Двухслойный пол из досок

Обновлено: 01.05.2024

Традиционно для устройства полов используется натуральная древесина. С появлением новейших синтетических материалов многие стали считать дощатые полы устаревшими. Это – заблуждение. поскольку при правильном устройстве получается красивый и теплый настил, за которым приятно ухаживать. Он не нарушит вашего покоя скрипом и прослужит довольно долго.

Устройство дощатых полов в различных вариантах может отличаться, хотя в целом их конструкция остается той же:

балки или лаги;
настил из деревянных досок;
покрытие из краски или лака.

Выбор материала для дощатого пола

Чаще всего для устройства полов этого типа используется древесина сосновых, кедровых, еловых, лиственничных, березовых и даже таких экзотических пород, как мербау. Их отличает прочность, долговечность, интересная текстура и красота рисунка. Чтобы обеспечить хорошую теплоизоляцию и сохранность пола, доски необходимо укладывать сухими – влажность не больше 10%. В противном случае со временем они начнут усыхать, образуя между собой щели.

В выбранном материале не должно быть каких-либо следов плесени или поражения жучками-древоточцами, сколов и трещин. С обратной стороны он должен быть обработан специальными антисептическими препаратами и антипиренами.

Обработку проводят только с одной стороны, так как лак, краски или другие составы, которыми покрывают доски с внешней стороны, обладают защитными свойствами.

Конструкция деревянных полов

Однослойный дощатый пол настилается по лагам, которые опираются либо на кирпичные или бетонные столбики при устройстве по грунту, либо на балки или ребра перекрытия. Для лаг используют шпунтованные строганые доски (толщина 29 мм).

Двухслойный — состоит из двух настилов:

диагонального нестроганого – черновой пол, толщина 25 мм;
строганого шпунтованного – чистовой, толщина 22 мм.

Устройство полов из досок недостаточной сухости выполняют частично прибивая их гвоздями. В течение года древесина высыхает, после чего их сплачивают, еще раз шпаклюют и покрывают краской.

Полы по грунту или по междуэтажным перекрытиям

При устройстве на грунте основанием под дощатый пол служит либо грунт, уплотненный щебнем, либо бетонный подстилающий слой, по которым выкладывают столбики под лаги – бетонные или из красного кирпича.

В случае междуэтажных перекрытий, соответственно – либо панели перекрытия, либо засыпка из сыпучих материалов, выполняющая одновременно роль звукоизоляционного слоя.

Пол из доски может быть выполнен и на двухслойных дощатых перекрытиях. В этом случае в качестве основания будет выступать сплошной настил – нижний слой из досок расчетной толщины. Этот слой должен обязательно быть тщательно антисептирован.

Укладка лаг

Направление укладки лаг строго определенное – поперек направлению потока естественного света из окон. Это правило не касается помещений с движением людей, например, коридоров. Здесь для обеспечения прочности настила установка конструкции производится по направлению движения, то есть поперек прохода.

Для выравнивания неровной поверхности плит перекрытия пользуются подсыпкой песком. Стыкуемые лаги по длине не должны быть меньше 1,0 м. Смещение смежных частей при стыковке не должно быть меньше полуметра.

Под лаги, уложенные на столбиках, при монтаже полов по грунту подкладывают деревянные прокладки, отделив их двойным слоем толя или рубероида, и прибивают гвоздями. Стыкуются лаги на столбиках.

Начинают работы с укладки маячных, с шагом 2 м, сохранив наименьшее расстояние между стеной и крайним маячком в 30 см.

Чтобы получить качественный ровный пол, необходимо обеспечить горизонтальность уровня. Поэтому использование уровня обязательно.

Горизонтальность установки маячков дополнительно проверяют отфугованной 2-метровой рейкой и укладывают несколько промежуточных лаг, по-прежнему контролируя горизонтальность.

Если верхние грани расположены в одной плоскости, то между средними лагами и рейкой не должно быть просвета.

Отдельные части после проверки могут сместиться, поэтому их расшивают рейками. Завершив укладку, мусор, оставшийся в подполье, убирают до начала работ с настилом.

Настил дощатых полов

Пол считается качественным, если щели между половицами минимальные или вообще отсутствуют, что, конечно, еще лучше. Именно к этому и стремятся при настилке пола.

Сначала половицы набрасывают на лаги, образуя настил, с которым в дальнейшем предстоит работать. Половицы необходимо поочередно поджимать друг к другу. Для этого каждую последующую прибивают в полгвоздя к лагам, и она становится упором для клина или рычага. Если они прямые, то особых усилий для этого не требуется.

Для многократного использования рекомендуется обзавестись специальным технологическим упором. Желательно, чтобы он был толще досок — тогда с его помощью можно прижимать сразу несколько половиц.

Способы укладки: распространенные варианты

Основными инструментами при традиционном способе укладки дощатого пола являются клинья и скобы. Однако, несмотря на простоту технологии, в процессе работ нередко возникают проблемы. Чаще всего это бывает связано с размерами лаг. Если они выполнены из относительно тонких досок и установлены с небольшим шагом, то такой конструкции хватает жесткости, чтобы обеспечить устойчивость пола. Однако забить в такую доску скобу, не повредив ее, не получится. На этот случай рекомендуется другая методика сплачивания: скоба не вбивается, а служит стопором. Полукольцо, которое из нее сгибают, и обрезок доски служат в качестве надежного упора для клина или рычага. Таким же успехом скобу можно заменить на струбцину.

Настилать пол из качественно обработанного дерева, конечно же, довольно просто. Но стоят они недешево, поэтому нередко приходится использовать материал, не отличающийся высоким качеством.

В подобных случаях возрастает важность первого шага – набрасывания досок. Сами они бывают деформированы по-разному, поэтому от этого первого шага зависит дальнейшая трудоемкость процесса настилки пола.

Разберем несколько вариантов

Если уложить сплачиваемые доски таким образом, чтобы изгибы сопрягаемых кромок расположились в противоположном направлении, тогда между ними максимальный зазор образуется в средней части. То есть достаточно притянуть только середину половицы, а концы прижмутся сами. Такой вариант имеет несомненные преимущества:

достаточно прижимов в 2–3 точках;
на середине настила работать гораздо удобнее, нежели у стен.

Если уложить сплачиваемые доски выпуклой стороной друг к другу, то притягивать придется их концы. Соответственно работать предстоит у стен на крайних лагах. Использование клиньев в таком положении будет затруднительно – лучше воспользоваться рычагом.

Сплачиваемый материал может быть изогнут с разной степенью искривления, но в одну сторону. Тогда нужно продумать порядок укладки. Например, если изгиб последующего больше изгиба предыдущего, надо будет притянуть лишь среднюю часть.

С обрезными досками в этом плане проще. За счет одинаковых кромок их можно укладывать той стороной, которая облегчит сплачивание.

Деревянные полы настилают после завершения всех «мокрых» процессов внутри здания.

Наиболее гигиеничные как по отсутствию вредных выделений, так и по тепловому комфорту (коэффициент теплопроводности), деревянные полы при правильной эксплуатации долговечны.

Общий уровень покрытия пола для всей квартиры определяется уровнем площадки лестничной клетки.

Так как входная дверь в квартиру открывается обычно внутрь, то для того, чтобы она не задевала ни пола, ни ковра, полы в передней должны быть на 15…20 мм ниже пола лестничной площадки.

Уровень же пола во всех остальных помещениях квартиры подгоняется под уровень передней.

1.1. Однослойные и двухслойные дощатые полы

Дощатые полы по конструкции подразделяются на однослойные и двухслойные:

Однослойные полы в жилых домах настилают из строганных досок толщиной 40…50 мм, прибиваемых к лагам из брусков толщиной 40…50 мм.
Двухслойные полы в жилых домах настилают из строганных шпунтованных досок толщиной 25…29 мм, прибиваемых к лагам из брусков толщиной 40…50 мм.

Однослойные дощатые полы (см.рис.3) в жилых домах настилают по балкам или лагам из досок толщиной не менее 40 мм.

Самый добротный вариант — основание из шпунтованных досок толщиной 32…50 мм также пригоден почти для всех типов полов.

Двухслойные дощатые полы состоят:

из нижнего — «чёрного пола» в виде диагонального нестроганного дощатого настила толщиной 25 мм;
и верхнего — «чистого пола» в виде диагональных строганых шпунтованных досок толщиной 29 мм.

В помещениях с такими полами нормативные нагрузки на пол не превышают 4 кН/м 2 . Для таких нагрузок лаги выполняют прямоугольного сечения шириной 80…100 мм.

При толщине лаг 40 мм пролёт лаг принимается не более 0,8…0,9 м, а при толщине лаг 50 мм — 1…1,1 м.

В случае настилки пола из недостаточно сухой древесины доски крепят к основанию частично, а спустя год после высыхания досок их необходимо сплачивать вторично, шпаклевать и окрашивать масляной краской.

При устройстве дощатых покрытий выполняют следующие технологические операции:

укладка лаг по готовому основанию;
настилка шпунтованных досок;
острожка провесов полов с очисткой поверхности от стружки и пыли;
установка плинтусов и вентиляционных решёток.

Настилают деревянные полы двумя способами — обычным и паркетным:

при обычном способе — гвозди вбивают в лицевой пласт доски;
при паркетном способе — гвозди вбивают под углом 45° в угол гребня доски, с втапливанием шляпок в древесину.

Стыки досок пола по длине должны находиться на лагах или балках.

Лаги перед укладкой антисептируют. Влажность досок не должна быть выше 12%.

1.2. Укладка лаг поперёк света от окон и дверей

Лаги укладывают поперёк направления света из окон, а в помещениях с определённым направлением движения людей (в коридорах) — поперёк прохода, с тем, чтобы доски покрытия лежали вдоль направления движения.

В комнатах половые доски располагают по направлению света от окон, а в коридорах — по направлению движения от входных дверей.

Вариант укладки лаг под дощатые полы в помещениях дома показан на рис.1.

При размещении лаг, по которым уложен дощатый пол, необходимо учитывать направление потока света из окон в помещение.

Желательно, чтобы продольные стыки досок были параллельны потокам света, что делает стыки менее заметными в интерьере.

Можно располагать лаги под углом 45° к наружной фасадной стене здания, что позволяет укладывать доски пола в нужном для каждой комнаты направлении.

1.3. Основания под дощатые полы

Основаниями под дощатые полы могут служить:

При устройстве на грунте — уплотнённый грунт или подстилающий слой из бетона, по которым выложены столбики из красного кирпича или бетона под лаги. Марка кирпича должна быть не ниже М-75, а раствора — не ниже М-25.
При устройстве по межэтажным перекрытиям — панели перекрытия или звукоизоляционный слой из сыпучих материалов.
При устройстве двухслойных дощатых перекрытий — сплошной дощатый настил нижнего слоя из досок толщиной, предусмотренной проектом. Нижний настил из досок должен быть антисептирован.

Если дощатые полы устраивают по железобетонному перекрытию, толщина досок, применяемых для устройства лаг, может быть до 30 мм.

При строительстве рубленых домов половые балки часто врубают в нижние венцы. При этом балки хорошо удерживаются своими концами в стенах и не дают возможности им изгибаться.

Недостатком этого метода является то, что звук от пола передаётся стенам и создаётся повышенный шум.

Лучше укладывать балки на столбах и так, чтобы концы балок не касались стен или между ними была установлена звукоизоляционная подкладка из антисептированных материалов.

1.4. Укладка лаг под полы

Укладку лаг под полы, как правило, выполняют два человека, которые выполняют:

разметку укладки лаг в помещении;
укладку лаг на место по готовому основанию;
выверку горизонтальности лаг;
укладку лаг и закрепление первой доски пола.

Доски пола могут прогибаться от того, что лаги под ними уложены слишком редко. Выход может быть в следующем: существующие лаги сдвинуть и добавить к ним новые.

Укладку лаг выполняют из досок, на заранее размеченные места — сначала крайних около противоположных стен с зазором 20…30 мм между стеной и лагой, а затем всех остальных.

Расстояние между осями лаг должно, как правило, составлять 400…500 мм.

В дверных проёмах смежных помещений располагают уширенную промежуточную лагу — доску (рис.2 поз.6), выступающую за перегородку не менее чем на 50 мм с каждой стороны проёма.

Такая промежуточная лага — доска устанавливается для того, чтобы покрытие пола смежных помещений опирались на одну лагу.

Под лаги, укладываемые на столбики в полах на грунте, должны быть уложены деревянные антисептированные прокладки шириной 100…150 мм, длиной 200…250 мм и толщиной не менее 25 мм по двум слоям гидроизоляционного материала.

Высота подпольного пространства полов должна быть:

на грунте (расстояние от основания или подстилающего слоя до тыльной стороны доски пола) — не более 250 мм,
а полов на перекрытиях (расстояние от перекрытия или звукоизолирующего слоя до тыльной стороны доски пола) должна быть — не менее 10 мм.

Все лаги должны быть расположены в одной плоскости.

Ровность и горизонтальность уложенных лаг следует проверять двухметровой рейкой с уровнем, прикладываемой к лагам в любом направлении; при этом рейка должна касаться (без зазоров) всех лаг.

1.5. Дощатые полы на грунте

В полах, устраиваемых на грунте, пространство подполья для проветривания должно сообщаться с воздухом помещений.

Для этого у стен и перегородок укладывают щелевые плинтусы или устраивают в двух противоположных углах помещения в покрытии пола отверстия площадью 20…30 см 2 , с расчётом — два отверстия на каждые 15…20 м 2 пола.

Отверстия перекрывают решётками из нержавеющего металла, которые должны возвышаться над полом на 7…10 мм (чтобы их не загромождали мебелью).

Дощатые полы на первых этажах домов выполняют по трём схемам:

дощатые полы по деревянным балкам цоколя,
дощатые полы по лагам на столбиках по грунту,
дощатые полы по лагам на железобетонных перекрытиях.

При устройстве деревянных полов относительная влажность воздуха в помещении не должна превышать 60%.

Подпольное пространство перед укладкой покрытия пола должно быть очищено от стружек, щепы и мусора.

Устройство дощатого пола по лагам на столбиках по грунту

Для полов на грунте основанием для пола служит слой грунта. По нему укладывается подстилающий слой (подготовка), служащий для распределения нагрузки от пола на основание.

Если необходима защита пола от грунтовых вод, устраивают гидроизоляцию, которую располагают под подстилающим слоем.

Полы по лагам применяются в малоэтажных зданиях на первых этажах при высоте подполья не более 250 мм.

Если уровень чистого пола первого этажа выше уровня земли на 0,8…1 м, то для устройства полов на лагах требуется подсыпка из утрамбованного грунта высотой 0,5…0,7 м для поднятия уровня подготовки под кирпичные или бетонные столбики.

Во избежание осадки пола эту подсыпку укладывают слоями по 120…200 мм с поливкой водой и тщательным трамбованием.

При устройстве полов по грунту под лаги устраивают кирпичные или бетонные столбики (рис.3 поз.6) высотой 200…250 мм и сеч. 250х250 мм.

Кирпичные или бетонные столбики ставят на известково-щебеночную, известково-песчаную или глиняную подготовку (рис.3 поз.5) толщиной 100…120 мм, укладываемую на утрамбованный грунт.

Марка применяемого кирпича и бетона должна быть не менее М-75.

Применение для столбиков искусственных камней, прочность которых при увлажнении понижается, ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Расстояние между осями лаг дощатого перекрытия должно быть в пределах 400…500 мм.

При устройстве покрытия пола по лагам, укладываемым на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия), шаг столбиков вдоль оси лаг зависит от толщины лаг, расстояние между осями этих опор должны составлять:

при толщине лаг 40 мм — расстояние 800…900 мм;
при толщине лаг 50 мм — расстояние 1000…1100 мм;
при толщине лаг 60 мм — расстояние 1200…1300 мм.

При устройстве дощатых полов на первом этаже инд. дома (на земле) балки или лаги кладут на тщательно изолированные кирпичные или бетонные столбы, установленные по периметру дома на расстоянии 700…1000 мм друг от друга.

При больших нагрузках (сосредоточенных — более 200 кг и распределённых — более 50 кг/м 2 ) расстояние между опорами лаг и их толщина должны быть указаны в проекте.

На столбики для изоляции лаг (рис.3 поз.8) от капиллярной влаги под деревянные прокладки (рис.3 поз.7) укладывают 1…2 слоя рубероида или толя (рис.3 поз.2). При этом концы толя должны выступать за подкладку на 30…40 мм.

При опирании на отдельные опоры (столбики, балки перекрытия) толщина лаг должна быть 40…60 мм, а ширина 100…120 мм.

Деревянные прокладки, укладываемые на столбики под лаги в полах на грунте, должны иметь следующие размеры:

ширину — 100…150 мм,
длину — 200…250 мм,
толщину не менее 25 мм.

Влажность лаг и прокладок должна быть не более 18%. Лаги и прокладки до их укладки должны быть антисептированы.

Короткие лаги (рис.4 поз.5) стыкают между собой торцами впритык, со смещением стыков смежных лаг не менее чем на 0,5 м, длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

При укладке лаг по столбикам их стыки располагают на столбиках.

Во избежание смещения выверенных лаг их РЕКОМЕНДУЕТСЯ временно расшивать (скреплять) досками до укладки покрытия.

Для укладки лаг применяют неструганные доски 2-го и 3-го сортов из здоровой древесины хвойных и мягких лиственных пород (за исключением тополя и липы).

Устройство дощатых полов на железобетонных перекрытиях

Основанием для пола из досок по железобетонным перекрытиям служат деревянные лаги или сплошной слой из изоляционно-отделочных древесноволокнистых плит или другого утеплителя, наклеиваемых на холодной мастике.

Вариант устройства дощатого пола по лагам с опорой на бетонный подстилающий слой или железобетонные плиты перекрытия цоколя дома показан на рис.4.

Укладку лаг на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит, выполняют по звукоизолирующим прокладкам или засыпкам из шлака или песка толщиной до 60 мм.

Выравнивают лаги в единую горизонтальную плоскость с помощью песка, который подсыпают в места провисания, определяемые уровнем (нивелиром).

Звукоизолирующие прокладки для изоляции от ударного шума укладывают сплошными полосами под лаги на всем их протяжении без разрывов, строго по продольной их оси с таким расчётом, чтобы они выступали за кромку лаги с каждой стороны на 10…20 мм.

Подкладки из древесноволокнистых плит необходимо антисептировать. Влажность прокладок должны быть не более 12%. Влажность песка при укладке дощатого покрытия, паркетных щитов и досок должна быть не более 4%.

Для звукоизоляционных подкладок под лаги должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям, указанным в табл.1.

Таблица 1: Характеристика звукоизоляционных подкладок под лаги.

п/п	Наименование материалов	Объёмная масса, кг/м²	Влажность при укладке (по весу) не более
1	2	3	4
1	Плиты древесноволокнистые	125…350	12%
2	Плиты асбоцементные изоляционные	300…350	15%
3	Плиты «кордин»	300…350	10%

Лаги укладывают и выравнивают по уровню. Выравнивание лаг в полах на перекрытиях достигается подсыпкой слоя песка под звукоизолирующие прокладки или лаги по всей нижней плоскости без зазоров.

Подбивка деревянных клиньев под лаги для их выравнивания и опирания лаг на деревянные прокладки ЗАПРЕЩАЕТСЯ.

Под балки, лаги и доски НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ подкладывать щепки или клинья, так как от вибрации они выпадают, и полы становятся зыбкими.

Если всё-таки приходится подбивать клинья, то их нужно закреплять гвоздями. Под тонкие доски подкладывают картон, толь, рубероид, но только не щепки.

При укладке лаг по перекрытиям их фиксируют и выравнивают полосами цементно-песчаного раствора, при этом лаги необходимо изолировать от свежего раствора гидроизоляционным слоем (битумной мастикой, гидростеклоизолом, толем).

Покрытие пола по лагам укладывают после высыхания раствора.

Деревянные лаги (рис.5 поз.4) делают из нестроганных досок шириной 80…100 мм и толщиной не менее 25 мм. Поверхность железобетонного перекрытия, на которое укладываются лаги, должна быть очищена и прогрунтована.

Установку лаг начинают с установки маячных лаг (рис.5 поз.3) с расстояниями между ними 2 м. Первую из маячных лаг укладывают на звукоизоляционную прокладку (из древесноволокнистых плит), отступив от стены на 20…30 мм. Зазоры между стеной и торцами лаг также оставляют в пределах 20…30 мм.

Во избежание случайного смещения выверенных лаг РЕКОМЕНДУЕТСЯ до укладки покрытия закрепить их распорными досками, прибитыми гвоздями.

Между маячными лагами устанавливают промежуточные лаги (рис.5 поз.4), которые выверяют рейкой с уровнем (рис.5 поз.6).

Верхняя плоскость маячных лаг должна располагаться ниже отметки чистого пола на толщину покрытия (половой доски,черного пола и покрытия и т.п.).

Расстояние между осями лаг должно быть не более 600 мм. Короткие лаги стыкуют между собой врубкой вполдерева или торцами впритык со смещением стыков (рис.5 поз.5) смежных лаг не менее чем на 500 мм. Длина стыкуемых лаг должна быть не менее 1 м.

Вариант укладки лаг по железобетонным перекрытиям показан на рис.5.

Под лаги на междуэтажных перекрытиях из железобетонных плит, по всей длине укладывают звукоизоляционные подкладки (рис.5 поз.2) из древесноволокнистых плит или сами лаги кладут по звукоизоляционному слою из песка (рис.5 поз.1) или шлака, толщина которого устанавливается проектом. На первых этажах лаги можно укладывать по кирпичным столбикам.

Лаги всей поверхностью должны лежать на звукоизоляционной прокладке (рис.5 поз.2), в случае необходимости под них подкладывают дополнительный слой прокладочного материала.

Горизонтальность, уложенных на основание лаг, проверяют двухметровой рейкой с уровнем. Рейка должна касаться поверхности?всех лаг без зазоров.

При устройстве полов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Устройство полов», ВСН-9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» — НИИМосстроя Департамента строительства, стандартами и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов и рабочими чертежами.

Грунтовое основание под полы (в подвале, на первом этаже) должно быть спланировано по профилю и уровню проектных отметок и уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

При устройстве полов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», правила пожарной безопасности, предусмотренные «Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя» и ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность».

Настил чистового пола производится после устройства чернового пола. Для чистового пола выпускаются половые доски с гребнем на одном торце доски и пазом на другом торце доски. Сам настил чистового пола напоминает сборку конструктора, при которой гребень одной доски вставляется в паз соседней доски. Чистовой пол лучше сделать после установки окон и лестниц (изготовление лестниц из дерева в москве ).

Материал для чистового пола

Материалом для чистового пола служит фрезерованная иначе шпунтованная доска лиственных пород. Каждая доска имеет паз и гребень одной толщины. При укладке чистового пола, гребень вставляется в паз.

Выпускаются половые доски следующих ширин:

При этом толщина половой доски может быть:

Для вентиляции тыльной стороны чистового пола, на половой доске выбираются специальные пазы, называемые продух. Торец доски с пазом имеет технологический скос.

Толщина досок для пола – выбор зависит от лаг

Толщина досок для чистового пола подбирается в зависимости от расстояния между лагами чернового пола и балками перекрытий. Не забываем, что половая доска крепится к лагам пола (если по лагам не сделана дополнительная обрешетка).

Если между лагами 300-500 мм. Привозим доску 27 или 28 мм толщиной.
Если между лагами 600-800 мм. Привозим доску 34 мм, 35 мм, 36 м.
Если между лагами 800-1000 мм. Привозим доску 45 мм.

Как видите, все достаточно просто и настил чистового пола в теории не сложен.

Настил чистового пола: особенности

Кроме прямых пазов половые доски выпускаются с пазами в виде трапеции, сегмента. Некоторые половые доски выпускаются без продуха и для них нужно тщательно зачищать поверхность лаг (балок).

Повышенная трудоемкость при укладке чернового пола из досок без пазов. Много времени и сил займет подгонка досок для уменьшения щелей между досками. Правда, если планируется настил фанеры на черновой пол можно сэкономить и вместо шпунтованной доски уложить черновой пол из не обрезной доски. Можно использовать готовую массивную доску для пола.

Кстати, в устройстве пола применяется 20 мм фанера ФК и ФСФ.

У первой доски, расположенной у стены нужно срезать шпунт.
Торцевая стыковка половых досок делается со смещением. Расстояние между торцевыми стыками делается более 400 мм.

Важно: Годичные кольца досок должны смотреть в разные стороны.

Подробно об укладке половой доски читайте отдельную статью: Укладка деревянной доски на лаги

Расход половой доски

Приведу таблицу, сколько пола укроет 1 м3 в зависимости от толщины доски.

20мм 1куб. м 50 метров.
27 мм 1 куб. м 37
28мм.1 куб. м 38.
34мм 1 куб. м 28.5
35мм.1 куб. м 28.5
36мм.1 куб. м 28
45мм 1 куб. м 22

Однослойные и двухслойные полы

Двухслойными полами считаются полы со сделанным черновым полом, двумя слоями гидроизоляции и уложенным утеплителем в 1 или 2 слоя. Однослойные полы не предполагают укладку чернового пола и состоят только из слоя чистового пола.

С тех пор, как в продаже появились новые технологичные напольные покрытия, дощатый пол стал восприниматься многими как пережиток прошлого или, говоря современным ущербным языком, «отстой». Своих позиций не потерял лишь натуральный деревянный паркет, который по-прежнему относится к категории элитных покрытий. Тогда как простые половицы ассоциируются со временами бедности, уравниловки и дефицита. Так ли это на самом деле и как сделать из досок красивый современный пол – будем разбираться.

Деревянные полы – мифы и реальность

Пол из досок в представлении многих выглядит слишком просто по сравнению с ламинатом или паркетной доской. Но это ошибочное мнение. Эти материалы выпускаются с уже готовым декоративным верхним слоем, который может имитировать дорогие и экзотические породы дерева. Но именно имитировать. Ничто не мешает декорировать половую доску, придавая ей любой желаемый вид. Для этого существует огромный арсенал лакокрасочных материалов, восков, масел, пропиток.

К тому же нет никаких проблем с тем, чтобы купить не сосновые доски, а из дуба, лиственницы, ореха или любой другой породы вплоть до мербау или венге. Это лишь вопрос цены.

Другое ошибочное мнение – дощатый настил обязательно будет рассыхаться, деформироваться, скрипеть, в нем появятся щели. Действительно, так и будет, если доски плохо просушены, изначально имеют дефекты, если они уложены на плохо подготовленное основание или в процессе монтажа были допущены ошибки. Скрипеть и рассыхаться будет и покрытие, уложенное в помещении с непостоянным микроклиматом с частыми перепадами влажности и температуры. Но все это при схожих исходных данных будет происходить и с паркетной доской, и с паркетом, и с ламинатом. А отремонтировать такие полы будет сложнее и дороже.

Да, настил полов из массивной доски с их последующей отделкой может занять больше времени. Но обойдутся они наверняка дешевле, а выглядеть будут так, как вы захотите. И прослужат дольше.

Какой должна быть половая доска

Чаще всего на полы идут строганные сосновые доски. Они обладают хорошей прочностью, устойчивостью к гниению, доступной ценой, легко поддаются обработке и декорированию с помощью ЛКМ. Доска может быть:

обычной обрезной;
шпунтованной;
с четвертью.

Самый востребованный вариант – шпунтованные доски, оснащенные пазом и гребнем на противоположных длинных торцевых гранях. Иногда шпунты присутствуют и на коротких торцах для сращивания досок по длине. Такой профиль обеспечивает самое качественное покрытие без щелей и с минимальным риском деформаций.

Толщина

Перед тем как стелить деревянный пол, для него готовят основание в виде каркаса из лаг. Толщина половиц подбирается с учетом расстояния между лагами: чем оно больше, тем толще должны быть доски.

Это важно! Не забывайте, что после выравнивания и шлифовки настила его толщина может уменьшиться на несколько миллиметров.

Чем выше сорт изделий, тем меньше на них сучков, сколов, царапин, смоляных мешочков и прочих дефектов. Лучшим и самым качественным, а соответственно и более дорогим, является сорт «Экстра».

Влажность

Половая доска может продаваться сырой, сразу после выхода из пилорамы. Она может коробиться и деформироваться в процессе высыхания, особенно при неправильном хранении.

Условия хранения

Выбирать доски для пола желательно лично, осматривая каждую на предмет наличия дефектов и искривлений, одинаковой толщины. Важно обратить внимание на то, в каких условиях они хранятся. Место хранения должно быть сухим, проветриваемым, а доски лежать не навалом, а в штабелях.

Правила устройства настила

Процесс устройства деревянного настила состоит из нескольких этапов.

Подготовка основания

Доска должна проветриваться, поэтому укладывают её не на сплошное основание, а на лаги или балки. Они тоже должны быть сухими и иметь достаточную толщину, чтобы выдерживать нагрузку.

В качестве опорных лаг используют:

поставленные на ребро толстые доски;
бруски;
окоренный кругляк со стесанной в плоскость верхней стороной.

Сечение лаг зависит от способа монтажа – на сплошное бетонное основание или на опорные столбики. А также от длины пролета между ними. Точные цифры можно найти в СНиПах и справочной литературе.

Перед укладкой лаг на кирпичные или бетонные столбики их покрывают двойным слоем рубероида для гидроизоляции. Под лаги для их выравнивания по горизонтальному уровню можно подкладывать обрезки досок. И лаги, и подкладки перед устройством дощатых полов пропитывают антисептиком.

Видео описание

Как монтировать лаги для деревянного пола, смотрите в видео:

Подготовка досок

Даже пиломатериалы камерной сушки нуждаются в акклиматизации к тем условиям, в которых они будут эксплуатироваться. Поэтому половую доску желательно занести в дом заранее и дать полежать несколько дней. Но делать это можно только после окончания всех мокрых работ – устройства стяжки, штукатурки стен, чтобы дерево не впитало в себя влагу, испаряющуюся из растворов.

Затем доски сортируют, откладывая в сторону деформированные и выбирая самые ровные и чистые. Изделия не самого лучшего качества можно использовать для настила деревянного пола в менее значимых помещениях или для укладки вдоль стен, где они будут скрыты мебелью.

После сортировки пиломатериал обрабатывают антисептиком и оставляют сохнуть. Такую обработку достаточно провести только для обратной стороны и торцов, так как готовый настил будет подвергаться шлифовке и защитно-декоративной отделке.

Укладка досок

Самым сложным в создании настила является сплачивание досок, их подгонка друг к другу вплотную. Щель между половицами не должна превышать 1 мм.

Работу начинают с укладки первой доски. Между ней и стеной вставляют прокладки, чтобы обеспечить компенсационный зазор для расширения дерева. Он составляет:

10 мм для внутренних стен;
20 мм для холодных наружных стен.

Есть несколько требований к тому, как правильно стелить пол из шпунтованной доски. Её укладывают пазом к стене, выравнивают и фиксируют к каждой лаге саморезами или гвоздями насквозь так, чтобы впоследствии шляпка крепежа закрылась плинтусом. Так поступают, чтобы надежно закрепить первый ряд, к которому будут поджиматься остальные.

Затем вкручивают саморезы в основание гребня, устанавливая их под углом 45 0 . Их шляпка должна быть полностью утоплена в древесину и не мешать установке следующей доски, паз которой насаживается на гребень.

Чтобы подтянуть доски друг к другу и устранить щели на стыках, применяют разные приспособления – клинья, домкраты, струбцины, скобы.

При обрезке досок по длине также учитывают зазор вдоль стен – торцы не должны их касаться.

Если настил на пол делается из обрезной доски, её прибивают или прикручивают насквозь к каждой лаге в двух точках, чтобы она не выгибалась. Шляпки утапливаются в древесину.

Сразу начисто можно монтировать только настил из сухих досок влажностью не более 12-14%. Если они ещё будут сохнуть, то производят временную укладку, сокращая количество крепежа в 3-4 раза. Через какое-то время, когда доски примут окончательную форму, их освобождают и собирают заново, стягивая и фиксируя, как положено.

Шлифовка

Даже доски экстра-класса могут отличаться по толщине и образовывать при укладке перепады. От них избавляются шлифовкой, которую проводят минимум в два этапа.

Первый этап – грубая шлифовка крупнозернистой шкуркой, с помощью которой снимаются все выступы.
Второй этап – чистовая шлифовка мелкой шкуркой для удаления ворса.

Если между половицами остались мелкие щели, их шпаклюют затиркой, смешанной из столярного клея и мелких опилок, оставшихся после чистовой шлифовки. После высыхания шпаклевки шлифовку повторяют.

Видео описание

Весь процесс устройства пола из массивной доски показан в видеоролике:

Декорирование

Пол из досок в доме должен гармонировать с интерьером, поэтому его редко оставляют без финишного покрытия, которое к тому же защищает древесину от повреждений, изменения цвета, влияния влаги и грязи. Для этого используют различные тонирующие составы, не скрывающие фактуру дерева, или укрывные краски.

Тонировка позволяет имитировать любые породы дерева. Изменить тон можно с помощью морилок, пропиток, масел, воска, лака.

Ещё больший простор для дизайнеров дают краски. Нужно лишь отбросить стереотипы и забыть о том, что деревянный пол может быть только коричневым.

Белые, светло-серые, бежевые и другие светлые оттенки пола делают интерьер легким, воздушным, чистым.
Черный цвет подходит под многие современные стили, но нужно учитывать, что пыль на нем гораздо заметнее, чем на светлом покрытии.
Яркие оттенки пола отлично смотрятся со светлыми стенами в минималистичных интерьерах.

А ещё можно выкрасить половицы в разные цвета, создать на полу простые орнаменты с помощью малярной ленты или узоры с помощью трафарета.

Одним словом, вариантов декорирования дощатого покрытия множество. При очередном ремонте его можно отциклевать и изменить декор.

Коротко о главном

Обычная деревянная доска может стать прекрасным материалом для создания пола не только в деревенском или дачном доме, но и в современном коттедже. Если знать, как правильно её выбирать и укладывать, дощатое покрытие даст фору многим более современным материалам. Она дешевле, легко поддается обработке и декорированию, а о преимуществах натурального дерева перед клееными и композитными покрытиями и говорить не приходится.

Обустройство деревянного пола признано наиболее трудоёмким, дорогим и сложным, так как любую конструкцию из древесины следует защищать от прямых контактов с бетоном. Иначе полы за короткий срок станут непригодными, и их потребуется сменить. Используя некоторые пропитки, можно защитить дерево от гниения. Химические способы защиты очень эффективны и предотвращают процесс порчи материала. Однако деревянную конструкцию, пропитанную химическими веществами, нельзя считать экологически чистой. Учитывая, что именно из-за этого показателя выбирают дерево, химией мало кто пользуется. При укладке на бетон по всей площади между слоями необходима гидроизоляция. Крепить деревянное покрытие следует используя металлические угольники для создания зазора между основаниями и лагами.

Черновой пол в деревянном доме

Черновым полом обозначают определённые основания, которые собой образуют идеальную поверхность для укладки чистового пола. Создаётся он для обеспечения распределения нагрузок, направленных на напольное покрытие.

В деревянных сооружениях черновые полы делаются тремя методами:

деревянные на лагах;
заливка бетоном;
использование фанерного настила.

Деревянные полы на лагах

В деревянном доме устройство чернового пола не имеет различий с монтажом аналогичных конструкций в монолитном или кирпичном сооружении. Единственная особенность заключается в том, как крепят лаги:

Нет необходимости крепить лаги к различным деревянным доскам. Наилучший вариант - укреплять их к цоколю или ростверку фундамента, на пару сантиметров отступая от всех стен. Расстояние от опоры должно быть не менее 11см со всех сторон лаг.
Перед укладыванием основания следует уложить обвязку снизу, которая делается из длинной и тонкой доски. К ней, используя металлические анкеры, крепят лаги. Не нужно их жестко укреплять с обвязкой. Следует лишь фиксировать, чтобы они не шатались во время работы над другим слоем пола. Данная конструкция будет иметь отступ от стен в несколько сантиметров.

Если расстояние будет меньше 11 см, то в стены лучше врезаться. Но до этого необходимо сделать первоначальную кладку на основание, далее следует приложить на выбор брус либо бревна. Нужно предварительно сделать замер контура места вырезания, потом вырезать в дереве нужные пазу размеры, которые потребуются для опорной функции.

Важно: рекомендуется добавить около 2 см для дальнейшего расширения лаг. Необходимо помнить, что укладка лага и балки делается на ростверк или цоколь, когда закончится укладка гидроизоляционного слоя.

Стандартные шаги между двумя лагами равны 40-60 см. Однако при выборе делается большой акцент на ширину утеплителей и необходимую нагрузку. Исходя из этого делается выбор сечения лага и действующей нагрузки. При небольших размерах сечения должны быть примерно 15х10, при тяжёлых нагрузках – 15х20, при средних – 15х15 сантиметров. При чрезмерном действии нагрузки, если балки имеют небольшое сечение, то желательно обеспечить параметры сечения 30х40см.

Монтаж черновых полов на лаги

Когда укладка сделана, потребуется заняться стандартным монтажом. Выполняется он в несколько этапов:

Необходимо закрепить черепные бруски. У них маленькие сечения (приблизительно 4 на 4), их закрепляют в нижних частях лаг с боковой стороны. Профессионалы рекомендуют черепной брусок сменить досками, которые по ширине будут больше лагов. Их потребуется прибить либо вдоль, либо снизу лагов.
Следует уложить доски. Уложить их нужно на черепной брусок, но не крепить. Учитывая, что их основная задача в фиксации утеплителя, их оставляют лежать свободно.
Гидроизоляция. Укладывают её на черновой пол. Делается это для избежания дополнительной нагрузки. Укладывают гидроизоляцию так, чтобы она заходила на стену на уровне, где в будущем будет пол. Рекомендуется использовать пленочную изоляцию, а для крепления применять степлер.
Теплоизоляция – укладывают на гидроизоляцию.
Пароизоляция. Укладывают точно так же, как и гидроизоляцию.
Вентиляция. Для создания вентиляционного зазора потребуется лишь сверху пароизоляции пробить контррейки вдоль лага.
Покрытие. На завершающем этапе предлагается применять листы ДСП, а также доски. От стены лаги нужно отделить зазором по 2см. В них потом будет помещены утеплители.

Видео описание

Подробнее об утеплении пола в деревянном доме - в этом видео:

Черновые полы из фанеры

Пол в деревянном доме - один из наиболее надёжных вариантов, т.к., обладает высокой твердостью. Фанера также используется для напольных покрытий. Если её хорошо отшлифовать и покрыть лаком, она смотрится дорого. Но в большинстве случаев её потом покрывают линолеумным или паркетным покрытием.

Фанеру можно уложить в одном из двух вариантов:

На основание из цемента. Потребуется обеспечить горизонтальное и ровное основание или использовать регулировочные стойки.
Крепить на лаги. Главное, правильно выставить лаги для обеспечения попадания стыка листа на них. Лаги нужно выставить таким образом, чтобы верхняя поверхность обеспечивала прямую линию. В них потом убирают утеплитель и шумоизоляцию.

Нужно знать! При укладке фанеры в 1 слой нужно, чтобы она была минимум 15мм в толщину, если слоёв 2 – минимальная толщина должна быть не меньше 9мм.

До начала окончательной укладки следует убрать весь мусор и пыль с основания. При наличии возможности также следует сделать праймирование – обработку грунтовкой. Фанеру необходимо закрепить на клей, а шляпку самореза утопить.

Бетонный пол

Как черновой и чистовой пол в деревянном доме, бетонный вариант встречается реже остальных. У бетонного пола есть один существенный недостаток – он очень холодный. Решить данную проблему можно при помощи теплоизоляционного материала.

К достоинствам можно отнести долговечность и надёжность. По сравнению с аналогами является более ровным и прочным. Бетонный пол в деревянном доме выбирают ещё потому, что он лучше сохраняется от разрушений.

В деревянном доме бетонный пол делается в 11 этапов:

Укладывают по лагам.
Укладывают по грунту.
Сверху деревянного пола делается стяжка бетоном.
Устанавливается горизонт пола метками (рекомендуется натягивать шнур для точности).
В грунт следует забить колы менее 11см, чтобы потом по ним засыпать гравий. После этого его следует утрамбовывать и убрать колышки.
Далее засыпают песок.
Затем укладывают большую плёнку из полиэтилена, создавая на стены её напуск. Она будет в роли гидроизоляции.
Используя рейки, необходимо поделить помещение на равные полосы. Ширина каждой должна быть около 1 метра. Высоту установленной рейки нужно приравнять с высотой шнура. Далее заливают бетон на подготовленную поверхность.
Вдоль реек разравнивают бетон.
Далее бетон следует накрыть плёнкой и оставить его твердеть на несколько недель. Для избежания растрескивания необходимо иногда обрызгивать массу водой.
После истечения срока его покрывают стяжкой из цемента и песка.

Материалы для обработки лагов

Некоторые факторы внешней среды, например, сырость, не должны оказывать влияние на лаги. Поэтому, обеспечивая устройство пола в деревянном доме, следует защитить их от определённых факторов.

Биозащитные составы

Препарат с биозащитным составом охраняет дерево от плесени, гниения, посинения, жуков и грибков. Одно нанесение таких средств обеспечит защиту в течение 27-32 лет. Купить их можно в виде концентрата. Иногда в состав добавляют пигментирующее вещество, которое даёт возможность контролировать качество нанесения.

Биозащитные составы хвалят за:

экологичность;
незначительных запах;
отсутствие аллергенов.

Наносить препараты нужно до того, как начался монтаж пола в деревянном доме.

Невымываемый антисептик

Отличный вариант, если в городе повышенная влажность. Также показано к применению в местах с повышенным уровнем осадков, температурными перепадами, в банях и саунах. Работать с антисептиками просто и не слишком затратно по времени. Приблизительный расход на 1 метр – около 400 граммов. Поверхностного нанесения можно достичь после 4 слоев. После окончания работ цвет дерева станет фисташковым.

Народные методы

Народные средства для обработки лагов:

Масло трансформаторное. Благодаря глубокому проникновению в структуру дерева и бальзамированию данное средство отлично защищает материал.
Смола. От жуков, грибков и гниения отлично поможет берёзовая смола. Единственный её минус – незащищённость от пожара.
Масло моторное. Плюсы – невысокая цена, хорошая защита. Минусы – слишком сильный запах, иногда мешающий несколько месяцев.

Чистовой пол в деревянном доме

До начала работ следует понять схему устройства деревянных полов, которые состоят из 4 «слоёв»:

Черновое покрытие.
Тепло- и гидроизоляционные слои.
Чистовой пол.
Отделка.

Поэтому, задаваясь вопросом, из чего делать чистовой пол в деревянном доме, необходимо сначала выполнить первые 2 этапа, о которых говорилось выше, и приступить к работе над чистовым полом.

Чтобы сделать чистовой пол самостоятельно, необходимо покупать фрезерованные доски.

Нужно знать! Чистовой пол в деревянном доме укладывается на 5 сантиметров выше чернового пола.

Конструкция пола первого этажа в деревянном доме возводится в 3 этапа:

Укладываются лаги – так, чтобы доски можно было положить перпендикулярно им. Наименьшая толщина – 25мм.
Доску нужно закрепить поближе к стене.
Далее следует применить молоток и брусок, чтобы доски были как можно ближе друг к другу. При помощи самореза осуществляются крепежи каждой лаги через гребень.

Важно! Если есть в планах в дальнейшем менять пол, необходимо использовать простой вариант крепления – все половицы следует закреплять сверху к лагам при помощи саморезов.

Заключение

Для чистового настила рекомендуется использовать доски с сегментным шипом или с фальцем.

Читайте также: