Эркерное окно своими руками

Обновлено: 08.05.2024

Любой, даже самой светлой и просторной комнате не помешает дополнительный объем. С этой задачей отлично справится эркерное окно, которое зрительно увеличивает помещение.

Работу по замене окна можно разделить на следующие этапы: снятие замеров и разработка нового дизайна окна; демонтаж старого окна; устранение дефектов стены и подоконника; монтаж нового окна и заключительные отделочные работы.

Перед началом работ по демонтажу старых рам застелите пол комнаты брезентом, чтобы не повредить половое покрытие. Удалите гвозди, которыми каркас окна крепился к стене, и выставьте рамы наружу. Снимите внутренний подоконник и оконную опалубку.

Удалите сайдинг или деревянную обшивку стены вокруг окна и проверьте состояние опорного бруса и фанеры. Как показывает практика, эти участки очень часто страдают от затекания воды и образования плесени и гнили. Следы сухой гнили можно удалить с помощью ручной циркулярной пилы или шлифовальной машинки, а испорченные водой куски фанеры лучше заменить новыми.

Заложите в основание окна доску в четверть бруса и выровняйте ее с помощью клиньев по уровню. Важным моментом при установке нового окна является его качественная гидроизоляция; для этого мы рекомендуем использовать алюминиевую самоклеющуюся пленку. Настелите пленку на верхний внешний край бруска и подоткните свободный край под брусок с помощью шпателя. Теперь вы можете быть уверены в том, что основание окна надежно защищено от дождевой влаги, и можно переходить к монтажу нового окна.

Установите каркас нового окна и закрепите его несколькими шурупами. Теперь в каркас эркерного окна можно вставлять рамы. Помните, что сначала следует установить и зафиксировать центральную часть эркера и только затем боковые. После установки рам верхний откос следует выровнять по уровню и усилить с помощью деревянных клиньев, а затем заполнить пространство между откосом и капитальной стеной монтажной пеной.

Следующий этап работ заключается в монтаже козырька эркера. Стойка козырька представляет собой конструкцию из двух продольных и четырех поперечных брусьев, сколоченных 16-дюймовыми гвоздями. Для установки козырька потребуется несколько рабочих, поскольку он имеет достаточно большой вес.

Установленный на место козырек крепят к стене с помощью пневматического гвоздевого пистолета. Внутреннее пространство козырька заполняют минеральной теплоизоляцией.

Для обшивки козырька используют толстую клееную фанеру. Центральный сегмент обшивки имеет вид прямоугольника, а боковые выполнены в виде двух треугольников. Листы фанеры крепят к каркасу козырька с помощью пневматического пистолета. Стык каркаса окна и козырька обшивают бруском и покрывают металлическим уголком, чтобы предохранить каркас окна от дождевой влаги.

Следующим шагом будет настил гидроизоляционного слоя. Листы изоляции должны быть уложены так, чтобы их верхний край перекрывал стык козырька и стены и на 5-7 сантиметров заходил вверх по стене. Гидроизоляцию крепят к стене степлером, а края и стыки листов проклеивают алюминиевой самоклеющейся лентой. Настил производят в следующем порядке: сначала укрывают боковые скосы козырька, а затем на центральную часть укладывают большие листы гидроизоляционного материала, внахлест перекрывая боковые листы.

Верхний слой кровли эркерного козырька можно выложить битумной черепицей – этот легкий кровельный материал не создаст дополнительной нагрузки на каркас эркера. Настил мягкой черепицы ведется снизу вверх, так чтобы каждый следующий ряд плиток частично перекрывал нижележащий.

Стыки боковых скосов козырька с капитальной стеной необходимо укрепить металлическими уголками для дополнительной защиты окна от протечек дождевой воды. После этого можно настилать мягкую черепицу на боковые скосы. По завершении укладки кровельного материала можно вернуть на место плашки стенового сайдинга.

Следующий этап работ – укрепление основания окна. По периметру эркерного каркаса прибивают деревянные бруски, на которые крепят теплоизоляцию и листы влагостойкой фанеры. Затем в месте стыка стены и оконного каркаса устанавливают деревянные кронштейны, которые, с одной стороны, выполняют декоративную функцию, украшая эркер, а с другой – придают конструкции дополнительную прочность. В завершение наружных работ восстанавливают сайдинг или обшивку стены в зоне прилегания эркерного окна.

Внутренняя отделка эркерного окна заключается в установке и покраске откосов из гипсокартона и монтаже нового подоконника. Все углы и стыки конструкции окна с внутренними стенами оформляются декоративным уголком из ПВХ.

Люди, которые делают ремонт в доме или квартире самостоятельно, сталкиваются с проблемой установки окон. В статье пойдет речь конкретно о том, как установить эркерное окно.

Кратко об эркерных окнах

Эркерные окна получили свое название от немецкого слова «эркер», которым называют архитектурный элемент, выступающий из плоского фасада здания. Окна, установленные в таких полостях, называются эркерными.

Такое остекление – это красота планировки, функциональный источник света, тепла. Эркерное окно заполняет комнату естественным светом на протяжении большей части дня.

Дизайн

Внутри эркера устанавливается несколько стекол по форме полукруга, трапеции, прямоугольника, квадрата. Окно может быть цельным. Отдельные части конструкции соединяются вместе под разными углами.

Целостность зависит от формы проема. Если выступ имеет прямоугольный или трапециевидный вид, то присутствуют грани стены. В них легко поместить рамы со стеклом, оставив между ними расстояние.

В других случаях, эркер имеет форму ровного полукруга, в который не так легко поместить несколько отдельных стекол. Неправильно подобранная конструкция будет выглядеть не эстетично, громоздко.

Если в первом случае понадобится купить стандартные по размеру окна, а также соединительную трубку, то во втором — заказать одно большое стекло по индивидуальному замеру. Второй вариант дороже.

Целостность конструкции зависит от величины угла. Например, если грани эркера расположены под углом в 90°, создание единого стекла невозможно. Чем шире угол, тем больше вероятность, что в проем можно установить одно стекло.

Проведение работ

Сборка эркерного окна осуществляется из простых окон с пластиковом или деревянным профилем, которые можно найти или заказать в строительном магазине. Стыковка окон между собой осуществляется с применением специального соединительного материала, который называется эркерной трубой.

Важно соблюдать инструкцию и быть особенно внимательным на этапе замеров. От этого будет зависеть правильное установка окон и дальнейшей эксплуатации.

При неправильном замере углов, трубка может не подойти к рамам и конструкция просто не встанет в проем.

На всех этапах установки эркерного остекления понадобятся, помимо самой конструкции, строительные инструменты, дополнительные материалы.

Снятие замеров

Правильно установить эркерное окно поможет точный замер нескольких показателей.

Нужно измерить углы соединения секций. Это делают при помощи специального углометра. Для разных моделей угол эркера равняется от 90° до 180°.

Замер необходим для выбора угловых соединителей, которые будут держать конструкцию. Соединители не позволят оконной конструкции упасть или встать в неправильную позицию.

В магазине можно не найти угловые соединители для окон, которые подойдут конкретному случаю. Это не страшно, монтаж производят с помощью трубчатого соединения разных размеров.

Помимо углов, нужно измерить и само пространства для окон. Замер проводится при помощи линейки, строительной рулетки или лазерного измерителя.

В расчет берут высоту, ширину и глубину проема. Исходя из данных, потребуется заказать необходимые по размеру рамы.

Демонтаж

Если нужно заменить старые рамы, их необходимо удалить. Делать это надо аккуратно, ведь есть риск повредить проем. Демонтаж старых окон происходит в несколько этапов.

1. Подготовка места, уборка лишнего. Надо снять шторы и карниз, если они имеются, отодвинуть мебель, застелить пол защитным покрытием.
2. Снятие створок с петель. Понадобятся плоская отвертка, молоток, плоскогубцы. Открыть створку и поработать с верхней петлей. Выбить отверткой и молотком поворотный вал из петли. Тянуть створку на себя вверх.
3. Распиливание рамы. После снятия створки со стеклом необходимо удалить раму окна. Понадобится строительная пила. Надо сделать 2 пропила по ширине, 3 пропила по высоте. Они нужны для облегчения следующего этапа.
4. Удаление рамы по частям с помощью перфоратора или лома. В старых домах можно попробовать сделать это руками. Производить надо демонтаж постепенно и аккуратно, не задевая сам проем.
5. Удаление монтажной пены, отлива. Пену можно удалить при помощи ножа, а отлив оторвать руками.

Для уборки мелких остатков мусора рекомендуют использовать веник, мелкую щетку, а затем пылесос.

Подготовка стен и подоконника

После удаления старого окна, необходимо убрать весь мусор и очистить рабочую поверхность. Откосы нужно отштукатурить, но красить их проще после установления новой рамы, иначе придется проходиться кисточкой повторно.

Каменный подоконник необходимо привести в порядок аналогично стенам. Если же на месте планируется пластиковый вариант, нужно установить новый подоконник заранее с помощью монтажной пены.

Старый каменный подоконник можно удалить при помощи перфоратора. Если он был изготовлен из других материалов, надо использовать пилу.

Установка

После уборки и обработки места, можно приступить к монтажу рамы для эркера. Процесс выглядит следующим образом.

1. Эркерные окна устанавливаются в проемах. Окна могут весит не мало, в целях безопасности. Данный этап выполняется как минимум вдвоем.
2. Окна стыкуются между собой при помощи эркерной трубки под определенным углом. Все фиксируется саморезами.
3. Укрепление конструкции. Все стыки подлежат гидро- и теплоизоляции при помощи монтажной пены и утеплителей.

Сама установка окон не должна занять много времени и вызвать трудности, если были сделаны точные замеры, а сам эркер был заранее подготовлен.

Заключительные работы

После установки окон и застывания укрепляющих средств, можно приступить к отделочным работам, а именно к откосам. Их можно покрасить в тот же цвет, что и стены во всей комнате.

Допускаются и эксперименты: основную часть комнаты заклеивают обоями, а площадь эркера красят в подходящий цвет.

Сам эркер можно оформить как место для отдыха, столовую, спальню. Эркерное окно большое и широкое, уместно застелить подоконник подушками и пледом. С такого места можно любоваться открывающемся видом. Рядом можно поставить низкий диван.

Для того, чтобы повесить шторы или жалюзи, можно установить несколько карнизов параллельно положению окон.

Советы мастеров

Несколько советов, что учитывать и как установить эркерное окно своими руками от профессионалов.

Надо прокладывать утеплитель. Ошибка многих – ограничиться монтажной пеной. Но она лишь укрепляет саму конструкцию. От продуваний, холода и других внешних раздражителей поможет утеплитель.

Нельзя соединять пластиковые эркерные окна при помощи черных саморезов, которые предназначены для работы с деревом. Пластик имеет свойство изменять свою плотность при воздействии на него температуры. Внешне это можно и не заметить, а вот саморез, не предназначенный для пластика, может не выдержать нагрузки и лопнуть или вылететь.

На этапе замеров лучше пригласить профессиональную службу. Для замеров подойдет и строительная линейка, но здесь важен каждый миллиметр. Лучше воспользоваться помощью мастера, у которого есть более точный инструмент.

Как сделать эркер на крыше своими руками

Эркер являются частью помещения, которая будет выходить за фасадную плоскость. Мода на такие архитектурные решения не исчезает со времен Средневековья.

Но сделать эркер на крыше трудно даже опытному строителю, и главный секрет возведения – опыт и знания про особенности и разновидности конструкции, а также методы возведения.

Рассмотрим, как сделать эркер на крыше.

Общие сведения

Достоинства и недостатки кровли с эркером

По внешним данным эркер сильно похож на балкон или террасу. Но конструктивно он является частью дома со стенами капитального типа. В зависимости от проекта он способен занимать несколько этажей, иметь в основании трапецию, полукруг, прямоугольник или иной многогранник.

У эркерных кровель есть большое число достоинств:

Красивый внешний вид.
• Отличная устойчивость к сильным ветровым порывам – будет обеспечена отсутствием фронтона кровли.
• Обтекаемая форма делает кровельную конструкцию над эркером надежно защищенной от разных типов осадков.
• Облегченный процесс утепления.
• Возможность использовать подкровельное пространство в качестве помещения для бытовых нужд или проживания.
• Возможность использовать непростые дизайнерские решения при обустройстве пространства под кровлей.
• Дополнительный тип защиты несущих стен над эркером благодаря большому кровельному свесу.
• Уменьшение нагрузки на основание и ее более равномерное распределение за счет отсутствия кровельного фронтона.

Достоинств у эркерной кровельной конструкции много, но есть и определенные минусы:

• Сложность проведения работ по монтажу – допущенные ошибки трудно исправлять, а они сильно уменьшают надежность элемента архитектуры и нивелируют его преимущества.
• Возведение кровли на эркере требует больших вложений финансов – работы по проектированию и постройке достаточно трудные и дорогие.
• Увеличение тепловой потери.

Рассмотрим, какие есть виды эркерных конструкций.

Виды и типы эркерных конструкций

Эркер может отличаться по габаритам и форме, и по площади они способны варьировать. Строители и проектировщики могут задавать эркеру почти все возможные формы.

1. Трапеция – боковые части примыкают к фасаду под разными углами, за исключением прямого. Окно центрального типа обычно имеет большой размер, нежели располагающиеся по бокам.
2. Венецианский тип эркера, то есть полукруг. Он будет придавать внешнему виду дома плавность линий. Отлично он смотрится и с улицы, и внутри. К такому типу можно отнести располагаемые по углам постройки башенки.
3. Прямоугольник – можно сделать при примыкании боковых сторон до фасада под углом в 90 градусов. Внутреннее помещение обладает привычными параметрами, но выглядит все не так интересно.
4. Треугольник – не так популярен, как остальные конструкционные разновидности. Но выглядит все это очень оригинально.

Есть и более сложные формы геометрии, и именно они будут определять не просто внешний вид строения, но еще и интерьер помещения.

Подробности

Знакомство, расчеты, сметы

Стропильная кровельная домовая система с эркером

Устройство системы стропил эркера сделана из конькового бруса, а еще стропил с разным назначением. Как сделать эркер на крыше своими руками? Так как у кровельных скатов могут быть разные углы наклона, есть несколько видов стропил, главными из которых являются:

• Промежуточные центральные – их прикрепляют на каждый конец конькового бруса, по 3 штуки.
• Накосные (то есть угловые) стропила – служа основными несущими конструкционными частями, находятся по углам каркаса, а также обладают наименьшим уклоном по сравнению с промежуточными стропилами.
• Промежуточные – размещены от обвязки до конька, между стропилами центрального типа.

• Прогоны конькового типа – ригели, которые горизонтально направлены и создают опору для угловых и центральных стропил.
• Короткие (то есть наружные) стропила – конструкционные элементы, которые закреплены на угловые стропила и обвязку, а также имеют одинаковый наклон.
• Мауэрлат – брус, который крепят по верху стен снаружи и равномерно распределяют стропильную нагрузку, которая служит основанием, то есть связующим каркасным звеном между стенами и крышей.
• Подкос – подпорка для ног стропил с большими пролетами, а также дает возможность перекрывать больше пролеты и при этом экономить сечения главных балок.

Рассмотрим, как высчитывать общую площадь.

Как высчитать площадь эркера

Чтобы измерить площадь эркера, требуется использовать такие инструменты:

• Линейка – по минимуму точное измерительное устройство, которое дает большую погрешность.
• Строительная рулетка – подойдет для измерения малых площадей.
• Лазерный дальномер – инструмент, который показывает самый точный результат измерений, а также дает возможность производить работы без помощи напарника.

Главной проблемой при подсчете эркерной площади будет его сложная форма, закругленная или скошенная. Если она является не треугольником или прямоугольником, а более сложный многоугольник, его важно поделить на несколько простеньких фигур. Следующие действие такие:

• Измерьте все стороны.
• Сделайте чертежи, отметьте на нем полученные данные.
• По формулам вычисления выполните подсчеты для обычных фигур.

Рассмотрим пошаговый алгоритм.

Изготовление эркера своими руками

Первый этап строительного процесса эркера – изготовление проекта, а также планирование формы. В определенных случаях дополнительно требуется производить оформление документов. Если выстраивать конструкции, и это будет идти параллельно со домом, то в них нет необходимости. если пристройку эркера делают к зданию, которое эксплуатируется какое-то время, важно внести поправки в проект и получить разрушение на пристраивание.

Укладка основания

По структуре фундамент под конструкцию эркера аналогичен основанию здания. Подойдет монолитный ленточный, и тут есть свои этапы возведения. Фундамент сильно нуждается в усадке, после которой можно будет производить обработку материалами для гидроизоляции.

Как возводить эркер

Если возводить эркер крыши своими руками, то не рекомендуется делать все выше одного этажа своими руками. самые подходящие материалы – газобетон или кирпичи, причем у кладки есть множество особенностей, которые важно учитывать:

1. Для стен внутреннего типа можно использовать газосиликатные блоки, или же газобетон.
2. Для внешнего типа кладки лучше всего брать облицовочный кирпич высокого качества.
3. При одновременном применение и газобетона, и кирпича, требуется правильно просчитывать нагрузку на основание.
4. Тепловая изоляция должна быть в среднем слое, и это может быть минеральная вата или иные, куда более современные материалы напыляемого типа.
5. Требуется предусмотреть гидроизоляцию – пленку мембранного типа или иные аналогичные решения.
6. Стены здания и эркер должны представлять собой конструкцию монолитного типа. Это дает возможность избегать проблем при эксплуатационном процессе.

Отдельно стоит поговорить про крышу над эркером.

Кровля над эркером

Главным правилом при применении будет то, что кровля должна правильно вписываться в основной кровельный стиль. На практике можно встретить несколько разновидностей кровли над эркером. Самым простым вариантом кровли над эркером будет изготовление продолжения кровли основной постройки. Ее форма будет зависеть от того, в виде чего сделан эркер (трапециевидный, полукруглый, треугольный или прямоугольный).

Кровельные разновидности над эркером

• Вальмовая – ее делают в постройках с продолговатой кровлей, обладает коньками и четырьмя скатами, причем два из них представляют собой по форме треугольники, а два трапеции.
• Шатровая – применяется для эркеров с небольшой площадью, а также придает постройке схожесть с башней, а также обладает большим числом граней.
• Многощипцовая – сложная кровельная конструкция кровли эркера с ендовами и фронтонами, разновидность скатной кровли с двумя, а также более щипцами, элементами двухскатного типа с коньками.
• Декоративная – она оснащена дополнительными конструкциями, к примеру, теми же башнями.

Основным критерием при выборе разновидности кровли над эркером – выполнение собственных функций. Чаше всего можно встречать кровлю одноэтажного дома с эркером, которая самая простая в плане конструкции. Она не будет требовать больших материальных и трудовых трат.

Схема стропильной кровельной системы над эркером

Размеры, точное местонахождение каждого каркасного элемента и сечение – все это предусматривает схема стропильной системы. Более того, чертежи системы стропил включают в себя следующие характеристики:

• Высота кровли.
• Ширина пролетом.
• Угол наклона каждого ската.
• Габариты прогона конька.
• Методы конструкционного усиления.
• Особенности фиксирования элементов конструкции.

На фото прилагается схема системы стропил на эркере вальмовой кровли.

Как правильно сделать крышу своими руками

При установке стропильной системы кровли и эркера обычно применяют те же материалы, что и для главной кровли. Кроме того, чтобы сделать крышу дома с эркером, требуются такие материалы:

• Обрешеточные балки.
• Оцинкованное железо.
• Балки стропильного типа.
• Саморезы, шурупы и гвозди.

Начальным рабочим этапом станет подготовка пояса для армирования. Эта балочная опора, которая к тому же делает кладку намного прочнее. Материалом пояса будет армированная сетка и бетон.
1. Далее важно начать устанавливать подстропильные балки, тут применяют брус и доски, которые соединяемые посредством шурупов и саморезов. Их важно обрезать с малыми зазорами, которые убирают после того, как были закреплены балки.
2. Перед тем, как начать монтаж стропил, уточняйте угол кровельного наклона. Стропила требуется подогнать на земле, а после подъема сшить на кровельном коньке посредством пластин из металла и саморезов, а также прикрепляют к балкам подстропильного типа.
3. После стропильную систему требуется укрывать материалом для гидроизоляции и делают обрешетку.
4. Теперь можно перейти к самому сложному монтажному этапу, а также монтируют ендовы с использованием разных желобов. Нижние планки требуются для отведения снега и воды. Верхняя планка будет выполнять декоративную функцию, а также прекрасно скрывает недостатки. Их прикрепляют на ендовую доску, а еще производят обработку стыков герметиком.
5. На финальном этапе кровле над эркером требуется утеплять, а также подшивать.

Теперь немного полезностей для начинающих мастеров.

Рекомендации и полезные советы

• До окончательного выбора размера и типа кровли над эркером следует создавать уменьшенную модель трехмерного типа.
• Все пиломатериалы, которые используют при постройке крыше, требуется обрабатывать при помощи антисептика.
• Гидроизоляционная пленка должна быть минимум с двумя слоями, чтобы можно быть разместить к ней уплотнитель вплотную.
• Пленка для гидроизоляции должна как можно лучше пропускать водяные пары.
• Ендовы должны быть оцинкованного типа, потому что требования к их влагонепроницаемости и устойчивости к коррозии наиболее высокие.

Следуя таким советам, вы сможете сделать все правильно.

Заключение

Выстраивание надежной, красивой крыши и эркера умелыми руками придаст всей постройке красивый внешний вид. Сделать на крыше эркер – значит, увеличивать внутреннюю площадь, а также преображать помещения в более просторные и светлые. В конструкциях эркера создают отличные зоны отдыха и зимние сады, комфортные комнаты для детей.

Когда проектировщики разрабатывают, проект большого строения их основной задачей является оптимально распределить площади будущих помещений, при этом учесть все пожелания заказчика.

Эркер в деревянном доме или в доме из другого материала, будет хорошим решением для увеличения площадей комнат, при этом придавая им интересный дизайн и форму.

Что такое эркер

Эркер — это часть здания, которая выступает за пределы его площади. В переводе с немецкого языка означает как выступ в стене или фонарь.

Эркер, как и всё в мире имеет свою историю, здания с эркером были замечены во времена Римской Империи.

В те времена эркеры крепили к этажам, расположенным сверху, это нужно было для того чтобы не перекрывать проход, на узких улицах. Эркеры служили хорошим местом для обстрела недругов.

В наше время эркер выполняет такие функции как:

1. способствует увеличению площади помещения;
2. увеличивает пространство для обзора;
3. улучшает качество естественного освещения.

Если правильно подобрать дизайн и стиль интерьера, то данный уголок будет уютным и особо любимым.

Отделкой эркера служат окна больших размеров, за счёт этого увеличивается качество естественного освещения и экономия искусственного освещения.

Виды эркера

Эркер может отличаться формой, этажностью и способом крепления, это зависит от различных особенностей здания.

Крепления эркера бывают разные. Например:

1. настенный;
2. эркер, который вписан в угол;
3. угловой.

Так же эркер по форме строения может быть:

Плюсы и минусы использования эркера

Использование эркера имеет несколько положительных качеств. Например:

• особенность строения;
• уменьшает затраты на внешнюю отделку здания, за счёт установки габаритных окон;
• увеличение площади помещений;
• появляется возможность применить интересный дизайн;
• комнаты дольше могут быть освещены дневным светом;
• при больших окнах эркера появляется хороший обзор окрестностей.

Но при сооружении эркера возникают и некоторые трудности. Например:

• застеклённое помещение эркера требует дополнительного утепления, так как плохо удерживает тепло;
• при строительстве эркера необходимо сразу утеплить его крышу, стены и пол;
• остекление эркера обходиться не дёшево;
• так же потребуется дополнительная покупка отопительных приборов.

В регионах с холодным климатом не рекомендуют стеклить эркер полностью, чтобы исключить траты на его утепление и обогрев.

Планировка и особенности строительства

Только при чётком соблюдении всех этапов строительства эркера, постройка будет качественной.

Для начала необходимо составить проект и оформить необходимые документы. В том случае, если эркер был задуман со строительством дома, то ни каких разрешений дополнительно брать не нужно.

В том случае, если владельцы дома по истечении какого то времени решили сделать пристройку эркера к дому, то тогда возникнет необходимость внесения поправок в проект дома и получение разрешения на пристройку. Эркер можно планировать по- разному, это будет зависеть от предпочтений хозяина дома. На этом этапе обычно планируют и форму конструкции.

Если у строителя не большой опыт или нет вообще опыта в строительстве венецианского эркера, то лучше всего возвести эркер квадратной или прямоугольной формы.

Укладка фундамента под эркер

Фундамент под эркер по структуре и составляющим не должен отличатся от фундамента дома. В этом случае подойдёт такой фундамент, как монолитный ленточный.

Порядок возведения фундамента остаётся прежним:

1. Сначала выкапывают траншею;
2. Затем делают опалубку;
3. Утепляют;
4. Армируют;
5. Последним этапом идёт заливка бетона.

После того как фундамент залили, ему даётся время на усадку. Только после этого фундамент обрабатывают гидроизоляционным материалом.

Возведение конструкции

Подложка постройки должна быть хорошо защищена от влаги. Хорошим решением для деревянного дома будут доски из лиственницы. За счёт этого дом получит дополнительную опору и за счёт этого строение будет более устойчивым.

На этом этапе главной работой является рубка углов. Вырубка углов для эркера полукруглой формы проводиться под углом 450. Конечно, из правильной геометрической фигуры проще получить результат.

Когда подгонка углов завершена, то далее приступают к крепежу остальных деталей. Венцы эркера накрывают уплотнителем, а уже готовое сооружение конопатят. Все проёмы и вход в эркере вырезают после того как произвели крепёж всех деталей.

Крыша эркера

Самым простым вариантом крыши для эркера, будет продолжение крыши от основного строения.

В том случае, если заказчик хочет сделать крышу эркера отдельной, то лучше всего сделать её куполообразной.

Виды крыш эркера могут быть разными, это зависит от сложности конструкции самого эркера. К примеру:

Применяют её для строений продолговатых конструкций. Такая крыша имеет конёк, а так же имеет четыре ската, различной формы. Два ската имеют треугольную форму, а два других имеют трапециевидную форму;

Такой крышей накрывают эркеры небольших размеров, так же такой вид крыши придаёт эркеру вид башни. Шатровая крыша имеет множество граней и внешне напоминает пирамиду;

Такая крыша связывает крышу эркера с основной крышей дома или стеной здания.

Какой вид крыши выбрать, решать заказчику. Но самым главным критерием при выборе крыши, является то, чтобы она справлялась со своими функциями.

Делаем крышу на эркере

При построении кровли на эркере, чаще всего применяют те же материалы что и на основной кровле. Для покрытия крыши используют такие материалы как:

В том случае, если всё здание представляет собой сочетание сложных конструкций, то покрытие эркера лучше всего совершить ендовой крышей. Потому что крыша такой постройки становиться с множеством скатов и поэтому будет уязвимой к воздействию окружающей среды.

Первым этапом работ будет обустройство армирующего пояса. Данный пояс является опорой для балок и при этом ещё увеличивает прочность кладки. Пояс выполняют из бетона и армированной сетки. Затем идет подготовка необходимых материалов для строительства.

Для строительства крыши необходимы следующие материалы:

• оцинкованное железо;
• саморезы, шурупы, гвозди;
• вязальная проволока;
• балки для обрешётки;
• подстропильные и стропильные балки.

После того как все материалы подготовлены, можно приступать к монтажу и установке подстропильных балок. В этом случае подойдут брус или доски, которые соединяют при помощи саморезов и шурупов.

Пиломатериал отрезать необязательно чётко по размеру, лучше всего оставить небольшие зазоры. Их можно будет убрать после окончательного закрепления. Перед строительством стропил необходимо выяснить точный угол наклона будущей кровли.

Подгон стропил происходит на земле, но затем их поднимают и сшивают на коньке крыши.

Прикрепляют стропила при помощи пластин из металла с саморезами.

Затем их устанавливают и крепят к подстропильным балкам.

Следующим шагом в строительстве крыши для эркера, является сооружение обрешётки, но до начала сооружения обрешетки необходимо стропильную систему, защитить гидроизоляционными материалами.

После завершения работ по гидроизоляции, сооружают обрешётку. Самой сложной частью в укладке крыши эркера, считается установка ендов, данный процесс требует использования желобов разных видов:

• Нижней планки (ПЕН). Планка служит для отвода скопившейся воды или снега;
• Верхней планки (ПЕВ). Это декоративный элемент, который позволяет скрыть имеющиеся недостатки кровли.

Планки обычно крепят на ендову доску. Места стыков, на которые может быть оказано негативное влияние окружающей среды, обрабатывают герметиком или уплотнителем. Этот этап является окончательным для наружных работ, но обустройство крыши продолжается изнутри дома.

Крышу далее утепляют, делают пароизоляцию и подшивают.

Очень важно знать, что все пиломатериалы, которые предназначены для строительства крыши, обрабатывают антисептиком.

Применение эркера

На этапе разработки проекта архитекторы не имеют понятия, какое применение эркеру найдут заказчики. Вариантов для использования эркеров масса, мы можем предложить несколько вариантов.

• обустроить спальню;
• обустроить в эркере кухню;
• обустроить детскую комнату;
• так же в эркере может быть обустроена гостиная комната.

Сооружение эркера умелыми руками, придаст дому респектабельный вид, а так же увеличивает площадь комнат и улучшает освещение в доме.

В данной статье мы рассказали, как пристроить эркер к деревянному дому самому. Надеемся, что эта информация была вам полезной. Желаем удачи!

Подоконники украшают интерьер и дополняют пространство у окна. А кроме того, защищают интерьер от влаги и бегать тепла. Если, конечно, будут правильно установлены. Как выполнить монтаж внутренних подоконников? Разберемся, о чем следует помнить и на что обратить внимание.

• 1 Окна эркеры
• 2 Установка подоконника
• 3 Выступ подоконника
• 4 Заключение

Установка эркерных подоконников из 3-х и более частей без соединительной планки

Монтаж производится без соединительной планки, подоконники сводятся встык друг к другу, шов между подоконниками может быть 1-2 мм. Два сводимых подоконника скрепляются между собой для профилактики расхождения шва в дальнейшем.
Монтаж подоконников с угловым соединением из 3 — х и более частей является сложной и высокорисковой работой. Ошибка в 1 градус при распиле дает несколько мм расхождения в месте стыка.

Для монтажа эркерных подоконников из 3х и более частей обязательно наличие пазов в нижней части откосов для работы монтажника. Тоесть черновые откосы, которые можно штробить / вырезать на необходимую монтажнику глубину.

При изготовлении эркерных подоконников, мы вырезаем прямоугольные заготовки, а наш установщик на месте делает угловой распил исходя из реальных углов сводимого эркера. Как показала практика нашей длительной работы, распил под углом эркерных подоконников заранее до установки нецелесообразен, так как расхождение эркера в месте стыка в 1 мм. воспринимается как брак.

Если Вы планируете самостоятельно монтировать эркерные подоконники Werzalit, рекомендуем использовать соединительную планку, для маскировки сколов и расхождения углов сводимых подоконников.

При монтаже силами своих рабочих настоятельно рекомендуем прочесть Инструкцию по монтажу подоконников Верзалит или Топалит.

В стоимость монтажа не включены расходные материала. Стоимость монтажа — это стоимость работ по монтажу. Стоимость расходных материалов оценивается замерщиком на замере. Количество расходных материалов разное в зависимости от глубины подоконников, например 200мм или 600мм, и от расстояния между основанием и нижней частью подоконника. Чем больше расстояние, тем больше раходных материалов, чем больше глубина подоконников, тем больше расходных материалов.

При монтаже используется подставочный профиль и профессиональная полиуретановая пена однокомпонентная.

Подбор материала для эркерных подоконников

При монтаже эркерных подоконников может быть несовпадение двух сводимых частей эркера по толщине капиноса на 1-3 мм.. На фотографии ниже.

По предварительной договоренности изготовление эркерных подоконников может быть произведено с подбором материала по толщине капиноса. Распил в таком случае производится из цельного хлыста. И в результате к стоимости материала добавляется 20%. На фотографии ниже.

Без подбора материала распил производится из имеющихся кусков. В этом случае возможно несовпадение по толщине капиноса на 1-3 мм. по лицевой части подоконника, что не имеет значения при монтаже с соединительной планкой.

Подоконники Werzalit c подбором материала по толщине капиноса

Подоконники Werzalit без подбора материала по толщине капиноса

На фото ниже монтаж с соединительной планкой компании Werzalit

Самый простой монтаж, позволяет спрятать под планкой сколы от непрофессионального распила и ошибки в угле распила. Также такой вид эркерного соединения производится по желанию заказчика.

На фото ниже монтаж без соединительной планки на герметике, на образце белый герметик, при монтаже используется темный герметик.

Более сложный монтаж по сравнению с монтажем с соединительной планкой. Любая ошибка монтажника при определении угла и распиле, означает покупку нового подоконника.

На фото ниже склеенный эркер

Две половины склеиваются и сводятся вровень для минимизации видимости шва. Это дает максимальную крепость соединения при возможных движениях дома («усадка»). Это имеет значение для всех новостроек.

Склеивание подоконников используется когда подоконник больше 3 метров и нет возможности занести длинные подоконники в помещение.

Самый сложный вариант монтажа. Возможность смонтировать эркер со склейкой определяет монтажник на замере.

Какие плюсы дает использование пластиковой накладки?

Главным преимуществом, которое имеют пластиковые накладки на подоконники, можно назвать тот факт, что они стоят гораздо дешевле, чем новый подоконник. При этом накладки имеют безупречный вид и позволяют провести реставрацию в кратчайшие сроки. Немаловажно и то, что пластиковые накладки легко монтируются, имеют длительный срок службы и производятся из экологически безопасных материалов.

А если прибавить к этому разнообразный ассортимент накладок, выбрать оптимальный вариант можно без труда для любого помещения, гармонично вписав ее в интерьер или сделав неотличимой от прежнего подоконника.

Соединитель для подоконников пвх

Соединитель для подоконников пвх

Бесплатный вызов замерщика

Для того, что бы понять стоимость пластиковых окон на эркере, нужно пригласить нашего инженера

WHS Halo 60

Недорогой вариант остекления многоэтажных домов. На 100% оправдывает вложенные в него средства.

Цена от 5915 руб

WHS Halo 72

Специально разработан для экстремального российского климата, идеальный вариант остекления.

Цена от 7410 руб

VEKA Mira

Изысканность и совершенство во всем, непревзойденная защита от непогоды, достойный профиль от VEKA.

Цена от 7995 руб

VEKA Softline 82

Премиум линейка модельного ряда Века, одноплоскостная система Softline, одни из самых теплых окон.

Подоконники на пластиковые окна в Москве

Наши специалисты помогут подобрать вам лучший вариант для вашего балкона

Мы работаем только с качественными и проверенными производителями

Подоконники Витраж ПВХ

Российский бренд Витраж производит качественную продукцию из ПВХ. Подоконники отечественной компании отлично дополняют пластиковые окна. Производится продукция на немецком оборудовании, а значит, не уступает аналогам из Германии в качестве. А собственная лаборатория для контроля качества выдаёт сертификат на каждое изделие.

Компания Витраж предлагает подоконники разных размеров и цветов. Так ширина колеблется от 15 до 70 сантиметров. Среди цветов есть популярные белые варианты, расцветки под дерево и мрамор. Всё это достигается путём акрилового покрытия основы и 3D ламинацией. Изделия прочные, стойкие к выгоранию, не желтеют и не боятся бытовой химии. Срок службы, заявленный производителем, до 35 лет.

Подоконники Crystallit

Новинка, которая быстро завоевала любовь покупателей – подоконники Crystallit. Продукция российского бренда, которая обладает целым набором преимуществ: красота, прочность, устойчивость к бытовой химии, солнечным лучам, влаге, царапинам, большой выбор расцветок. И всё это по относительно недорогой цене. Подоконники Crystallit не только украсят любое помещение, но и прослужат до 50 лет.

Советы мастеров

Несколько советов, что учитывать и как установить эркерное окно своими руками от профессионалов.

Надо прокладывать утеплитель. Ошибка многих – ограничиться монтажной пеной. Но она лишь укрепляет саму конструкцию. От продуваний, холода и других внешних раздражителей поможет утеплитель.

Нельзя соединять пластиковые эркерные окна при помощи черных саморезов, которые предназначены для работы с деревом. Пластик имеет свойство изменять свою плотность при воздействии на него температуры. Внешне это можно и не заметить, а вот саморез, не предназначенный для пластика, может не выдержать нагрузки и лопнуть или вылететь.

На этапе замеров лучше пригласить профессиональную службу. Для замеров подойдет и строительная линейка, но здесь важен каждый миллиметр. Лучше воспользоваться помощью мастера, у которого есть более точный инструмент.

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника, 90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

Показать оптовые цены

• В наличии
• Оптом и в розницу
• Код: 8747М/490

• Условия оплаты и доставки
• График работы
• Адрес и контакты

Moeller cоединительный профиль для Подоконника Светлый Мрамор ― Предназначен для соединения среза подоконной доски в углах и по длине. Служит для эстетического оформления подоконника при монтаже.

MOELLER Соединитель (Стык) для Подоконника,

90/135 градусов, Мрамор, 490 мм.

Пластиковые окна нельзя отнести к ежегодному приобретению. Их устанавливают на несколько десятилетий, поэтому очень важно продумать каждую мелочь и деталь. Одним из самых важных моментов монтажа оконных блоков является установка подоконников. Подоконник – это главная составляющая окна. Кроме чисто функциональной задачи он несет и эстетическую функцию.

А значит, они должны быть не только прочными, надежными, но и красивыми. Следует отметить, что подоконники Moeller обладают высокой устойчивостью к влаге, просты в уходе и способны выдержать практически любую нагрузку. Некоторые считают подоконник обычной, без затей доской. Конечно, это не совсем так. Чтобы подоконник выглядел стильно и гармонично он в обязательном порядке оснащается торцевыми (боковыми) заглушками. После того, как подоконник отпилили по вашему размеру, он приобретает не слишком привлекательный внешний вид и способен испортить дизайн квартиры. Поэтому и необходимы торцевые заглушки. Сегодня заглушки можно подобрать под цвет подоконника – от белого до имитирующего ценные породы дерева.

Все наши торцевые (боковые) заглушки и соединители (стыки) выполнены из 100% ABS пластика, который не пожелтеет со временем и сохранит первоначальный цвет на долгие годы. Торцевые заглушки несут не только декоративную функцию. Торцевые заглушки устанавливаются на специальный клей сразу после отпиливания подоконника. Как правило, они имеют два универсальных края, идеально подходящих как для правой, так и для левой стороны подоконника. Поэтому при монтаже подоконника установка заглушек проблем не составит. Кроме торцевых (боковых) заглушек при установке используются и соединители (стыки) для подоконников, которые также подбираются под цвет. Если Вам необходимо сделать угловое соединение двух подоконных досок (например, при установке подоконника в эркерах), то Вы можете использовать универсальный угловой соединитель, рассчитанный на стыковку подоконников под разными углами. Соединитель для подоконников применяют для соединения подоконников при монтаже эркерных конструкций, на лоджиях и балконах при стыковке длинных подоконников или при монтаже угловых рам. Мы предлагаем Вам соединитель подоконника Меллер с капиносом 30 мм. Длина соединителя 490 мм.

Замер и установка подоконника.

Для заказа подоконника необходимо знать его размер. Отметим сразу, эти размеры будут существенно отличаться от размеров существующего подоконника. Связано это с тем, что глубина старых деревянных рам обычно составляла 100 мм, а толщина современной металлопластиковой рамы — 60-70 мм. Это значит, что новый подоконник будет шире старого. Длина нового подоконника также будет больше старого (на 50-150 мм), т. к. новый подоконник заполнит углубления, которые остаются после демонтажа старого, который обычно заходил в стену на 30-50 мм.

Определение длины подоконника.

Измеряем от стены до стены (откоса) – это ширина проема или основания, на которое будет монтироваться подоконник. Сразу определяемся, сколько хотим сделать «ушки», то насколько подоконник заходит на стену справа и слева. «Ушки» не выпиливаются из подоконника, а подоконник заводится под откос, далее делаются откосы. И мы лишь визуально видим «ушки», на самом деле подоконник прямой справа и слева. Длина «ушек» — запусков на стену слева и справа определяется индивидуально по вкусу, наиболее часто встречающиеся -это 3-5 см.

В случае если это эркерное окно, необходимо прибавить по 10 см на длину каждого подоконника, для запила на месте под необходимый угол, для заведения подоконника под раму, для стыковки подоконника по глубине.

Определение ширины подоконника.

Замер ширины подоконника производится от подставочного профиля, ведь именно в него упирается подоконник, а сама рама оконного блока садится на подоконник.

Величина вылета подоконника должна быть как минимум 10 мм. Если под подоконником установлена отопительная батарея, то слишком большой вылет может нарушить нормальную циркуляцию горячего воздуха. Принято считать, что подоконник должен закрывать не более трети радиатора отопления. Изделия больших размеров будут мешать теплому воздуху подниматься от радиатора отопления к оконной раме, что приведет к возникновению на ней конденсата, а со временем – грибка. Если батарея под подоконником установлена в нише, и избежать её полного закрытия не удается, то в подоконник следует врезать специальные вентиляционные решетки. И ещё, проводя замер глубины подоконника, убедитесь в том, что толщина стен с разных сторон оконного проема одинаковая. В противном случае, для обеспечения одинаковых вылетов с обеих сторон окна, придется делать косой срез по всей длине той части подоконника, которая прилегает к подстановочному профилю.

В случае если подоконник выступает за плоскость стены более чем на 120 мм или его площадь опоры мала (менее 1/3 ширины), следует предусмотреть установку кронштейнов с шагом крепления 400-500 мм.

Установка подоконника.

Установка подоконника начинается с того, что ПВХ плита устанавливается на свое место, после чего оценивается точность проведения замеров и горизонтальность ее размещения. При этом особое внимание следует уделить месту стыка оконной рамы и поверхности плиты. Для герметичности всей конструкции стык должен быть максимально плотным.

Далее осуществляется расклинивание, для чего между подоконником и основанием монтируются деревянные клинья, которые придадут будущей конструкции требуемый уровень жесткости. На стандартное окно шириной 150 см потребуется не менее 3-х клиньев. После этого проверяется горизонтальная ровность подоконника, для чего можно использовать строительный уровень. При необходимости толщина клиньев уменьшается или увеличивается. Следует отметить, что установка подоконников осуществляется с небольшим уклоном в горизонтальной плоскости от окна. Это нужно для того, чтобы вода от полива цветов или конденсата не проникала под оконную раму, а стекала на пол. Не забывайте также, что подоконник должен быть установлен с небольшим уклоном вниз (порядка 3 градусов). Это нужно для того чтобы, возможный конденсат с окна не стекал под раму.

Настоятельно рекомендуем при установке подоконника использовать гидропароизоляционные материалы. Подробную информацию о монтаже вы можете найти здесь: ГОСТ 30971-2012 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

После ровного выставления подоконника можно производить запенивание всех щелей монтажной пеной. После застывания пены (около 24 ч.) подоконник можно использовать по назначению.

Рекомендации по установке подоконника.

1. Перед фиксацией плиты ПВХ с помощью пены необходимо ее тыльную сторону и стену смочить водой. Это позволит повысить адгезию монтажной пены, что увеличит надежность всей конструкции. Смочить пространство под плитой можно с помощью пульверизатора, который применяется для ухода за цветами.
2. Не рекомендуется накачивать под подоконник слишком много пены. Пространство нужно заполнять не полностью, потому что пена при полимеризации расширяется. Этим вы не только сэкономите ее расход, но и предотвратите подрывание плиты.
3. Необходимо помнить, что плёнка, находящаяся на подоконнике, защищает поверхность в процессе транспортировки и монтажа, и не должна находиться длительное время на подоконнике.

После установки подоконника плёнку необходимо убрать в течение десяти дней.

Читайте также:

  
• Армирующая сетка для фундамента как выбрать
  
• Методика использования интерактивной доски на уроках математики курсовая
  
• На каком этапе ремонта клеить обои
  
• Чем обработать железную дверь от ржавчины
  
• Изготовление скульптуры из бетона поликлетус com