуются, какие должны быть пропорции гипса и воды для изготовления искусственного камня? Я уже устал отвечать на этот вопрос, поэтому решил написать эту статью.

Дело в том, что гипсы все разные и воды для каждого требуется разное количество. К примеру, я работаю с гипсом МАГМА г-6 Б3 (формовочный) – это гипс мелкого помола. Ему нужно больше воды, чем этому же, но помола Б2. Без добавления пластификатора я делаю так: 800 грамм воды и 1 кг гипса. Замешиваю примерно 15-20 секунд, если дольше, то раствор начинает быстро твердеть. Камень получается слабой прочности, но я так работал долгое время и проблем в принципе не было. Желательно покрепче, конечно.

Можно делать и 1 к 1, но тогда камень очень хрупкий будет. Мой один знакомый так работает и говорит, что ни одной жалобы еще не было. Я тоже так пробовал, только ради интереса.. в общем, этот “камень” канцелярским ножом режется.. я бы такое точно не стал продавать.

С добавлением пластификатора фрипласт пропорции такие: 600 грамм воды + 1 кг гипса + 30 грамм пластификатора. Камень получается прочный, то что нужно. Для экономии гипса и пластификатора я чуть увеличиваю кол-во воды, а гипса и фрипласта уменьшаю: 700 гр. воды + 1 кг гипса и 15 грамм фрипласта.

Как видно кол-во воды в каждом варианте разное и крепость камня будет тоже разная. Где меньше воды, там крепче камень.

Недавно покупал гипс Геркулес г-5 среднего помола использовал его с СВВ-500, делал такой замес: 500 гр. воды + 1 кг гипса + 40 грамм СВВ. Смесь получилась хорошая, камень очень крепкий. Но с магмой такое не проходит, с ней я делаю так: 550 воды+40 грамм свв+1 кг гипса.


С гипсом г16 тоже работал, добавлял 500 грамм воды в килограмм. С добавлением пластификатора я уменьшил воду до 300 грамм, гипса соответственно сделал больше на 300 грамм. Получился просто очень очень крепкий камень, такой в принципе делать и не нужно, это был просто эксперимент. Вообще, в гипс г16 не нужно добавлять никакие добавки, изделия итак хорошей прочности.

Я думаю вам стало понятно, что единого рецепта нет, нужно тестировать и смотреть результат. Если все-таки не можете определиться, как развести гипс, то делайте тесты с одним килограммом гипса. Возьмите 600 грамм воды и добавьте в неё 1 кг гипса, мешайте миксером примерно 15-20 секунд, этого времени вполне достаточно, чтобы размешать все комочки. Залейте смесь в форму, если:

  1. Смесь загустела и вы не успели толком её разровнять, то в следующий замес увеличьте воду на 100 грамм. И так далее, пока не получите хороший состав смеси, но не забывайте, что большой объем воды в растворе снижает прочность.
  2. После разравнивания смеси по форме, на поверхности плиток есть вода, то нужно уменьшать количество воды.

Вот кстати из нашего сообщества вопрос: насколько увеличится объем гипса при использовании пластификатора.


Как рассчитать сколько нужно гипса на форму?

Допустим у вас форма на 10 плиток кирпича. Сделайте замес с одним килограммом гипса и вылейте в форму, разровняйте и посмотрите сколько плиток залилось. Допустим у вас получилось 4 плитки. Значит, чтобы залить все 10 плиток вам нужно 2,5 гипса. Все просто.

Я думал не буду писать статью про изготовление форм, так как не планировали этим заниматься. Но камень покупают не так часто, как хотелось бы, поэтому решили делать формы на продажу. И на это есть одна веская причина: люди ищут в интернете как камень, так и формы. И человек если хочет купить формы и сделать камень сам, то он их купит и сделает, но купит он у других, поэтому мы не стали упускать такой источник дополнительного дохода, тем более, что у нас в городе никто не продает формы. Итак, сегодня поговорим о том, как сделать качественную форму для искусственного декоративного камня своими руками. Будем делать на примере силиконового компаунда, будет много фотографий и много полезной информации, о которой вам мало кто расскажет.

Изготовление матрицы

Если кто не знает, что такое матрица, так это вся “конструкция” в которую заливается силикон или полиуретан. Для матрицы потребуется кусок ламинированного ДСП и бруски примерно 2 на 2 см. Я ДСП нашел на мусорке, кто-то скажет “фу”, но мне не стремно, подъехал на машине да загрузил в багажник и все, причем это бесплатно. Вместо брусков я использовал детали от шкафа (они также валялись на мусорке), они лакированные и отлично подходят для изготовления формы: силикон будет от них лучше отделяться.

За основу я взял уже готовую полиуретановую покупную форму, но решил борта сделать потолще, так как у силикона прочность в разы меньше, чем у полиуретана и она может рваться при изгибах.


Как видно, я добавил примерно по 1 см для каждой стороны.


Хочу чтобы вы обратили внимание на то, как стыковать “бруски”. Нужно постараться сделать так, чтобы не было щелей между ними и ДСП. Если вам не удастся так сделать из-за отсутствия хороших материалов, то при прикручивании брусков к ДСП соединение можно промазать обычным силиконом, иначе компаунд будет вытекать.


Для изготовления нам понадобится:

  1. Силиконовый компаунд;
  2. Катализатор (идет в комплекте с компаундом);
  3. Смазка.


Я использовал восковую разделительную смазку ВС-М. Вместо нее можно использовать обычный вазелин, перед применением его нужно немного разогреть и размазать кисточкой по мастер-моделям, но об этом позже.

Итак, имеется опалубка, на которую нужно приклеить мастер-модели.


Следующим этапом идет приклеивание плиток к ДСП, но я хочу вначале рассказать как подготовить эти самые плитки.

Подготовка мастер-моделей

Перед изготовлением формы вам нужно подумать, какой площадью вы хотите ее получить и посчитать количество плиток. В моем случае форма имеет площадь 0,25 кв. метра в которой 24 плитки. Плитки для формы нужно выбрать самые качественные: без “раковин” и пупырышек.


Пупырышки на мастер-модели

Качество формы будет зависеть от того, какие используются мастер модели и как они закреплены. Закреплять нужно обязательно, иначе при заливке компаундом они могут сдвинуться, как это получилось у нас в первый раз.


Как видно, некоторые борта толстые, а другие тонкие. Это из-за того, что плитки не были приклеены к матрице

Еще советую смотреть тыльную сторону плиток, т.к. она может быть слегка изогнута.


Изогнутая тыльная сторона декоративного камня

Если этим пренебречь и залить так как есть, то компаунд затечет в эти щели и вы замучаетесь потом снимать готовую форму с матрицы, а затем еще придется подрезать борта, а это лишняя работа.

Приклеивание мастер-моделей

Чтобы ровно приклеить мастер-модели и сделать все борта одинаковыми я решил сделать разметку прямо на ДСП.


Теперь нужно приклеить плитки к ДСП, для этого берем обычный силиконовый герметик (самый дешевый) и наносим его на края плитки, как показано на фото.


Намазываем силиконовый герметик


Как видно, силикон вылез по бокам, его нужно удалить. Я соскребал его обычной отверткой. Получилось вот так.


То же самое проделываем с остальными плитками.


Наша матрица готова!


Теперь нужно дать время силикону, чтобы он высох. Затем берем смазку и в 2 слоя с интервалом в 1-2 минуты наносим его на поверхность. Смазка нужна для того, чтобы форма после высыхания легко снялась.

Как я писал выше, можно использовать обычный вазелин, перед применением его нужно подогреть, чтобы он лучше размазывался. Я не пробовал так делать, но видел несколько видеороликов с его использованием.

Ждем пока смазка чуть подсохнет. Затем ставим нашу матрицу по уровню.


Заливка компаундом

Перед заливкой, компаунд нужно хорошо перемешать, т.к. на дне обычно имеется густой осадок. Перемешивать лучше деревянной палочкой, она не будет царапать банку и не будет полосок пластмассы в растворе. После перемешивания нужно добавить отвердитель и снова тщательно перемешать. Смесь получится более жидкой. Затем прямо из банки разливаем полученный раствор по матрице. Наливать нужно тонкой струйкой и в первую очередь нужно заполнить все углубления.

Очень частый вопрос: как рассчитать количество силикона или полиуретана на матрицу? Значит, берем готовую матрицу с приклеенными плитками, заполняем ее сухим гипсом. Затем гипс пересыпаем в тару, ставим на весы и замеряем вес. К примеру у вас получилось 3 килограмма, получается, что и компаунда понадобится такое же количество. Конечно, это не сверх точный способ, но другого я не знаю, если кто знает, то напишите в комментарии.

Вот , что получилось.


В этот раз, то ли силикон плохой попался, то ли проблема в другом. Видно какие-то бугорки, которые не “рассасываются”. Почему так получилось – не пойму. Но это не принципиально, т.к. это тыльная сторона.


Что же получилось и сколько денег ушло?

Форма получилась хорошая, без косяков, т.к. матрица была сделана качественно. Единственный минус в том, что когда снимал форму, то пришлось сломать одну плитку, т.к. под ней была щель, которую я не увидел и туда затек силикон. Но на самой форме это никак не отразилось, а плитку поменять на матрице не долго.


  • 3 кг компаунда – 2000 рублей;
  • Разделительная смазка – 150 рублей;
  • Мастер-модели – бесплатно;
  • ДСП и бруски – бесплатно.

В итоге на изготовление одной большой силиконовой формы ушло 2150 рублей. Точно такую же форму из полиуретана мы покупали за 2500 рублей. Выгода 350 рублей, немного конечно, но если найти более дешевый силикон или полиуретан, то затрат будет меньше.

Силиконовые формы для искусственного камня: технология изготовления и особенности применения – практические наработки пользователей FORUMHOUSE.

Отделка стен искусственным камнем – это модно, престижно и эстетично. С этим утверждением не поспоришь. Слишком хорош этот материал, чтобы отказаться от его использования, но слишком дорог, чтобы без раздумий остановить на нем свой выбор.


Изготовить партию материала для домашнего декоративного панно можно и своими руками. К счастью, наши пользователи совершенно бесплатно готовы делиться своими наработками в этой области. Существует несколько технологических решений, которые с одинаковым успехом можно применять в домашних условиях. И сегодня мы рассмотрим одно из них: то, которое основано на использовании самодельных силиконовых форм.

Из статьи вы узнаете:

  • Какие материалы нужны для изготовления силиконовых форм под декоративный искусственный камень.
  • Все о самостоятельном изготовлении силиконовых форм.
  • Все о технологии заливки и о составе смесей для изготовления искусственного камня.

Почему именно силикон

На самом деле формы (матрицы), предназначенные для изготовления искусственного камня в домашних условиях, делают из различных материалов, натуральных и синтетических (дерево, резина, силикон, полиуретан и т. д.). Каждый материал обладает своими преимуществами и недостатками:

  • резиновые формы – изделия долговечные и удобные в обращении, но в домашних условиях их делать очень трудно;
  • полиуретановые формы – эластичны (что является их неоспоримым преимуществом), но сложны в изготовлении;
  • силиконовые формы – достаточно прочны, эластичны и просты в изготовлении.


Формы я, в основном, делал из герметика (силикона). Из него лучше: такая форма лучше передает рельеф, из нее проще вынимать готовую отливку. Если лить камень из гипса, такая формочка выдерживает до 200 отливок.


Образцы для изготовления форм

Первое, что понадобится для изготовления силиконовых форм – образцы камней, которые планируется производить в домашних условиях. Рекомендуется использовать сразу несколько однотипных образцов (мастер-форм), которые отличаются рельефом и фактурой.


Это значительно разнообразит богатство форм и текстур. Количество исходных образцов зависит от ваших пожеланий и от площади опалубки, которая будет использована для изготовления формы. Одна форма может быть рассчитана и на одну, и на десять различных ячеек – все зависит от ваших потребностей и размаха. Начинать свои «эксперименты» можно с изготовления формы для заливки одного камня. Для производства однотипных камней лучше изготовить несколько одинаковых форм.


На 1 вид камня лучше сделать 3-4 формы. Так быстрее камни лить, и формы прослужат дольше.

Исходные образцы приобретаются на строительном рынке, они широко представлены и в Москве, и в других городах и регионах .

Мастер-формы для изготовления матрицы должны иметь максимально качественную поверхность. Поверхность образцов не должна пестрить всевозможными раковинами, открытыми порами бетона и прочими дефектами.


Конструкция опалубки для формы

Подготовив в качестве образцов несколько подходящих камней, можно приступать к созданию опалубки. Учитывая, что химические соединения, входящие в состав формовочного силикона (а именно из него лучше всего отливать матрицу для искусственного камня) являются довольно сильными реагентами, очень важно правильно выбрать материал для изготовления опалубки. Для реализации наших целей идеально подойдет листовой материал, обладающий ровной и химически нейтральной поверхностью: фанера, пластик и т. д.


Силикон является химически активным материалом. Он легко разъедает некоторые поверхности и быстро к ним прилипает. Для опалубки лучше использовать панели ПВХ или какой-нибудь пластик. Можно – оргстекло. Лично я кромку опалубки делал из ведер для майонеза.

Для изготовления опалубки нам понадобится химически нейтральное основание и четыре ровные стенки (из деревянных реек).

Высоту реек следует подбирать таким образом, чтобы слой залитого силикона получился выше верхней точки мастер-формы, как минимум, на 1–2 см.


Чем толще дно силиконовой формы, тем дольше она прослужит. Но изготовление слишком толстых форм приводит к перерасходу силикона. Поэтому, определяясь с этим параметром, каждый ищет для себя «золотую середину».

Сборка опалубки

Перед сборкой опалубки, заготовленные мастер-формы следует приклеить к поверхности основания. Расстояние между соседними образцами, а также между образцами и стенками опалубки должно быть не менее 1 см.

В идеале пресс-формы следует приклеивать к основанию матрицы горячим клеем (с помощью специального пистолета).


При отсутствии такого оборудования можно использовать обычный силиконовый герметик. Герметик наносится на нижнюю сторону мастер-формы по всему ее периметру, после чего исходный образец приклеивается к поверхности основания.

Очень важно наносить герметик (клей) вдоль всего периметра. Это поможет избежать образования щелей между мастер-формами и основанием. Если щели останутся, то силикон легко их заполнит. В результате готовую силиконовую форму невозможно будет извлечь из опалубки.


Излишки клея, которые выдавятся за внешний контур мастер-формы, следует удалить обычным макетником.


Еще раз убедившись, что между камнями и основанием не осталось щелей, можно устанавливать стенки опалубки. Опалубка крепится к основанию саморезами (отверстия под саморезы лучше просверлить заранее). Между стенками опалубки и основанием, а также на торцы стенок целесообразно приклеить ленту-герметик.


Это надежно защитит опалубку от протечек силикона.

Нанесение разделителя

Разделитель – это состав, который наносится на внутреннюю поверхность опалубки, а также на используемые образцы. Разделитель не дает силикону приклеиться к поверхности, благодаря чему готовую форму после застывания можно будет легко извлечь из опалубки.

В качестве разделителя принято использовать мыльный раствор. Хозяйственное или туалетное мыло разводится в емкости до получения густой пены (консистенция – примерно как у пены для бритья), после чего малярной кистью тщательно наносится на поверхность камней и опалубки.

Мыльная пена показала себя вполне эффективным разделителем. Но любому хорошему средству всегда найдется достойная альтернатива. Если вас не смущают дополнительные затраты, то на строительном рынке можно приобрести антиадгезионную аэрозольную смазку. А вот какое средство рекомендует использовать один из наших пользователей.


Масла впитываются и испаряются, поэтому силикон может прилипнуть. Вывод: разделять нужно солидолом. Прежде чем прийти к своим результатам, много перечитал в Интернете и испробовал кучу вариантов на практике.

Заливка силикона

После того как опалубка просохнет, можно приступать к заливке силикона. Для работы рекомендуется использовать двухкомпонентный жидкий силикон, который предназначен специально для изготовления декоративных форм.

Силикон (компаунд + отвердитель) разводится в соответствии с рекомендациями производителя и тонкой струей заливается в опалубку.


Выждав время, необходимое для застывания силикона (время указывает производитель раствора), можно извлекать форму из опалубки. Если разделитель был нанесен непрерывным слоем, то силиконовая форма легко отойдет от поверхности опалубки и образцов декоративного камня.

Силиконовые формы долговечны: готовая матрица выдерживает от 200 заливок гипса и от 50-ти заливок бетонных смесей.

Изготовление камня

В большинстве случаев для изготовления искусственного камня применяют цементный или гипсовый раствор. Для отделки фасада лучше всего подойдет камень на основе песка и цемента (такой материал лучше защищен от губительного воздействия атмосферных факторов). Гипсовый камень чаще всего применяется, если необходимо украсить интерьер. Именно этими принципами следует руководствоваться тем, у кого еще недостаточного опыта в изготовлении искусственного камня.


По поводу гипса: многие не рекомендуют использовать гипсовый камень для фасадных работ. Но не рекомендуют, в основном, те, кто занимается производством камня: бетон продавать выгоднее, дороже и проще; и для гипса нужна качественная защита. Гипсовую плитку необходимо укреплять различными присадками, поэтому мало кто решается на эксперименты. Хотя есть люди, у которых гипсовые скульптуры и лепнина стоят по 10 лет на улице, и ничего с материалом не происходит.

Технология заливки

При заливке искусственного камня в силиконовые формы необходимо учесть один важный момент: с целью качественного декорирования изделий внешний слой колера (краски) лучше всего наносить не на сам камень, а на внутреннюю поверхность силиконовой формы. Поэтому заливка формы производится в 3 этапа.

Этап первый – окрашивание формы. Внутренняя поверхность формы окрашивается разведенным красителем. При заливке бетона используется краситель для цементных растворов, при заливке гипса – краситель для гипсовой плитки. Окрашивание производится беспорядочно (без определенного «художественного замысла»), что позволяет получить на лицевой поверхности камня вполне естественную текстуру.

Окрашивание следует производить непосредственно перед заливкой строительной смеси (чтобы колер не успел высохнуть).


Этап второй – заливка стартовой смеси. Небольшое количество смеси, содержащей краситель, заливается в форму и шпателем распределяется по ее внутренним поверхностям.


Состав цементной смеси отличается от обычного строительного раствора соотношением компонентов: одна часть цемента (М400…М500) и три части песка (песка можно использовать немного меньше). Краситель разводится из расчета: 2…3% от массы твердых компонентов (песка и цемента).

Состав гипсовой смеси: гипс (марки Г-5 и выше), пищевая лимонная кислота, которая замедляет схватывание гипса (0,3% от массы гипса), краситель (5…6% от массы гипса) и вода.

Гипс и цементная смесь разводятся водой до консистенции, которая напоминает жидкую сметану.

Этап третий – заливка базовой смеси. В состав базовой смеси входят все компоненты стартового состава (за исключением красителей).

Базовую смесь предпочтительнее заливать на вибростоле. Без вибрации качество плитки может немного пострадать, ведь во внутренней структуре камня могут остаться пузырьки воздуха.

Камни извлекаются из формы после застывания. Цементный камень можно доставать через 12 часов, гипсовый – через 20…30 минут. После извлечения камней форму следует тщательно вымыть (это продлит срок ее службы).


Технология заливки форм и изготовления искусственного камня – это довольно обширная тема, которая рассматривается на страницах нашего портала. Из нее можно почерпнуть информацию о добавках, присадках и пластификаторах, а также о различных технологиях заливки, которые нашими пользователями успешно применяются на практике. Также предлагаем ознакомиться с интересной статьей о том, как формировать камень непосредственно на декорируемой поверхности (то есть без использования заливочных форм). Видеосюжет об отделке деревянного фасада натуральным камнем расскажет о правилах монтажа, которые применимы и для натуральных, и для искусственных элементов декора.

Читайте также: