Емкость для воды из бетона своими руками

Обновлено: 04.05.2024

На загородном дачном участке в большом количестве случаев нет постоянного водоснабжения. Чтобы на даче всегда был водный запас, потребуется емкость нужного объема. Ее можно покупать в специализированных магазинах, или же делать своими руками. кстати, именно при втором случае можно будет здорово сэкономить.

Подобная конструкция является не прихотью, а необходимостью, потому что вода может качать только по распорядку или даже вовсе отсутствовать. К несчастью, при засушливой погоде растения могут не дождаться момента, когда начнется полив. На самом деле больно смотреть, как фрукты и овощи, а также цветы будут гибнуть под палящими солнечными лучами.

Единственным вариантом для их спасения будет емкость под воду своими руками для дачи в роли дополнительного источника воды.

Разновидности емкостей

Кстати, емкость для сохранения воды можно покупать в специализированных торговых заведениях. В таком случае вам получится скоро решить проблему, не прикладывая определенных усилий физического характера. Но в этом случае потребуется понести финансовые траты. Если же выбрасывать заработанные деньги желания нет, а надобность в дополнительном водном запасе имеется, в таком случае емкость для сбора и хранения воды можно делать самостоятельно.

Каждый из подобных вариантов будет предполагать применение соответствующего инструментария, а также выполнения действий аккурат по инструкции. Еще емкости для воды могут сильно отличаться в зависимости от целей. Если же вода требуется для того, чтобы поливать огород, резервуар должен иметь достаточно большой объем. Владельцы участков дачного типа часто стараются сделать летний душ. Для его нормального функционирования тоже важна вода. Резервуар для сбора водной массы может быть и небольшой, а также в средней зависимости от членов семьи, которые будут планировать каждый день принимать водную процедуру. В отдельно взятых случаях целью покупки или сооружения дополнительного резервуара воды будет предоставление запаса воды для питья. К подобным емкостям можно выдвигать дополнительные требования, так как важно поддерживать чистоту, а еще питьевые свойства воды.

Обзор и подробности

Емкости из металла

Конструкции, сделанные из металла, достаточно часто используют для хранения массы воды. Для их создания применяют разные металлы в зависимости от того, для каких именно целей спланирован сбор воды. Если важно держать питьевую воду запасом, для изготовления металлического резервуара подбирают нержавеющую сталь с высоким качеством. Еще с этой емкости выдвигают новые требования:

Монтаж сетки защитного типа на отверстие.
Обязательное наличие отверстие вентилируемого типа, который будет плотно закрываться крышкой.

Подобная конструкция позволяет поддерживать качество воды для питья. Два раза в год подобный резервуар требуется обязательно подвергнуть очищению, и его можно с применением средств дезинфекции. Чтобы облегчать процесс мытья бочки из металла, с боковой стороны устанавливают люк достаточного диаметра. Такой люк будет оснащен уплотнителями для того, чтобы обеспечивать нормальную степень герметичности. Владельцы участков дачного типа еще стремятся приобрести или даже сделать металлические баки для того, чтобы хранить воду, которую в дальнейшем планируют применять для технических нужд:

Решения хозяйственно-бытовых задач.
Сбора воды от дождя.
Полива огорода.

В подобных случаях за основу беру любые металлы. Кстати, большинство дачников устанавливают металлические бочки конкретно для сбора воды после дождя. Подобное решение позволит существенно сэкономить на расходе воды. Также есть отличная возможность покупать любые бочки, даже те, которые раньше были в употреблении. Важно, чтобы в них до такого момента не хранились токсичные химикаты.

Емкости из пластика

Контейнеры из пластика, а также бочки пользуются повышенной степенью популярности, так как:

Бочки из пластика можно покупать разного объема.
Из конструкции не будут нуждаться в дополнительной герметизации.
Они не подвержены ржавлению.
Бочки не будут нуждаться в грунтование и окрашивании поверхности.
Пластиковые корпусы обладают прекрасным уровнем стойкости перед передами температуры.

Емкости под воду своими руками могут быть сделаны из пластика, и пищевой пластик будет иметь дополнительные достоинства:

Высокий уровень устойчивости к морозам.
Высокий уровень прочности.
Высокий уровень отражения лучей ультрафиолета.

За счет подобных особенностей воды в таких емкостях не портиться длительное время. Большая часть бочек из пищевого пластика будут обладать отверстиями, а их диаметр дает возможность вмонтировать в них краны. Бочки из пластмассы могут быть горизонтальными и вертикальными. Еще высокой степенью популярности пользуются еврокубы, которые для дополнительной степени прочности и устойчивости помещают в обрешетку металлического типа.

Как сделать емкости из шины собственноручно

Если покупать емкости для воды за малую сумму не получается, а тратить много денег не хочется, можно делать конструкцию своими руками. накопительный бак можно изготовить из подручных материалов, которые есть в хозяйстве или их можно будет безвозмездно позаимствовать у знакомых/соседей. К примеру, можно использовать даже старые покрышки. Желательно, чтобы это были покрышки от тракторов, так как они имеют огромный диаметр. Первоначально следует определить место, где в дальнейшем будет поставлена конструкция. Это пространство следует разравнивать, а после этого можно приступить к созданию главной конструкции, следуя пошаговым инструкциям:

С шины требуется срезать верхнюю часть внутреннего типа.
Обрезанную покрышку следует выкладывать на подготовленное место.
Подготовьте раствор, соединяя цемент и песок в пропорции 1 к 3, добавляя воду до получения смеси сметанной консистенции.
Раствор следует заливать на дно шины, важно разровнять поверхность.
Шину с раствором закройте посредством полиэтилена и оставьте на неделю (полиэтилен будет выполнять защитные функции, а еще будет предупреждать агрессивное воздействия дождя).
Спустя неделю пленку следует убрать, а также заполнить объем водой.

Делать подобный резервуар несложно, но тут следует помнить тот факт, что воды из подобной емкости можно быть применена лишь для технических целей. Прекрасным плюсом такой емкости станет то, что накопленная масса воды в ней будет быстро нагреваться.

Деревянные конструкции

Для изготовления деревянного резервуара следует подготовить следующее:

Саморезы.
Геотекстильный вид утеплителя.
Доски.
Пленка полиэтиленового типа.
Кирпичи.
Брус из древесины.

Как только все материалы будут подготовлены и доставлены на участок, можно приступить к возведению деревянной конструкции по этому плану:

Для начала следует произвести выравнивание площадки.
По всему периметру площадку следует выкладывать кирпичи.
Сверху на кирпичи следует выкладывать брус.
Древесина должна быть прикреплена к каркасу посредством саморезов.

Поверх конструкции, которая заранее подготовлена, следует выкладывать ОСП плиты и закрепить их (тоже посредством саморезов).

В заранее подготовленный резервуар следует залить воду. Напор не должен быть большим, чтобы позволять полиэтиленовой пленке спокойно разровнять под водным напором и давлением.

Пленочный пруд

Как сделать емкость для воды своими руками? Некоторые дачники стараются узнать о том, как изготовить небольшой частный прудик на дачном участке с применением пленки. Процесс изготовления такого пруда тоже несложный, а еще вполне доступный для каждого желающего. Впоследствии этот пруд можно украсить, и превратить его из самого обычного резервуара для хранения воды в нестандартный элемент ландшафта. Перед тем, как начать создание пруда из пленки, можно посмотреть видео, на котором отображены все пошаговые действия. Еще можно изучать пошаговую инструкцию и в дальнейшем ей следовать:

Для начала следует вырыть подходящую яму (глубина и форма могут быть разными).
Дно следует покрывать посредством щебня, утрамбовать, а еще покрывать песком и еще раз утрамбовать.
Далее на дно требуется выкладывать геотекстиль.
Приобретенную пленку в торговой сети рекомендовано выдерживать в течение 2 часов под прямыми лучами солнца.

Пленку следует выкладывать на дно вырытого котлована (если у вас не получится покупать цельный кусок, а отдельные пленочные части следует склеивать между собой посредством специализированного клеевого состава).

Итак, мы уже рассмотрели все наиболее доступные методы, как изготовить емкость для воды собственноручно на даче. Они не будут являться единственно возможным методом хранения воды. К примеру, емкость из бетона будет куда прочнее, долговечнее, но она сложная в изготовлении и повлечет дополнительные затраты. Еще потребуются навыки приготовления и применения раствора бетона.

Развитие нефтепромышленности, сельского хозяйства и производства не стоит на месте, а, значит, постоянно требуются резервуары для хранения жидких продуктов производства. Существует много видов таких емкостей, наиболее распространенными из которых есть те, которые изготовлены из железобетона. Их формы и виды очень разнообразны, что делает их более широко используемыми каждый день.

Определение. Назначение

Железобетонные резервуары – вместилище для хранения жидкостей, которые состоят из конструктивных элементов, сделанных из железобетона. Они являются одними из наиболее распространенных хранилищ, которые эксплуатируются в производстве, промышленности, сельском и водопроводном хозяйстве. Это происходит благодаря их относительно небольшой стоимости и долговечности. Чаще всего в них хранят воду или нефть. Эти резервуары обладают небольшой теплопроводностью, поэтому жидкие продукты, хранимые в них, испаряются меньше, чем, допустим, в металлических.

Емкость для воды своими руками

Для нормального роста растениям нужна вода. Нет воды – нет урожая и наоборот. В разных садовых обществах вопрос водоснабжения решается по разному. Где-то вода подается на садовые участки постоянно, где-то периодически, а где-то ее вообще нет. В двух последних случаях актуально иметь на садовом участке запас воды для полива.

Этот запас можно создать разными способами.

Установить бочку на подставку, чтобы вода текла из нее самотеком.

Недостаток: небольшой объем запаса воды и необходимость сделать прочную подставку.

Конечно можно установить бочку большего объема, например 500 и более литров.

Но даже тысяча литров для садового участка это может быть мало. Под нее также потребуется более прочная подставка. Если участок большой, то и емкость нужна будет приличного объема, которая также стоит прилично. Например, емкость объемом 5000 литров стоит более пятидесяти тысяч рублей.

Существенно сэкономить на емкости можно если устроить водоем. Для этого выкапывается яма нужного объема, которая выстилается полиэтиленовой пленкой.

Яма заполняется водой, которая подается для полива с помощью насоса. Недостаток: высокая трудоемкость устройства водоема, т.к. нужно копать яму. К тому же если на этом месте вам водоем больше не нужен, то яму придется закапывать.

Поливная система упрощается если использовать насосную станцию.

В таком случае емкость может размещаться на уровне почвы, а вода будет в трубопроводе вашего садового участка все время под давлением.

Насосная станция состоит из насоса, гидроаккумулятора, датчика давления, датчика сухого хода и манометра.

Станцию подключают к емкости трубой (шлангом) с обязательным использованием обратного клапана. Второй выход станции подключают к водопроводной системе садового участка и дома. Станция работает от электричества 220 в. При ее включении насос нагнетает воду в водопроводную систему до определенного давления, обычно 3 бар.

По достижении этого давления датчик срабатывает и насос отключается. В водопроводной системе вода находится под этим давлением. Сброс давления в емкость (водоем) предотвращает обратный клапан.

Когда открывается любой кран в системе, вода через него вытекает и давление воды падает. Срабатывает датчик давления и включается насос. Вода будет поступать в открытые краны.

Когда кран закрывают, давление в системе повышается, датчик срабатывает и отключает насос. Вода в системе находится под давлением.

В гидроаккумуляторе содержится небольшой запас воды (3-7 л), которым можно пользоваться при отсутствии электричества. Датчик сухого хода предотвратит работу насоса при отсутствии воды.

Можно конечно вместо насосной станции использовать только насос. Но при этом придется постоянно его включать, когда нужна вода. При использовании насосной станции вода в трубах будет постоянно и насос будет включаться автоматически.

Если забор воды идет из водоема или бассейна, то для этого лучше приобрести специальный комплект подключения.

Он состоит их гофрированного шланга с соединителем для подключения к насосной станции, обратного клапана и фильтрующей сетки. Один конец шланга подключаете к насосной станции, другой окунаете в водоем и можете включать систему.

Теперь о емкости для воды. Допустим, вам нужно иметь большой запас воды (2-6 000 литров), вы не хотите копать яму или покупать пластиковую емкость. В этом случае можно сделать емкость для воды больших размеров своими силами. На это у вас уйдет несколько часов.

Суть такой емкости – вы делаете ящик, застилаете его пленкой и наливаете в него воду.

Вот пример устройства емкости объемом 7000 литров.

Разровняли участок почвы размером 3х3 метра. В качестве основы использовали три бруса, их положили на кирпичи с гидроизоляцией полиэтиленовой пленкой.

На брусья положили пять досок толщиной 50 мм и прикрутили саморезами.

На них положили два листа ОСП – ориентированно стружечной плиты.

Размеры каждой плиты составляют 1,25х2,5 метра. На основание использовали две плиты, следовательно площадь емкости составила 2,5х2,5 = 6,25 м2. Их прикрепили к доскам саморезами с прессшайбой.

По периметру основания с каждой стороны установили по одному листу ОСП на ребро – это стены емкости.

По углам и основанию установили доски. Ими же усилили каркас сверху.

Главное в такой конструкции это сделать прочный каркас, потому что 7000 литров воды весят 7 тонн.

Получился каркасный короб с гладкой внутренней поверхностью ОСП.

Изнутри его нужно обтянуть белым иглопробивным геотекстилем или синтепоном.

Это необходимо, чтобы предотвратить повреждение пленки щепками или головками саморезов.

Их крепят строительным степлером к доскам верхней части каркаса.

Внутри короба степлером не пользоваться, иначе скобы могут повредить пленку!

Пленку расправляем, но не закрепляем и начинаем наливать воду.

Под весом воды пленка натягивается,

после этого можно ее прикрепить к верхней части каркаса строительным степлером.

Далее сверху укладываем доски крест на крест и прикручиваем к каркасу для его усиления.

При недостаточной прочности каркаса можно дополнительно укрепить его стены с помощью наклонных досок.

Затем устанавливаем насосную станцию и окунаем шланг в воду. Подключаем насосную станцию к электричеству, вода пошла!

При необходимости такую емкость легко разобрать и утилизировать, либо собрать в другом месте.

Затраты на устройство такого водоема: доски были в наличии, шесть листов ОСП стоили 3500 р, пленка обошлась в 600 р. Таким образом, емкость объемом 7 м3 построили за несколько часов и за 4100 рублей.

При необходимости таким же образом можно сделать емкость большего объема. Для этого добавляются листы ОСП и каркас делается больше на длину, кратную размерам листа.

Например, добавив всего четыре листа ОСП (два на основание и по одному на две стороны), вы получите емкость объемом 15,625 м3, то есть в два раза больше.

Важное дополнение. Сейчас среди садоводов большую популярность приобретает капельный полив. Садоводы ставят бочку 200 литров на подставку, подключают к ней капельный полив и наслаждаются автополивом своих грядок. Но недолго, потому что двести литров воды выкапываются очень быстро.

Самодельная каркасная емкость под воду большого объема в комплексе с насосной станцией обеспечит вам бесперебойный автоматический капельный полив всех растений в течение всего лета.

новосибирский центр природного земледелия «Сияние»

Достоинства и недостатки

Плюсы таких резервуаров:

небольшая теплопроводность;
менее огнеопасные, чем металлические;
более стойки к коррозии.

Необходимость делать обваловку вокруг конструкции. Это не позволяет детально проверять целостность железобетонного резервуара. В случае обнаружения дефекта конструкции она препятствует устранению недостатков.
Большие расходы на их эксплуатацию. Согласно типовым инструкциям по эксплуатации, для выполнения ремонта делается дополнительный защитный слой из бетона с водозащитными примесями.
Высокая цена.
Если они находятся в грунтовых водах, то большая опасность их всплытия.
Долгая установка.

Защита железобетонных резервуаров

Железобетонный резервуар для воды имеет технические и эксплуатационные требования. Типовые правила эксплуатации железобетонных резервуаров и санитарные нормы предусматривают все необходимые требования к их использованию. Требования санитарных норм к водохранилищам:

Герметичность.
Запрещено проникновение внутрь неочищенных стоков (дождевых, грунтовых и т. д.). С другой стороны, вытекание жидкости — не экономично и может привести к размыванию грунта.
Очищение и дезинфекция хлором (гипохлоритом натрия и т. д.) внутренних стенок.
Требования к плоскости стенок. Они должны быть гладкими, ровными, не пористыми. Это уменьшает вероятность жизни на них бактерий, водорослей и других микроорганизмов в резервуарах.
Коррозия верхнего шара бетона запрещена.

На срок эксплуатации влияют:

очищенная вода – вызывает выщелачивание, и растворимые элементы бетона попадают внутрь;
обеззараживали;
влажность воздуха над поверхностью;
испарения хлора;
грунтовые и дождевые воды, которые попадают в грунт.

В слое, подвергнутом коррозии, силикаты и алюминаты кальция разлагаются, от чего уменьшается (потом исчезает вовсе) устойчивость верхнего слоя железобетона. Внутренние плоскости разрушаются медленней благодаря торкетбетону. Расчеты показали, что этот материал разрушается на 1-1,5 см за 50 лет.

Влажность воздуха в хранилищах помогает процессу гидрации, отчего прочность железобетона повышается.

Пожарные хранилища подразумевают как сборную конструкцию из стенок и плоского монолитного днища. Если резервуар небольшой, то стенки тоже монолитные (емкости, заглубленные на 2-3 метра). Подземные хранилища имеют прямоугольную или круглую форму. Они могут отличаться объемами, зависимо от объектов, которые обслуживает противопожарный резервуар.

Основание и наружная стенка вместилища обрабатывается битумными материалами для гидроизоляции, выдвигающий фрагмент поддается обвалованию (для теплоизоляции), верхняя часть засыпается грунтом или шлаком. Внутренняя поверхность обрабатывается торкретбетоном (расчет 1-1,5 см). Он изготавливается из портландцемента или церезита.

Бетонная чаша (резервуар) для питьевой воды – современный подход.

Уже достаточно давно, более 100 лет люди научились строить из бетона подземные емкости, резервуары для питьевой воды, которые представляют собой бетонную чашу. Технологи нашего Техноцентра решили глубоко вникнуть и рассказать Вам о главных вопросах, которые возникают как на этапе строительства, так и на этапе эксплуатации и капитального ремонта бетонной чаши резервуара для питьевой воды.

Попытаемся сформулировать основные требования к бетонной чаше резервуара питьевой воды:

Бетон дна, стен и потолка резервуара должен быть полностью непроницаем для грунтовых вод т.е. извне внутрь резервуара во избежание попадания загрязнителей в питьевую воду и изменения ее химического состава и бактериологических показателей. Эти требования могут быть обеспечены за счет введения добавки Пенетрон Адмикс на этапе бетонирования чаши.
Холодные швы бетонирования и отверстия от болтов опалубки должны быть тщательно и надежно загидроизолированы по тем-же причинам с помощью материала Пенекрит
Арматура должна иметь не менее 50мм защитного слоя бетона и ни в коем случае не контактировать с водой. Для этого поры, непровибрированные участки, полости в бетоне после снятия опалубки необходимо заполнить ремонтной смесью Скрепа ремонтная М 500
Резервуар должен иметь воронку для слива. Это нужно для полного опорожнения бетонной чаши и возможности, очистки, диагностики и проведения регламентных работ. Воронки должны быть сертифицированы на контакт с питьвой водой исключить обратный ток воды.
Дно бетонной чаши резервуара должно иметь уклоны к сливной воронке для более полного и качественного опорожнения емкости. Это достигается с помощью тиксотропной стяжки с обязательной добавкой полимера Sika Latex и последующим покрытием защитным составом Sika Icoment 540, или Sikagard 62
Для обслуживания бетонной чаши резервуара необходим герметичный люк, лестница покрытые антикоррозионным покрытием Sikagard 136W предназначенным для контакта с питьевой водой и санитарный пункт для обработки обуви для обслуживающего персонала.
Трубы для закачки воды в бетонную чашу, а также для подачи потребителям должны абсолютно герметично введены в бетонную чашу с применением бентонитового шнура Пенебар и гидропломбы Пенекрит и тоже иметь необходимую антикоррозионную и химическую защиту Sikagard 136W, Sika Icoment 540 или Sikagard 62 для контакта с питьевой водой — как правило это диаметры свыше 400мм и задача по герметизации вводов не такая простая как кажется на первый взгляд.

Читать также Стык поликарбоната на крыше

Наш Техноцентр принимает заявки на поставку материалов, строительство и капитальный ремонт бетонных чаш и резервуаров из монолитного железобетона на всей территории России и ближнего зарубежья.

Резервуары для нефти

Подземные емкости для нефти, что сделаны из железобетона, более надежны, чем металлические. Это позволяет воспользоваться пространством резервуарных парков более экономично, так как можно сократить место между резервуарами. Преимущественно их делают в форме цилиндра, объемом 1000-40000 м 3, хранилища для мазута – прямоугольные, их объем до 2000 м 3.
Проекты таких вместилищ учитывают дренажную систему под дном конструкции для проверки возможных утечек. Также их оснащают замерными и световыми люками, приемораздаточными патрубками, предохранителями и т. д.

Какие проводят технологические испытания?

В проектах конструирования резервуаров учитывается проведения испытаний, во время которых проверяют прочность сооружения. Для этого емкость заполняют водой. Такая проверка проходит при температуре воздуха 5 0 С. Перед началом испытания в железобетонные резервуары на время помещают насосы и трубопроводы. Через каждые 12-15 метров заполнения делают отметки уровня, таким образом, проверяют усадку емкости, а также делают полный осмотр всей конструкции. После абсолютного заполнения проверяют все люки на прочность закрытия. Проект таких работ составляют заранее.

Типовая проверка проекта проходит в два этапа:

Если резервуар прошел 2 этапа проверки и все показатели были в пределах допустимых норм и соответствовали проекту, хранилище сдается в эксплуатацию.

Порядок проведения работ при инъекционной гидроизоляции резервуаров из бетона

Гидроизоляция бетонных емкостей начинается с осмотра поверхности и выявления конструкционных нарушений. Специалист определяет местоположение течей, трещин, осматривает стыки и швы. После определения объема работ мастера приступают к инъектированию:

в местах просачивания воды, просверливаются каналы;
в отверстия вставляются нагнетательные патрубки;
осуществляется закачка смеси из материалов для инъектирования;
после окончания процедуры патрубки снимаются;
через некоторое время емкость проверяется на подтекания;
при отсутствии течей отверстия зачеканиваются.

Обработка резервуаров гидроизолирующими массами проводится поэтапно — от крайнего инъектора к дальнему. Материал нагнетается в каждый патрубок до тех пор, пока смесь не начнет выливаться из наружного отверстия. Весь процесс закачки раствора осуществляется только под высоким давлением.

Каждый дачник знает, что для полива нужна теплая, нагретая на солнце вода. Для этого дачники используют всякие емкости: бочки и т.д. Я же на своем земельном участке пользуюсь бетонными емкостями. Изготовить их под силу каждому дачнику.
Для этого в первую очередь нужно заготовить передвижную опалубку.

Размеры опалубки рассчитываются каждым дачником индивидуально, в зависимости от объема будущего бака. Моя опалубка (смотрите чертеж) рассчитана на 600 л при высоте 1 м. вы изготовите все детали опалубки, ее нужно собрать и по полученному размеру выкопать яму под фундамент. Длину и ширину ямы увеличьте на 5 см! На дно ямы насыпьте песок (5 см). Толщина фундамента – 30 см.

Когда бетон фундамента вызреет (летом 7 дней), можно начинать собирать опалубку и отливать стены. Дно емкости отливается одновременно со стенами! Для этого нужно на наружные щиты снизу набить доски шириной 10 см, оторвете их после снятия опалубки. Толщина стен емкости должна в итоге получиться 10 см.

Для точности между щитами временно уста-на вливаем кусочки рейки 20x20x100 и стягиваем шпильки. Во время заливки бетона нужно закладывать арматуру. Можно добавить сетку или согнуть кольца из проволоки диаметром 6-8 мм. Расстояние между арматурой – 15 см. Бетон нужно делать очень крепкий, цемент не экономить. Состав бетона:

• 1 ведро цемента марки 400,

• щебень (1 ведро диаметром 10-20 мм).

Тщательно перемешайте. Бетон должен быть жидкий, чтобы легко было заливать в опалубку. Во время заливки опалубку нужно простукивать молотком, тогда бетон уляжется без раковин. Через 10-12 ч, когда бетон схватится, нужно обязательно снять ^стяжные шпильки, т.к. утром будет очень трудно их вынуть. Утром снимаем внутренние щиты, а через день – наружные. После этого снова собираем опалубку на отлитой стенке и вновь заливаем.

При заливке первого ряда и дна не забудьте вставить кусок трубы с резьбой, чтобы потом на резьбу накрутить вентиль, так как воду на зиму нужно сливать.

Когда емкость будет отлита, ее обязательно нужно внутри поштукатурить. Для этого готовим раствор: 1 ведро песка, 1 ведро цемента № 400. Желательно в раствор добавить жидкое стекло (1 стакан) или гидроизоляцию (500 г на 10 кг цемента). На второй день после штукатурки емкость уже можно заполнить водой.

На зиму воду обязательно сливайте, а емкость накрывайте крышкой, рубероидом или кровельным железом, закрепив, чтобы не сдуло ветром. Верхняя часть емкости должна иметь уклон, чтобы вода стекала с крышки. При правильной эксплуатации емкость прослужит очень долго.

Люди, любящие комфорт и удобство, обязательно построят у себя на даче бассейн. Приятно в солнечную погоду поваляться у воды или искупаться. Но обслуживание бассейна весьма трудоемкая работа, поэтому ее лучше доверить профессионалам, которые качественно проведут все очистительные работы в бассейне, исправят поломки пр. А вы будете наслаждаться свежим воздухом природы и чистой водой вашего бассейна.

Все работы описанные ниже, сделаны лично мною, в "одну лошадиную силу":))) Все фотки с телефона, так что прошу не пиннать за качество!

Итак, начну с того, что любой водоём в нашем саду — истинная радость. Вид на водную гладь успокаивает, шум бегущего ручья воодушевляет, а каскад дарит свежесть воздуху и динамичность пейзажу. Но что предпочесть исходя из рельефа участка, его параметров и свойств грунта — пруд, ручеёк, водопад? И где лучше всего их расположить?
При имеющихся ныне технологических возможностях можно сделать любой водоём на любом участке: например, вырыть пруд на склоне или, создав искусственный перепад рельефа на абсолютно ровной территории, пустить по нему каскад из ручейков. Но логичнее и, к слову сказать, значительно дешевле, если идеи относительно ландшафта будут соответствовать имеющимся условиям. Дизайнеры единодушны — формат водоёма надо выбирать исходя из эстетических соображений. Но при всём этом удобство владельцев и минимальные затраты — то, чем нельзя пренебрегать в погоне за красотой. С точки зрения условий для создания водоёма равнинный участок предпочтительнее: на нём можно соорудить всё что угодно.
У меня именно такой участок и недолго думая, я решил на нём разместить водоем. Сначала один, потом второй…, далее как говорится – «понеслась душа в рай»!

Абсолютно плоский участок довольно скучен. Пруд способен вдохнуть в него жизнь, а грунт, изъятый из ямы-котлована, вырытого под чашу водоёма, может стать основой для формирования искусственного рельефа: например, гряды «холмов» вдоль забора, сооружение двухуровневых газонов или просто геопластика участка. Принимая решение о размерах пруда, важно сохранить пропорции по отношению к площади участка и постройкам на нём. Идеальное место для водоёма на обширной территории — перед фасадом основного здания; размер в самой широкой части — больше длины фасада примерно на 1/5. Это обеспечит красивые виды как со стороны пруда на дом, так и из окон дома на воду.

Местом размещения первого водоема мною было выбрано около бани. Первым назначением было окунуться в воду из парилки бани, вторым искупаться в жаркую погоду (до р.Волга нужно идти 15 минут пешком, лень.), третьим было то, что хорошо сидеть на лавочке возле баньки с пивком и любоваться водной гладью с фонтаном и водопадом:)
Равнинный участок идеален для устройства регулярного сада, с прудами и непременно с фонтанами, которые будут создавать недостающую композиции вертикаль. Даже на самом маленьком участке можно найти место для такого уединённого уголка.
Форма пруда напрямую зависит от материалов, из которых он сделан. Это может быть бетон, пленка, жесткие формы, естественное наполнение.
Бетон – редко используется при строительстве садовых водоемов, с ним сложно работать, необходимы навыки и физическая сила.
Вот именно бетонный водоем я и решил соорудить!

Берем лопату, гранью лопаты рисуем на земле наружный профиль будущего водоема с предполагаемыми размерами. Снимаем землю на глубину первого уровня. Края земляной ямы делаем под углом на расширение от центра. Финишный слой стенок делаем методом аккуратного, как бы срезания земли лопатой.

Стенки земляной ямы не должны быть рыхлыми после выемки грунта. Потом делаем второй слой, третий и т.д., в зависимости от глубины и размеров вашего водоёма. Получается многоуровневая яма со ступенями до дна, с наклонными стенками.

Сначала на дно ямы кладём слой щебня 10—15 см, на него слой речного песка 10—15 см. Потом все стенки и дно выкладываем сеткой «рабица» с крупной ячейкой. Лишнюю сетку на изгибах отрезаем ножницами по металлу или болгаркой. Из обрезков сетки делаем скобы, предварительно выпрямив её руками. Скобами закрепляем сетку к стенкам, чтобы не было явно выступающих фрагментов сетки.

Берём строительный мастерок и наносим слой 5-7 см сырого песка на стенки сквозь сетку. Теперь делаем бетон в пропорциях Два (песка) к Двум (цемента), Четырем (мелкого щебня) и быстро накидываем лопатой сквозь сетку слой бетона толщиной не менее 10 см на стенки и дно ямы. Бетон должен быть средней густоты, чтобы он не стекал со стен и в то же время пролетал через ячейки сетки «рабица». Когда бетоном заполнены все стенки и дно ямы, спустившись по бетону вниз, грубо выравниваем стенки мастерком. Потом, вылезая из ямы, заравниваем следы за собой. Даём слегка застыть бетону, но не до полного высыхания!

Берем «тёрку» и затираем (штукатурим) стенки и дно до ровных поверхностей с плавными изгибами. Когда всё будет ровно и гладко, идём пить пиво и ждём полного высыхания бетона. Дно я делаю слегка вогнутым, чтобы потом проще было убрать остатки воды обычным пластиковым совком с резиновой кромкой и ведром (основную воду откачиваю насосом от фонтана и водопада).
Приямок на дне под насос не делаю, так как он потом мешает перемещаться по дну ногами.
Верхний край водоема отделываем материалами, доступными для вашего «кармана»:))

Когда бетон полностью высохнет, берем сухую смесь «Гидрощит» (стоит копейки) и мешаем раствор в ведре дрелью с насадкой для перемешивания. Данную смесь наносим на все поверхности тонким слоем (1-2мм) широкой плоской кистью строго по вертикали. Даем подсохнуть и наносим второй слой смеси строго по горизонтали. Опять даем подсохнуть. Потом наносим финишный слой смеси «Гидрощит» строго по вертикали.

Определение. Назначение

Достоинства и недостатки

Плюсы таких резервуаров:

небольшая теплопроводность;
менее огнеопасные, чем металлические;
более стойки к коррозии.

Необходимость делать обваловку вокруг конструкции. Это не позволяет детально проверять целостность железобетонного резервуара. В случае обнаружения дефекта конструкции она препятствует устранению недостатков.
Большие расходы на их эксплуатацию. Согласно типовым инструкциям по эксплуатации, для выполнения ремонта делается дополнительный защитный слой из бетона с водозащитными примесями.
Высокая цена.
Если они находятся в грунтовых водах, то большая опасность их всплытия.
Долгая установка.

Накопительные емкости своими руками

Если нет желания тратиться на приобретение дорогостоящего накопителя, то его вполне можно изготовить самостоятельно из подручного материала.

Для этого могут быть использованы шины с трактора, также можно купить бывшие в употреблении покрышки с грузовых машин. Но нужно помнить, что подобные накопители могут использоваться только на бытовые нужды, для питья они не пригодны.

Изготовление накопительного бака из шины. Вырывается яма под шину, укладывается туда шина со срезанной верхней частью. Раствором (30кг песо+10 кг цемент) заливается на дно шины и выравнивается. Это нужно для того, чтобы конструкция была устойчива. Затем нужно выдержать время пока раствор высохнет.

Защита железобетонных резервуаров

Герметичность.
Запрещено проникновение внутрь неочищенных стоков (дождевых, грунтовых и т. д.). С другой стороны, вытекание жидкости — не экономично и может привести к размыванию грунта.
Очищение и дезинфекция хлором (гипохлоритом натрия и т. д.) внутренних стенок.
Требования к плоскости стенок. Они должны быть гладкими, ровными, не пористыми. Это уменьшает вероятность жизни на них бактерий, водорослей и других микроорганизмов в резервуарах.
Коррозия верхнего шара бетона запрещена.

На срок эксплуатации влияют:

очищенная вода – вызывает выщелачивание, и растворимые элементы бетона попадают внутрь;
обеззараживали;
влажность воздуха над поверхностью;
испарения хлора;
грунтовые и дождевые воды, которые попадают в грунт.

Влажность воздуха в хранилищах помогает процессу гидрации, отчего прочность железобетона повышается.

Что мы предлагаем

Многолетний опыт работ компании в области гидроизоляции:

показывает, что дешевле и быстрее изначально выполнить качественную гидроизоляцию и осуществлять нормальную эксплуатацию объекта;
выявил критические участки в плане гидроизоляции строящихся объектов – это стыки, швы, вводы коммуникаций, коррозионноопасные участки;
позволил создать целевые группы высокоэффективных совместимых взаимодополняющих материалов для обеспечения целостной (неразрывной) гидроизоляции.

В результате появились:

Материал	Назначение	Расход
Дегидрол люкс марки 10-2	Добавка для надежного получения упрочненного (рост ≥30%) водонепроницаемого (≥W20) бетона с ускоренным темпом набор прочности (на 7 сутки 100% прочность). Микроуплотняет бетон и заращивает капилляры в нём на этапе образования.	4 л на 1 м3 бетонной смеси
Бетоноправ люкс марки 4	Добавка уплотнения бетона. Предотвращает образование макропор, раковин и полостей, по которым вода может обходить участки водонепроницаемого бетонного монолита в теле бетона. Особенно подходит для масштабного строительства и при работе начинающих строителей, когда требуется повысить надёжность и качество уплотнения и виброуплотнения.	2,5-4 кг на 1 м3 бетонной смеси
Дегидрол люкс марка 5	Водонепроницаемый (≥W20) морозостойкий, сульфатостокий безусадочный материал для гидроизоляции стыков, рабочих швов бетонирования, вводов инженерных коммуникаций, защиты коррозионноопасных участков, отличается также повышенной прочностью (на сжатие ≈70 МПа, на изгиб ≥12 МПа) и проникающим действием (блокирует фильтрацию в примыкающих слоях бетона). Позволяет быстрее и надёжнее выходить на «сухой» режим.	1,7 кг/дм3
Дегидрол люкс марки 3	Водонепроницаемый (≥W20) особо прочный (≥80МПа) материал, сочетающий проникающую гидроизоляцию (рост водонепроницаемости на 9 марок) и ремонтный материал для устранения поверхностных дефектов на бетоне, включая микротрещины. Усиливает защиту и гидроизоляцию бетона.	1,2 кг/м2

Материалы сертифицированы, соответствуют требованиям СП 28.13330.2017 «Защита строительных конструкций от коррозии», ГОСТ 24211-2008 к защитным покрытиям и системам, а также к добавкам для бетона. Материалы безопасны и допускаются для применения в контакте с питьевой водой.

Материалами обеспечивается высококачественная целостная (неразрывная) гидроизоляция с перекрытием всех возможных путей для течей и фильтрации воды. В итоге построенные резервуары обеспечивают надёжное хранение воды, а подземные и заглубленные конструкции сохраняют сухость. Имеется обширный опыт успешного применения на различных объектах

Дополнительно предлагаются бесплатные рекомендации по оптимальному применению материалов на объекте.

Резервуары для нефти

Какие проводят технологические испытания?

Типовая проверка проекта проходит в два этапа:

Емкость для сбора и хранения воды

Идеи создания емкости для сбора и хранения воды.

В странах с жарким климатом емкости для сбора воды используются весьма широко.

Например, летом на южном греческом острове Патмос нет дождей, и растительность, сады и огороды, конечно, пересыхают, если не поливать. Поэтому, пресная вода здесь очень ценится, и люди придумали способ, как ее собирать.

Зимой во время дождей собирается вода с плоских крыш в специальные емкости для воды (подробнее об этом смотрите в уроке КРЫША: ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ И ДЕРЕВЯННЫЙ ПОТОЛОК). Строительство такой емкости обходится дешевле, чем постоянная покупка воды для полива.

Также воду в емкости собирают из родника или речки, которые в зимнее время полноводны, а на лето пересыхают.

Емкости могут располагаться под домом или возле него. Строиться они могут разными способами.

Первый этап строительства такой емкости — выкопать котлован 02:15. Высота котлована должна быть немного больше, чем высота готовой емкости, потому что под емкостью сделаем дренаж.

Дренаж под емкостью 03:01 необходим, чтобы во время сильных ливней вода не застаивалась вокруг емкости и уходила вглубь. Дренажная система делается слоями: сначала большие камни, затем щебень мелкой фракции.

На дренажную систему заливаем черновой бетон 03:28. Он служит для того, чтобы сделать ровную разметку, легко прибить гвозди, поставить брусья и выставить опалубку. Также по ровной поверхности чернового бетона удобно ходить, и работа идет быстрее. Черновой бетон можно залить просто на дренажную систему, если состояние почвы позволяет. Внутрь бетона для упрочнения можно положить арматурную сетку.

По разметке на черновом бетоне выставляем по кругу внешнюю опалубку (это может быть каменная стена или из досок).

На черновой бетон укладываем специальное пластиковое крепление по всей площади будущей нижней плиты перекрытия 04:13. И на крепление укладываем арматурную сетку, для того, чтобы создать зазор между черновым бетоном и нижней плитой перекрытия.

Вяжем арматуру нижней плиты, затем стенок. Правильно связанная арматура объединяет нижнюю плиту перекрытия и боковые стенки будущей емкости так, чтобы при заливке они стали единым целым.

Заливаем нижнюю бетонную плиту перекрытия. Бетон вибрируем при заливке, чтобы удалить весь воздух и получить максимально однородную поверхность стены. 05:34.

Выставляем внутреннюю опалубку, когда нижняя плита перекрытия хорошо застынет.

На стадии заливки бетона в верхней части емкости нужно сделать воздухо- и водо- отводы. 11:09, 11:23. Количество их зависит от величины емкости.

Заливаем бетоном боковые стенки емкости до уровня опалубки 05:46. Бетон вибрируем!

Опалубку можно разбирать, когда залитые стенки выстоялись 2-4 дня.

Мы показываем три способа строительства стен емкости 06:17:

С бетонными стенами
— деревянная опалубка ставится с двух сторон и внутрь заливается бетон.
С бетонными стенами, облицованными камнем.
Сначала заливается бетон, потом внешняя сторона стены закидывается раствором 07:34 и обкладывается натуральным камнем. Подробнее о закидке смотрите в уроке ТЕХНИКА ШТУКАТУРНОГО ОБРЫЗГА СТЕНЫ ПОД ШТУКАТУРКУ, ПЛИТКУ ИЛИ КАМЕННУЮ ОБЛИЦОВКУ.
С монолитными стенами — с одной стороны стена каменная, с другой бетонная.
Сначала выкладываем каменную стену, которая в данном случае является внешней опалубкой. Потом ставим внутреннюю опалубку, деревянную, и заливаем бетон. Бетон проникает во все щели, заполняя их и обхватывая камень, как присоска. Таким образом создается стена-монолит.

В каждом из способов внутри стен — арматурная сетка.

В этом проекте емкости для воды расположены под домом и являются частью фундамента дома в два этажа. Поэтому для увеличения несущей способности мы бетонные стены емкостей укрепили камнем — по способу 2 и 3. На мой взгляд, способ 3, монолитный, более правильный при строительстве каменно-бетонных стен. А вы как думаете?

Черновая кладка 08:23

Черновую кладку (или облицовку) емкости делаем из жесткого камня. Камень мы почти не обрабатывали, а лишь создавали его скелет. Важно, чтобы была нижняя плоская постель, на которую ставим камень, и верхняя постель — плоскость, на которую поставим следующий камень. Лицо камня может быть кривым. Принцип кладки — камни “вглубь”, чтобы со временем их не выдавливало, и они не выпадали из кладки. Главная цель этой кладки — чтобы был хороший “скелет”.

Дополнительной нагрузкой для него будет постоянная сырость. Поэтому ни в коем случае нельзя использовать камень, который крошится.

Когда черновая кладка готова, делаем ее расшивку 10:23: затираем раствор между камнями, чтобы не осталось ни одной щели, куда бы могла попасть вода.

Вокруг емкости сделали дренажную подушку 10:53. Дренаж должен быть сделан на высоту емкости для воды.

Если грунтовые воды находятся близко к поверхности земли, как у нас, то дренажную подушку делать обязательно. И чем шире она будет — тем лучше. Если грунтовые воды глубоко под поверхностью земли, то можно обойтись и без дренажа.

Теперь осталось сделать верхнюю плиту перекрытия 12:07. Здесь важно учесть, чтобы каменная облицовка была сделана до уровня верхней плиты перекрытия так, чтобы каменные стенки являлись опалубкой для плиты перекрытия. На верхнюю горизонтальную опалубку емкости кладем полиэтиленовую пленку, затем делаем маленькую деревянную опалубку для люка доступа к воде, в нашем случае их 2 шт. По всей площади верхней плиты перекрытия (кроме люков доступа к воде) вяжем арматуру, перевязывая ее с арматурой стенок. И заливаем бетон. Верхняя плита перекрытия до полного высыхания должна выстояться 20-30 дней.

Читайте также: