Эжектор своими руками из труб пвх

Обновлено: 17.05.2024

Подача воды из глубоких колодцев или скважин связана с рядом определенных трудностей. Одной из них является то, что в случае использования только одной всасывающей трубы электрический насос не всегда развивает достаточное разрежение, и напор воды получается слишком слабым либо вообще отсутствует. Установка более мощного насоса не всегда возможна по разным причинам экономического или технического характера. Однако, в такой ситуации не стоит опускать руки. Для того чтобы насос лучше закачивал воду с большой глубины систему можно дополнить одним полезным устройством, а именно – эжектором.

Принцип работы эжектора

Если в определенной точке водопровода врезать тройник с косым патрубком, направленным вниз и через этот патрубок подать жидкость под избыточным давлением то получится разрежение ниже тройника и избыточное давление в зоне выше. Этот эффект можно усилить, если в боковой патрубок вставить форсунку с отверстием небольшого диаметра, которое обеспечит высокую скорость подачи воды и тем самым еще более разгонит основной поток вверх. Таким образом, за счет применения эжектора можно будет «подтянуть» воду с большей глубины насосом прежней мощности.

Изготовление эжектора

Для изготовления простейшего инжектора нам понадобится всего несколько деталей. Одна из них – это литой тройник заводского изготовления для труб диаметром ¾ дюйма, а вторая – штуцер для насадки шлангов с наружной резьбой такого же размера. Именно доработанный штуцер будет выступать в роли форсунки для будущего эжектора.

Чтобы штуцер плотно входил в тройник, с него следует снять на конус наружный слой металла в зоне шестигранника. Обработка ведется до тех пор, пока диаметр конусной части не станет чуть меньше, чем резьбовая часть штуцера. Если есть возможность, то лучше выполнить эту операцию на токарном станке, но, в крайнем случае, вполне можно будет обойтись плоским напильником по металлу и слесарными тисками. Нам необходимо сделать так, что если полностью вкрутить доработанный штуцер вовнутрь бокового патрубка, то его носик должен выступать за стенку тройника на 2…3 мм, а на оставшейся снаружи части резьбы оставалось не менее 4-х ниток;
В случае повреждения резьбы ее восстанавливают плашкой на ¾ дюйма. Если обработка ведется вручную, то притираем конусную часть штуцера с помощью наждачной бумаги;
Проверяем, насколько плотно штуцер вкручивается в тройник, и как соблюдаются вышеуказанные размеры;

Сборка эжектора и его присоединение к трубам

После устранения всех недостатков приступаем к установке эжектора в систему. Все соединения уплотняем с помощью герметика и пакли. К нижнему отверстию тройника прикручиваем заборную трубу, а к верхнему – трубу, идущую к насосу. Нагнетающую магистраль от насоса (обычно это тонкая пластиковая труба на ½ дюйма) подсоединяем к резьбовой части штуцера с помощью накидной гайки. Теперь самодельный эжектор готов к работе.

О схеме подключения такого эжектора я писал ранее. В той же статье приведен эскиз этого эжектора. Но как именно сделать его, многим оказалось непонятно.

Сразу оговорюсь, что в процессе написания этой статьи я не делал этот эжектор. В данный момент он мне не нужен, а сделать его я могу в любое время, потратив на это час-полтора.

И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.

Названия и условные обозначения.

Побывав у родителей своей супруги в Ульяновской области, я с удивлением обнаружил, что продавцы в магазинах сантехники не всегда понимают, о чем я их прошу, хотя у себя в Питере я таких проблем не испытывал. Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы мы с Вами говорили на одном языке и понимали друг друга, особенно в части названий и обозначений, связанных с сантехникой.

В сантехнике принято обозначать детали и резьбу на них условными обозначениями, понятными, впрочем, любому, кто говорит и пишет на русском языке. Размер же или диаметр резьбы, чаще всего, указывают в дюймах: ½, ¾, 1½. Это же указывает, что резьба на деталях не метрическая, а конусная – трубная. Буквы рядом с обозначением резьбы говорят о том, какая это резьба: внутренняя (В) или наружная (Н).

Например, краткое обозначение: угол ¾ Н х ½ В – означает переходной уголок (или угловой переходник), один конец которого с наружной трубной резьбой диаметром ¾ дюйма или 20 мм, а другой – с внутренней трубной резьбой диаметром ½ дюйма или 15 мм. Еще раз уточню, буква «В» в этом обозначении означает не внешнюю резьбу (внешней резьбы нет, есть наружная), а только и только внутреннюю.

В некоторых предыдущих статьях я уже упоминал условные обозначения, аббревиатуры, пластиковых труб. Напомню: МП – металлопластиковая, ПП – полипропиленовая, ПВХ – поливинилхлоридная, ПНД – полиэтилен низкого давления. Так вот, если в обозначении детали на месте размера резьбы стоит некое число с аббревиатурой материала трубы, это означает, что данный «хвостик» детали предназначен для соединения с указанным видом трубы указанного же диаметра.

Например, угол ½ Н х 16МП – это уголок, на одном конце которого сделана наружная трубная резьба диаметром ½ дюйма или 15 мм, другой же имеет штуцер и резьбу (в случае резьбового обжима), предназначенные для присоединения к уголку металлопластиковой трубы диаметром 16 мм.

Случай, если никаких обозначений нет, означает, что эта сторона детали предназначена для соединения без резьбы, скажем, с садовым шлангом указанного диаметра и это, скорее всего, обыкновенный штуцер. Например, переходник ¾ Н х 12.

Мне бы не хотелось в рамках этой статьи и дальше вдаваться в дебри условностей, потому что рассказанного мною уже вполне достаточно для нашего понимания, и мы, надеюсь, не будем больше отвлекаться на пояснения. Тем не менее, я постараюсь излагать свои мысли доходчиво, все же подробно разъясняя «узкие» места.

Детали и инструменты.

Собственно, непосредственно эжектор состоит всего из двух, максимум трех, деталей. Это тройник (пусть будет ¾ -ной) и штуцер, который нужно как-то запихнуть внутрь тройника. Если штуцер будет коротким, тогда нужна будет еще и третья деталь – небольшая хлорвиниловая трубочка, совпадающая по диаметру со штуцером. Если – длинным, то его придется обточить или обрезать. Позже я поясню, почему это важно.

Но эжектор нужно присоединить к трубам, поэтому в конструкцию эжектора нужно будет добавить соответствующие детали. Для примера я рассмотрю присоединение к МП-трубам, как наиболее распространенным и простым для монтажа. Если Вы будете использовать какие-то другие, то Вам нужно будет внести в конструкцию соответствующие изменения.

Итак, из деталей нам понадобятся:

Тройник ¾ В;
Штуцер ¾ Н х 12 или меньше ( ¾ Н х10, ¾ Н х 8);
Хлорвиниловая трубочка, соотв. диаметра;
Переходник ¾ Н х 26МП;
Угол ¾ Н х 26МП;
Угол ¾ Н х ½ В;
Угол ½ Н х 16МП.

Два последних уголка можно, в принципе, заменить на что-то другое, главное, чтобы в результате получился необходимый нам поворот с переходом на нужную нам трубу.

Из инструментов нужны будут обычные сантехнические ключи, наждак или болгарка, для обтачивания штуцера, и любой инструмент или приспособление для выправления сбиваемой нами в процессе обтачивания ¾ резьбы штуцера (клупп, чистовая лерка или просто ¾ -ная муфта). Желательны также тиски для удобства, но это индивидуально.

Изготовление эжектора.

Если все получилось, дальше все намного проще. Теперь нужно просто собрать эжектор.

Вкручиваем штуцер в тройник узкой частью внутрь до упора, проверяя, сколько остается внутренней резьбы тройника (должно остаться не меньше 4 ниток), и насколько заходит край выходного отверстия штуцера за границу среднего отверстия тройника (должно быть 1-2 мм).

Если не хватает резьбы на тройнике, стачиваем резьбу на штуцере еще больше. Если выходное отверстие штуцера не достаточно длинно, тогда на него придется надеть небольшой кусок хлорвиниловой трубки, или сточить, если оно слишком длинное.

После исправления огрехов, вкручиваем штуцер окончательно, уплотнив резьбу любым герметиком. И дальше уже просто накручиваем необходимые для монтажа труб детали, уплотняя резьбовые соединения привычными материалами (лен, нить, фум). Нижний уголок будет немного выступать из тройника, но четырех оставшихся ниток резьбы вполне достаточно для надежной герметизации соединения.

Все. Эжектор собран.

Принцип работы эжектора.

За счет подачи воды по линии рециркуляции компенсируется недостаток давления во всасывающем трубопроводе, и насос начинает нормально работать. Но если бы это было все, тогда хватило бы обычного тройника, и не нужно было бы «городить огород» со штуцером. Кстати, иногда так и делают.

Что дает нам встроенный в тройник штуцер? За счет сужения потока воды рециркуляции увеличивается её скорость. Создаются две области с перепадом давления. Одна сразу за выходным отверстием штуцера – область повышенного давления используется для компенсации нехватки давления на всасе насоса. Вторая – перед выходным отверстием штуцера – область пониженного давления способствует подсосу воды в эжектор.

В целом, система становится более эффективна и требует меньших энергозатрат, чем, если бы тройник был пуст.

Поэтому, кстати, лучше искать штуцер с меньшим выходным отверстием. Правда, это правило действует не до бесконечности. Но вдаваться в дебри гидродинамики мне, честно говоря, не хотелось бы.

По этой же причине, мне не хочется объяснять, почему этот эжектор не отличается большой эффективностью. Скажу только, что в нем недостаточен объем камеры смешения и не соблюдена её геометрия. Кому интересно, тот без труда узнает, почему это так.

Главное, что этот самодельный эжектор гарантировано работает, подтягивая воду на недостающие 3-5 метров, а может и больше. И это проверено.

Удачи Вам! До новых встреч на страницах «Сан Самыча».

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Отзывов (57) на «Самодельный эжектор для насосной станции.»

Привет. пытаюсь найти информацию о подключении к обычной поверхностной станции, внешнего эжекторного насоса. то есть в станции один вход и один выход. вопрос у меня такой, можно ли через тройник на выходящей магистрали. завести часть потока на эжектор находящийся в скважине? спасибо

можно обойтись и без расточек,взять футорку 3/4*1/2 в нее вкрутить штуцер и все это дело вкрутить в тройник. минимум хлопот. резьбу можно и не стачивать . штуцер вкрутить не полностью в футорку а с другой стороны уголок ввернуть и все это дело посадить на анаэробный герметик для резьбовых соединений и будет соединение вечное. фото прилагаю ,мне оно ни к чему поэтому я просто показал как собрать .

Здравствуйте.Мы на работе сделали эжектор по Вашим схемам для центробежного насоса под трубу диаметром 15мм, насос Q=90л/мин,Н=30м, глубина до зеркала воды скважины 27-30м.Насос воду не берёт.Может это всё бесполезно,из-за большой глубины?

Здравствуйте, Игорь.
Да, с такой глубины даже профессионально сделанный эжектор может не потянуть. Потому что ему придется возместить нехватку больше двух атмосфер во всасывающем трубопроводе. С таким же насосом, характеристики которого Вы написали, это физически невозможно, слишком малый напор. Даже если все будет идеально, что вряд ли, все 30 метров напора будут расходоваться только на поднятие воды к насосу. И это без учета потерь…
Не проще ли найти погружной насос для Вашей скважины? Да, напор должен быть, по крайней мере, больше 60 метров.

Спасибо.В скважине уже стоит один погружной насос.Просто мы приобрели более мощный паровой котёл и боимся, что не хватит воды, поэтому хотели себя обезопасить, а в скважину второй погружной насос не опустишь.
Ещё раз извините. Ребята попросили меня, чтобы я у Вас проконсультировался, что можно сделать в нашем случае, может какой нибудь тандем?

Приветствую, Игорь.
Не совсем понимаю, как связана мощность «парового» котла (если реально парового, то связь есть, но тогда есть нюанс водоподготовки) с количеством воды, подаваемой непосредственно из скважины. Я сам котельщик, и немного разбираюсь в таких вещах. Обычно, в таких схемах (и не только паровых) в обязательном порядке должна быть промежуточная накопительная емкость с системой деаэрации (желательно), умягчения и обессоливания, т.е. водоподготовки (обязательно). И если отсутствие удаления кислорода (деаэрация) в закрытых контурах не так критично, хотя и важно для борьбы с коррозией металла, то борьба с накипью (водоподготовка) — вещь просто необходимая…
Однако, коль уж Вы обрисовали проблему, то выход, действительно, есть. И он, действительно, в применении тандемной схемы без каких-либо дополнительных устройств (я об эжекторе). На самом деле — все просто. Ставим обычный поверхностный насос на напор погружного, тем самым, разгружая последний, получаем большую производительность системы по воде, с напором, равным или больше напору поверхностного насоса, в зависимости от характеристик погружного насоса. Естественно, что максимальный расход погружного насоса должен быть больше расхода поверхностного насоса, в Вашем случае, минимум, на треть, чтобы использовать эту связку максимально эффективно. Т.е. для указанного Вами ранее насоса с расходом 90 л/мин (5,4 м3/час), расход погружного — должен быть больше 7,2 м3/час (или 120 л/мин), с напором не меньше 60 метров (6,0 атм). Тогда Вы получите на выходе поверхностного — почти все, что он может выдать по-максимуму.
Но в любом случае, такая связка будет более эффективна, чем один погружной насос.
И да, все это будет, если будет позволять дебит Вашей скважины. Про это тоже не стоит забывать…

И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.

Названия и условные обозначения.

Детали и инструменты.

Итак, из деталей нам понадобятся:

Тройник ¾ В;
Штуцер ¾ Н х 12 или меньше ( ¾ Н х10, ¾ Н х 8);
Хлорвиниловая трубочка, соотв. диаметра;
Переходник ¾ Н х 26МП;
Угол ¾ Н х 26МП;
Угол ¾ Н х ½ В;
Угол ½ Н х 16МП.

Изготовление эжектора.

Если все получилось, дальше все намного проще. Теперь нужно просто собрать эжектор.

Все. Эжектор собран.

Принцип работы эжектора.

В целом, система становится более эффективна и требует меньших энергозатрат, чем, если бы тройник был пуст.

Удачи Вам! До новых встреч на страницах «Сан Самыча».

Возможно, Вам будут интересны похожие материалы::

Отзывов (57) на «Самодельный эжектор для насосной станции.»

Здравствуйте, Вадим.
Спасибо за статью. Конструктор, понятное дело, прост. В целях повышения эффективности конструкции у меня есть желание и возможность корпус нужной формы сделать самостоятельно, изготовление деталей заказать токарю. Чтобы сделать чертёж, хотелось бы получить представление об оптимальных основных параметрах (соотношение проходных сечений в зоне наиболее низкого давления и протяжённость этой зоны в корпусе).
С ув. Пётр.

Выходит что и не очень сложно сделать его

Спасибо за статью и интересную идею с тройником для эжектора , но в данном варианте эжектор без трубки Вентури малоэффективен, хотел-бы выложить чертёж оной для других людей, но не знаю как. Данный вариант опробован на своей личной станции MARINA CAM 88/25 работает на ура.

Здравствуйте!
Большое спасибо за иформацию.

этот эжектор не надо отпускать в скважину его можно использовать на поверхности!

Алексей, любой внешний эжектор можно использовать и на поверхности, но эффективней всего они все-таки работают погруженные в воду. Это просто физика.

Приветствую! Вопрос первый, если на линии рециркуляции стоит кран регулировки зачем трубка в эжекторе? им придавить разве нельзя подачу?
Вопрос второй. Не проще спаять из пропилена все это? а в тройник после спайки вставить трубку меньшего диаметра в трубку линии рециркуляции.Мне почему то кажется из пропилена проще все это сделать будет. Огромное вам спасибо за статью надеюсь мне поможет пойду колдовать. Как изобрету эжектор по вашим советам и что выйдет отпиусь. С уважением к Вам.

Здравствуйте, Алексей.
1. Кран на линии рециркуляции регулирует давление и расход на подаче воды в эжектор, а трубка в эжекторе увеличивает скорость движения воды за счет сужения диаметра — согласитесь, немного разные задачи они решают. Хотя, согласен с Вами, взаимное влияние друг на друга они имеют.
2. Может кому-то проще спаять такую конструкцию из полипропилена, кому-то проще — сделать из металла. Это не так важно, важнее — понять принцип, понять, как это работает.

Здравствуйте, Вадим. Стоит много лет НС типа — «Беламос» 1.2кв мотором параметры насоса к сожалению не помню. Расстояние от зеркала в колодце до НС ~12 метров из них 5 по вертикале. Насос с трудом накачивает 3.5 атм. выставляя с запасом на 3 атм получаю нижнее 1,2-1,5атм. потребителей 3 точки — кухня, ванная, туалет, бойлер на 100л (тир.маш. не в счёт). Всегда не устраивал напор, особенно перед включением НС когда остается самый минимум + кто-то откроет кран на кухне. Поднять давление не получается, насос начинает молотить как буд-то не хватает мощности создать нужное давление. Сломал всю голову в решении поднятия давления и как временную меру поставил на напор редукционный клапан и повысительный насос «оазис CNP-15/9» с мокрым ротором. Но проблема с давлением решена не полностью так как НС так и не развивает заявленные в паспорте атмосферы. Помогите пожалуйста советом, поможет ли в моем случае решение с эжектором по вашей схеме и какие есть еще экономичные варианты увеличить напор, не считая тот, как перенос элементов НС к колодцу? С уважением, Виктор.

Здравствуйте, Виктор.
Ну, во-первых, внешний эжектор в Вашем случае не поможет, причем любой. Потому что внешний эжектор поднимает давление во всасывающей трубе за счет потери давления на напоре насоса, и нужен, получается, для того, чтобы можно было поднять воду с глубины больше позволенных атмосферным давлением 9 метров. Для других целей использовать внешний эжектор не целесообразно и не эффективно.
Во-вторых, мне кажется, ничто не мешает Вам поднять давление включения по крайней мере до 2,0-2,2 атм просто настройкой реле давления. Стандартное ограничение между порогами включения-выключения для пресс-реле давлений — 0,6 атм.
В-третьих, универсальным решением подобных проблем является уменьшение гидравлического сопротивление всей системы водоснабжения. На практике это означает увеличение диаметров трубопроводов и на всасе, и на напоре насоса, и непосредственно в разводке по дому до экономически и эстетически целесообразных. Т.е. то, что Вы сможете себе позволить по деньгам и это не будет бросаться в глаза. Например, можно сделать разводку по дому не 20-м, и даже не 16-м диаметром, а 26 мм (внутренний — 20 мм) или даже 32 мм (внутренний — 26 мм), сделав её по возможности скрытой. Понятно, что при больших расстояниях это дорого.
Кроме того, на общее гидравлическое сопротивление влияют местные сопротивления, общая доля которых может доходить до 50% при не очень удачной трассировке и монтаже. Т.е. желательно исключить сужения, переходы, резкие повороты (угловые соединения). Водопровод, по идее, должен быть прямой и одним диаметром до насоса, и от насоса до смесителя. Ясно дело, что это невозможно, но к этому нужно стремиться.
Теперь вернемся к Вашим реалиям. Не знаю какой и где у Вас стоит редукционный клапан и помогает ли он, потому как для работы таких устройств, на сколько я помню, нужен хотя бы небольшой перепад давления на входе и выходе. А это означает, что данный клапан тоже «кушает» Ваше давление, создавая сопротивления потоку.
А вот повысительный насос — это правильно и хорошо, особенно, если он установлен в нужном месте, тогда его прибавка в 9 метров напора будет хорошим подспорьем. Собственно, поставить этот насос можно куда угодно и где удобно, даже на всасывающую линию до основного насоса. Но учитывая характеристики насосов, а именно их пропускную способность (расход), для наиболее эффективной работы повысительного насоса — его лучше поставить на напорной линии непосредственно перед разветвлением трубопровода (перед коллектором, если он есть). Установка же этого насоса сразу за основным приведет к снижению эффективности его работы, мало того, может привести к снижению эффективности системы в целом из-за несовпадения расходов.
Итак, подведем итоги. Мои предложения:
1. Настроить автоматику на давление включения насоса 2,0-2,2 атм (отключение останется на 3,0 атм).
2. Исключить из схемы редукционный клапан.
3. Переместить повысительный насос поближе к разветвлению трубопровода (коллектору), запараллелив его с «Беламосом» по электрике, чтобы они включались и отключались одновременно.
4. По возможности увеличить диаметры трубопроводов и спрямить их там, где это возможно, для уменьшения общего гидравлического сопротивления. При этом, даже частичная замена трубопроводов может дать результат, если их общая длина будет больше 3-5 метров.
Как и договаривались, такие способы решения, как замена насоса более производительным, я не рассматривал. Максимум, на что может быть придется потратиться это на новое реле давления, трубы и фитинги, и то, если нужно.

Здравствуйте, Вадим. Огромное спасибо за ваш подробный, развернутый ответ. Буду настраивать свою систему водоснабжения. Спасибо за ваш сайт!

Приветствую, Роман.
Спасибо, что поделились своим опытом. Похожие способы решения, правда, без установки редукторов давления я описывал в статье «Чтобы насосу хватало воды». Ваши слова очень показательны в плане применения редукторов давления, конструкция которых изначально предусматривает перепад давления до и после них.
Позволю себе некоторые «пророческие» комментарии по тому, что Вы собираетесь сделать.
Считаю, что с Вашей стороны мудрое решение — убрать редукторы давления, которые создают высокое сопротивление всей напорной линии, хотя свою функцию поддержания постоянного давления они выполняют, и насосную станцию «Омнигену» и поставить датчик протока, т.е. по сути электронный блок автоматики вместо электромеханического. Вот только какой это будет блок? Не важно какой фирмы и какого производителя (хотя это тоже важно), по какому принципу он будет работать? Пока что в стане производителей единого стандартного решения не существует.
Отчасти стандартным можно назвать принцип работы, при котором блок автоматики включает насос при падении давления до определенного уровня (обычно до 1,5 атм, иногда это можно регулировать), а выключает при уменьшении протока ниже 2-4 литров/минуту. Контроль протока при этом осуществляется тем или иным способом (поплавок, крыльчатка, перепад давления на мембране), а давление выключения не регламентируется (иногда есть аварийное отключение при каком-то высоком пороге, например, в 7 атм). Вот только при использовании таких электронных блоков вовсе не гарантируется поддержание постоянного давления в системе, давление все равно будет «плавать», хоть и меньших пределах, производитель об этом скромно умалчивает, утверждая, что такой блок автоматики «будет держать давление». Не будет, потому что не умеет.
Особняком стоят электронные блоки автоматики, поддерживающие давление по принципу инвертора или частотного преобразователя. В них заложена возможность регулирования частоты вращения двигателя для поддержания заданного давления при любом расходе воды. Включаются они в работу или при падении давления в системе, или при появлении определенного расхода через них. Выключаются — при уменьшении расхода ниже заданного. Они действительно держат определенное давление за счет изменения скорости вращения двигателя, кроме момента включения естественно. Однако стоят они как хороший насос или насосная станция. Так что будет ли это дешевле — большой вопрос.

сделал все по вашим инструкциям не работает не тратьте ваше время и деньги

Почти каждый, кто занимался обустройством автономного водоснабжения, сталкивался с проблемой недостаточной подачи воды на всасывание насосом. Из курса физики мы знаем, что атмосферное давление позволяет подавать воду максимум с 9-метровой глубины. На практике эта цифра уменьшается до 7 и даже до 5 м уверенной подачи. Решить проблему поможет эжектор для насосной станции, позволяющий увеличить напор воды. Промышленность выпускает такое оборудование, входящее в состав насосных станций и насосов.

Устройство и принцип действия установки

Эжектор – устройство, предающее энергию двигающейся с большой скоростью среды другой, менее подвижной. В сужающемся сечении аппарата возникает зона пониженного давления одной из сред, провоцируя подсос второй среды в ее поток.

Что дает возможность ей передвигаться и удаляться от точки всасывания, используя для движения энергию первой среды.

Внутреннее устройство эжектора. Это оборудование используется для обеспечения добавочных метров подъема воды и страхования насоса или станции от нежелательного сухого хода в случае внезапного понижения уровня скважины

Установки с внутренним эжектором предназначаются для перекачки воды из неглубоких, не более 8 м, скважин, накопительных резервуаров, колодцев или водоемов. Отличительная черта устройства – способность «самовсасывания», позволяющая захватывать воду, находящуюся ниже уровня входного патрубка. Поэтому для корректной работы аппарата требуется предварительная заливка его водой. Рабочее колесо устройства нагнетает жидкость, отправляет к входу в эжектор, создавая тем самым эжектирующую струю.

Она, продвигаясь по сужающейся трубке, разгоняется. Соответственно, давление внутри струи уменьшается. Таким образом, и давление внутри камеры всасывания так же существенно уменьшается. Если подключить к входному патрубку трубу и опустить ее в воду, она начнет с силой всасываться в устройство. Далее жидкость отправляется в камеру всасывания, замедляется и направляется по диффузору к выходу, постепенно увеличивая свой напор.

Насосная станция с выносным (слева) и внутренним (справа) эжектором. Оборудование с выносным эжектором может быть установлено на приличном расстоянии от колодца или скважины

Еще одна разновидность поверхностных установок – насосная станция с выносным эжектором. Их отличает наличие внешнего эжектора, погружающегося в источник водоснабжения. Устройство и сфера применения установок в целом такая же, как и у аналогов с внутренним эжектором. Существенное отличие – возможность использования устройства на глубинах более 10 м. Кроме того такие насосы чрезвычайно требовательны к условиям монтажа внешнего эжектора. Трубы, соединяющие его с насосом, должны быть установлены строго вертикально, иначе входная магистраль может быть завоздушена и потеряет работоспособность.

Наиболее оптимально использовать такое устройство для работы на глубине 15-20 м, хотя некоторые производители указывают как максимальную отметку в 45 м. Понятно, что с увеличением высоты подъема характеристики работы насоса ухудшаются. В целом устройства с выносным эжектором имеют меньший КПД, чем с внутренним.

Он составляет всего лишь 30%. Зато они позволяют избавиться от шума, создающегося аппаратом, и дают возможность размещать установку в нескольких десятках метров от колодца.

Самостоятельное изготовление эжектора

Простейшее устройство вполне возможно изготовить самостоятельно. Для этого понадобится тройник нужного диаметра и штуцер, который должен располагаться внутри этого тройника. В том случае, если штуцер слишком длинный, его понадобится обрезать или обточить. Если же, наоборот, короткий, то надставить хлорвиниловой трубочкой нужной длины, совпадающей со штуцером по диаметру. Поскольку устройство нужно будет закрепить на насосе, понадобится еще и переходник с углами, образующими необходимый поворот с переходом на трубу.

Составляющие для самостоятельной сборки эжектора: 1- тройник; 2 — штуцер; 3 — хлорвиниловая трубка; 4 — переходник для металлопластиковой трубы; 5 — угол НхМП; 6 -угол НхВ; 7 — угол НхМП

Процесс изготовления эжектора проходит в несколько этапов:

Подготовка штуцера. Шестигранный элемент детали нужно обточить, получив из него конус с основанием чуть меньше, чем диаметр наружной резьбы штуцера. Резьбовая часть укорачивается, оставить можно не более четырех ниток резьбы. Затем резьбонарезным инструментом выправляем подпорченную резьбу и продолжаем ее с заходом на конусную часть, таким образом, чтобы штуцер легко можно было вкрутить в тройник.
Подгонка деталей эжектора. В тройник до упора узкой частью вкручиваем штуцер. При этом выходное отверстие не должно заходить за грань среднего отверстия тройника более чем на 1-2 мм. Кроме того внутренней резьбы тройника нужно оставить не меньше, чем 4 нитки. Если оказалось, что не хватает резьбы тройника, еще немного стачиваем резьбу штуцера. Если же выходное отверстие штуцера коротко, надеваем на него хлорвиниловую трубку, если длинное – стачиваем.

. Проверяем соответствие деталей и окончательно вкручиваем штуцер, обязательно уплотняя резьбу любым подходящим герметиком. Далее собираем из подготовленных элементов необходимый переходник для крепления на трубу.

Схема включения нашего самодельного эжектора в линию насосной станции

Эжектор – незаменимое устройство для увеличения напора воды и обеспечения защиты от нежелательного сухого хода подающей установки. Его можно приобрести в комплекте с насосной станцией, а можно собрать самостоятельно. В любом случае он будет долго и эффективно работать, обеспечивая бесперебойную подачу воды даже из глубокой скважины.

Эжектор — это устройство, способное передавать кинетическую энергию из одной среды к другой. Эжектор для насосной станции способствует подъему воды из источников глубиной более десяти метров, используется для защиты двигателя при резком понижении уровня воды.

Устройство можно купить в магазине либо изготовить эжектор для насосной станции своими руками.

Принцип работы
Виды эжекторов
Самостоятельное изготовление эжектора
Установка эжектора
Как продлить срок службы эжектора?
Видео

Принцип работы

Эжектор работает по достаточно простому принципу. Вода рециркулирует в нижней части трубопровода, при этом восполняется недостаток давления во всасывающем трубопроводе. Эжектор подталкивает воду на ту высоту, с которой ее может втягивать двигатель.

Вода, выходящая из сужающегося Т- образного патрубка, на большой скорости заливается в смеситель из всасывающей камеры. В диффузоре обычный поток воды смешивается с ускоренным и попадает в трубопровод.

Эжектор решает проблему низкого давления

Устанавливается эжектор в часть трубопровода, находящуюся между скважиной и насосом. Часть потока воды, поднимающаяся вверх, возвращается назад в скважину, и на подходе к эжектору образует постоянную рециркуляцию. В трубопроводе возникает дополнительное разряжение, а на подъем жидкости тратится меньше энергии насоса.

Работа системы настраивается с помощью вентиля. Часть воды подается в дом, оставшаяся часть продолжает рециркулировать в эжекторе. Запуск насосной станции происходит быстрее, снижается потребление электроэнергии, при этом требуется установка оборудования меньшей мощности.

В комплектацию входят: диффузор, смеситель, всасывающая камера, сопло.

Разновидности эжекторных насосов

Эжекционный насос – это полезная в хозяйстве вещь, особенно если на участке присутствуют глубокие скважины. Чтобы было удобно ими пользоваться, необходимо выбрать подходящий для себя вариант насосного оборудования.

Эжекторы имеют достаточно простое устройство. Именно поэтому их несложно сделать своими руками.

Существует несколько типов эжекторных насосов, они делятся по принципу работы и устройству:

Пароэжекторный насос откачивает газообразные среды из замкнутых пространств. Благодаря этому поддерживается разряженная среда. Такие эжекторы используется достаточно часто.
Струйный паровой эжектор высасывает газы или воду из замкнутого пространства за счет энергии струй пара. В этом случае струи пара выходят из сопла и заставляют двигаться воду, которая выходит из кольцевого канала через сопло.
Газовый (или воздушный) эжектор сжимает газы, которые уже находятся в разряженной среде, с помощью высоконаправленных газов. Этот процесс происходит в смесителе, из которого вода перетекает в диффузор, где она тормозится, а напряжение растет.

Эжекторные насосы обладают отличными эксплуатационными свойствами
Также эжекторы отличаются по месту их установки:

Встроенный водяной эжектор устанавливается внутрь насоса или рядом с ним. Благодаря такому расположению прибор занимает минимум места и не боится грязи. Кроме того, такие устройства не требуют установки дополнительных фильтров. Они используются для скважин, глубина которых не более 10 метров. К тому же встроенные эжекторы издают при работе массу шума и требуют мощного насоса.
Устройство, которое называется выносным (или внешним), может устанавливать на некотором расстоянии от насоса, но не более 5 метров. Их нередко ставят в самой скважине.

Все разновидности эжекторов подойдут для использования в частном доме. Они помогают быстро откачать из скважины воду, несмотря на ее глубину.

Виды эжекторов

Насосные станции водоснабжения для частного дома или коттеджа производятся со встроенным или отдельно вмонтированным в трубопровод эжектором.

Станции со встроенным эжектором используются для перекачки воды из скважин небольшой глубины, накопительных емкостей и других водных источников. Отличаются способностью захватывать воду, находящуюся ниже патрубка.

Встроенный эжектор устанавливается внутри насоса. Такое решение позволяет значительно уменьшить размеры станции. В данном случае установка фильтра не требуется, насос со встроенным эжектором не чувствителен к частицам песка, взвешенных в воде. Такие станции преимущественно используются для систем полива и с глубиной скважин до десяти метров, для водоснабжения жилых зданий их устанавливать не рекомендуется — работают они очень шумно.

Насосная станция со встроенным эжектором

При установке эжектора как отдельного узла требуется дополнительный бак для воды и снятия нагрузки с двигателя. Эжектор подключают между скважиной и двигателем в находящуюся в воде часть трубопровода. Для безотказной работы устройства прокладываются две трубы, а также патрубок с фильтром грубой очистки и обратным клапаном. Для предотвращения завоздушивания системы трубы устанавливаются строго в вертикальном положении.

Станция такого типа работает практически бесшумно и поставляет воду из скважин глубиной до пятидесяти метров (оптимальная глубина от 15 до 20 метров). Насосные станции требуют установки фильтров для защиты от попадания примесей песка, ила, глины, находящихся в воде.

КПД станций с эжектором выносным невелик по сравнению со встроенным, но этот недостаток компенсируется способностью подачи воды со значительных глубин. Размещать станции можно в нескольких десятках метров от источника.

Самостоятельное изготовление эжектора

Стоимость эжектора достаточно высока, к тому же они не всегда есть в продаже. Не сложно изготовить эжектор для насосной станции своими руками.

Рассмотрим пошаговую инструкцию самостоятельного изготовления обычного эжектора, способного облегчить подъем воды из скважин глубиной до 10 м, и применяющегося для забора воды с большей глубины.

Сделать эжектор — не сложная задача!

Потребуются следующие материалы и инструменты:

При глубине скважины, превышающей 10 м потребуется установка эжектора более сложной конструкции, использующегося в насосах мощностью более 1кВт.

Схема элементов самодельного эжектора

Для изготовления такого эжектора потребуются следующие детали:

резьбовой сгон диаметром пол дюйма;
десятимиллиметровое сопло;
тройник Е40;
контргайки полдюйма и на три четверти;
обратный клапан с фильтром грубой очистки;
заглушки с отверстиями и резьбой под сгоны;
сгон пол дюйма и три четверти;
отвод на 90 градусов пол дюйма;
сопло или сжатая медная трубка с продольными отверстиями и запаянными швами.

В первую очередь необходимо сточить шестигранник штуцера до придания ему формы конуса. Внешний диаметр резьбы штуцера должен быть на 2-3 мм больше, чем нижнее основание получившегося конуса. По длине резьба должна составлять четыре витка. Лишнюю длину срезаем.

Затем нужно выровнять резьбу, которая нарушится при обтачивании детали. Нарезаем резьбу длиннее, чтобы она заходила на конус и можно было в дальнейшем ввинтить ее с любого края в муфту или тройник.

Внутрь тройника до упора ввинчиваем штуцер. Он должен входить на 2 мм вверх в отвод тройника с боку.

На внутренней резьбе тройника должно остаться четыре витка и более для крепления на них отвода. Если витков осталось меньше, стачиваем на штуцере резьбу до достижения нужных параметров. Если резьба получилась короткая, можно добавить до требуемого размера хлорвиниловой трубочкой. Штуцер не должен выступать из тройника более, чем на 3 мм.

Самодельный эжектор для насосной станции: подробная инструкция от специалиста

Сразу оговорюсь, что сделать его я могу в любое время, потратив на это час-полтора. И все же я начну немного издалека для того, чтобы вопросов осталось как можно меньше.

Установка эжектора

Если устройство устанавливается в непосредственной близости к насосу, то получается насосная станция со встроенным эжектором.

Чтобы система работала по принципу насосной станции водоснабжения для частного дома с эжектором выносным, нужно поместить его непосредственно в скважину либо другой источник водоснабжения.

В этом случае для монтажа понадобятся несколько труб:

труба с установленным фильтром грубой очистки подсоединяется к тройнику сбоку и опускается к самому дну;
труба, подключающаяся снизу, по которой проходит возникающий скоростной поток воды;
третья труба, присоединяющаяся к тройнику сверху и выводящаяся в систему водопровода, по которой проходит ускоренный поток воды под большим напором.

Схема подключения эжектора

Сверху к тройнику ввинчиваем переходник, имеющий наружную резьбу. Он должен находится выше штуцера. Второй край будет служить соединением с трубой, подающей воду на водопровод. Крепиться будет фитингом.

Снизу к тройнику (в который ранее вставлен штуцер) привинчиваем угловой отвод для дальнейшего соединения с трубой рециркуляции. Крепление производится обжимной гайкой.

Сбоку в тройник ввинчиваем уголок для соединения с подающей воду трубой. Трубу крепим цанговым зажимом.

Проверяем качество креплений и гидроизоляции.

Все места соединений герметизируются паклей или герметиком.

К отводу непременно устанавливаем обратный клапан. Он не позволит жидкости вылиться из всасывающего водопровода. Если вода уйдет, система работать не сможет.

Как продлить срок службы эжектора?

Для продления срока службы насосные станции с эжектором должны эксплуатироваться с соблюдением следующих правил:

при установке станции важен верный расчет соотношения мощности устройства и глубины источника, с которого добывается вода.
постоянно следить за давлением в трубопроводе. Для замера давления в системе можно использовать манометр, использующийся для автомобильных шин либо приобретать станцию со специальным встроенным датчиком;
для источников с большой глубиной необходимо приобретать мощный насос, который необходимо установить как можно ближе к водозабору;
применение встроенного эжектор оправдано только на станциях большой мощности;
при глубине источника от 15 до 40 метров необходимо использовать выносной эжектор, устанавливающийся внутри скважины и находящийся в воде.
при использовании насоса поверхностного типа, важно правильно установить трубы, идущие от поверхности эжектора — строго вертикально. При неправильном расположении труб в систему будет попадать воздух, образовываться воздушные пробки, что негативно повлияет на работу системы и снизит длительность ее эксплуатации.

При соблюдении всех правил эксплуатации эжекторные насосные станции бесперебойно работают и обеспечивают водопроводной водой дом, полив и прочие, не менее важные хозяйственные нужды.

Модернизация насосной станции: эжектор

Глубокая скважина – прекрасное инженерное решение для обеспечения водой жилого частного дома. Вода, добытая из глубинных слоёв грунта, обычно отличается хорошим вкусом и благоприятным для человеческого здоровья химическим составом. Исключения из этих правил встречаются довольно редко.

Проверив качество живительной влаги в лаборатории местной санэпидемстанции, хозяева тут же принимаются за обустройство автономного водопровода. И тут перед ними возникает небольшая техническая проблема. Как обеспечить подходящее давление в системе и одновременно обеспечить бесперебойный забор воды из глубины больше десяти метров?

Читайте также: