Как убрать сквозную коррозию двери без сварки

Обновлено: 29.04.2024

Если долго смотреть на ржавеющую машину, то рано или поздно от нее останутся только колеса. Шутки шутками, но многие автовладельцы частенько не следят за кузовом своего автомобиля, на машинах появляется ржавчина, а порой и сквозные дыры.
Само собой, единственно верный вариант, если владелец хочет и дальше ездить на машине, - необходимо вырезать ржавый металл и вместо него вваривать новый, попутно обрабатывая его различными антикоррозийными составами.

Таким подходом я восстанавливал пороги на Форд Фокус 2, от которых практически ничего не осталось кроме сплошных дыр.

Восстановленные пороги со следами ржавчины на пластиковых накладках. На все работы вместе с новыми порогами ушло чуть больше 20 тысяч рублей

Все эти действия, конечно же, стоят немалых денег, прибавим к этому малярку, и ценник станет слишком высоким. Настолько высоким, что будет превосходить по стоимости сам автомобиль, а ведь в большинстве случаев именно бюджетные и недорогие автомобили поддаются такой серьезной коррозии.
В таких случаях хочется максимально бюджетно устранить имеющиеся "косяки", например, перед продажей машины. Тогда, конечно же, вкладывать в кузов огромные деньги нецелесообразно.

Так было и с одним из моих прошлых автомобилей - "китайцем" Chery Tiggo. Он и вправду ржавел не по дням, а по часам, в основном страдали крылья, арки и один из стаканов под капотом.

Вот так выглядел стакан на правой стойке. Силовая часть не сильно пострадала, а вот верхний "декоративный" слой металла прогнил до дырок. При попытках поработать наждачкой, металл провалился и осыпался, тогда я получил следующую картину.

Машину я планировал продавать и в таком виде покупателей я бы точно не нашел, поэтому принял решение бюджетно устранить имеющиеся "косяки". Еще раз повторюсь, что такой вариант ремонта спасет лишь на время, однако и он заслуживает внимания.

Для начала я убрал всю рыхлую ржавчину, которая осыпалась вместе с металлом. Все делал наждаком с преобразователями ржавчины. Главная задача - избавиться от ржавчины по максимуму, чтобы результат продержался как можно дольше и металл не заржавел после первого дождя.

Дальше мне пригодился так называемый стеклошпат или по простому - шпаклевка со стекловолокном. Они имеет более прочную структуру в отличие от обычной шпаклевки за счет вкраплений стекловолокна. Баночка выглядит примерно вот так.

Дальше достаточно нанести ее точно так же, как и обычную шпаклевку. Главное помнить - чем толще слой, тем дольше он сохнет, а итоговая поверхность тем прочнее, чем больше будет слоев.

Слой за слоем наношу на арку, с обратной стороны желательно что-нибудь подложить "в упор", чтобы первый слой шпаклевки не провалился в "дыру".

После нескольких слоев и выравнивания поверхности наждачкой, получился приблизительно вот такой вариант. Поверхность получилась крайне прочной, не гнется, не проминается и не трескается, как обычная шпаклевка.

После выравнивания можно красить поверхность. Я делал это из баллончика и, как по мне, результат превзошел все ожидания. От прежних дырок не осталось и следа. Дополнительно посадил подкрылок на битумный герметик, чтобы в щель между ним и крылом вновь не попадала влага.

Повторил всю процедуру и со стаканом, получилось ничем не хуже, чем на арке. Никаких следов от прошлых дыр здесь тоже не осталось.

После такого бюджетного "ремонта" я проездил на машине еще несколько месяцев и ржавчины в этих проблемных местах не появилось. Само собой, такой способ подойдет только для того, чтобы "навести красоты" и не более того. Полностью избавить кузов от появления "рыжиков" в будущем таким способом не получится.
Зато радует цена вопроса такого ремонта: цена стеклошпата в пределах 300-400 рублей, самый простой преобразователь ржавчины в пределах 200 рублей, баллончик с краской и грунтовкой порядка 500 рублей с учетом всех остальных материалов (наждачка, шпатель и прочее) ремонт крыла и стакана обошелся чуть дороже 1000 рублей.
Естественно, это несопоставимо дешево с полномасштабными кузовными работами по восстановлению кузова с вырезанием и ввариванием ремонтных деталей.

Обязательно оставляйте свое мнение в комментариях, будет интересно почитать. Делитесь своими способами борьбы со ржавчиной, самые интересные обязательно попробую, проверю и покажу вам результат.

Очень многие автолюбители до сих пор считают, что ржавчину на кузове лечит только сварка. Я хочу опровергнуть это утверждение.

Я уже много лет использую для ремонта сквозной ржавчины стеклоткань и полиэфирную смолу.

Вообще, она предназначена для пластика. Знаете из такой делают дверные карты местами под колонки. Бампера тюнингованные и так далее.

Но, мастера уже давно применяют ее и для ремонта кузова автомобиля.

И отвечая на ваш вопрос, это надежно, оно не отвалится и имеет очень даже не плохую прочность.

Естественно, нельзя таким образом ремонтировать места, которые находятся под нагрузкой. Скажем стаканы, лонжероны, днище (частично можно).

Многие могут сказать, что они так делали, но на тех местах в последствии все равно появлялись рыжики. Значит, делали неправильно!

Вот смотрите, ко мне не давно заехала калина, у нее сгнила нижняя часть переднего крыла. Я расчистил ржавчину и вот что получилось:

Как видите, ржавчина съела достаточно много.

В этом конкретном случае, вероятно проще было бы отрезать этот кусок и приварить другой.

Но у меня закончился баллон с кислотой и мне его должны были привезти только через пару дней. Я ждать не хотел и отремонтировал стеклотканью.

Итак, после того как вы полностью убрали ржавчину, дополнительно нужно обработать поверхность преобразователем ржавчины. После чего смыть ее, поверхность обезжирить.

Делать это обязательно, так как вы можете думать, что полностью убрали ее, но она осталась в порах, вы просто ее не видите.

И еще, когда расчистили ржавчину, и обработали металл, ремонт начинать нужно сразу. Не оставляйте "голый" металл даже на сутки, он снова будет покрываться ржавчиной!

Далее разводим смолу (на сто грамм смолы 2г отвердителя) и отрезаем нужный кусок материала.

Наносим кисточкой смолу на металл и приклеиваем стеклоткань:

Сверху кисточкой наносим смолу. В зависимости от повреждения, можно наклеить несколько слоев ткани. На это место я наклеил два слоя.

Теперь ждем когда высохнет. Это примерно час. Для ускорения процесса можно подогревать феном. К сожалении я больше не делал фотографий, поэтому расскажу так.

Когда смола высыхает, ткань становится как металл, прочная. Лишнее мы обрезаем с помощью болгарки и далее 80-120 наждачкой зашкуриваем это место. Это нужно для того, чтобы набить риску, так как далее мы будем класть шпаклевку.

Теперь, шпаклюем это место (я использую шпаклевку на основе стекловолкна) и затем красим. То есть, все как обычно.

Если вы сделали все правильно, то такой ремонт будет держаться очень долго, не один год.

Главное, удалить всю ржавчину, если этого не сделать, в скором времени рыжики образуются снова.

Те, кто считают, что коррозия лечится только сваркой, можете продолжать так и думать и тратить на ремонт больше времени, сил и средств.

Изрядно полазав по бортовикам в портале, решил таки тиснуть статейку (не выдержала душа), в сторону ремонта сквозной коррозии кузова. Машины наши древние, четверть века как не крути. И хонда в те далёкие времена ещё не удосуживалась оцинковывать кузова, а хозяев машины сменили не мало, и видели всякое.

Опыт в данной сфере я поднабрал после развала Союза, когда моряки начали подметать в Европе автохлам и наводнять им нашу не избалованную машинами державу. Любые иномарки были в диковинку и уходили как горячие привокзальные пирожки. Моряк старался взять по дешевле (ежели на продажу), и приведя в божеский вид, продать с выгодой. Будучи пареньком рукастым (в батька), я охотно помогал народу лепить из г…на конфетки, набивая руку, набираясь опыта и развлечения ради меж вахтами и отдыхом.

Так вот… Смею утверждать, что в большинстве случаев, при ремонте сквозной корозии корпусов в применении сварки нет необходимости. Варить можно при замене панелей целиком (что часто нецелесообразно), либо для восстановления силового каркаса кузова (лонжеронов, стоек, поперечин, и.т.п.). Оперенье же, крылья, двери, фартуки и прочие элементы, включая арки колёс, вполне поддаются долговечному (не постесняюсь подчеркнуть это), ремонту с применением специальных стекловолоконных шпатлёвок. Они для этого и были созданы, для дыр сквозной коррозии.

Дыры размером с кулак, легко могут быть заделаны, важен лишь правильный подход.
Обнаружив такую дыру (не нужно рвать на себе волосы и посыпать голову пеплом), стараемся максимально очистить ржавчину. Существует множество современного инструмента для этого, но я рассмотрю самый дешовый подход — ручной труд владельца. Очень удобно обстукивать края несчастья зубильцем (без применения молотка), просто держа его в руке и изображая дятла. Таким образом очень хорошо удаляется окалина. Далее идёт вход металлическая щётка, лучше с помощью дрели (щёток для этого множество, как по форме, так и размеру). И заключительным этапом будет обезжиривание растворителем и обработка преобразователем ржавчины.

В процессе очистки от ржавчины, на этапе обстукивания зубильцем, необходимо края дыры подзагнуть внутрь по всей окружности, уводя их от внешней плоскости панели. Далее не обходимо похоронить эти края (по возможности отнестись как к личному врагу), в стекловолоконной шпатлёвке. Если позволяет размер отверстия, то удобно использовать палец, изогнутую полоску металла и любой подручный материал, позволяющий скрыть поражённые коррозией края. Пальчик допустимо обмакивать в мыльный раствор (для эстетов и ценителей маникюра).

Если несчастье маленькое, то нет необходимости так изголяться. Достаточно вдавить шпателем небольшое колличество шпатлёвки, выравнивая поверхность. А если большая, то необходимо будет обеспечить поддержку с внутренней стороны панели (ведь на воздух шпатлёвку мазать не будешь). Можно использовать кусок полиэтилена, картона, пластика и.т.п. (включив интелект), при возможности поддержки рукой с обратной стороны, либо подоткнуть поддержку ветошью, куском поролона, прилепив скотч наконец…(всё зависит от места несчастья).

Если полость закрытая и внутрь попасть не удасться, то просовываем поддержку из картона, либо сеточки мелкой внутрь (естественно размером чуть более дыры) и прижимаем к дырке изнутри за счёт продетой капроновой нити, проволки, лески. Возможно придётся удерживать поддержку до становления шпатлёвки. Что при комнатной температуре, минут 10. Шпатлёвка к шпатлёвке прилипает великолепно и составляет одно целое, поэтому не стоит пугаться, если не удаётся нанести за раз.

Шпатлёвка эта, служит лишь для заделки дыры. И потому, дав ей высохнуть ( минут 20-30), бывает достаточно, необходимо прошкурить средней по зернистости шкурой, до выравнивания поверхности и малость глубже. Протерев пыль растворителем и одновременно обезжирив, наносим поверх уже обычную полиэфирную шпатлёвку, готовя поверхность к покраске.

Руки наши, сухие с виду, всёж таки оставляют жировой след от пота и потому лапать непосредственно перед нанесением шпатлёвки, грунта, краски, лака поверхность не рекомендуется.

Заделать дыру и даже закрасить её до состояния новой панели, лишь пол дела. Чтобы несчастье не повторилось, необходимо обязательно обработать тыльную часть консервантом. Добротненько так обработать, ну как для себя любимого. Лично я использую мовиль, не мудрствуя лукаво. Мовиль в аэрозольном балоне, со шлангом и распылителем на кончике его. Цена смешная за удовольствие, где то 90-100 р.

При необходимости (если нет другой возможности подобраться к тыльной стороне), можно даже просверлить отверстие под шланг с распылителем, в удобном для доступа месте, конечно не в лицевой части кузова. Но законсервировать место работ изнутри, нужно железно. Удачи вам дорогие мои. Не так страшен… А вариант заделки прост и дёшев, для не ленивых.

На последок пару слов про бутерброды… Не стоит перед нанесением шпатлёвки при ремонте закрытых полостей, задувать последние пеной, якобы для поддержки наносимой шпатлёвки. Все полости в автомобиле, вентилируются, продуваясь воздухом при движении машины и препятствовать сему процессу чревато для кузова. Так делают недобросовестные продавцы, стараясь наспех омолодить машину. Рад если смог быть полезным.

Давно хотел рассказать о способах борьбы с ржавчиной, но все время оставлял текст в черновиках из-за того что про ржавчину не могу писать красиво. Ржавчина — это враг металлов, и тяжело кучу информации про нее слить в единый опус, да еще интересный для прочтения. Но попробуем сделать это, разбавив текст картинками.

Что такое коррозия — википедия кратко сообщает что это разрушение металла при взаимодействии с окружающей средой. Другими словами окисление при взаимодействии с влагой и кислородом. Чтобы это окисление не происходило, или как можно дольше не начиналось — снаружи металл покрывают краской, а внутри антикоррозийными средствами. Там где плохо подготовлено, плохо обработано или плохо окрашено — там всегда вылезет ржавчина, это вопрос времени. Зарубежные источники часто ржавчину сравнивают с грибком, на теле человека, что если она появилась, то можно залечить, но не искоренить полностью. Давайте еще раз повторим и запомним, если есть коррозия — то что с ней не делай, она всегда вылезет, это вопрос лишь времени и качества подготовки, но она всегда вылезет снова. Но какие варианты есть для предотвращения или замедления развития коррозии? К сожалению их всего три:

1 способ — это радикальный и небюджетный, замена детали целиком. Это хороший вариант, но он не всегда возможен и оправдан, так как дверь или переднее крыло заменить легко, а арку колеса или часть стойки — гораздо сложнее. Придется пользоваться сварочным аппаратом и режуще-зачистным инструментом.

2 способ — это пескоструй. Если нет возможности или желания менять кузовную деталь, то можно воспользоваться пескоструем. Как понятно из названия (песок и струя), это прибор, агрегат, как удобнее, из которого под давлением вместе с воздухом вылетают песчаные крупинки, они бьются о поверхность и вычищают металл до бела, все поры и очаги коррозии улетают на глазах. Лучше пескоструя пока не придумали способа избавиться от коррозии. Услуги пескоструя всегда востребованы и относительно дороги, но результат всегда оправдывает затраченные средства.

3 способ — это химический, я бы так назвал или универсальный. При таком способе все поры коррозии никогда не будут полностью удалены, но благодаря современной химии можно замедлить окисление металла.
Химический способ удаления коррозии делится на 3 этапа:
— для начала необходимо обработать коррозию механическим путем. Это можно делать зачистным или коралловым кругом на болгарку, можно по старинке наждачкой на бруске, в общем на этом этапе необходимо зачистить металл максимально тщательно, чтобы полностью увидеть масштаб очага коррозии. Ниже на фото показана дверь после зачистки болгаркой:

— после механического верхнего слоя ржавчины, мы увидим примерно такую картинку, как показано ниже:

отчетливо видно поврежденный, пористый металл и черные точки постепенно распространяющиеся все дальше и дальше от центра. Так вот черные точки — это поры, внутри которых находится грибок, организм ржавчины. Пока эти поры будут черного цвета — значит там коррозия жива и она будет дальше уничтожать металл вокруг себя.
— чтобы удалить коррозию, недостаточно одной болгарки, даже коралловый диск не вычистит эти поры, здесь нужен химический процесс вытравливания. Для вытравливания используют преобразователи ржавчины. На рынке огромное количество предложений и рекламаций, каждый производитель хвалит именно свое изделие, но так сложилось, что среди всех — лучшими оказались Полифарм Красный и Цинкарь.

Эти образцы отлично справляются со своими обязанностями. Применение простое — нанесли средство на коррозию, подождали согласно инструкции, вытерли и смотрим, если есть черные поры — их шилом или чем-то тонким и прочным расковыриваем, чтобы открыть пору и снова наносим преобразователь, и так до бесконечности пока металл полностью не станет белым. Сразу запомните, что все поры удалить не получится, и наша задача раскрыть и обработать хотя бы те что заметны глазу.
Вот пример тщательной обработки угла двери Полиформом и последующей зачисткой коралловым кругом:

— после работы преобразователя ржавчины металл становится незащищенным и очень легко начнет снова корродировать, если его сразу не "закрыть". "Закрыть" металл после преобразователя можно опять несколькими способами:

а) Для временного закрытия или консервации металла от коррозии можно использовать средство APP R-Stop. Это средство наносится на металл, и при застывании создает пленку типа суперклея, которая не дает развиваться коррозии некоторое время. Это средство консервант, его применяют в тех случаях, если до покраски еще ждать неделю или месяц, и надо временно остановить ржавчину. Перед нанесением шпаклевки на место, где обработали APP R-Stop`ом, обязательно зачистить максимально тщательно, иначе шпаклевка вздуется! Проверенно на себе!

б) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер. Для многих читателей это будет новый термин, поэтому опишу что такое праймер и филлер и в чем их отличия:

У большинства мастеров, особенно старой школы, под словом грунтовка по умолчанию подразумевается акриловый грунт. На самом деле это лишь от части правильно. Грунт разделяют на 2 категории, первичная и вторичная
Так вот праймер — это первичный этап для грунтования поверхности, и именно он необходим для дополнительной изоляции металла от возможной коррозии, для улучшения адгезии (сцепных свойств) последующих материалов. Праймер бывает эпоксидный и кислотный/фосфатирующий. Поэтому если у вас новый неокрашенный элемент кузова, или участок где есть голый металл, например после преобразователя ржавчины — то его необходимо вскрыть праймером, т.е. либо кислотным либо эпоксидным грунтом.

Вторичными грунтами называются филлеры. Их задача не бороться с коррозией, их задача заполнять поры и риски после обработки металла перед покраской. Так вот акриловый грунт и есть филлер. Акриловый грунт можно наносить на старую краску, но на голый металл можно наносить лишь в том случае, когда он здоров и нет абсолютно никаких очагов коррозии или остатков. Если ваш мастер на участок где была коррозия, наносит акриловый грунт — будьте готовы к тому, что в том месте вылезет ржавчина.

Продолжим пункт б). После обработки металла наносим праймер — кислотный грунт, он умеет бороться с коррозией, не давать ей развиваться. В основе кислотного грунта состоит фосфорная кислота, которая и образует прочную пленку, которая повышает адгезию металла, борется и затрудняет развитие коррозии. После высыхания кислотника можно наносить сверху акриловый грунт и красить. Неудобство заключается в том, что на кислотный грунт нельзя наносить шпаклевку, а наоборот можно. Поэтому кислотный праймер/грунт наносится только на ровные детали, которые не нуждаются в доводке. Так же кислотник нельзя покрывать эпоксидным грунтом, т.к. они вступают в реакцию сами с собой, покрывать сверху только акриловым грунтом.

в) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести праймер — эпоксидный грунт. Особенность его в том, что он не борется со ржавчиной, а создает очень прочное защитное покрытие, которое не даст коррозии прорываться наружу, или задержит ее. Кто пользовался эпоксидным клеем — сразу поймет принцип этого праймера. При застывании полиэфирные смолы становятся прочными и прекрасно изолируют металл. Пленка становится крепкой, не боится механических повреждений и не пористая, а значит не боится воды и влаги. Эпоксидный грунт не борется с коррозией, он только защищает металл снаружи от попадания влаги, поэтому наносить эпоксидный грунт необходимо на здоровый или уже вылеченный металл.
Эпоксидным грунтом чаще всего вскрывают наружные элементы, которые подвержены механическим нагрузкам, например пороги и днище автомобиля.

г) если вы готовитесь к покраске, то на место после преобразователя можно нанести шпаклевку. Шпаклевку можно отнести уже больше к подготовительному материалу, нежели чем антикоррозийное средство. Так же многие будут утверждать, что шпаклевка это пористый материал, и его нельзя держать открытым — и здесь они будут правы. В воздухе есть определенное количество влаги, и если шпаклевку нанести на длительный срок, то она напитает влагу и в месте, где вы тщательно удаляли коррозию — она снова появится. По технологии шпаклевку можно наносить как на голый металл, если он здоров. На больной металл или с прошлыми очагами коррозии шпаклевка наносится только на эпоксидный грунт. При нанесении на эпоксидный грунт у вас будет дополнительный слой защиты от коррозии.

Когда мы ознакомились с теорией, давайте кратко подведем итоги:

1) Если у нас были или есть очаги коррозии и необходимо выводить шпаклевкой плоскость, то чтобы правильно изолировать металл от окисления, можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (это базовый набор)
б) преобразователь ржавчины -> эпоксидный грунт в местах коррозии -> шпаклевка -> акриловый грунт -> ЛКП (этот набор гораздо лучше и прочнее создаст защитную пленку).

2) Если у нас были очаги коррозии или частично присутствуют, и нет необходимости наносить шпаклевку, то можно поступить так:
а) преобразователь ржавчины -> кислотный грунт -> акриловый грунт -> ЛКП.

В зависимости от вашего случая вы можете выбирать как поступить, какую химию приобретать. Так же все зависит от желаемой цены ремонта. Когда в приоритете бюджетный ремонт — то и выбор материала будет соответствующим, как и результат. В покраске автомобиля важна подготовительная часть, чтобы нейтрализовать все очаги коррозии, тщательно закрыть голый металл грунтом, и лишь потом наносить ЛКП. В этом случае покрашенный автомобиль будет долго не окисляться и не ржаветь.

Всем Привет.
После зимы, загланул я посмотреть как поживают кузовные элементы.
И Вот что я увидел:

Решил посмотреть заднюю:

Питерская соль и Питерский климат не жалеют машины, что же, решено, будем красить чистить спасать двери.
1. Приобретен компрессор Компрессор масляный Аэрус 50 л 220 л/мин. 1.5 кВт 6500руб

2.Так как готовил все заранее, заказал на Алли краскопульт копию Iwata W101. 2700руб

3.Поехал в магазин для автомаляров, прикупил всего по чуть чуть:
3.1 Зачистной круг по ржавчине, он не выдирает метал в отличие от привычной корщетки. 400руб

3.2 Кислотный Грунт Body 960 в баллоне уже был у меня с давних времен.

3.3 Акриловый Грунт взял самый простой, Otrix 250руб в балоне
4. Краску взял на развес 100 грамм базы за 200 руб
5. Лак 100 грамм лака 200руб
К базе купил разбавитель 170 руб, к лаку отвердитель дали в комплекте.
6. Шовный герметик серый 250 рублей.
И так начинаем борьбу с рыжим оккупантом:
1. Снимаем обшивки с дверей.

2. Зачистным диском вычищаем всю ржавчину.

3. Все заливаем преобразователем ржавчины

4.Все обезжириваем и обклеиваем под нанесение грунтов и покраски.
5. Наносим кислотный грунт, двумя тонкими слоями с промежуточной сушкой в 20 минут между слоями.

6. Наносим акриловый грунт, чтоб перекрыть кисляк, красить по кислотному нельзя. Два три слоя с промежуточной сушкой 10-20 минут.

7.Как грунт подсох, замазываем швы герметиком для швов.
8.Разводим базу 50/50 с разбавителем.

9.Готовим краскопульт, настраиваем факел, давление.
10. Кладем базу, в два не толстых слоя. Смотрите чтоб не потекло.
11. Даем базе подсохнуть, и заливаем все лаком. Так же в два слоя с промежуточной сушкой 10 минут.
Ну и вот что мы получаем на выходе.

После всех процедур, оставляем на ночь в гараже на сушку. С утра можно приходить и собирать.
Надеюсь кому то данный пост поможет.
Прошу сильно не пинать, не маляр я с 20 летним стажем, делал для себя чтоб продлить срок службы дверей.
С Внутренней стороны заливаем все мовилем или кому чем удобно.
P.S. Еще был куплен шланг 10мм с быстросменными соединениями для краскопульта за 600 рублей.

Запчасти

Mitsubishi Grandis 2007, двигатель дизельный 2.0 л., 140 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 60

Что с низом дверей? У меня такой метод ровно на год.
Пескоструй нужен

Где швы вся ржавчина осталась и все съест, просто выйграл 3-5 лет своему авто

Отличная работа.Жестко достается Питерским машинам.

Завтра свою сфоткаю
Думаю оценишь)

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

Ну это же оборудование — оно еще поработает, и отобьет себя

Интересно, но блин 12 тыс за двери как-то дороговато

в конторе типа дешевле возьмут за такую работу.

Спасибо большое. Очень интересно и познавательно .

Как временное решение — может быть. Но. если пошла такая пьянка могут быть 2 исхода:
1) ржавчина на наружней стороне, которую вы и обработали, при качественной протравке ее можно остановить. Травить советую гелевым преобразователем с ортофосфорной кислотой. Жидкий стекает и время экспозиции недостаточно, чтобы протравить черные точки. Гелевым за неделю их можно протравить так, что после теста иголкой, под черными точками (олксидом) будет чистый металл.
2) ражвчина появиласть и на наружней стенке и внутри… Вот это печальный вариант, так как нижняя кромка — пирог из 3-4 слоев металла, если гнить начало изнутри, то тут только один вариант ремонта — срезать металл, где есть загибы и вваривать 2-3мм стальной лист, если форма помогает. Трудоемко, шо писец, но после качественной работы прослужит ооочень долго.

Есть ещё вариант. Он проще и дешевле чем затраты автора. Это поиск нормальной двери на разборе. У меня у жены, на её Вжике такая же фигня с левой задней дверью. Начнет лезть наружу, поменяю дверь в сборе. 6000 руб на разборе в цвет.

Да, полностью согласен. При поиске двери нужно смотреть, чтобы в этом месте она была в идеале и с швом герметика, уложенным от завода. Ну и сразу же можно обесшумить, а нижнюю внутреннюю часть залить растстопом с пушсалом.

снутри надо двери проливать расстопом и мовилем чтоб жижа ползучая всегда была

Да со ржой ничего уже не сделать. Только если немного остановить. Она кислотный грунт поднимает на ура. Преобразователи ржавчины, конечно, работают не очень качественно.

И даже до дыры ничего не протерлось. Я у себя эти места обильно мовилем залил.

Читайте также: