Двутавровые балки прямой крыши наклон

Обновлено: 27.04.2024

Если вы слышали об инновационном методе легкого, и, в то же время, прочного и надежного строительства из балок необычного вида и заинтересовались им, значит, эта статья как раз для вас! Давно используемые за рубежом деревянные двутавровые балки перекрытия пока еще в новинку на отечественном рынке, хотя у них куда больше преимуществ, чем у любого другого материала.

А, самое приятное во всем этом то, что их совершенно реально изготовить прямо в домашних условиях при помощи стандартных подручных инструментов. Строите дом своими силами? Тогда познакомьтесь еще с одной технологией, которая облегчит вам жизнь!

Содержание

Для начала предлагаем вам посмотреть интересное видео про основные характеристики двутавровых балок:

Что такое двутавр, и в чем суть новой технологии строительства?

Двутавровые балки особенно популярны за рубежом: в Канаде и европейских странах, а в России они только набирают свою популярность. Причем в некоторых регионах их даже не найти в продаже! Почему? Если мировой опыт показывает, что такой строительный материал действительно качественный и надежный, как так получилось, что двутавровые балки не заняли лидирующие позиции на отечественном рынке?

Дело в том, что истинная русская душа мастера привыкла работать с крепкими и надежными материалами: массивными, которые тяжело поднять и которые внушают уважение одним своим только видом.

И перекрытие издавна привыкли строить из прочных больших и тяжелых деревянных балок или даже цельных бревен, но уж точно не из «хитрых» инновационных конструкций с тонкой перегородкой. А то, что здесь надежность обеспечивают все те же законы физики, без которых не обойтись ни в строительстве, ни в архитектуре – это уже другой вопрос.

И до сих пор большинство российских застройщиков готовы сделать балки перекрытия даже из металла, чем из двух планок и OSB. Хотя на самом деле такие балки обладают целым рядом преимуществ!

Чем хорош канадский метод строительства перекрытия?

Давайте рассмотрим все преимущества двутавровых балок как материала для строительства перекрытия:

Преимущество №1. Удивительная прочность

Благодаря такой гениально продуманной конструкции довольно хрупкие на вид балки оказываются во много раз прочнее и надежнее обычных. Верхняя часть балки работает на изгиб, а нижняя – на растяжение. Т.е. здесь уже речь идет не об одном монолитном элементе, которому приходится принимать на себя оба вида нагрузки одновременно:

Преимущество №2. Точная геометрия

Второй очень важный момент: идеальная геометрия самих балок. Даже со временем они не прогибаются, не выкручиваются, не рассыхаются и не изменяют свои своих параметров. Как утверждают производители, даже через 100 лет такие балки будут вести себя все также, как через год после постройки.

Что это дает? Для начала – безупречно ровное перекрытие, на которое легко монтировать любое половое покрытие, особенно паркет и ламинат. Дело в том, что когда вы имеете дело с брусьями и обычными деревянными балками, то должны знать, что согласно стандартам нормам их прогиб может достигать 3 см! И, поверьте даже это уже ощутимо: пол будет просто «ходить» под вашими ногами. И подобное точно хорошо не скажется ни на одном половом покрытии (кроме дешевого линолеума, пожалуй).

И это нормально: натуральная древесина – материал живой, и для нее свойственно сжиматься, усыхать или, наоборот, набирать в себя влагу. А вот двутавровые балки уже изготавливается из клееной древесины, с применением особо прочного соединяющего состава, и своих размеров они не изменяют.

Преимущество №3. Комфортный вес

Следующий важный аспект: двутавровые балки достаточно легкие, чтобы поднять одну из них самостоятельно, а потому с подобной работой без проблем справляются два обычных рабочих. Что это дает?

Во-первых, вам не понадобится тяжелая техника, которая должна будет поднимать обычные деревянные балки или металлические.

Во-вторых, работы на высоте станут более безопасными, ведь никому на голову не свалится слишком тяжелая балка.

В-третьих, применение двутавровых балок позволят немало сэкономить на фундаменте, ведь нагрузка на него уже будет на порядок меньше. И, если брать во внимание, что до 50% бюджета строительства обычно идет на надежный, крепкий фундамент, который выдержит не только стены, но и не менее тяжелые балки, тогда экономия получается существенной.

Преимущество №4. Изготовление в домашних условиях

Двутавровые балки вы можете изготовить самостоятельно, если будете знать, какими должны быть их параметры и узлы соединения. И в итоге у вас будет не только уверенность в качестве перекрытия, но и немало сэкономленный бюджет.

Преимущество №5. Практичность в утеплении

И, наконец, последний приятный момент: двутавровые балки особенно удобны для утепления междуэтажного перекрытия и последующей отделки потолка:

Единственный неприятный момент заключается в том, что в России качественные двутавровые балки поставляют единицы компаний, и если уж их приобретать, то важно уметь правильно рассмотреть все технологические недочеты. Речь ведь идет о будущем перекрытии!

Каких параметров должна быть деревянная двутавровая балка перекрытия?

Вам наверняка интересно узнать, почему двутавровая балка называется именно так? Дело в том, что она состоит из двух основных элементов, которые напоминают соединенные буквы Т. А балка Т-образной формы, в свою очередь, называется тавром. Вот откуда произошло это необычное название.

Что представляет собой такая балка в разрезе? Прежде всего, это заготовка из OSB или фанеры, которые выступают в роли ребер жесткости. А для этого в балках предварительно фрезеруют паз нужной формы. Высота балки получается от 140 до 470 миллиметров, и на практике та оказывается достаточно жесткой на прогиб. Если говорить о выборе проекта балок для стандартного коттеджного строительства с самыми популярными пролетами до 6 м, наиболее выгодной будет балка высотой 302 мм.

Самыми первыми в России стали выпускаться наскоровские балки, и их обозначениями современные производители пользуются до сих пор. Их делят на серии в зависимости от толщины полок: на тонкие балки и широкополочные:

Тонкие окантовочные балки серии NJ. Это балки с толщиной полок 38 мм. Такие заготавливают для обустройства периметра внешнего контура перекрытия, там, где необходим проем под лестницу или для других нагруженных мест. Они бывают однослойным и многослойными.
Широкополочные балки серии NJH и NJU. Это балки с толщиной полок 64 мм или 89 мм, конкретно для несущих пролетов. Как вы понимаете, в таких местах нагрузка на балки наиболее сильна.

Вот как отличаются обе серии:

Отметим такой важный момент. В интернете часто можно встретить опасное заблуждение, согласно которому изготавливают деревянные двутавровые балки перекрытия: расчет производится по старой таблице наскоровских балок. Хотя на самом деле на то время еще не существовало СНиПов для двутавров, и эта таблица предполагала снеговую нагрузку около 90 кг/м, которые соответствуют как раз Ростовской области.

Но сегодня использовать такие данные неправильно, так как вы понимаете, что снеговая нагрузка может быть намного выше в более северных районах РФ. А поэтому руководствуйтесь только такой таблицей, которую составили уже современные производители:

Помните также, что не все виды двутавровых балок, которые сегодня применяются при строительстве, пригодны для устройства перекрытия. Например, двутавровые балки опалубки.

Как приобрести качественный двутавр для своего дома?

В заводских условиях двутавры изготавливают из ценной древесины хвойных пород: лиственницы или сосны. Если вы решили приобрести готовые двутавровые деревянные балки, дадим вам пару ценных советов:

Пункт 1. Обратите внимание на шов: должен быть заметен небольшой выход клея. Это нормально.
Пункт 2. По всей полке вырез должен быть конической формы, а сама OSB должна быть фрезерирована и вставлена правильно.
Пункт 3. OSB должна быть через каждые полметра пристрелена скобами прямо в полку. Это помогает сохранять давление до того, как полностью застынет клей.
Пункт 4. Вы имеете право попросить сертификат качества продукта и посмотреть, применяется ли нужный тип клея – тот, который допущен для клееных несущих конструкций.
Пункт 5. Проверьте, есть ли в сопутствующей документации протокол испытания образцов балок, их номер технических условий и выпуска.

Выглядеть качественные двутавровые балки должны так:

Здесь секрет кроется в том, такие балки предварительно хорошо высушены, тогда как обычная древесина все еще содержит определенный процент влажности. Да и сама конструкция балки позволяет легко прорезать отверстия в перекрытии для проведения канализации, вентиляции газа и воды, а в условиях строительства частного дома или коттеджа это – важный момент.

Что касается клеевого соединения заметим, что некоторые российские застройщики уже давно отказались от заказа сырья от более мелких фирм и приобретают заграничные двутавровые балки, т.к. отечественное производство двутавровых деревянных балок и его итоговое качество не всегда радует. Да и опыта мало, канадская технология пока еще слишком непривычна и не находит в нашей стране большого количества последователей. Вот поэтому порой проще изготовить двутавровую деревянную балку своими руками – здесь нет ничего сложного. А мы расскажем, что и как.

Как изготовить самостоятельно двутавровую балку?

Когда вы приступите к самостоятельному изготовлению заморской балки для строительства своего дома, то у вас уйдет около суток для первого образца, зато на второй день работа пойдет намного быстрее. Все делайте согласно такой пошаговой инструкции:

Шаг 1. Приобретите листы OSB толщиной 12 мм и нарежьте их на равные части.
Шаг 2. Далее вам понадобятся доски, в которых нужно сделать фрезу «ласточкин хвост» посередине доски, глубиной около 12-14 мм.
Шаг 3. Залейте специальный клей в отверстие и вставьте лист OSB.
Шаг 4. Чтобы быстро просушить участок, достаточно использовать обогреватель.

Главное при этом ни в коем случае не приобретать свежеспиленные или непросушенные доски, так как они могут непрогнозируемо повести себя в долгосрочной перспективе.

Высоту балки рассчитывайте по такому принципу:

Для листа с размерами 2440 мм оптимальным шагом балок будет 305, 406, 488 и 610 мм.
Для листа в 2500 мм рациональный шагом будет 312, 417 и 500 мм. А вот двутавровыебалки с шагом более 6 метров уже не применяют.

В заводских условиях двутавровые балки всегда фрезируются так, что прорезь у них получается как бы зауженой книзу, и лист OSB вклеивается в полку внатяг. Так лист и дерево прилегают наиболее плотно.

Для этого используется полиуретановый или меламиновый клей, а сам лист зажимают струбцинами и забивают еще дополнительно под углом 45 градусов по длине через каждые 20 см. На каждую такую балку уходит не более 2 часов, и уже через 6 часов ее можно устанавливать:

Соединяйте балки между собой при помощи специальных блок-вставок:

Вот небольшой видео-урок, как вставлять лист в древесину:

Как подготовить балки к монтажу?

И наконец, самый ответственный этап! Изготавливая деревянные двутавровые балки для строительства своего дома, еще задолго до их монтажа вам нужно точно просчитать пустоты в перекрытиях – для будущей прокладки инженерных коммуникаций. Конечно вы будете проводить сантехнические трубы, электрические кабеля и инженерные системы. И здесь важно определеть все изначально правильно, чтобы потом не допустить ослабление перекрытия.

Сверление отверстий для коммуникаций

А теперь также подойдем вплотную к такому важному вопросу, как правильно сверлить двутавровые деревянные балки. Дело в том, что это необходимо делать еще на земле – до монтажа. И здесь важно соблюсти все правила, иначе даже небольшие отверстия способны ослабить балку по всей длине. Где именно могут располагаться сквозные отверстия в балках перекрытия зависит от того, по какой технологии они были произведены.

Так, у двутавровых балок отверстия должны быть не более 40 мм. Располагать их разрешено практически в любом месте между таврами, но только не ближе 150 мм к торцу балки или опоры на несущий элемент. Идеально, если такие отверстия будут располагаться прямо по центру относительно полок, а не выше или ниже. А максимально допустимый диаметр отверстия 10 см.

Кроме того следите за тем чтобы расстояние между соседними отверстиями было в 2 раза больше диаметра самого большого из них.

Узлы крепления балок со стеной

Если вы подготовили балки правильно, можете смело приступать их монтажу:

Вот основные узлы крепление двутавровых деревянных балок к стене:

В готовое перекрытие из деревянных двутавров вставьте утеплитель:

Как избежать в процессе опасных ошибок?

А теперь давайте разберем главные ошибки при изготовлении таких балок.

Ошибка №1. Покупка неподготовленной древесины

Если вы беретесь самостоятельно изготовить изготавить такое основание для перекрытия, помните, что в заводских условиях балки готовят по специальной технологии, используя только калиброванный сухой материал. Это позволяет полностью исключить возникновение перекручивания балок так называемым «вертолетом», которое нередко происходит при применении обычных деревянных балок и досок.

Вам наверняка будет интересно посмотреть на сам процесс заводского изготовления таких балок:

Ошибка №2. Использование неподходящего клеевого состава

Нельзя для склейки элементов двутавровой балки использовать эпоксидную смолу. У нее достаточно слабая адгезия конкретно в древесине, и придется выжидать немало времени, пока она затвердеет. А вот полиуретановый клей как раз подходит хорошо. Главное преимущество его в том, что он не горит и при этом сам термоактивен. Говоря простым языком, чем выше температура, тем крепче становится само изделие.

И уж точно нельзя использовать в качестве клея ПВА, ведь он совершенно не предусмотрен для применения в таких конструкциях.

Ошибка №3. Неправильное сопряжение балок

Речь идет о перерасходе балок. Дело в том, что в отличие от обычных деревянных балок, двутавры не крепятся внахлест. Для их крепления необходимо приложить балки встык и закрепить при помощи перфорированных пластин. Но не перфорированной лентой, применение которой потом приведет к опрокидыванию балки! Причем место установки перфорированных пластин определяется точными инженерными расчетами.

Ошибка №4. Применение не тех крепежных элементов

Еще одна популярная ошибка – это крепление двутавровых балок к стене и заделка их места монтажной пеной. А на самом деле использовать можно исключительно специальные закладные элементы.

Нельзя также применять слабые кронштейны, ведь после этого уже нельзя будет гарантировать несущую способность такого перекрытия и существует риск обрушения всей конструкции.

Не крепят двутавровые балки также обычными саморезами. Ведь сам по себе саморез – это не конструкционный элемент, и он не рассчитан выдерживать повышенную нагрузку, и используется только для крепления легких и не несущих конструкций.

Обратите внимание и на размер кронштейна, достаточность его высоты. Соотношение высоты кронштейна и балки должно стремиться к единице, то есть быть почти одинаковым. Чем меньше кронштейн – тем хуже.

Ошибка №5. Задействование посторонних элементов

Неправильно также использовать дополнительные элементы, которые не были предусмотрены конструкцией. На самом деле стандартное крепление двутавра достаточно жесткое, и еще как-то закреплять его нет необходимости.

Мы подготовили для вас иллюстрацию, которая поможет разобраться с самыми типичными ошибками монтажа таких балок:

Следуйте нашим советам – и у вас все получится!

Кровельные материалы

Монтажные работы

Кровельные коммуникации

Доборные элементы

Монтажные работы

Любая деревянная продукция, включая и эту, не может столько времени сохранять свои характеристики. Хотя все зависит от того, как строили. Да и производятся они у нас везде, включая Саратов. Не могу сказать, какая продукция лучше, но если взять железную, то она работает при строительстве мостов. И все же имеются вопросы с влагстойкостью и теплопроводностью, получается, что вся надежность зависит от качества клея?

Интересный материал для строительства. Но все же не до конца верится в то, что дерево способно заменить железобетон. Все-таки на конструкцию подобного характера хотелось бы посмотреть не на видео, а лично, так сказать, своими глазами. Вот интересный вопрос у меня возник во время просмотра видео: консультация и заказ расчетов у вашего мастера будут платными или нет? И возможно ли изготовить подобную двутавровую балку своими силами?

Напрасно вы не верите. У меня родственники живут в Канаде близ Оттавы, два года назад строили дом. Вот тогда я и узнал про технологию двутавровых балок. У них их используют повсеместно, действительно, этот материал качественный и надёжный.
Очень полезна была информация о том, как приобрести качественный двутавр; а вот изготавливать сам я всё-таки не решился бы пока)

Блин, как много расчётов нужно произвести и сколько всего учесть! Я бы сам не рискнул таким заниматься без помощи специалистов! Алексей76, покупка качественный двутавров — это одно, но надо ещё и учитывать климатическую зону. В Канаде совершенно другая погода, может у них такой материал и будет служить хорошо. Я не скептик, но всё же лучше бы перестраховаться и использовать железобетон.

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом

Как по мне - болты в плоскости сильно разнесены и для таких усилий довольно большую часть момента будут ловить и на колонну передавать

Узел нормальный, но я бы изменил следующее:
1. Увеличил зазор между балкой и опорной плитой на оголовке колонны.
2. Увеличил толщины опорных плит.
3. Болты завел внутрь сечения колонны.

Кстати, для чего вы применяете в каркасе колонные двутавры? У вас есть связи из плоскости. Гораздо экономичнее применить балочные (в крайнем случае широкополочные) двутавры.

PS. Я бы в таком здании выполнил узел сопряжения колонны с балкой рамным, а на фундамент опер шарнирно.
Преимущества:
1. отсутствие моментов на фундамент.
2. меньшее сечение балки.
3. более жесткая система, имхо.

Насчет зазора согласна, вопрос на сколько увеличить. 50 хватит?

Хотя я тоже не понимаю почему . Есть ли в нормативке конкретные указания на сей счет не подскажите?

Что бы болт можно было закрутить. В справочнике Мельникова вроде бы есть рекомендации по этому поводу.

Я потому так и разнесла болты на 210мм, чтобы балка вообще не мешала их закрутить, в плоскости рамы соглашусь что можно подвинуть болты внутрь.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А зазор увеличить для сварки

а непроще опорный столик сделать под углом? в оголовке двутавра? и спокойно закрутить болты? расстояние между сварными швамималенькое да ещё и угол доступа, как сварщик выполнит опорный узел ригеля? или надо оголовок колоны делать ниже. это моё субьективное мнение

----- добавлено через 59 сек. -----

Оголовок колонны сделать ниже не проблема, только никто пока не ответил на сколько нужно увеличить расстояние между швами.
Делать опорный столик под углом не считаю правильным ни с точки зрения передачи усилий ни для монтажа.

Хмм. Я Вам кажется дал наводку где искать (в Мельникове).

Вот то же из справочника (см. прил. ф.). Выделено красным. Вам необходима величина а. Величина с известна- это половина ширины пояса Вашей балки (300/2=150мм). Из соотношений выведем, что а=с/2, следовательно 150/2=75мм

Делать опорный столик под углом не считаю правильным ни с точки зрения передачи усилий ни для монтажа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
я про передачу усилий

усилие и так передастса на колону и плита так или иначе её воспримет, или куда она денется? (скатная составляющая)??

----- добавлено через ~2 мин. -----

шви прикрепяющие плиту к колоне воспримут ольшей или меньшей мере либо всю состаляющую либо проекцию на угол б

Скажите, а чем узел автора в плане работы отличается от варианта, когда балка опирается просто тупо сверху на колону, срезанную под углом? Как по мне он отличается только огромнык количеством никому не нужной сварки.
На перовых двух рисунках - узел типа у топикстартера, на третьем - просто балка на балку. Предлагаю посмотреть напряжения. Центральное ребро, усиленное еще и траверсой вообще не воспринимает на себя нагрузку. Она передается через края, так же как и в тупо приваренной балке. Предлагаю поизучать серии и не городить мимикрию )

Сараи, эстакады, этажерки и прочий металлолом

Насчет зазора согласна, вопрос на сколько увеличить. 50 хватит?

Хотя я тоже не понимаю почему . Есть ли в нормативке конкретные указания на сей счет не подскажите?

Что бы болт можно было закрутить. В справочнике Мельникова вроде бы есть рекомендации по этому поводу.

----- добавлено через ~4 мин. -----
А зазор увеличить для сварки

----- добавлено через 59 сек. -----

Хмм. Я Вам кажется дал наводку где искать (в Мельникове).

Делать опорный столик под углом не считаю правильным ни с точки зрения передачи усилий ни для монтажа.

----- добавлено через ~1 мин. -----
я про передачу усилий

----- добавлено через ~2 мин. -----

Существует несколько способов опоры и крепления стропил из двутавровых деревянных балок на мауэрлат. Рассмотрим наиболее распространенные: 1- делая выемку с нужным углом в брусе мауэрлата; 2- устанавливая стропила на кронштейны Simpson (кронштейн VPA с регулируемым углом наклона); 3- подкладывая призмы из бруса (или LVL бруса) для увеличения площади опирания. При длине стропил свыше 6 метров рекомендуется делать вставки из фанеры/OSB на опорах для снижения нагрузки на стойку двутавра. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

Мауэрлат (брус, доска)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Блок-балки
Вставка из OSB-3/фанеры
Шурупы/гвозди
Кронштейн VPA
Выемка в мауэрлате
Призма из LVL/деревянного бруса

Узел 2. Решение карнизного свеса. Лобовая доска по углом.

Узел применяется, если необходимо сделать широкий торец карнизного свеса, например, из архитектурных соображений в домах в стиле "шале" или "фахверк". Для этого торцы стропил из двутавровых балок с обоих сторон усиливают вставками из доски. К вставкам крепится лобовая доска.

Мауэрлат (доска, брус)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Блок-балки
Вставка из OSB-3/фанера/доска/
Гвозди/шурупы оцинкованные
Кронштейн Simpson VPA
Уголок конструкционный
Усиление торца (доска/фанера)
Лобовая доска

Узел 3. Решение карнизного свеса. Лобовая доска отвесная.

Стандартный узел с завершением карнизного свеса одной лобовой доской. Торцы двутавровых балок усиливаются горизонтально расположенными вставками из доски или фанеры. Блок-балки необходимы для дополнительной жесткости конструкции, обеспечения устойчивости стропил в вертикальном положении.

Мауэрлат (обвязочный брус)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Блок-балки
"Гнездо" в мауэрлате для установки стропил
Уголок конструктивный
Усиление торца двутавра (доска, фанера)
Гвозди/шурупы

Узел 4. Решение карнизного свеса. Выпуски из доски.

Одним из вариантов решения карнизного свеса является удлинение стропил за пределы контура дома при помощи доски. Минимальная величина крепления- 80 см. Зазор между доской и верхней полкой двутавра- 5 мм.

Мауэрлат (обвязочный брус)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Блок-балки
Удлинение стропил (доска)
Гвозди/шурупы
Уголок конструкционный
Призмы (брус/LVL)
Лобовая доска

Узел 5. Опора стропил на консоли перекрытия.

Узел используется при необходимости опереть стропильные ноги на консольное перекрытие. В местах опирания балок устраивается обрешетка из доски. Стропильные ноги жестко крепятся к обрешетке. Узел выноса двутавровых балок за пределы контура дома (консоль) смотрите в разделе узлы каркасного дома.

Деревянные двутавровые балки (основные лаги)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Вставки (фанера/OSB)
Обрешетка на консолях (доска)
Уголок конструкционный, с 2-х сторон от стропильной ноги
Шурупы/гвозди оцинкованные

Узел 6. Опора стропил на конек. Внахлест.

Деревянные двутавровые балки, используемые в качестве стропил, можно соединять на коньке несколькими способами. Наиболее экономичным, и оттого распространенным, является способ соединения "внахлест". Крепление парных стропил между собой осуществляется на шпильки. Для обеспечения жесткости и устойчивости балки соединяются блок-балками.

Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Вставки (фанера, OSB)
Гвозди/шурупы
Шпильки
Блок-балки
Уголок конструкционный (8 шт на 1 блок-балку)

Узел 7. Опора стропил на конек. В стык.

Крепления стропил на коньке осуществляется при помощи вставок из фанеры/OSB. Узел удобен и быстр в монтаже, если есть возможность раскроить по шаблону листовой материал. Можно заказать у нас вставки из фанеры/OSB, для этого нужно точно знать угол наклона кровли.

Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Вставки (фанера, OSB)
Гвозди/шурупы оцинкованные
Блок-балки

Узел 8. Опора стропил на конек. На кронштейны.

Очень технологичный и удобный вариант крепления стропильных балок к коньку. Наиболее часто используется в четырехскатных кровлях. Нижняя полка двутавровой балки одевается "в сапожок" кронштейн Simpson LSSUI с регулируемым углом наклона опорной части. Верхняя полка фиксируется перфорированной лентой. Кронштейны нужно заказывать заранее.

Сдвоенные деревянные двутавровые балки (конек)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Вставки (фанера; OSB-3) в стропила
Гвозди/шурупы оцинкованные
Перфрорированная лента
Вставки (фанера/OSB-3) в конек
Кронштейн Simpson LSSUI

Узел 9. Фронтонный вынос двутавровыми балками

Решение подходит, когда архитектурным решением предусматривается устройство широкой лобовой доски. Вариацией такого решения может быть замена лобовой доски на двутавровую балку.

Фронтон (каркас/брус/блоки/кирпич)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Деревянные двутавровые балки (выносы)
Уголок конструкционный
Лобовая доска
Блок-балки
Вставки (доска/фанера)

Узел 10. Фронтонный вынос доской

Узел является наиболее распространенным для большинства домов с классической архитектурой и стандартной шириной лобовой доски.

Фронтон (каркас, блоки, кирпич, брус)
Деревянные двутавровые балки (стропила)
Вставка OSB/фанера/доска
Шурупы/гвозди
Уголок конструкционный 35х50х50
Вынос фронтона (доска)
Лобовая доска
Блокировки (доска)

Узел 11. Проем в кровле (мансардное окно)

Проемы в кровле решаются прерыванием одной или нескольких стропильных ног. Если конструктивно предусмотрено устройство широкого проема (под "кукушку", например), стропильные ноги, к которым примыкают блок-балки, обрамляющие проем сверху и снизу, делаются сдвоенными.

Расчет деревянных двутавровых балок стропильной системы ведется по II предельному состоянию, по прогибам.

Сечение балок подбирается под такую нагрузку, чтобы прогиб в центе пролета был по величине не более допустимого прогиба, который определяется СНиП "Нагрузки и воздействия". В частности для стропильной системы допустимый прогиб равен L/200, где L - максимальный пролет.

Например, при максимальном пролете стропильной ноги равном 7 метров, возможен прогиб 7000/200 = 35 мм. Это прогиб, при котором возможна нормальная эксплуатация кровли.

Исходя из рекомендаций СНиП о максимальном прогибе, мы составили сводные таблицы максиманых пролетов балок в зависимости от высоты, типа, шага балок, значений нагрузки, а также от угла наклона кровли.

Балки серии L изготавливаются длиной до 13,5 метров.
Балки серии W изготавливаются длиной 6 метров.
Рекомендуемые шаги - 0,6 и 0,8 м
Максимальный пролет - расстояние "в свету" между соседними опорами. Например, стропильной ноги по скату провли между коньком и мауэрлатом.
Шаг балок - межосевое расстояние двух соседних балок.

Таблица расчета балок стропильной системы

Угол наклона кровли от 12 до 25 градусов.

Расчет для нагрузки 220 кг/м 2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Высота балки, мм	Тип балок / шаг балок	Максимальные пролеты, м
Высота балки, мм	Тип балок / шаг балок	0,4	0,6	0,8	1,0
240	Балка ICJ-240W	5,75	5,05	4,60	4,25
300	Балка ICJ-300W	6,00	5,60	5,45	5,10
360	Балка ICJ-360W	6,00	6,00	6,00	5,85
400	Балка ICJ-400W	6,00	6,00	6,00	6,00
240	Балка ICJ-240L	6,30	5,50	5,00	4,60
240	Балка ICJ-240L с полкой 89 мм	7,00	6,10	5,50	5,10
300	Балка ICJ-300L	7,50	6,50	5,90	5,50
300	Балка ICJ-300L с полкой 89 мм	8,40	7,30	6,60	6,20
360	Балка ICJ-360L	8,60	7,50	6,80	6,40
360	Балка ICJ-360L с полкой 89 мм	9,60	8,40	7,60	7,10
400	Балка ICJ-400L	9,40	8,20	7,40	6,90
400	Балка ICJ-400L с полкой 89 мм	10,40	9,10	8,30	7,70
460	Балка ICJ-460L	10,40	9,10	8,30	7,70
460	Балка ICJ-460L с полкой 89 мм	11,60	10,10	9,20	8,50
500	Балка ICJ-500L	11,10	9,70	8,80	8,20
500	Балка ICJ-500L с полкой 89 мм	12,50	10,70	9,80	9,10
600	Балка ICJ-600L	12,70	11,10	10,10	9,40
600	Балка ICJ-600L с полкой 89 мм	13,00	12,30	11,20	10,40

Таблица расчета балок стропильной системы

Угол наклона кровли от 25 до 35 градусов

Расчет для нагрузки 220 кг/м 2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Высота балки, мм	Тип балок / шаг балок	Максимальные пролеты, м
Высота балки, мм	Тип балок / шаг балок	0,4	0,6	0,8	1,0
240	Балка ICJ-240W	5,90	5,10	4,70	4,30
300	Балка ICJ-300W	6,00	6,00	5,60	5,20
360	Балка ICJ-360W	6,00	6,00	6,00	6,00
400	Балка ICJ-400W	6,00	6,00	6,00	6,00
240	Балка ICJ-240L	6,40	5,60	5,10	4,70
240	Балка ICJ-240L с полкой 89 мм	7,20	6,30	5,70	5,30
300	Балка ICJ-300L	7,70	6,70	6,10	5,70
300	Балка ICJ-300L с полкой 89 мм	8,60	7,50	6,80	6,30
360	Балка ICJ-360L	8,90	7,70	7,00	6,50
360	Балка ICJ-360L с полкой 89 мм	9,90	8,60	7,80	7,20
400	Балка ICJ-400L	9,60	8,40	7,60	7,10
400	Балка ICJ-400L с полкой 89 мм	10,70	9,30	8,50	7,90
460	Балка ICJ-460L	10,70	9,30	8,50	7,90
460	Балка ICJ-460L с полкой 89 мм	11,90	10,40	9,40	8,70
500	Балка ICJ-500L	11,40	9,90	9,00	8,40
500	Балка ICJ-500L с полкой 89 мм	12,60	11,00	10,00	9,30
600	Балка ICJ-600L	13,00	11,40	10,30	9,60
600	Балка ICJ-600L с полкой 89 мм	13,00	12,60	11,50	10,60

Таблица расчета балок стропильной системы

Угол наклона кровли от 35 до 45 градусов

Расчет для нагрузки 220 кг/м 2 (для III снегового региона, в т.ч. Москва и МО)

Читайте также: