Фиксаторы арматуры для ленточного фундамента

Обновлено: 12.05.2024

В настоящее время для укрепления различных бетонных и железобетонных конструкций используются самые разные дополнительные изделия. Наиболее распространенным вариантом при этом считается арматура. В процессе работы с таким материалом используются разнообразные специальные фиксаторы, чаще всего берутся модели «звездочка».

Что это и зачем нужны?

Фиксаторы для арматуры «звездочка» представляют собой небольшие изделия, которые преимущественно производятся из прочных видов пластмассы либо из металлов. Они позволяют обеспечивать правильное расположение металлических конструкций, а также закреплять данное размещение.

Пластмассовые модели могут выпускаться с металлическим опорным стержнем внутри. В любом случае пластик, из которого производят крепежи, должен быть достаточно пластичен.

Эти фиксаторы используются в том числе и при формировании опалубки, при армировании фундаментов. Они позволяют делать готовые конструкции максимально долговечными и крепкими.

После заливки бетонным раствором каркасные части будут обладать надежной защитной прослойкой одновременно со всех частей. Это и считается основной гарантией максимально долгого и безопасного использования сформированной железобетонной конструкции.

Нередко вместе с фиксаторами используются и разнообразные пластмассовые переходники, которые позволяют значительно увеличивать опорную площадь конструкции на поверхностях, сделанных из сыпучих компонентов. Все это позволяет легко регулировать толщину защитной части.

Какими бывают?

Такие изделия в форме звезды могут создаваться в различных исполнениях. Так, они классифицируются на отдельные группы в зависимости от конструктивных особенностей.

Стандартная «звездочка». Этот крепеж для арматуры применяется при вертикальной укладке материала. Он крепится непосредственно на саму арматурную конструкцию, разновидность сможет идеально подойти для деталей с диаметром в пределах от 6 до 20 миллиметров. Подобные простые фиксаторы позволяют делать защитную прослойку толщиной в 15-20 миллиметров.

Фиксатор «звездочка» с замком в виде 2-х пластин. Такие экземпляры можно также считать универсальным вариантом, который обладает довольно жестким корпусом. Модели этого типа из-за чрезмерной жесткости плохо выдерживают низкие температурные значения. Если на поверхности будет несколько ребер, то тогда изделие, возможно, начнет деформироваться. Для того чтобы сам фиксатор смог крепко установиться на арматуре, необходимо монтировать сразу большое количество крепежей, что влечет за собой дополнительные расходы.

«Звездочка ФЗЗ». Данная пластиковая разновидность обладает средней степенью жесткости, большим количеством ребер на поверхности – именно они и не дают крепежам деформироваться даже под воздействием большого давления. Эти виды можно использовать для работы с арматурой диаметром от 4-х до 20 миллиметров. Они практически невосприимчивы к резким температурным перепадам. Модели позволяют сформировать максимально прочную и надежную монолитную конструкцию.

«Звездочка» с П-образными лепестками. Эти изделия для крепления арматуры чаще всего применяются для создания 50-миллиметрового защитного слоя бетона, что встречается при формировании фундаментов и цокольных частей зданий. Модели с П-образными лепестками имеют большое число ребер жесткости, при помощи которых крепежи смогут выдерживать даже чрезмерные нагрузки. За счет наличия специальных лепестков при наполнении бетонными массами гидроизоляционный слой не будет разрушен. Такие разновидности предполагают возможность формирования одинаково равномерного защитного слоя по радиусу благодаря асимметрии элементов.

А также эти крепежные элементы могут различаться в зависимости от того, из какого материала они сделаны.

Пластмасса. Этот вариант считается наиболее распространенным. Он не подвергается коррозии, обладает довольно высоким уровнем прочности и долговечности. Кроме этого, пластиковые детали для крепления арматуры обладают относительно низкой стоимостью и подойдут любому покупателю. Такие изделия обладают хорошей гибкостью. Если они в процессе постоянной эксплуатации под воздействием внешних факторов поменяют свою форму, то со временем смогут легко вернуться в свое первоначальное положение.

Металл. Металлические фиксаторы этого типа являются более прочными и жесткими. Они могут обеспечивать наиболее прочную фиксацию арматуры, но при этом они подвергаются коррозии, что влияет на их долговечность и надежность. Но многие такие образцы в процессе изготовления покрываются разнообразными защитными нанесениями, которые препятствуют образованию коррозионного слоя на металлах.

Отдельно стоит рассмотреть модели таких фиксаторов, предназначенных для крепления стеклопластика. Чаще всего для таких конструкций применяются разновидности ФЗ-30. Они позволяют фиксировать детали с самыми разными значениями диаметров.

ФЗ-30 обладает повышенной устойчивостью к механическим воздействиям. Чаще всего такие модели изготавливают из полиэтилена с различными добавками. При помощи таких элементов можно получить максимально равномерный защитный слой бетона в 30 миллиметров, он при этом будет окружать стеклопластиковую арматуру сразу со всех сторон.

Эти разновидности надеваются на изделия и плотно закрепляются при помощи специального замка.

А также отдельного внимания заслуживают и особые усиленные модели таких фиксаторов для арматуры. Они обладают максимальной прочностью. Эти образцы позволят выдерживать значительные нагрузки и давление.

Иногда мастера делают такие фиксаторы своими руками. Их можно соорудить из старой канализационной трубы, в которой имеются необходимые пазы либо просто отверстия для крепления на арматуру.

А также их можно изготовить из подрозетников. При этом на них должны быть пропилы, которые тоже будут служить местами для крепления арматуры.

Размеры

Сегодня производители могут предложить фиксаторы в виде звезды с разными размерными значениями. Наибольший диаметр может достигать 50 мм. Минимальный диаметр равен всего 12 мм. А также встречаются образцы в 25, 40, 35, 30 миллиметров.

Нюансы выбора?

При выборе таких крепежных деталей обязательно стоит обратить внимание на несколько особенностей. Так, помните, что материал, из которого изготовлен крепеж, должен быть полностью однородным, как и расцветка фиксатора. Кроме этого, в материале не может быть даже мелких прожилок, в ином случае это будет означать, что изделие низкого качества, а это в результате может привести к быстрой поломке.

Если модель была сделана из пластика, проверьте его качество. Он должен быть довольно гибким и не ломаться при деформациях. Если вы подбираете металлические элементы, то тогда проконтролируйте, чтобы металл был обработанным, в противном случае крепеж сможет быстро выйти из строя при образовании коррозии.

А также перед покупкой фиксатора для арматурных деталей учтите и жесткость корпуса, качество замков для крепления. Ведь именно от них будет зависеть конструкция детали и ее прочность. На корпусе «звездочки» должна быть специальная маркировка, которая позволит установить размер крепежа, а также основные характеристики защитного слоя, значение диаметра деталей.

Как применять?

Чтобы такие крепежи смогли обеспечивать надежную и долговечную опору бетонным и железобетонным конструкциям, их необходимо правильно закрепить. Зафиксировать детали сможет любой человек самостоятельно, ведь они просто надеваются на арматуру и захлопываются специально предусмотренным замком.

Но при этом не забывайте, что при применении между этими элементами обязательно должно быть равномерное расстояние, чтобы вся нагрузка распределилась по всей площади опорной конструкции.

При установке помните, что каждая отдельная разновидность этих крепежных деталей предназначается для создания защитного слоя определенной толщины. Только при правильном подборе и монтаже можно будет добиться нужного результата.

Редкое строительство обходится без изготовления железобетона, будь то фундаментная лента, плита, перекрытия или ограждающие конструкции. Независимо от сферы применения, арматурный каркас должен быть надежно защищен от внешней среды, чтобы монолит отслужил свой срок и не разрушился раньше времени. Обеспечивает эту защиту равномерный слой бетона определенной толщины со всех сторон, при условии, что он есть, и его достаточно. Чтобы ровно выставить каркас, соблюсти плоскость и добиться нужной толщины бетона, сравнительно недавно появились специальные пластиковые фиксаторы арматуры. Наши умельцы используют как эти доборы, так и подручные способы, и в некоторых случаях самоделки не уступают заводским прототипам.

Содержание

Основные разновидности фиксаторов и сфера применения
«Дедовские» способы: кирпич, штыри, камни
Пластиковые трубы в качестве фиксаторов
Бетонные фиксаторы: как сделать самостоятельно

Основные разновидности фиксаторов и сфера применения

Фиксаторы арматуры, еще называемые подставками под арматуру (они же дистанцеры или ограничители), предназначены для удержания арматурного каркаса, стержней или сетки на нужной высоте, в заданном положении, без перекосов и сдвигов, чтобы вокруг образовался равномерный защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до грани конструкции). Недостаточный слой или вообще проплешины, сквозь которые железо будет контактировать с влажной средой, это значительное сокращение срока службы монолита, опасность деформации и ухудшение прочностных характеристик. Слишком толстый слой – это необоснованная перезакладка, влекущая за собой повышение затрат на строительство.

Толщина ЗС зависит от типа железобетонной конструкции, функционала арматурных деталей (рабочие или конструктивные), а также от типа арматуры и ее сечения. Но нормативный минимум – не меньше 1 см и не меньше сечения арматурного стержня, независимо от остальных условий. В частном строительстве действуют следующие нормы по толщине ЗС:

Внутренние железобетонные конструкции и монолитные участки перекрытий – 20 мм (25 мм при повышенной влажности).
Cнаружи, без дополнительной защиты – 25 мм.
В грунте, без дополнительной защиты – 40 мм.
В фундаментах, без дополнительной защиты (подбетонка, слой ПГС) – 70 мм.
В фундаментах, с защитным слоем – 35-40 мм.

Изготавливают фиксаторы из прочного пластика, который не поддается коррозии, устойчив к колебаниям температур и химической среде бетона. Все фиксаторы делятся на три группы – для горизонтального монтажа, для вертикального монтажа и универсальные, а форма определяет специфику применения. Основных разновидностей несколько, плюс вариации в пределах каждого вида:

«Стульчики» – фиксаторы горизонтального типа, для одного слоя, используемые в фундаментах, стяжках, плитах перекрытий, обычный стульчик рассчитан на арматуру диаметром до 16 мм, усиленные стульчики подходят для арматуры 25-30 мм.
«Стойки» – бывают горизонтального и универсального типа с большим диапазоном габаритов (создание слоя от 15 до 40 мм), стойки можно использовать в разных положениях, кроме того, выпускают «многоэтажные» стойки, которые устанавливаются друг на друга, для увеличения толщины слоя.
«Звездочки/колесики» – универсальный фиксатор, представляющий собой кольцо с зубцами различного диаметра, в центре зажимной замок, позволяющий стопорить арматуру как вертикально, так и горизонтально. В основном применяется при заливке ограждающих конструкций, колонн, столбов, с арматурой сечением от 4 до 20 мм.
«Кубики» – горизонтальные фиксаторы, удобные своей многофункциональностью, один кубик дает четыре разных слоя (35-80 мм), в зависимости от используемой стороны корпуса. Диаметр арматуры – о т 4 до 32 мм, сфера применения, как у стульчиков.
«Косточки/бабочки» – тоже горизонтальная подставка, позволяющая изменять толщину слоя установкой на определенную сторону, диаметр арматуры – от 25 до 40 мм.
«Опоры» – круглые, квадратные или прямоугольные горизонтальные фиксаторы, позволяющие получить слой от 25 до 80 мм, под арматуру от 4 до 32 мм. Для сыпучих оснований – специальные, усиленные опоры с круглой платформой большего диаметра. Также выпускают отдельные подставки (подложки) под фиксаторы, устанавливаемые на сыпучих основаниях.

Средний расход фиксаторов на 1 м² составляет от 5 до 10 штук, чем тяжелее каркас, тем больше опор под него потребуется. Если заливка предполагается поверх утеплителя, выбирают фиксаторы без острых ножек, чтобы не продавили, или используют для сыпучих грунтов.

Правильно подобранные и установленные фиксаторы не смещаются и не ломаются даже при передвижении по каркасу при заливке.

Нормальные фиксаторы не ломаются при правильной установке. Они должны стоять вертикально, так как предназначены для удерживания усилий «сверху вниз». Если усилия будут в бок, то они могут срезать крепеж или «усики». У меня по арматуре, установленной на фиксаторы, бегало при заливке пять человек.

При всех достоинствах пластиковых расходников, это дополнительная статья затрат, и многие самозастройщики, в том числе и наши умельцы, предпочитают обходиться самоделками. Некоторые из них вполне жизнеспособны, а некоторым в монолите совсем не место.

«Дедовские» способы

Кирпич – керамический, силикатный, ломаные куски, одинаковые половинки, целые кирпичины – не вариант минимум по двум причинам:

Габариты – сложно наколоть кирпич на одинаковые, небольшие фрагменты, большие же куски слишком объемные, что скажется на слое.

Стульчики вещь хорошая, я себе ставил и не жалею, выигрыш в точном соблюдении защитного слоя бетона – кирпич «съест» больший слой бетона впустую.

Гигроскопичность – даже керамика, не говоря о силикате, впитывает влагу и будет передавать ее арматуре.

Арматурные штыри – многие используют воткнутые вертикально в землю пруты, чтобы к ним привязывать каркас, такой способ еще быстрее, чем кирпич, приведет к коррозии.

Арматура должна быть герметична в бетоне, если она хоть одним краем будет соприкасаться с водой, то по ней будит поступать влага в бетон, и бетон будет разрушаться.

В ситуации же со штырями будет идти прямой подсос влаги с передачей на арматурный каркас по всей плоскости.

Камни–голыши примерно одинакового размера – вполне работоспособный вариант в качестве опоры, но при заливке каркас может сдвинуться и перекоситься. Соблюсти толщину слоя сложнее, но хотя бы не будет повышенной влажности. Если же речь о песчанике, то пластинчатая структура облегчает укладку и лучше удержит арматуру, но влагу он впитывает еще сильнее кирпича, поэтому понадобится слой гидроизоляции.

Трубная альтернатива

Пластиковые трубы – можно подобрать любой диаметр и толщину трубы в зависимости от типа основания, нарезать нужную длину, для надежной фиксации даже сделать пазы под сечение арматуры. Этот способ востребован среди наших умельцев, так как и толщина слоя выдерживается, и параметры монолита не ухудшаются.

Можно ставить на обрезки 50 мм пластиковой канализационной трубы, резать можно на ту высоту, какую требуется. У меня получилось около 4-6 штук на погонный метр ленты шириной 40 см, при 12-ой арматуре (8 ниток в хомуте). От погружения в песок я подкладывал кусочки рубероида.

Труба может быть и больше.

Я использовал обрезки 100 мм канализационной пластиковой трубы, где-то 7-8 см высотой напилил и поставил.

Нарезаете из трубы ПНД 32 или 40 мм колечки нужной высоты и вертикально их ставите на крышки для консервирования. По щебню крышки, как правило, не нужны.

Бетонные фиксаторы: как сделать самостоятельно

Как и пластиковые, бетонные фиксаторы бывают промышленного производства, но используются, в основном, для больших объектов, и в продаже их найти сложно. Однако самостоятельно изготовить такие опоры может каждый, если есть время возиться с формами, заливкой и сушкой. Некоторые не заморачиваются с формованием и делают «нашлепки» из раствора или выкладывают конусом прямо по месту, но лучше все же потратить время.

Бетонные подставки чаще всего двух типов:

Прямоугольники – заливка в форму или нарезка на кубики незастывшего раствора;
Кругляши – заливка в обрезки пластиковых труб, получается ровный рельеф или заливка в донышки от пластиковых бутылок, получаются еще и пазы под пруты.

Если вставить в бетон проволоку, получатся не просто опоры, а настоящие фиксаторы арматуры.

Посмотрите видео Антона Вебера, там процесс изготовления бетонных фиксаторов для ЗС. Собираете опалубку прямоугольником, заливаете жестким бетоном или пескобетоном, пока раствор не схватился, вставляете петли из вязальной проволоки, нарезаете массу на квадраты (5-7 см). После застывания бетона вытряхиваете из формы и ломаете по прорезям.

Работоспособность метода подтверждена.

Вчера попробовал сделать пилотную партию, сегодня остался доволен результатом, высыпал первые кубики на денек в воду, сделал следующую заготовку.

Ещё один неплохой способ: отрезаете донышко от простой пластиковой бутылки (с бугристым рельефом), заполняете его жёстким раствором (мало воды) и, как куличики в детстве из песка, выкладываете на плоское основание, застеленное плёнкой, через несколько дней подставки готовы.

У нас подставки не продаются и не продавались никогда. Привез из Питера 25-35 мм подставки, а под заезд в гараж они маловаты, на форуме попадалось упоминание о том, что можно вот так, как в детстве, лепить. Слепил.

Вывод

Использовать покупные фиксаторы или сэкономить и предпочесть самодельные, пластиковые, или бетонные, главное – выдержать слой и надежно защитить свой монолит от разрушения.

Пригодятся фиксаторы и при заливке домов – например, из монолитного пенобетона, если же речь о технологии несъемной опалубки, то чаще всего используют пластиковые трубы, они и стяжки защищают, и слой помогают выдержать. В видео – о нюансах арматурных работ.

В статье вкратце написано все про «стульчики» для арматуры. Фиксаторы 12-25 мм, 30-50 мм и других размеров могут пригодиться многим людям. Необходимо только определиться с их параметрами, с использованием пластиковых арматурных опор и с расходом подставок на 1 м2.

Что это и зачем нужны?

«Стульчики» для арматуры — это распространенная разновидность элементов для фиксации арматурных конструкций. Главная цель их применения — обеспечение правильного расположения усилителей внутри монолита из бетона. Установив до заливки закладные устройства, оставляют их в растворе и после его отвердения. Так как это стандартный расходный материал, стоимость его сравнительно невелика. Правильно размещенные фиксаторы (подставки или подкладки) позволяют повысить скорость работ и упростить бетонирование.

Очень важно то, что при их использовании нагрузка на каркас распределяется однородно. Ничего удивительного, что «стульчики» популярнее иных фиксирующих приспособлений. Их очень часто используют для горизонтальных креплений.

«Стульчики» для фундамента – это цилиндр, в котором есть 4 прорезанных паза и верхние перемычки. Такие изделия с 4 опорными ножками относятся к стандартному типу, при наличии 5 — к усиленному типу.

Стульчатые держатели позволяют зажимать без проблем металлические конструкции сечением 0,4-1,6 см. Над ними можно располагать от 1,5 до 4 см бетонного раствора. Успешно поддерживается каркас, стержня или сетки:

на определенной высоте;
в определенном положении;
с исключением сдвигов и перекосов, что гарантирует образование равномерного защитного слоя.

Какими бывают фиксаторы?

Строительные держатели типа «стульчик» распространены более всего; их используют для горизонтальной арматуры. Фиксатор в бетонной конструкции можно дополнить основанием, которое исключает погружение. Но некоторые модели подходят и для вертикальных установок. Усиленные версии имеют в дополнение к 4 крайним ножкам еще одну посередине, благодаря которой исключается сгибание при нагрузке. Часто используются пластиковые опоры различных размеров.

Высота ножек критически важна. Она определяет толщину заливаемого слоя. Естественно, чем больше она, тем надежнее. По толщине опор и их стенок можно судить о том, насколько мощную и тяжелую арматуру удастся поддерживать. Однако не все так просто, как кажется — сами удерживающие изделия с ростом грузоподъемности тяжелеют, ведь их приходится делать из все более толстого металла. «Стульчики» иногда рассчитывают на поддержание арматуры 50 мм. Такие изделия могут относиться к двум разновидностям: простому и усиленному исполнению. Важно подчеркнуть, что собственный их диаметр достигает иногда 32 мм. Масса стандартной упаковки — 8 кг 800 г. Польза таких изделий для крупного строительства не представляет сомнений.

В некоторых случаях также покупают фиксаторы на 12 мм. Но они встречаются весьма редко. Даже не всякий каталог готовой продукции включает подобную позицию. Более крупные модели обнаруживаются в торговле гораздо чаще. Это и неудивительно — при малом объеме бетонного слоя часто отказываются от армирования, или же проводят его по минимальному варианту, тем самым экономя и упрощая работы. «Стульчик» на 20 мм поставляется обычно по 1000 штук.

Этого количества вполне может хватить на обустройство небольшого частного дома или подсобного строения. На 1 кв. м расходуется 6 штук подобных изделий. Маловероятно, что в бытовом строительстве встретится здание с огромным расходом фиксаторов. Наибольший диаметр совместимой арматуры по сведениям ряда источников — 16 мм. Модели уровня 25 не позволяют работать с арматурой крупнее 30 мм. Но в домашнем строительстве такого бывает вполне достаточно. Можно предполагать, что хватит подобных изделий даже при сооружении двухэтажного дома.

Правда, важную роль играют фактически возникающие нагрузки. На этот момент стоит обращать особое внимание и не скупиться на услуги проектировщиков, других специалистов. Слой бетона снаружи может составлять 25 или 50 мм.

В некоторых случаях в ход идут фиксаторы с защитным слоем 30 мм. Такие закладки помогают при формировании бетонного пола. Альтернативное применение — получение железобетонных изделий. Монтаж должен производиться непосредственно перед заливкой бетонной смеси. Масса 1 изделия равна 350 г. Часть строителей предпочитает применять крепеж под арматуру на 35 мм. Диаметр поддерживаемых упрочняющих изделий при этом составляет от 4 до 14 мм. Масса брутто упаковки со «стульчиками» равна 390 г. Полипропиленовые изделия надежны. Они устойчивы к коррозии.

Есть еще несколько типов фиксационных устройств. Например, рассчитанные на слой 40 мм. С их помощью бетонируют:

полы;
тротуары;
межэтажные перекрытия (расчет делается на установку арматурных блоков до 1,6 см).

Фиксирующие изделия на 70 мм будут удерживать на этой высоте присоединяемые арматурные конструкции. Тяжесть 100 штук «стульчиков» составляет 22 кг. Гарантирована нормальная работа в среде высокопрочного бетона. Можно без труда создать большую железобетонную панель. Бетонная заливка с использованием таких конструкций также вполне возможна.

Расчет

Правильно ставить «стульчики» можно только при правильном расчете расхода на 1 м2. Самое меньшее количество фиксаторов составляет 4 штуки на каждый «квадрат». В самых сложных условиях это количество достигает 10. К примеру, если отливают плиту фундамента, применяют как минимум 7 «стульчиков»; целый десяток их нужен, если сечение арматуры достаточно велико. Расстояние между фиксирующими узлами должно быть минимум 30 см. Точная частота креплений никак не регламентирована техническими нормами. Потому каждая строительная компания, и даже, в сущности, всякий инженер может принимать решения самостоятельно. Каждая модель закладных имеет специфические нюансы, точное представление о которых позволяет сохранить прочностные и практические характеристики изделий. Нужно учитывать, насколько хорошо корпус противостоит давлению сверху.

Стоит учесть, что на российском рынке встречается немало устаревших моделей. И потому при выборе «стульчиков» требуется консультироваться с профессионалами. Фиксаторы должны подбираться с учетом параметров арматуры. Если подобрать конкретное число сложно, надо выбирать средний показатель — 7 штук. Как видно, никаких особенно сложных формул тут нет, одна простая логика и обобщение опыта — пользуясь ими, все желающие могут правильно определить свои потребности.

Стоит учесть, что иногда четверки крепежей не хватает для надежной работы. Все перестраховывающиеся строители и ремонтники знают, что нужно брать хотя бы 5 штук на 1 м2. Используя 5-6 элементов, можно уверенно обслуживать арматуру сечением 28 либо 32 мм. Если применяется более тонкий каркасный металл (12-14 мм), надо применять 8, 9 или даже 10 фиксаторов. Это вполне ожидаемо: ослабление конструкции по одному направлению компенсируют ее усилением в другом отношении.

Правила просты и позволяют выполнять расчет без лишних проблем. Предположим, требуется упрочнить бетонный пол величиной 7х12 м. Его площадь, как нетрудно рассчитать, составляет 84 кв. м. Умножив на 7 (среднее число фиксаторов, которым можно обойтись в ситуации умеренной сложности) — получают ожидаемый расход элементов.

Но есть одна тонкость: стоит добавить еще примерно 5%, чтобы компенсировать возможные потери, поломки или производственный брак, не терять времени на дополнительные закупки.

Особенности эксплуатации

Но ограничиться простым расчетом не всегда возможно. Надо еще разобраться с применением крепления для арматуры в конкретных случаях. Неправильное применение нередко вызывает проблемы, в которых обвиняют сами же удерживающие конструкции — хотя они, вообще, могут не иметь отношения к делу. Использовать «стульчики» так же, как «кубики» невозможно. Они менее универсальны, рассчитаны не на 2, а только на 1 размер.

Правда, есть и свое преимущество — пониженная цена. Оба типа поддерживающих блоков рекомендовано применять, когда заливают плоскости горизонтальной формы по твердому основанию. Допускается еще и заливка на сыпучую поверхность. При этом требуется дополнительно все фиксирующие узлы снабжать опорными подкладками (или, как говорят профессионалы, площадками). Разница между типоразмерами связана преимущественно с длиной стоек. Она определяет толщину слоя бетона. При переворачивании подпорного элемента ножками наверх и укладке арматуры в их промежутке можно увеличить высоту практически вдвое. Но реально это не более чем хитрый демонстрационный фокус, не имеющий практического значения. Прутки не будут зафиксированы.

Поперечины сознательно делают тоньше и уменьшают промежуток между ними. Это позволяет облегчить отгибание при пропуске арматурных участков в пазу. Стенные отверстия гарантируют протягивание внутри максимум 1 стержня. Крепление фиксатора на перекрестье невозможно. Нельзя применять «стульчики» в сочетании с арматурой неподходящих по описанию размеров; это обязательно выйдет некачественно и ненадежно. Самый малый «типоразмер» – №15. Поднятие армирования на 15 мм не годится для фундаментных работ. Однако стяжку и наливные полы смонтировать вполне возможно. С таким изделием совместимы прутки 4-15 мм. Номера 20-й и 25-й также не годятся для фундаментных работ, однако позволяют уже формировать более прочную стяжку пола.

Категории 30, 35 — это «стульчики», подходящие уже для довольно масштабных строительных мероприятий. Точнее, с ними можно заливать тонкую монолитную базу под легкие строения и небольшие дачные домики. Пазы позволяют класть арматуру шириной до 18 мм. Потому прочность фундамента не вызывает сомнений.

Правда, необходимо учитывать особенности конкретных условий строительства; на сложном грунте, при высокой нагрузке и нетипичном устройстве здания, основания желательно применять все же еще более мощные системы.

Самый качественный защитный слой обеспечивают «стульчики» 40-го и 50-го номеров. Они отличаются не целевым сечением прутков, а высотой ножек. Стоят такие изделия несколько дороже, но оплата за них полностью оправдана. Усиленные модели имеют утолщенные стенки и ножки. Понижение стоек, обеспечиваемое путем увеличения высоты корпуса, гарантирует поддержание заданной в спецификации толщины защитного слоя, при этом суммарная надежность вырастает.

Стоит учитывать, что даже самые мощные подставки все равно имеют тонкие ножки. При расстановке их на рыхлой земле и сыпучем песке нагрузка от арматуры все равно будет вдавливать их вниз. То же самое происходит и на раскисшей от осадков или от таяния снега земле. Наконец, аналогичный эффект проявляется и при посыпке мелкой щебенкой; пусть даже крепление не утонет в ней, все равно оно не позволит обеспечить устойчивость каркаса.

Крайне желательно утрамбовывать поверхность. Некоторые изготовители советуют пользоваться особыми подставками, чья совместимость с ногами «стульчиков» подкрепляется сертификатами. Внешне эта опора напоминает кольцо. Важно: опоры не дают полной гарантии правильной установки. Потому площадку все равно приходится трамбовать. Стоит еще помнить, что делающийся под плиту каркас подразумевает активные перемещения в процессе работы (заливки, виброобработки); потому надо усиливать сборку дополнительно.

Вязка рам под ленточные фундаменты позволяет обойтись 4 подпорками на 1 пог. м. Такой же порядок действует и для неглубоко заложенных столбовых фундаментов. А вот если рама высока, придется ставить вспомогательную пару фиксаторов. «Стульчики» ставят лишь в основание, а для отграничения от стенок опалубки нужны «звездочки».

Возведенные железобетонные конструкции выделяются особой прочностью и долговечностью. Достигается это созданием качественного армирования и получением гарантированного бетонного защитного слоя требуемой толщины при помощи арматурных фиксаторов, без них о получении надежной конструкции, можно забыть.

Защитный слой бетона и его функции

Отличительные свойства железобетона объясняются уникальным сочетанием физических и химических свойств его составляющих. Каркас из металла работает на растяжение, массив бетона обладает высокой прочностью к сжатию. Коэффициент температурного расширения у них одинаковый. Застывший раствор превращается в массив искусственного камня с щелочной средой, которая становится отличной изоляцией для стальных элементов каркаса от коррозии. Эта изоляция действует, когда после бетонирования получается расстояние между прутьями арматуры и поверхностью готового изделия достаточное, чтобы предотвратить проникновение воды, кислорода, других агрессивных веществ через поры бетона к поверхности металлических изделий. Минимальная величина этого расстояния (обычно 10-40 мм), называемая защитным слоем, зависит от условий дальнейшей эксплуатации железобетонного изделия или конструкции и влияния различных факторов.

Строительными нормами определены требования к толщине защитного слоя. Ведь толстый слой усиливает нагрузку на каркас, увеличивает вес конструкции и обходится дороже, а тонкий – частично утрачивает свои функциональные характеристики. На определение необходимой толщины бетона влияет:

тип возводимой конструкции (стена, колонна, лестница, фундамент, перекрытие);
диаметр используемой арматуры;
внешняя среда и климатическая зона (температурный диапазон, максимумы и перепады; влажность; наличие контакта с землей и другие).

Согласно стандартам в наиболее распространенных случаях для регулирования защитного слоя бетона актуальны следующие рекомендации по его толщине:

помещения обычной или пониженной влажности – минимум 20 мм;
влажные помещения без гидрозащиты – 25 мм и более;
незащищенные наружные поверхности зданий – не меньше 30-40 мм;
заглубленная в грунт часть конструкции, не имеющая дополнительной защиты – 40-76 мм;
фундамент – от 40 мм;
перекрытия до 25 см толщиной – от 12 мм; более утолщенные – от 17 мм.

Специальные магнитные датчики контроля помогают узнать реальную глубину залегания арматуры в готовых железобетонных конструкциях.

Чем обеспечивается защитный слой?

Расположение элементов армирующего каркаса перед бетонированием может быть выверенным, с соблюдением нужного расстояния до стенок опалубки и основания. Но не исключена возможность смещения отдельных элементов от потока свежего бетона при заполнении и уплотнении объема. На всех стадиях получения железобетонной конструкции положение металлических элементов и всего каркаса останется стабильным, если будут использоваться фиксаторы защитного слоя арматуры. Поговорка о малом, но не менее дорогом, золотнике очень актуальна в применении к ним.

Положительные качества изделий и преимущества от их использования:

Фиксаторы изготавливают из прочного пластика – материала, устойчивого к коррозии, перепадам температуры, воздействию агрессивных веществ.
Прочность изделий позволяет сохранять стабильность геометрической формы и размеров, создавать усиленный армирующий каркас для нагруженных конструкций.
Универсальность – их можно подобрать для любого вида и размера арматуры, различного способа ее крепления, обеспечения нужной толщины защитного бетонного слоя.
Пластиковые подставки для арматуры также применяют при бетонировании конструкций с каркасной основой из композитных материалов.
Массово производимые фиксаторы взаимозаменяемы.
Металлический каркас будущей железобетонной конструкции собирается легко, быстро, без применения сварки или проволоки для фиксирования определенного положения прутьев относительно друг друга и опалубки.
Исключают появление каркасной сетки над бетонной поверхностью и удерживают ее в зафиксированном положении.
Опора для металлической арматуры не дает растрескиваться бетону, потому что минимизирует искривление и деформацию прутьев под значительным весом сооружения.
Помогают поддерживать постоянной необходимую толщину защитного слоя.

Изготовленные из пластика фиксаторы являются расходным материалом, который остается в залитом бетоне. Очень редко, являясь элементом опалубки, подставка под арматуру может быть многоразового использования. Работа с таким изделием (например, фиксатор арматуры типа конус) предусматривает демонтаж и заполнение раствором оставшейся полости.

Ориентация арматуры влияет на классификацию применяемых вместе с ней фиксаторов, которые могут быть:

опорными – для фиксации положения каркаса в горизонтальной плоскости;
стеновыми – для вертикально направленной арматуры (наиболее применяемый — фиксатор арматуры звездочка);
универсальными – сочетающими возможности первых видов;
специальными – для применения в особых случаях и конкретных ситуациях; к таким фиксаторам можно отнести заглушки и трубки, которые создают необходимую полость в бетоне и обеспечивают нужное расстояние до арматуры от поверхности будущего изделия.

Оптимальный принцип размещения фиксаторов в теле будущего изделия – шахматный порядок. При таком расположении рекомендуемый интервал между ними – 50-90 см. Конкретное значение подбирается с учетом габаритов металлического каркаса, сечения его прутьев и особенностей конструкции самих фиксаторов. Согласно строительных правил обычный расход фиксаторов арматуры составляет 4-10 шт/м2.

Сетка на пластиковых подставках для арматуры, расставленных в шахматном порядке, через 80 см, расход 5 штук на метр квадратный.

Виды фиксаторов

Производители представляют впечатляющий ассортимент изделий различных типов. Производство пластмассовых фиксаторов для арматуры постоянно представляет новые разработки. Дорабатываются и совершенствуются уже хорошо известные конструкции. Рассмотрим подробнее самые популярные из них.

«Кубик»

Универсальный закладной элемент, выдерживающий большие нагрузки благодаря утолщенной стенке. Усиленный вариант фиксаторов, может служить в качестве подпорки для арматуры диаметром до 40 мм, и обеспечивать защитный слой от 35 до 80 мм. Самым популярным считается фиксатор кубик с толщиной стенки 2,1 мм, обеспечивает защитный слой размером 35, 40, 45 и 50 мм, используется для арматуры диаметром не выше 28 мм.

«Стульчик»

Самые распространенные опорные фиксаторы для металлической арматуры при армировании перекрытий, полов и других горизонтальных плоскостей. По форме это цилиндрический бочонок с четырьмя пазами и разомкнутыми перемычками вверху. Обычный вариант имеет 4 ножки, усиленный – 5. Фиксатор для арматуры – “стульчик”, имеет фиксированный размер, и может обеспечивать защитный слой в размере – 15, 20, 25, 30, 35 и 40 мм, выбор необходимого размера осуществляется согласно требований чертежа армирования конструкции. Данный вид фиксатора подойдет для арматуры диаметром от 4 до 14 мм.

«Елочка»

Доработанный вариант стульчика, у которого вверху 2 пары наклонных перемычек. Изделия позволяют получить 4 различных слоя необходимой бетонной защиты – 20, 25, 30 и 35 мм. Подойдут для металлических прутов диаметром до 20 мм.

«Конус»

Фиксатор устанавливают на концах трубки. Роль трубки – образовать сквозное отверстие в массе заливаемого бетона для стяжного болта опалубки. Функция конуса – не дать бетону попасть внутрь трубки. После снятия опалубки конус можно использовать повторно.

«Звездочка»

Распространенное изделие в монолитном строительстве, получившее такое название благодаря внешнему виду, напоминающему звезду. Предназначен для вертикальной фиксации армирующего каркаса и создания зазора между ним и опалубкой. Фиксатор звездочка помогает получить один вариант толщины бетонной защиты, величиной от 15 до 75 мм. Применяются для арматур диаметром от 4 до 22 мм.

«Стойка»

Цилиндрический фиксатор арматуры стойка очень напоминает кубик. Устанавливая его друг на друга можно в одной точке, но на разных уровнях, удерживать несколько рядов арматурной сетки.

Важно! Если бетонная поверхность будет формироваться на слое гидроизоляции или на сыпучей основе, рекомендуется использование дополнительного фиксатора «основание». Оно не дает опорным ножкам или корпусу основного изделия пробить слой гидроизоляции; предотвращает нежелательное погружение фиксатора в сыпучий песок или гравий с неминуемым нарушением равномерности защитного слоя на этом участке.

Самодельные фиксаторы и опоры для арматуры

Желание сэкономить, небольшие объемы индивидуального строительства, невозможность приобретения или срочность выполнения работы побуждают к использованию в качестве подставки под арматуру подручных средств (кирпич, тротуарная плитка, деревянный брус, брусчатка) и различных приспособлений, изготовленных самостоятельно.

Примечание! У древесины и кирпича водопоглощение повышенное. Деревянные бруски еще и разбухают впоследствии, а в будущем вообще разрушаются. Поэтому такие варианты подставок неприемлемы, так как в районе их установки железобетонная конструкция теряет надежность.

Часто из бетона самостоятельно отливают бруски или элементы нужной формы. Их преимущества – хорошая схватываемость с заливаемым бетоном из-за одинаковой структуры, очень высокие показатели прочности. Главный недостаток – подпорка надежно не фиксирует каркас, который может сдвинуться при подаче раствора в рабочую зону.

Умельцы могут также использовать следующие фиксаторы для арматуры, изготовленные своими руками:

пластмассовый фиксатор из канализационной пластиковой трубы, в которой сделаны необходимые пазы или отверстия для укладки арматуры;
подрозетники с пропилами для фиксации арматуры и без них.

Пластмассовые закладные фиксаторы упрощают процесс самостоятельного монтажа металлического армирующего каркаса и значительно ускоряют его. После заливки бетоном каркас имеет гарантированный защитный слой со всех сторон. Это является залогом долгой и безопасной эксплуатации полученной железобетонной конструкции или отдельного ее элемента. И простые пластиковые фиксаторы для арматуры помогают в достижении этого результата.

В тандеме с фиксаторами защитного слоя удачно работают различные пластиковые переходники. Они увеличивают опорную площадь каркаса на сыпучих поверхностях, помогают регулировать размеры бетонного слоя защиты, расширяют возможности оптимального использования стандартных фиксаторов без затрат на дополнительные узкоспециализированные изделия.

Выбор фиксаторов – совет от мастера

В своей 10 летней практике, в монолитном строительстве, довольно часто сталкивался с проблемой бракованных фиксаторов. После установки их под арматурную сетку, после наступая на неё, подставки просто разлетались по сторонам. Они разламывались на половину, и сетка опускалась на опалубку. Так же был случай и с фиксаторами «звездочка», во время установки на армирующую сетку, они просто разлетались, пол мешка просто в воздух. Проблема заключалась в некачественной пластмассе, она была хрупкой.

Советую во время покупки, открывать мешок с пластиковыми подставками и проверять их. Если это стульчик, станьте на него, он не должен разломаться, может только согнутся. Фиксатор звездочку, попробуйте одеть на что-то подходящего диаметра, согните её, она не должна ломаться. Пластмасса должна быть пластична, и в то же время крепка. Если все в порядке покупайте.

В настоящее время ассортимент фиксаторов под арматуру просто огромен, и с каждым годом он все время растет. Появляются новые фирмы, новые формы, но цель у них остается все та же, это обеспечить необходимый защитный слой арматуре, чтобы возводимая вами конструкция получилась прочной и надежной.

Ленточный фундамент является наиболее популярным при частном строительстве. Он идеально подходит для возведения небольших домов, гаражей, бань и других хозяйственных построек. Все работы по сооружению можно выполнить своими руками, а сравнительно небольшой расход материалов и минимальный объем земляных работ позволяют снизить цену и сроки изготовления. Конечно, чтобы всё прошло как нужно, необходимо знать, как правильно армировать фундамент.

Как выбрать арматуру?

Прежде чем рассказать, как правильно армировать ленточный фундамент, стоит сказать пару слов о выборе арматуры.

Если вам нужно армировать основание для одноэтажного или двухэтажного дома, а также более легких построек, следует взять арматуру диаметром 10-24 миллиметра. Более толстый материал будет стоить слишком дорого, а его высокая прочность не будет задействована. Менее толстая арматура может не выдержать нагрузку.
Желательно воспользоваться специальной рифленой арматурой. Она обеспечивает лучшее соединение с бетоном, гарантируя его высокую прочность и надежность. Гладкий аналог стоит немного дешевле, но из-за низкой адгезии не подходит для использования. Единственное исключение – поперечные соединения. На них нагрузка идёт значительно меньшая.
Если на всей площади фундамента почва однородная, то можно использовать материал сечением 10-14 миллиметров. При неоднородной почве нагрузка на основание возрастает, поэтому желательно потратиться на пруты диаметром 16-24 миллиметра.

Конечно, покупка толстой рифленой арматуры – довольно дорогое удовольствие. Но если вы решили выполнить армирование ленточного фундамента своими руками, значит, объем работы не слишком велик. Так что, переплатить придется максимум несколько сотен рублей – это полностью компенсирует высокая долговечность и надежность готовой конструкции.

При самостоятельном расчете и выборе арматуры для арматурного каркаса ленточного фундамента велика вероятность ошибки. В будущем она может стать причиной разрушения дома, так что лучшим решением будет заказать проект армирования фундамента у проектировщика, а вязку каркаса осуществить своими силами согласно чертежу.

Сколько нужно арматуры?

При строительстве небольших домов, гаражей и бань обычно используется следующая конфигурация каркаса:

2 пояса: верхний и нижний;
каждый пояс состоит из 3-4 прутов арматуры;
оптимальное расстояние между стержнями – 10 сантиметров. Учтите, что расстояние от арматуры до краев будущего фундамента должно составлять не менее 5 сантиметров;
соединение поясов выполняется при помощи хомутов или отрезков арматуры при шаге 5-30 сантиметров, в зависимости от участка армирования.

Такая схема оптимальна. Теперь, зная размеры будущей постройки, совсем не сложно провести соответствующие расчеты.

Допустим, вы хотите построить просторную каркасную или деревянную дачу площадью 150 квадратных метров с внешними стенами периметром 50 метров. Проведем расчеты, исходя из этого. Используем при армировании ленточного фундамента СНиП соответствующий и описанные выше характеристики.

Имеем два пояса по три прута в каждом. Итого – 6 умножаем на 50 = 300 метров основной арматуры. Учитываем количество перемычек, которые укладываются с шагом 30 сантиметров. Для этого 50 метров делим на 0,3. Получаем 167 штук. Поперечные перемычки в данном основании будут иметь длину 30 сантиметров, а вертикальные – 60 сантиметров. На вертикальные перемычки понадобится 167х0,6х2=200,4 метра. На горизонтальные – 167х0,3х2=100,2 метра. Итого, потребуется 300 метров толстой рифленой арматуры и 300,6 метра более тонкой, гладкой арматуры. Получив эти числа, можно смело отправляться в магазин за материалом – ленточный фундамент без армирования долго не протянет. Некоторые специалисты рекомендуют брать арматуру с запасом в 10-15%. Ведь какое-то количество материала понадобится, чтобы усилить угловые части ленточного фундамента и уйдет на стыковку.

Чем вязать каркас?

Правила армирования ленточного фундамента вынуждают отказаться от использования сварки в пользу вязки, так как при использовании сварки, в местах сварочных соединений металлические пруты теряют прочность до 2-2.5 раз. К тому же, именно здесь чаще всего появляется коррозия, способная за несколько лет повредить арматуру, существенно снижая надежность и долговечность основания. Допустимо только соединение при помощи вязки. Это довольно сложный этап, на выполнение которого у недостаточно опытного пользователя уйдет немало времени. Впрочем, многое здесь зависит от того, какой инструмент вы будете использовать.

Классический инструмент для вязки арматуры в ленточном фундаменте – специальный вязальный крючок. Используя его, опытные мастера могут выдавать до 12-15 узлов в минуту (конечно, если вязальная проволока заранее подготовлена и нарезана). Главным достоинством этого варианта является доступность – крючок можно купить во многих магазинах за сотню рублей и даже дешевле. Минус – скорость работы с ним не велика даже у мастеров. Учтите – придется сделать многие сотни вязок даже если предстоит армирование фундаментов небольшого размера.

Если вы хотите поскорее закончить работу, можно воспользоваться специальным вязальным пистолетом. Работая с ним, даже неопытный пользователь легко выдаст 25-30 узлов в минуту. То есть, производительность возрастет минимум в 2 раза. Увы, стоимость подобного оборудования не низка – от 50 тысяч и выше. К тому же, для работы с ним нужна специальная проволока – обычная может не подойти. Это дополнительно повышает стоимость. Но если есть возможность арендовать вязальный пистолет на несколько часов или сутки – смело соглашайтесь на такое предложение, только не забудьте узнать максимальный диаметр арматуры, который сможет он связать. Работая с качественным инструментом, вы потратите на сборку каркаса максимум день – правильное армирование ленточного фундамента становится куда более легким и быстрым. При работе вручную этот процесс может растянуться на неделю и больше.

Как правильно изготовить каркас?

Прежде чем приступать к армированию ленточного фундамента, чертежи подходящих каркасов следует изучить. Ведь от прочности каркаса зависит, будет ли основание служить многие десятилетия или же покроется трещинами в первую же весну из-за сезонного колебания уровня почвы.

Чтобы не ошибиться при изготовлении, необходимо запомнить несколько правил:

Напуск (расстояние от места вязки до края прута) должен составлять не менее 5 сантиметров.
На угловых соединениях перпендикулярно идущие пруты должны быть связаны между собой – ни в коем случае нельзя использовать два отдельных блока, не соединенных между собой. Идеальным решением станут углы, изготовленные из загнутой арматуры – такая схема армирования фундамента наиболее надежна. Но для этого нужно иметь специальное оборудование, если арматура имеет диаметр 14 и более миллиметров, меньшие диаметры можно согнуть и в домашних условиях.
Соединения при помощи проволоки должны быть плотными – если используете вязальный крючок, то затягивайте проволоку до упора, чтобы не оставалось свободного места между хомутом и основной арматурой. Так же проверяйте рукой, если хомут двигается от прикасания, следует сделать дополнительную завязку проволокой.
Перехлест при армировании должен быть равен 40-50 диаметрам арматуры. Должна быть разбежка межу соседними стыковочными прутами, и верхним и нижним слоем, согласно проекту.
Армирующий каркас должен, в опалубке стоять ровно. Также необходимо позаботится о защитном слое бетона для арматуры, сделать согласно требованиям чертежа. Следует помнить, что минимальный защитный слой равен диаметру арматуры.

Гибка всех элементов для армирования фундамента, выполняется на холодную. Ни в коем случае не нагревая арматура, так как это приведет к потере её прочности.

Как видите – правила максимально просты. Но об их существовании некоторые неопытные строители не подозревают или забывают. Это приводит к тому, что технология армирования ленточного фундамента нарушается и срок его службы существенно снижается.

Земляные и подготовительные работы

Одним из достоинств ленточного фундамента является сравнительно малый объем земляных работ. Пара человек, работая день с небольшими перерывами, смогут без проблем выкопать котлован подходящего размера на нормальной почве. Когда котлован готов, можно приступать к его обустройству.

Первым этапом является изготовление подушки фундамента. Благодаря ей снижается негативное воздействие грунтовых вод на фундамент, а также максимально равномерно распределяется по грунту нагрузка от самого фундамента и всей постройки. Здесь можно использовать разные материалы. Чаще всего применяется песок или щебень. Они неплохо справляются со своей функцией – главное чтобы толщина подушки составляла минимум 15-20 сантиметров.

Но некоторые эксперты рекомендуют бетонную подушку. Да, она обходится дороже всего. Дорогостоящий цемент и необходимость армирования подушки здорово повышают стоимость и сроки строительства. Зато в результате вы получаете максимально надежное основание для фундамента, гарантирующее, что он прослужит многие годы. Поэтому можно с уверенностью сказать – эти деньги не будут выброшены на ветер.

Если работа ведется на слабой, пучинистой почве, или же планируется построить тяжелый кирпичный дом, но использование монолитного фундамента по какой-то причине нежелательно, то можно использовать ленточный фундамент с подошвой. Уширение (стакан) позволяет существенно снизить нагрузку на грунт. Конечно, не забывайте про армирование стакана фундамента – на пучинистых грунтах он будет регулярно выдерживать значительные нагрузки на растяжение и изгиб. Очень важно обеспечить ему достаточную прочность.

При использовании фундамента с подошвой объем земляных работ увеличивается. К тому же, придется дополнительно потратиться на армирование подошвы ленточного фундамента – если она выйдет из строя, это приведет к скорейшему разрушению всей конструкции.

Поверх готовой подушки устанавливается опалубка. При выборе ширины учитывайте – готовый фундамент должен быть на 10-15 сантиметров толще, чем внешние несущие стены.

Следующим этапом укладывается гидроизоляция. Некоторые строители используют рубероид, но это довольно дорогой материал. А большой вес затрудняет процесс укладки. Поэтому вполне можно использовать строительный полиэтилен. Да, он менее прочен. Но ведь он нужен всего на несколько дней – чтобы цементное молочко не ушло в песок. Поэтому дешевый и легкий полиэтилен вполне подойдет. Он укладывается поверх опалубки. В местах соединений делайте нахлест побольше – не меньше 10-15 сантиметров – и проклеивайте широким скотчем.

На этом подготовительные работы заканчиваются. Теперь расскажем про заливку и армирование фундамента своими руками.

Устанавливаем каркас, заливаем бетон

Лучше всего собирать каркас из арматуры непосредственно в подготовленном котловане – это позволяет наиболее прочно зафиксировать элементы. Но если речь идет про армирование заглубленного ленточного фундамента или если котлован слишком узкий, чтобы работы велись прямо в нем, то можно собрать каркас снаружи над траншеей, после чего аккуратно опустить его на место. Здесь проблем обычно не возникает и пошаговая инструкция не нужна.

Последний и один из самых ответственных этапов – заливка фундамента.

Желательно использовать для этого бетон марки М200 или выше. Он имеет высокую прочность, чтобы выдержать значительные нагрузки, а также обладает достаточным показателем морозостойкости.

После заливки бетона необходимо выждать 28 дней. За это время бетон наберет достаточную прочность и можно будет приступать к строительству дома, гаража или бани.

Рекомендуем к просмотру видео, где опытный инженер-строитель расскажет о важных нюансах армирования фундамента. На что следует обратить внимание при выполнении работ в первую очередь, чтобы основа дома получилась надежной.

Теперь вы знаете, как армировать ленточный фундамент своими руками. Для этого вовсе не обязательно обладать узкоспециализированными навыками или покупать дорогостоящее оборудование. Достаточно знать хотя бы в теории, как армировать фундамент. Опыт придет в процесс, а все инструменты можно заменить дешевыми аналогами или же взять напрокат, экономя деньги и время.

Читайте также: