Если фундамент шире стены

Обновлено: 26.04.2024

Для меня фраза "зря ты сделал такой низкий фундамент", как эхо советских строек. И главное многие, вообще не понимают, что к чему, а просто следуют каким-то примерам не понимая зачем это делают.

✅ Я конечно тоже не специалист, но как любой нормальный самостройщик, могу пошевелить мозгами. И для меня практически все решения на моей стройке, должны быть мне понятны.

👆 В комментариях к некоторым статьям на моем канале, многие писали о том, что такой низкий цоколь, как у меня - это только проблемы , и обязательно нужно минимум 60 см над землей . Так вот.

1️⃣ Намокание кладки.

Это то, чем пугают все противники низких фундаментов. То есть от сугробов снега, которые будут вокруг дома, и от брызг капель дождя, ударяющихся об землю - вот почему может намокнуть кладка.

❗ Но это все легко решается отмосткой, уборкой снега(как у любых нормальных хозяев), и чистовой отделкой фундамента и стен. Что еще выдумывать?

2️⃣ Наводнение.

Это единственное, что может все испортить. Но у меня не тот регион, чтобы всерьез этого опасаться. Так что здесь, конечно нужно оценивать конкретную ситуацию.

❗ Единственное, что считаю очень важным - это возвышение дома относительно всего участка. Так как я делал подушку под фундамент , то сделал ее уровень самым высоким на участке , и дом получается на возвышенности.

✅ Это обязательно для низкого цоколя, в принципе, как и для высокого.

3️⃣ Цокольный этаж.

✅ Вот зачем нужен высокий фундамент . Либо гараж там сделать, либо жилые помещения, и то, когда рельеф местности с большим перепадом. Больше логичных причин я не вижу. А делать "ненужное пространство" под домом, непонятно для чего - это, как минимум, странно.

4️⃣ Финансы.

А в остальном, на мой взгляд, высокий цоколь - это лишняя трата денег. И кроме как, непонятным желанием быть выше над землей , я не могу объяснить выбор такого решения.

👆 Но при этом я никого не отговариваю. Дело вкуса - это тоже не последний фактор. Я и сам принимал некоторые решения, которые не поддаются логике, только потому, что просто хотел.

🔹 ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ🔹 и ставьте лайки 👍. Строительство дома на НИЗКОМ фундаменте продолжается. 😎

Фундамент ленточный, поверх монолитный армопояс вышел шириной 580 мм, стена планируется кирпич 780 мм два этажа, пустотные перекрытия. Подскажите пожалуйста какие для такого выступа можно использовать опорные плиты поверх фундамента, в том месте где перекрытий не будет, или может как-то по-другому это делается?

Из устных объяснений мало что понятно. Если смущает, что 780 мм опирается на 580, то почему нельзя монолитный пояс сделать 780? А вообще, с картинкой как-то веслей

Вот именно это и смущает, а пояс уже отлили.

Картинку в смысле фото или чертеж?

Пока попробую пояснить: у меня подвал перекрыт полностью, в левом дальнем углу, если смотреть с фасада, оставлен проем 1950х2400 под лестницу. По всему периметру часть стены, которая выступает за армопояс, будет опираться на пустотки, а как быть с этой дырой?

слишком большая разница в ширине для кирпичной стены, еще могу понять, когда надо 10 см набрать - за счет выпуска последующих рядов. но вот 20 см разницы компенсировать? надо бы посчитать стеночку с учетом эксцентриситета опирания.
P.S. возможно автор проекта думал, что выпускать кирпич в обе стороны от пояса, но тогда не красиво будет со стороны подвала %-)

опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело

Геотехника. Теория и практика

mike_a - проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс.
Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?.

Ну вы сами попросили

проблема как понял только с проемом, над которым нет армопояса а плиты надо на что то опирать. По периметру же стены опираются на консольный свес плит перерытий, высупающий за армопояс. Т.е. вопрос в том как и чем перекрыть проем таким образом, что бы этот элемент имел консоль и по нему можно было поднять стену ?.

В принципе да, только проем перекрывать не надо, там лестница в подвал будет, т.е. консольный свес у стены будет внутрь помещения.

, опирать нужно кирпич по центру и не париться, а со стороны подвала 10 см можно заполнить чем-нибудь, если хочется, чтоб не висело

10 см свеса это нормально для кирпича, или что-то подкладывать нужно будет под него?

Наверное действительно стену надо центрировать по армопоясу, но если сильно свисать будет, толщину придётся уменьшать, что не хотелось бы. Или из подвала в кирпич поднимать с привязкой к фундаменту, чтобы на это опереть свес, там бетонная подушка внизу широкая, позволяет.

Геотехника. Теория и практика

10 см свеса это нормально для кирпича, или что-то подкладывать нужно будет под него?
Наверное действительно стену надо центрировать по армопоясу, но если сильно свисать будет, толщину придётся уменьшать, что не хотелось бы. Или из подвала в кирпич поднимать с привязкой к фундаменту, чтобы на это опереть свес, там бетонная подушка внизу широкая, позволяет.

Максимальный свес, например при кладке карнизов не должен превышать 1/3 длины кирпича в каждом ряду. Если больше, то кладку армируют и первую снизу сетку укладывают над первым тычковым рядом. Здесь не карниз, но тем не менее предусмотреть армошов не помешает.

по "Каменные и армокаменные конструкции" п.6.65. Толщина стены не должна превышать толщ. стены фунд. более чем на 20 см

Большое спасибо всем кто ответил. Решили стену сделать таки в 2.5, кирпича, так что эта проблема решилась сама собой. Но в любом случае спасибо. Хорошо тут у вас - нормально люди отвечают и по-делу.

Различные обстоятельства, такие как нестабильные грунты и основания, ограниченный капитал или конструктивные особенности возводимого объекта, требуют хорошо продуманных и обоснованных решений для фундаментов, а также связанных с ними несущих и ограждающих конструкций. Задача строителя – создать и воплотить в жизнь проект, не нарушая нормы и правила, установленные действующей документацией. Множество инженерных задач заключают в себе вопрос о взаимоотносительной ширине фундамента и стен, а также поиск различных вариантов усиления фундаментных конструкций, например, сваями.

Если стены шире фундамента

Стеновые конструкции, по ширине превышающие фундаменты, актуальны при реконструкции зданий, когда приходится устанавливать усиленные стены на фиксированный по ширине фундамент. Но возникают ситуации, когда возведение стен дома с выносом за внешнюю границу основания технологически обосновано и во вновь возводимых объектах.

Причиной тому могут быть теплотехнические характеристики материалов, в соответствии с которыми минимальная эффективная толщина стены шире сечения фундамента. Несущая способность современных конструкций позволяет возводить компактные и экономичные конструкции. Скромные геометрические характеристики не влияют на прочность и работоспособность фундамента, но установка стен требует использования инженерных решений, таких как:

сооружение стен с выносом части конструкции наружу фундамента;
установка Г-образных армированных монолитных или кирпичных ростверков;
установка на обрез фундамента бетонной плиты по ширине стены;
ступенчатое возведение основания стены.

Все перечисленные решения подчиняются указаниям СНиП II-22-81* и СП 15.13330.2012 «Каменные и армокаменные конструкции». Общая величина сплошного свеса стены не должна превышать 20 сантиметров и быть не более половины толщины стены при выпуске, образованном напуском рядов, каждый из которых не должен быть размером более чем единица кладочного материала – камень, блок или кирпич.

Сносность конструктивных элементов дома – это важный фактор, который следует учитывать в обязательном порядке.

Если стена дома шире фундамента, это должно быть оправдано экономически и, главное, конструктивно. В противном случае, нужно будет производить усиление фундамента.

Укрепление основания

Усиление основания дома сваями нужно в случае реконструкции и увеличения этажности здания, а также в случае недостаточной прочности запроектированных фундаментов. Выбирать способ укрепление готовой или ещё возводимой фундаментной конструкции дома следует, руководствуясь доступными технологическими ресурсами, размером капитала, типом оснований и конструктивными особенностями фундаментов. Одним из вариантов является установка буронабивных или буроинъекционных свай. Это быстрый и недорогой способ усиления фундамента и под многоквартирный дом, и в индивидуальном строительстве.

Укрепление фундамента буроинъекционными сваями

Некоторые типы свай – забивные или составные – подходят только для сооружения основы фундамента, но не для усиления. При укреплении ленточных фундаментов рационально использовать буроинъекционные сваи. Технология их установки состоит из следующих этапов:

сквозь тело фундамента бурят рассчитанное количество скважин, под углом к вертикальной плоскости;
в скважину устанавливают арматурный каркас;
заранее приготовленную цементно-песчаную смесь заливают в образованную полость с помощью бетононасоса.

При реконструкции сваями важно сохранить дом, не нарушив целостность несущих конструкций. Сам монолит всегда пробивают пневматическим перфоратором, но в зависимости от типа грунта используют различные способы бурения. Для влажных глин и суглинков используют шнековый бур – эластичный отработанный грунт, поднимающийся по шнеку, растирается по стенкам скважины и усиливает их, предотвращая утечку цементного раствора. Для сухих песчаных грунтов используют пневмопробойники.

Раствор заливается через опущенную на дно забоя трубу бетононасосной станции или свободным сбрасыванием раствора. Каркас может устанавливаться полностью или по частям. Длина каркаса, сечения армирующих элементов и прочие характеристики рассчитываются также, как и для несущих свай. Посмотрев видео, Вы узнаете, как правильно усилить фундамент сваями.

В качестве добавочного усиления свай, называемых буроинъекционными, подвергают дополнительному механическому воздействию. Увеличивая напор подаваемого раствора, в необходимых местах создают уширения сечения сваи, или утрамбовывают раствор с помощью обсадочных труб и компрессора. Особенно актуально это в сыпучих и оплывающих грунтах – дом на таких основаниях требует дополнительное укрепление фундамента дома буроинъекционными сваями.

Усиление буронабивными сваями

Если нет возможности проложить армирующую конструкцию сквозь тело уже установленного основания без вреда для несущей способности, по контуру фундаментной конструкции устанавливают два ряда буронабивных свай, связанных с основным фундаментом с помощью анкеров.

Заливка буронабивных свай

Усиление буронабивными сваями проходит по следующей схеме:

производят вертикальную планировку местности, удаляя верхний слой грунта;
устраивают траншеи для металлических анкеров;
с помощью шнекового бура устраивают по две вертикальные скважины вдоль периметра;
в плоскости скважин, в обрезе фундамента закрепляют металлическую балку, анкер, который впоследствии бетонируется;
в скважины устанавливают металлические или железобетонные сваи, вдавливаемые дизель-молотом или пневматическим домкратом;
анкеры закрепляют на сваях, устанавливают вокруг них несъёмный ростверк, бетонируют и засыпают грунтом, тщательно его утрамбовывая.

Буронабивными сваями могут быть опираемые на дно забоя или висячие, то есть опирающимися на боковые стенки скважины. Выбор определенного типа зависит от разновидности грунтовых оснований. Анкеры могут быть железобетонными, связанными с каркасом дома.

Рациональность используемого типа свай, материала и способа установки зависит от условий каждого отдельно взятого строительства. Определяющим фактором выступает надежность возводимых конструкций, экономическая целесообразность и доступность технологических ресурсов. Кроме указанных типов, усиление конструкций может быть реализовано и любым другим методом.

При строительстве зданий применяют несколько типов фундамента:

Для многоэтажных или домов огромной площади используют ленточный;
Столбчатый подходит для легкой конструкции;
Здания с высокой нагрузкой или добавочными цоколями ставят на монолитную основу;
Стройка на мерзлом грунте предполагает свайный тип.

Строения небольшой площади, изготовленные из легких материалов (газобетон, пеноблоки), устанавливаются на столбчатую основу. Такой вид доступен по цене, легко собирается за короткое время. Такой вид не стоит использовать, если участок под строительство неровный, ухабистый и с уклонами.
Свайный фундамент похож на предыдущий, отличается лишь глубиной укрепления и элементами опор. Известно, что земляные породы постоянно двигаются и такой вид не лучший вариант. Его используют, когда установка другого варианта невозможна.

Монолитные основания используются при постройке любого жилого помещения. Такой вид фундамента прочный, устойчивый, здесь можно равномерно распределить нагрузку по всей площади. Минус его в стоимости, он такой дорогой, что используется в самых сложных случаях строительства.

Самые востребованные – ленточные. В них оптимальное соотношение цены и качества. Установка возможна на любом типе грунта, разной глубины. Такой тип самый востребованный для постройки жилых зданий.

Материалы для несущих перегородок

Строительство разного вида сооружений часто предполагает не только возведение наружных стен, но и конструкции внутренних перегородок. Установить фундамент под перегородки можно из кирпича или блоков. Их используют для снижения нагрузки на основу и грунт. Перед тем как начать работу следует выбрать тип основы для всего дома.

От качественного фундамента под несущие перегородки напрямую будет зависеть срок эксплуатации помещения. Часто стоимость основания может составить до 15% от общего бюджета постройки. Зависит это от материала, который используется для создания внутренних стен здания. Перегородки из легких материалов не нужно добавочно укреплять внизу. Но важно определить размер опоры и материал для ее изготовления. Более широкую основу требуют блоки, в отличие от кирпичной внутренней перегородки.

Рассчитывая размеры для качественного фундамента, следует учесть:

сколько предполагается этажей;
нагрузка;
несущие стены;
подвижность почвы и предназначение постройки.

Правильное строительство предполагает одновременное сооружение основы наружных стен и перегородок внутри. Сдвиги земли приведут к перекосу, и даже обрушению.

Фундамент под кирпичные стены выполняется на глубине, как и для внешней стены. Стройка прогреваемого и жилого помещения на рыхлом грунте предполагает закладку фундамента на глубину от 0,5 м. Основание должно ровняться ширине кладки кирпича.

Рулоны или жидкие вещества для гидроизоляции используются для основы на любой почве. Это предупреждает искажение основания, а в будущем и перегородки от попадания влаги.

Алгоритм возведения фундамента под перегородки

Как уже сказано, качественную основу под стену из кирпича можно получить, если создать сразу полную конструкцию фундамента. При необходимости сделать несущие перегородки в готовом здании, последовательность работы будет отличаться.

Для сооружения основы требуются материалы и инструменты:

уровень (строительный) и рулетка;
лопата и перфоратор;
арматура;
бетон и чистый песок.

Возведение делится на 4 основных этапа:

По внутренней площади строения выкапывается яма 0, 5 м в глубину. Яма наполняется песком по уровень окончания основного фундамента. Если выполнить эти действия, они предотвратят прорастания травы и скопления ненужной влаги под полом. Песок следует хорошо укатать и начать разметку траншеи при помощи строительного уровня. Неравномерная закладка приведет к перекошенным и кривым перегородкам.
Следующий этап – выкапывание траншей, до уровня твердого грунта. По ширине стоит придерживаться ширины укладки блоков или кирпичные с небольшим запасом (до 2 см). Такая глубина предотвращает трещины и оседание перегородки.
В готовые траншеи надо заливать бетон. Рекомендуется сделать связку перегородки с общим фундаментом. При помощи перфоратора нужно просверлить дыры в участке прикосновения траншеи и бетона, установить арматуры из металла и залить раствором.
После заливки верхнюю часть надо выровнять, сделать гладкой. Кладка кирпича или блоков будет в этом случае качественной. Застывает фундамент до 7 дней. Следующий этап – гидроизоляция. После этого несущие перегородки могут быть установлены.

Еще один способ сделать фундамент для несущей перегородки. Этот процесс связан с заливкой основания пола бетоном. Места, где предполагаются перегородки, делаются углубления и в самом низу укладывается дополнительная арматура в виде сетки. Бетон надо залить за один раз, связывая бетон и основание пола.

Недостаток такого метода в вероятном появлении трещин, если нет соблюдения технологии. Такая схема закладки фундамента дорогостоящая и используется в редких случаях.

Опытные строители знают, что цоколь выполняет не только декоративную функцию. От высоты этого конструктивного элемента зависит долговечность здания.

Поэтому расчету параметра необходимо уделить внимание на этапе проектирования не меньше, чем глубине и ширине подошвы.

Факторы, которые определяют, какой высоты должен быть ленточный фундамент, подробно рассматриваются в статье.

Что это за параметр и зачем он нужен?

Под действием геологических факторов нижняя часть сооружения неизбежно намокает. Влага проникает в пористую структуру стен и постепенно нарушает их целостность, снижая срок эксплуатации и теплоизоляционные качества самого дома.

Цоколь представляет собой верхнюю часть фундамента, которая выступает на нулевой отметкой здания и подпирает фасад, изолируя его от контакта с грунтом.

Чем выше этот элемент конструкции, тем лучше защищено сооружение от влаги, перепадов температур и других разрушающих внешних факторов.

Функции, которые выполняет цокольная часть дома

Возведение фундамента – материалоемкий процесс, поэтому объяснимо стремление застройщиков сэкономить на расходных материалах, уменьшая размеры ленты.

Между тем, габариты бетонной ленты не должны быть меньше допустимых значений. Иначе сооружение просядет и деформируется под собственным весом, становясь непригодным для безопасного пользования.

Верхней части цоколя отведены такие функции, как:

Защита несущих стен дома от разрушающего действия пучинистого грунта во время промерзания.
Противодействие переувлажнению стен сооружения в результате выпадения осадков, испарения капиллярной влаги.
Изоляции нулевого перекрытия в доме от холода.
Выравнивание рельефа земли без больших объемов земляных работ.
Компенсация усадки сооружения под своим весом.
Обеспечение необходимой вентиляции в подвальной части здания за счет продух в цоколе.
Внешнее декорирование фасада здания, если собственник решит подчеркнуть контрастными материалами границу между домом и грунтом.
Защита декоративной отделки здания от загрязнений.

Факторы, от которых зависит

Чтобы сооружение простояло долго, его выстраивают на фундаменте, который, в свою очередь, распределяет нагрузку конструкции равномерно на участке. Если расчет глубины и ширины основания ведется прикладным методом, то с выступающей над землей частью ленты возможны варианты.

Согласно строительным нормативам, действующим в России, минимальная высота цоколя будет составлять 0,2 метра. Этот вариант подходит для легковесных конструкций, которые выстраиваются на стабильном грунте.

Но для большинства сооружений выступающая часть основания над землей будет несколько выше установленного минимума. Тогда как домам на песчаном грунте достаточно цоколя высотой 0,5 м, тяжеловесные конструкции на глинистой почве должны возвышаться на 0,8–0,9 метров над землей.

На практике искомый параметр будет определяться многими факторами:

архитектурой сооружения;
типом цоколя (западающий, выступающий, вровень).
весом конструкции;
материалом, из которого изготовлены несущие стены дома;
наличием по проекту подвального помещения;
линией промерзания земли;
глубиной залегания поземных вод;
уровнем снежного покрова;
рельефом поверхности участка;
тепловым режимом в доме.

Установленного норматива относительно высоты цоколя для ЛФ не существует. Но по практическим соображениям инженеры устраивают монолитную ленту таким образом, чтобы часть ее выступала над землей не меньше, чем на 0,4 – 0,45 м.

Оптимальное значение

Прикладные расчеты для выбора параметров фундамента основываются на несущей способности грунта и суммарном давлении конструкции на участок. Чтобы обеспечить оптимальные условия для стойкости сооружения, инженеры подбирают нужную ширину и глубину ленты.

Важно принять к сведению, что меры по гидро- и теплоизоляции как для надземной, так и для заглубленной части фундамента защищают сооружение от влаги и уменьшают тепловые потери.

От типа конструкции

Материалы, которые подходят для несущих стен в доме, различаются своей структурой и по-разному подвержены воздействию влаги. Поэтому расстояние от нулевой отметки до уровня пола обосновано будет зависеть от основного стройматериала, из которого будет возведено сооружение.

Зависимость между параметрами конструкции отражены в таблице:

Тип сооружения	Рекомендованная высота цоколя, м
Кирпичные и монолитные дома	0,3–0,4
Постройки из пеноблоков и керамических крупногабаритных материалов	0,4–0,5
Каркасные, деревянные сооружения	Более 0,5

Древесина больше всего подвержена гниению под действием повышенной влажности, поэтому для такого типа конструкции предусмотрительно выбирают максимально возможную высоту цоколя. Затраты на возведение такого фундамента компенсируются отсутствием необходимости проводить капитальный ремонт строения из-за гниения и разрушения дома.

От количества этажей и общей нагрузки сооружения

Чтобы определить габариты основания, инженерам нужно проанализировать тип грунта, уровень подземных вод и нагрузку конструкции.

Например, при проектировании гаража, бани или каркасного дома, нужно закладывать фундамент высотой 0,6–0,8 м. Из них 0,4–0,5 м ленты уйдет на глубину, а оставшаяся часть будет выступать над землей, являясь цоколем.

По английской технологии высота ленты должна быть меньше или равна его глубине. Но на практике это может привести к необоснованному перерасходу ресурсов. Для этого в России строители придерживаются правила, что высота цоколя должна быть не больше четырех значений ширины основания.

Для мелкозаглубленного фундамента принимаются такие значения ширины ленты:

легковесные хозяйственные постройки – от 0,25 до 0,4 м;
одноэтажные дома – от 0,3 до 0,65 м;
двухэтажные здания – от 0,65 до 0,9 м.

Значение параметра от 0,2 до 0,9 метров – допустимые размеры цоколя для домов, для которых не планируется возведение подвального помещения. Если ведется строительство сооружения с цокольным этажом или подвалом, то выступающая над землей часть фундамента может достигать 2 м.

Для участков с повышенным уровнем подземных вод необходимо предусмотрительно увеличить высоту цоколя на 10 см от линии подтопления.

Заключение

Выбирая расчетным путем параметры ленточного основания, принимают во внимание:

увлажненность грунта,
климатические условия,
нагрузку сооружения,
основной тип строительных материалов, выбранный для несущих стен.

Древесина и пеноблоки из-за особенностей своей структуры в большей степени подвержены воздействию влаги, поэтому для таких домов выбирают высокие цоколи. Значение параметра высоты надземной части фундамента может достигать 2 метров, если в доме планируется цокольный этаж или подвал.

Для тяжеловесных домов на участке с рыхлой и переувлажненной почвой, инженерам нужно учесть все особенности грунта и грамотно провести расчет основания. Только так можно добиться сохранения целостности сооружения под воздействием внешних факторов.

Читайте также: