Как обшить торцы крыши осб

Обновлено: 02.05.2024

Стало весьма популярным применение ОСБ листов для изготовления кровельных сендвич-панелей, обустройства плоских скатов и во многих других случаях при строительстве крыши. Это позволяет строить быстро и легко, а разработанные технологии с применением ориентированно-стружечных плит, давно стали стандартами современного строительства.

С какой целью применяют OSB на крыше

У популярности применения ОСБ листов (они OSB и ОСП плиты) в роли элемента крыши есть причины:

Устойчивость к влаге и перепадам температур;
Относительно низкая себестоимость изготовления на фоне дорогой фанеры;
Скорость производства работ, обеспечиваемая большой перекрываемой площадью и правильной геометрией;
Возможность быстро закончить строительство и не переплачивать подрядчикам за их труд;
Выработанная годами технология, делит сложный процесс на простые операции, которые становятся посильны для выполнения непрофессионалами;
Плита создаёт монолитную поверхность – прекрасную основу для утепления и применения мягкой кровли поверх неё;
В отличии от обрезной доски, не изменяет свою геометрию при высыхании, что является гарантией от деформаций кровельной поверхности и появления течей;
Применение СИП-панелей для каркасных домов;
Прочная увязка стропил листами ОСП увеличивает шаг между тяжёлыми несущими балками и снижает общий вес крыши и нагрузку на опоры.

Ориентированно-стружечная плита хорошо сочетается с материалами, которые создают на ней сплошной покров не требующий применения метизов. К ним относятся все виды мягкой кровли – мягкая черепица, гидроизол и рубероид, тентовые материалы, а также фальцевые покрытия.

Фантазия домостроителей не ограничивается только перечисленными конструкциями. На самом деле, это может быть любой вид покрытия, главное соблюдать технологию гидроизоляции и не позволять древесно-стружечной массе намокнуть. Но, опыт показывает, что с шифером, профнастилом, металочерепицей, оцинкованным железом и ондулином, ОСБ листы выступают в роли ветровой опоры. Это означает, что метизы должны проникать сквозь слой OSB и фиксироваться в стропилах или поверх набивается обрешётка и крепление осуществляется к ней. Иначе, со временем, саморезы и гвозди расшатываются, и резкий порыв ветра срывает покровные элементы.

Так же, OSB доска, подшитая ниже утепляющего слоя, создаст наклонную потолочную поверхность в мансарде. А обрезки и отходы от строительства с её применением, идут на изготовление тавровых стропил и несущих ферм.

Выбор ОСБ на крышу (толщина, размеры, классы)

Для использования на кровле подходит только OSB-3. В этом классе материала сбалансированы цена, прочность и влагостойкость. Ему соответствуют европейский стандарт ЕN-300 и американский R1 и R2.

Главное, на что следует обращать внимание при покупке – это наличие маркировки на всех листах в пачке, что бы недобросовестные производители не подсунули второй класс вместо третьего (по внешнему виду их не отличить). Вместо надписей на русском могут быть штампы латиницей, тогда следует искать текст: «Еxtеriоr Воnd», «Ехterior Tyре Вindеr» или R1, R2 (rооf – крыша).

Кроме этого, есть специализированные кровельные панели ОСП-3, которые конструктивно предназначены для подобных целей. Они имеют шероховатую поверхность, которая не скользит и обладает хорошей адгезией, а также, шпунтованные края, для удобного и качественного монтажа.

Все плиты, которые идут на изготовление скатов крыши должны иметь стандартный конструктивный размер (1250х2500). Такие габариты достаточно велики, чтобы быстро наращивать плоскость и, по-прежнему удобны — дают возможность переноски их поштучно одним человеком.

Подробнее о развновидностях и классификации ОСБ листов можно узнать в статье: ОСБ — виды, классы, характеристики и применение.

Оставшийся параметр – толщину листа, выбирают исходя из шага между стропилами, по таблице.

Однако, следует помнить, что в ней указаны наименьшие допустимые размеры для скатных крыш. На практике, 9 мм листы кровельщики не используют вообще – технология допускает начинать работы с 12 мм материалами. А показатели для плоских кровель следует увеличить до 18 мм. В нашей климатической зоне, такая необходимость продиктована дополнительными расчётами на снеговую нагрузку в зимний период.

Только тогда табличные показатели окажутся верны, если, на стропила набивать поперечную шаговую обрешётку.

Обустройство скатной поверхности с применением ОСП

Способов крепления ориентировано-стружечных плит всего два: непосредственно к стропилам и к дополнительной обрешётке. Оба варианта очень широко применяются на практике. Нельзя сказать, что какой-то из них лучше или хуже, но каждый способ оптимален для своих конкретных условий.

Крепление ОСБ на крыше непосредственно на стропила.

Этот вариант применяют при наличии мощных листов ОСБ, в домах чердачного типа, когда утепление крыши не производится.

малое количество строительных операций на высоте;
значительная экономия – не требуется дополнительная древесина для обрешётки, не тратятся средства на утеплитель и гидроизоляцию;
быстрый срок окончания работ.

верхний этаж (чердак) в доме остаётся холодным;
требуется использовать более толстые листы ОСП;
если, решено применять утеплитель, то желательно использовать негорючий пенополистирол и дополнительную обшивку листами ОСБ снизу стропил.

Некоторые строители пытаются применить монтаж на стропила с использованием утеплителя из минеральной ваты и слоёв пароизоляции, без вентиляционного зазора. Со временем, подобная ошибка приводит к порче материалов из-за разрушения вследствии застаивания избыточной влаги.

При креплении ОСБ листов к стропилам, сами листы ОСБ выполняют роль обрешетки.

Порядок производства работ по монтажу ОСБ на стропила:

Предварительно, стропильные балки и листы обрешётки обрабатываются антисептиком для защиты от грибка, плесени и насекомых древоточцев.

2. Монтаж ведётся в сухую погоду, с перспективой закрытия древесины кровлей до дождей. Если, намечаются осадки, а работы ещё неоконченные, то понадобится защитный тент.

3. Продумывается безопасность — устраиваются временные полки для перемещения, закрепляются страховочные тросы для людей и фиксирующие пояса под инструмент.

4. Крепление лучше проводить гвоздями с ершёной насечкой, размером 70-100 мм (в зависимости от толщины материала). Применение гвоздей ускоряет процесс и делает соединение долговечней.

5. Нижние края скатов обшиваются прогонами, которым не так страшно намокание. Они обеспечивают ровный стартовый уступ для предотвращения соскальзывания плит.

6. Строительной маркировочной нитью намечаются поперечные контрольные линии на опорах по размерам имеющихся листов. Подшивку необходимо выполнять строго по разметке. О том как наносится разметка маркировочной нитью (она же отбойная) можно прочитать в статье: отбойная нить — разновидности и использование.

7. ОСБ панели располагают поперёк опор. Укладку начинают с середины ряда, с расчётом, что последние панели в ряду отрежутся наполовину. Отрезанные половинки подойдут для укладки следующего ряда, чтобы сместить стыки в ряду на следующую опору. Раскрой и обрезку выполняют на месте с помощью круговой пилы. Остатки материала с косым срезом не выбрасывают – они являются готовыми заготовками для верхнего ряда.

8. Между смежными листами оставляют компенсационный зазор в 3 мм.

9. Шаг забивания метизов: 15 см – на стыках, 30 см – на опорных стропилах, 10 см по краю крыши.

10. Для надёжности, между рядами ОСП листов устанавливаются дополнительные фиксаторы.

11. Если, угол наклона крыши большой, саморезами крепятся временные опорные бруски для ходьбы по ним.

12. В последнюю очередь подшивается область верхнего конька остатками полос материала.

Технология требует, чтобы шаг между стропилами был кратен размерам OSB. И листы при укладке должны сопрягаться между собой ровно посредине балок с нахлёстом на балку в 5 см (или более).

Наглядно с технологией подшивки на стропила можно ознакомиться в этом видео:

Крепление ОСБ на крыше к обрешётке.

Этот вариант применяют для создания вентиляционных зазоров, если требуется утеплять скат крыши или листы ориентированно-стружечной плиты (ОСП) слишком тонкие и требуется дополнительная опора.

создание качественных надёжных сендвич-панелей, которые сделают комфортным обитание на верхнем мансардном этаже;
экономия на закупке ОСП листов – теперь можно применить 9 мм толщину;

Порядок производства работ по монтажу ОСБ через обрешетку:

Все виды работ, которые выполняются в предыдущем варианте, актуальны и для этого способа, с той разницей, что монтаж будет происходить к обрешётке, вдобавок, предварительно обустраиваются внутренние технологические слои.

Кровельный пирог с использованием ОСБ листов на крыше

2. С нижней стороны стропил пристреливается строительным степлером диффузионная гидроизоляция. Полосы плёнки следует крепить горизонтально, начиная с верхней. Стыки рулонных полос пароотводящей мембраны проклеиваются акриловым скотчем, с нахлёстом в 10-15 см. Аналогично, проходят скотчем весь периметр пароизоляционного слоя, прикрепляя плёнку к несущим деревянным конструкциям. Нужно обращать внимание на то, чтобы полотно правильной стороной было обращено внутрь, тогда плёнка будет эффективно блокировать влагу, попадающую из помещения в теплоизоляционный слой.

3. Минеральная утепляющая вата раскраивается на части, которые уплотнённо ложатся между несущими балками. Она должна распираться между стропилами и не проваливаться, а слой пароизоляции под ней, выполняет роль дополнительной фиксации. В дальнейшем, снизу будут пробиты контррейки, которые создадут дополнительную опору для теплоизоляции.

4. Сверху стропил настилается ещё один слой диффузионной трёхслойной мембраны (например, EURОТОР N35, RАNККА, ЮTAКOH), который обращён шероховатой стороной вверх. Он блокирует попадание внешней влаги (туман, роса, течи) и отводит лишние пары из утеплителя. Перехлёст проклеенных стыков, должен равняться 10-15 см и идти в правильной последовательности. Для этого, раскатку рулонов следует производить горизонтально и крепить полосы правильно, начиная с нижней. Первая нижняя полоса должна выступать за контур утеплителя на 15-20 см вниз.

5. Бруски и доски, из которых будет изготовлена обрешётка, обрабатываются антисептиком.

6. По поверхности пароизоляционной мембраны, строго над каждым стропилом, проклеивается уплотнительная лента.

7. Контробрешётка из брусков сечением 50х50 мм пробивается поверх стропил, по полосам уплотнительной ленты. Она создаст вентиляционный зазор в 5 см для отвода влаги, которая скапливается на гидроизоляционном слое. Для лучшей циркуляции воздуха, в брусках устраиваются разрывы, идущие в шахматном порядке.

Контробрешётка с обрешёткой.

8. На этом этапе можно начинать крепить ОСП листы, но, для дополнительного усиления опоры, желательно пробить дюймовую доску в качестве шаговой обрешётки. Максимальное расстояние между центрами досок принимается в 45 см, а если используется ОСБ 9 мм, то обрешётку крепят практически всплошную.

9. В конце настилают ориентированно-стружечную плиту, закрепляя её саморезами к доскам с обрешёткой.

На видео представлен монтаж ОСП на обрешётку:

Обустройство финишного кровельного покрытия

Для образования качественного, надёжного и долговечного кровельного покрытия, поверхность, образованную ОСП, чаще всего покрывают мягкой черепицей.

Другие виды кровельных материалов не так надёжны или применение их не является целесообразным в данных условиях.

Порядок выполнения работ:

Продумывается и обустраивается капельная и водосточная система по краям крыши. Она выполняется при помощи карнизных планок и желобов.

2. Настилается гидроизоляционный ковёр. При больших углах наклона, свыше 18 градусов, допускается укладывать его только в местах перегиба: коньки, ендовы, нижняя и фронтонная граница крыши. Рулоны гидроизоляции имеют самоклеящийся слой, покрытый полиэтиленовой плёнкой. Для дополнительной фиксации используется битумная мастика и гвозди для толей.

3. Устилку производят горизонтальными полосами снизу-вверх, нижней границей укладки является карнизная планка (5 см от перегиба), перехлёст стыков между полосами в 10-15 сантиметров промазывают мастикой. Особое внимание уделяют конькам, ендовам, выходам труб и фронтонам.

4. Производят разметку крыши с устланным гидроизоляционным ковром. Это выполняют при помощи разметочной нити. Полученные линии будут служить ориентиром для укладки битумной черепицы.

5. Мягкая черепица настилается на битумный клей с дополнительным креплением на гвозди по верхней границе каждого элемента. Верхний элемент черепицы накрывает своими лепестками вбитые гвозди на нижнем.

6. Ряды черепицы ориентируют по разметке, начиная с 5 мм ниже края гидроизоляционного ковра, смещая каждый новый ряд на половину лепестка вверх.

7. Готовая крыша может быть оборудована аэраторами, для улучшения слоевой вентиляции.

Аэратор.

В следующем ролике представлена вся технология от первого до последнего шага:

Черновое потолочное покрытие в мансарде

Для декоративной финишной отделки слои кровельного пирога покрывают изнутри плитами ОСП, толщиной 6-9 мм. Непосредственно на стропила подшивать листы нельзя, необходимо получить 5 сантиметровый вентиляционный зазор. Для этого, на несущие балки набивают контрбрусы 50х50 мм.

К полученной обрешётке на саморезы фиксируют ОСБ панели. Фиксацию выполняют с соблюдением правил монтажа ориентированно-стружечной плиты к потолкам с перспективой декоративной отделки в будущем.

О том как крепить ОСБ к потолку не только на монсарде, но и в других помещениях можно узнать в статье: как правильно крепить ОСБ листы к потолку.

Многие тысячи жилищ были обустроены кровлей по описываемой технологии. Опыт применения в несколько десятилетий показал, что данный метод является надёжным и испытанным на практике. При соблюдении технологии на всех этапах работ, полученное кровельное покрытие получается долговечным и функциональным.

2 Комментарии “ Строительство крыши с использованием ОСБ листов ”

Помогите, пожалуйста, крыша уже готовая. Можно давать вату между стропил? Могу ли я перед ватой изнутри зашить вплотную до мембрамы осб или мебельной плитой, а потом вата? Нужна ли какая-то вентиляция между плитой и мембраной? Нужен совет, заранее, спасибо.

Здравствуйте. Зависит от того есть ли над мембраной вентзазор и какая мембрана, пропускает ли она пар. Если вентзазора над мембраной нет, то лучше его сделать перед мембраной. В вентзазор нужно обеспечить приток воздуха снаружи дома и соответственно выход для него. В Вашем случае возможны два варианта, если идти с улиц:
1: кровля, вентзазор, паропроницаемая мембрана, утеплитель, пароизоляция, ОСБ.
2: кровля, мембрана, вентзазор, утеплитель, пароизоляция, ОСБ.
Если вентзазор есть но мембрана не пропускает пар, то лучше под ней сделать еще один вентзазор.

Довольно часто необходимо создать сплошную обрешетку кровли , которая является неотъемлемой частью любой конструкции крыши. Технология кровли из OSB позволяет выполнить обрешетку долговечной и крепкой. Конечно же, для некоторых типов кровли допустимо применение обрешетки с разбегом, но возни с ней не меньше.

Преимущества технологии кровли из OSB

OSB плита имеет ряд преимуществ:

1. Экологическая безопасность, т.к. при ее производстве используется деревянная стружка, а вводимый в ее состав клей не выделяет формальдегидов и других вредных веществ.

2. Водостойкость плиты позволяет использовать ее даже для наружного применения, в том числе и для торцов крыши.

3. Высокие механические показатели плиты позволяют создать сплошную обрешетку без дополнительного укрепления стропил. Вообще, OSB - универсальный материал, который применим для возведения любых каркасных перегородок.

4. Из-за специального расположения стружки в массиве плиты, она обладает прекрасной твердостью, причем сохраняется пластичность (т.е. материал не хрупкий). Повышенная твердость материала относительно доски и фанеры позволяет создавать крепкие и облегченные конструкции.

5. Большие размеры плиты дают возможность быстро покрывать значительную площадь кровли, причем образуемая поверхность не имеет перепадов, а швы между плитами минимальны, что увеличивает теплоизоляцию.

6. Технологи кровли из OSB позволяет создавать кровли любой конфигурации, т.к. плита легко режется.

Технология монтажа кровли из OSB

Перед монтажем нужно проконтролировать, чтобы стропильная конструкция или обрешетка образовывали ровные поверхности. Большие неровности и искривления стропил сильно повлияют на окончательный внешний вид крыши, а так же затруднят состыковку листов OSB.

Плиты укладываются на стропила длинной осью поперек, а короткой стороной к торцу крыши. Такое расположение обеспечивает большее количество креплений, а значит и лучшее скрепление конструкции. Для правильного крепления между плитами применяют Н-образные соединители (скобы), а сами плиты укладываются с зазором 3 мм для термокомпенсации, т.к. плита меняет размер в зависимости от температуры и влажности. Но допускается монтаж и встык.

Технология монтажа кровли из OSB допускает укладку плиты на не менее, чем трех опорах, а в идеале для обеспечения надежной конструкции подбирается толщина OSB и расстояние между балками.

Крепление плит производится гвоздями или саморезами по балкам с шагом 150-300 мм, причем отступ от края должен составлять не менее 1-2 см. При монтаже кровли не допускается нагрузка пролетов массой тела рабочих, особенно при больших пролетах. Можно использовать только распределенную нагрузку, для этого временно прикрепляют дополнительную доску к балкам сверху плиты, и используют ее как основание для «ходьбы».

Места сопряжения кровли с дымоходными каналами и трубами требуют соблюдения нормативов пожарной безопасности, т.е. производится защитный температурный шов не менее 100 мм с наполнение теплоизоляционным материалом.

В случае намокания плит OSB при монтаже кровли необходимо их тщательно просушить до укрывания их кровельным материалом, причем для биологической и пожарной защиты от разрушения плита обрабатывается специальными пропитками .

Применяя технологию кровли из OSB нужно учесть согласование проекта со стандартными строительными нормами, причем конструктивные особенности монтажа должны быть уточнены у производителя плит или официальных представителей.

При монтаже OSB листов (они же ОСБ и ОСП) необходимо оставлять компенсационные стыки между самими листами или вдоль примыкающих стен по периметру. Без них обойтись никак нельзя, но и выполнять финишную отделку лучше скрыв их. Какие средства лучше использовать для заделки зазоров и как их правильно применять?

Зачем оставляют щели при монтаже ОСБ

Все древесные материалы сильно реагируют на повышение влажности и температуры. И ориентированно-стружечная плита в этом отношении не исключение. В процессе нагрева листы сильно расширяются и без предусмотренных компенсационных зазоров две соседних панели способны деформировать друг друга.

Поэтому между элементами обшивки создаются компенсирующие щели в 3 мм и в 15 мм по периметру покрытия. Они продолжают работать на протяжении всего срока службы и должны сохраняться, но при этом никак не влиять на внешний вид дизайнерской отделки.

Выполнение двух взаимоисключающих условий возможно, если закрыть стыки эластичными материалами, которые хорошо скрывают места соединений и сохраняют их предназначение.

Чем правильно заделать зазоры и стыки между ОСБ листами

Практические изыскания помогли определиться с несколькими видами материалов, которые подходят для применения по ОСП лучше всего. Они обладают эластичностью и хорошими влагозащитными свойствами. Выбор того или иного средства зависит от внешних условий (улица, помещение) и типа финальной отделки.

Наиболее часто для этих целей применяются:

Акриловая шпатлёвка;
Паркетный эластичный лак;
Заполнение силиконовым или акриловым герметиком.

Рассмотрим и охарактеризуем каждый вид отдельно по его достоинствам, недостаткам и условиям применения.

Паркетный алкидно-полиуретановый лак

Герметизацию лаком выполняют, если собираются впоследствии лакировать ОСП и швы останутся видны. Никакие средства лишённые прозрачности для этой цели просто не подходят по эстетическим соображениям. Среди различных средств для покрытия ОСБ именно паркетный лак отличается необходимым уровнем эластичности и агрегатной устойчивости при слое покрытия в несколько миллиметров.

Происходит надёжная защита дерева от влаги;
Укрепляется структура OSB по контуру;
Создаётся подходящая адгезионная основа для будущего покрытия.

Само по себе решение не из дешёвых;
Имеет ограниченную сферу применения;
Обладает низкой эластичностью;
Требует периодического обновления;
Применяется только для внутренних работ
Плохо удаляется при капитальных ремонтах.

Акриловая шпатлёвка

Этот вариант получил самое широкое распространение и применяется практически во всех случаях, когда ОСБ нужно облицовывать: шпатлевать, штукатурить, клеить обои или плитку, наносить шёлковую штукатурку. По технологии многие финишные покрытия требуют предварительного шпаклевания поверхности, поэтому использование однотонной акриловой шпатлёвки для заделки зазоров является оптимальным решением.

Шпатлёвке присуща высокая адгезия и эластичность;
Вкупе с армирующей сеткой она способна перекрывать большие щели (до 30 мм);
Подходит для многих вариантов отделки;
Хорошо шлифуется;
Нашла применение и внутри дома и для наружных работ.

Изменяет свои физические свойства и трескается при сильных морозах в холодном климате;
Не способна защитить ОСП от прямого попадания влаги;
Совсем не подходит для применения перед покрытием лаком и ограниченно используется при фактурном окрашивании.

Герметик

Наряду со шпатлёвкой, для защиты OSB по стыкам, используется силиконовый герметик. Он хорошо отталкивает влагу, устойчив к морозам. Может применяться перед любым видом отделки, кроме лакирования. Но используется реже, чем шпатлёвка из-за частого выполнения шпаклёвочных работ по всей поверхности. Другое дело, когда декорирование завершается фактурным окрашиванием или листы, и вовсе остаются без отделки. Также при обшивке дома снаружи без покрытия штукатуркой требуется аккуратно заделать только швы.

Хорошо сохраняет свои агрегатные свойства после застывания;
Легко и быстро наносится;
Создаёт влагозащитное покрытие;
Устойчив к ультрафиолетовым лучам
Имеет долгий срок службы.

Стоит дороже шпатлёвки;
Не может перекрывать широких щелей.

Технология выполнения работ на швах.

При заполнении швов любым из вышеперечисленных традиционных материалов, состав работ и выполняемые действия очень похожи. Правильное их проведение обеспечивает ощутимую экономию времени:

Если предусматривается последующее декорирование, то плиты ОСБ очищаются от парафина шлифованием;
Обязательное покрытие грунтовочным составом с противогрибковыми свойствами;
После высыхания грунтовки, края швов проклеиваются малярным скотчем для защиты лицевой поверхности листов от попадания заделки;
Паркетный лак и грунтовка аккуратно втираются в щель шпателем, а герметик заполняет стык при помощи пистолета;
Маленьким шпателем убираются излишки материала, которые выступают над поверхностью;
После полимеризации малярный скотч удаляется;
Заполненный шов можно зашкурить от выступов и неровностей.

О том как выбирать грунтовку и способах правильного её нанесения можно узнать в отдельной статье: грунтовка для ОСБ — виды, нанесение.

Если зазоры превышают 5 мм, то их необходимо дополнительно армировать лентой серпянкой. И, в этом случае применяется только шпатлёвка (обычно, такое явление наблюдается вдоль стен). Если заполнить пространство без армировки, то после полимеризации состав образует трещины и со временем высыпается.

Вид заделки шва в разрезе. В готовом состоянии сетки не видно.

Лаковый состав смешивают с опилками для полного скрытия и незаметности щелей. После высыхания и шлифовки, порой, невозможно определить место прохождения шва.

Другие варианты заделки щелей и зазоров ОСБ

Наряду с традиционными, существуют способы, которые получили меньшее распространение, но в некоторых случаях их применение предпочтительнее. Так при понижении температуры до +5 градусов и ниже герметик и шпатлёвку использовать нельзя. Они просто будут уже наполовину застывшие и не способные создать качественную защиту. В этом случае на выручку приходят различные средства, которые давно уже применяются в других областях. Использовать их можно с одной оговоркой – только наружные работы.

Защита для машин

Автопластилин традиционно предохраняет кузова автомобилей от влаги и может пригодится в этом деле. Главное – немного смекалки и растапливать его перед использованием. Жидкая смесь прекрасно заливается в щели, которые расположены горизонтально (основания здания, пологие крыши). Конечно, это не самое лучшее решение, но оставлять панели незащищёнными гораздо хуже.

По аналогии с вышеописанным способом можно применять и каучуковую мастику, а также двухкомпонентную полиэфирную автомобильную шпатлёвку.

Деревянные вставки

При внутренних работах в неотапливаемых помещениях дачных домиков, использовать вещества с резким запахом или токсичными выделениями попросту нецелесообразно. В этом случае, скрыть зазоры перед отделкой можно при помощи податливого пробкового дерева. Пробка совершенно незаметна на фоне фактурной деревянной поверхности и позволяет проводить любые виды последующих отделочных работ, вплоть до покрытия лаком.

Недостатками использования пробки довольно существенные и при всяком удобном случае лучше применять традиционные варианты:

Она не создаёт влагозащитного слоя;
Нужен специфический опыт, чтобы качественно закрыть швы;
Отделочные работы несколько растягиваются во времени;
Требуется тщательное последующее шлифование всех щелей.

Ввиду таких минусов, гораздо лучше воспользоваться жидкой пробкой, которая применяется при укладке ламината, но это возможно только при соответствующей температуре.

Процесс работ можно значительно упростить и ускорить, если взять стандартные (по размеру) деревянные рейки. Единственное условие – под них нужно вырезать одинаковые по ширине стыки при помощи фрезера.

Конечно, этот способ, также не создаёт должной защиты от влаги. Вдобавок, если использовать твёрдую породу дерева для заполнения щелей в ОСБ плите, то её край может немного пострадать, что скажется на общем виде лицевых поверхностей. Однако, когда OSB составляет основу несущего каркаса и используется для черновых оснований, то такой эффект не страшен. Стены получат дополнительное упрочнение и панели сохранены от потенциальных смещений в зоне зазоров. В таком случае, заполнение этого пространства деревом очень кстати.

Оставление щелей без заделки

И, наконец, если листы ОСП применяются в качестве черновой поверхности, то зазоры между листами можно вовсе не заделывать. Конечно, лучше их заизолировать, но при трудностях с проведением этих работ допускается оставить плиты и в естественном виде. В таком случае необходимо, чтобы выполнялось важное условие – на листы ориентированно стружечной плиты не должна попадать вода. То есть, они обязательно скрываются под другими поверхностями (пароизоляционная плёнка, утеплитель, кроноспан и др.).

Примерами такого применения OSB с открытыми швами являются:

Плоскость крыши под мягкую черепицу;
Черновые потолки;
Черновые полы;
Несущие стены;
ОСП в сендвич-панелях.

Следует не забывать обрабатывать открытую плиту антисептиком и грунтовкой.

Альтернативные способы защиты швов и зазоров ОСБ

Есть любители считающие, что ориентировочно-стружечная плита сама по себе красиво выглядит и облицовывать её не стоит. Однако, финишное покрытие выполняет ещё одну важную функцию кроме декоративной – оно защищает листы от разрушительного воздействия внешней среды. Когда панели остаются открытыми, нужно минимизировать вредное воздействие на них.

Во-первых, нельзя удалять заводской парафиновый слой – он хоть немного предохраняет дерево от влаги, а смолу от разрушительного влияния ультрафиолета.

Во-вторых, лучше применить разнообразные масляные пропитки для повышения срока службы обшивки.

В-третьих, самыми уязвимыми местами на листах ОСБ остаются стыки. Со стороны торцов эти деревянные изделия остаются ничем не покрытыми и, оттуда, чаще всего начинается процесс распада и гниения. Поэтому, закрывать зазоры желательно, даже, если панели остаются голыми.

Чтобы заделанные щели смотрелись красиво, их максимально декорируют и выделяют. Для этих целей их закрывают деревянными рейками, заполняют герметиком и прокрашивают краской. Также, заполнить подготовленные стыки можно пластиковыми или полупрозрачными профилями для поликарбоната.

Такое контрастное сочетание смотрится очень привлекательно, а при покрытии всей поверхности морилкой, плиты могут служить и не портиться очень долго.

Стыки шпунтованных листов ОСБ

Шпунтованные листы ОСБ не требуют закладки зазоров.

Стыки шпунтованных ОСБ листов

Уход за стыками

Какой бы ни был хороший и качественный герметик, он тоже имеет свой срок службы. В среднем, защита сохраняется до 15 лет, но может прослужить и меньше – всё зависит от условий эксплуатации.

Открытые и доступные швы необходимо периодически просматривать и проверять состояние герметика. Даже сип-панели следует раскрывать раз в 10 лет от слоя пароизоляции и проверять их состояние. При этом и щели будут просмотрены, и защитная мембрана обновлена.

При проведении ревизии следует выполнить ряд не сложных действий:

Удалить старое, пришедшее в негодность заполнение для швов;
Зачистить край панели от почернений и всех подозрительных мест, где могут развиваться грибки;
Обработать всю доступную поверхность антисептическим составом;
Повторить действия по заполнению швов герметиком, которые описаны выше.

При правильном уходе за стыками ОСП плиты будут служить долго и надёжно. Зная самые уязвимые их места, можно точечно выполнять действия по защите и значительно улучшать условия эксплуатации и продлевать срок службы этих замечательных материалов.

Поверхности ОСБ с заделанными стыками являются хорошей основой для отделки. О различных способах отделки OSB и их особенностях можно узнать в отдельных статьях:

Друзья, рад снова видеть вас на страницах моего блога! Хочу сегодня поделиться с вами радостной новостью относительно моего затянувшегося строительства. Наконец-то мой дом полностью достроен – осталось придумать что-нибудь с внешней отделкой.

Идею с сайдингом я сразу отмёл как затратную – в моём регионе лишь на его закупку ушло бы не меньше 100 тысяч рублей. Посчитал профиль, оказалось незначительно дешевле: для внешней обшивки на 108 квадратов ушло бы не меньше 80 тысяч рублей.

Но выход был найден, и это – ОСБ-плита! Материал этот относительно новый, но уже успел набрать огромную популярность среди строителей и отделочников помещений. Решил и я попробовать с ним поработать. И спешу поделиться с вами, мои дорогие подписчики, своим опытом.

Как оказалось, обшивка дома ОСБ-плитой снаружи – задача несложная. Её вполне можно решить самостоятельно, не привлекая лишние руки, а значит, не затрачивая средств на оплату работников. Именно простота сборки и экономия в стоимости материала стали для меня решающими фактором при выборе вариантов внешней обшивки. Ну, конечно, и качество ОСБ сыграло свою роль.

ОСБ ПЛИТА ДЛЯ НАРУЖНОЙ ОТДЕЛКИ – ПОЧЕМУ Я ВЫБРАЛ OSB

Ориентированно-стружечная плита (ОСБ, OSB) – это натуральный древесный материал, представляющий собой многослойный лист из клееной древесной стружки. Своё название он приобрёл за счёт способа изготовления, обеспечивающего переменную ориентацию слоёв: каждый из них располагается перпендикулярно предыдущему.

В отличие от ДСП для производства ОСБ-плит используется крупная стружка, что дополнительно придаёт механическую прочность листам. Технически ОСБ-плита вобрала в себя всё самое лучшее от фанеры и ДСП (ДВП), при этом лишилась характерных этим материалам недостатков.

Но важно все же понимать, что ОСБ – это древесная плита. В среде с высокой влажностью срок службы листов значительно сокращается, к тому же сам материал не относится к категории огнестойких плит. Но для обшивки фасада дома это не требуется, поэтому я смело остановил свой выбор на нем.

Существует 6 различных марок ОСБ, но для моего региона подходят только две: ОСБ-2 и ОСБ-3. Я остановился на последнем варианте, поскольку он ламинированный с обеих сторон и отличается повышенной влагостойкостью, хотя и незначительно дороже.

С другой стороны, если отделывать обычными листами, то дополнительное придётся обрабатывать их олифой: в итоге будет затрачено ещё больше денег, а главное – времени. Для обшивки дома снаружи я использовал листы ОСБ-3 толщиной 9 мм. Вместе с брусками мои затраты на материалы для фасада составили всего 37 тысяч рублей.

Ввиду особенностей производства, о которых я говорил выше, ОСБ-плита для наружной отделки подходит идеально. Помимо легкости в самом процессе обшивки дома, она обладает другими немаловажными достоинствами.

высокая влагостойкость и минимальное расширение под воздействием влаги;
устойчивость к температурным перепадам и прямым солнечным лучам;
не подверженность к гниению, появлению плесени, развитию грибков и микроорганизмов, насекомых;
дополнительные тепло- и звукоизоляционные характеристики;
высокий уровень ветрозащиты и пароизоляции материала. Если сделать наружную отделку правильно, то дом, обшитый ОСБ, превращается в большой термос;
пожарная безопасность: воспламеняется OSB гораздо тяжелее, нежели вагонка или пластиковый сайдинг;
превосходный внешний вид;
доступная цена.

КАК ОБШИТЬ ДОМ ОСБ ПЛИТОЙ СНАРУЖИ – ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

Итак, начнем с подготовки к монтажным работам. Её следует начинать с подбора необходимого инструмента. Понадобится его немного, такой набор инструментов должен быть практически в каждом доме.

ручная циркулярная пила «Обезьянка»;
шуруповёрт или дрель;
капроновая нить для разметки;
строительный уровень.

Также стоит заранее подготовить отвесы: подойдут как купленные в строительном магазине, так и сделанные самостоятельно из подручных материалов. Я использовал капроновую верёвку и старые подшипники.

Многие специалисты-строители в интернете советуют при обшивке дома ОСБ-плитой снаружи использовать для монтажа не саморезы, а гвозди. Они объясняют это тем, что калёные саморезы могут лопнуть при нагрузке.

Но на практике обычные саморезы легко выдерживают нагрузки и даже препятствуют расшатыванию креплений в процессе эксплуатации. Да и мне удобнее использовать для обшивки стен ОСБ снаружи саморезы, нежели гвозди. Поэтому вот мой список использованных материалов:

непосредственно сами плиты ОСБ-З;
деревянные бруски размером 25*50*3000 мм и 50*50*3000 мм;
обычные (не калёные) саморезы длиной 40 мм для крепления ОСБ-плит, 70 мм для брусков 25 мм и 100 мм для брусков 50 мм.

Бруски я специально не покупал, а просто напилил их из досок. Причём со значительным превышением количества – они мне ещё понадобятся для внутреннего утепления веранды, которую я пристроил отдельно.

А чтобы не тратить время на постоянные замеры при обустройстве обрешетки, я просто сделал шаблон из 50-миллиметровых брусков. Зачем он понадобится, я расскажу ниже.

Стоит отметить, что к отделке дома ОСБ-плитами я приступил после его полного утепления снаружи. Эти работы я провел перед тем, как обшить дом плитами ОСБ, и в других статьях поделюсь с вами секретами. Вообще я предпочитаю на участке всё делать своими руками: так дешевле и гораздо качественнее.

Обшивка дома ОСБ: монтаж обрешетки, крепление плит

Самое сложное в обшивке дома ОСБ – это правильная установка брусков. Ведь на полученную обрешётку в дальнейшем будут крепиться сами плиты. Выставлять их необходимо строго по уровню (или по отвесам – кому как удобнее). Порядок монтажа каркасной основы для облицовки фасада следующий:

Крепим бруски по углам дома с выставлением их по уровню. Между брусками и стеной я подкладывал оставшиеся после распила дощечки различной толщины. Многие рекомендуют использовать в качестве подкладки фанеру, но я не вижу смысла дополнительно тратить деньги на её покупку.

После закрепления брусков по краям дома я с шагом в 450 мм крепил остальные бруски.

Затем я закрепил бруски около дверных и оконных проёмов.

Следующим шагом идёт натягивание от угла и до угла дома капроновой верёвки, на которую я буду ориентироваться при выставлении остальных брусков. Я сразу натянул 4 верёвки для исключения прогиба в дальнейшем и упрощения работы, так как после не придётся скакать возле каждого бруска с уровнем.

Затем всю обрешётку я тщательно выровнял по натянутой верёвке, подкладывая под каждый брусок дощечку нужной толщины. Для крепления я использовал обычные строительные саморезы.

После крепления всех элементов обрешётки можно приступать непосредственно к монтажу плит. Постараюсь как можно подробнее ответить на вопрос, как обшить дом ОСБ снаружи. Как именно крепить плиты, (горизонтально или вертикально) разницы нет.

Делайте так, как вам проще и удобнее. Я ориентировал плиты горизонтально: в итоге на обшивку дома ОСБ-плитой снаружи в высоту у меня ушло 2 плиты, плюс обрезки. Устанавливать плиты нужно рядами, а уже затем подниматься выше.

Процесс их монтажа своими руками несложный. Любой человек, хоть сколько-нибудь сталкивающийся со строительством, сможет установить плиты, используя в качестве руководства мою инструкцию.

Прикладываем первый лист, выставляем его по уровню и крепим к смонтированной обрешётке.

От угла и до угла дома по краю первого листа натягиваем капроновую верёвку – так последующие листы получится уложить максимально ровно.

Перед монтажом второго листа с края уже смонтированной плиты нужно вкрутить 3–4 самореза по всей ширине. Это необходимо для соблюдения зазора, чтобы облицовку не перекосило при перепадах влажности и температуры. После монтажа обшивки их можно выкрутить.

Укладываем второй и последующий листы OSB, не забывая про технологические зазоры.

Лист крепится саморезами через каждые 100–150 мм, от края необходимо отступать не меньше 10 мм, чтобы сохранить прочность плиты.

Когда нижний ряд плит будет прикреплён, нужно по верхнему краю ряда прикрутить через 50 см саморезы для организации зазора между рядами.

Можно приступать к установке последующего ряда плит, не забывая про зазоры.

Для выпиливания дверных и оконных проёмов я использовал “Обезьянку” – пропил при её использовании получается гораздо ровнее, чем лобзиком. На обустройство откосов окон я пустил остатки ОСБ-плиты, причём получилось всё довольно симпатично.

ВЫВОД

В целом, обшивка дома ОСБ-плитой снаружи – это довольно просто и экономно, при этом выглядит все весьма красиво. Да и обтягивать без труда можно самостоятельно, не привлекая к процессу лишних людей.

Осталось еще определиться, буду ли я красить обшивку дома или обойдусь просто обработкой поверхности бесцветным лаком. В интернете как-то вычитал, что ОСБ-плиты обрабатывают паяльной лампой.

Это делается для получения характерного «подкопченного» вида, а затем обшивку покрывают лаком. Пишут, что выглядит весьма эффектно. Может, и попробую, а потом вам обязательно отпишусь!

Надеюсь, я помог вам разобраться с нюансами обустройства обшивки и подробно ответил на вопрос, можно ли обшить дом ОСБ-плитой снаружи. Если у вас остались вопросы, смело пишите их в комментариях и подписывайтесь на обновления.

Я буду рад, если кто-нибудь по моим инструкциям сможет обшить дом. А если кто-то знает, чем лучше покрасить или обработать OSB-плиты для наружной обшивки дома, то не стесняйтесь, пишите! Приму любые советы и поделюсь своими.

Фронтон из ОСБ можно обшить и своими руками. Конечно, в некоторых случаях может понадобиться помощь в монтаже, поскольку не всегда сподручно, и удерживать ОСБ-плиту, и фиксировать ее одновременно. Поэтому, если вы решили обшивать самостоятельно, то лучше прикупить в строительном магазине металлические струбцины — от 4 шт.

Старайтесь подбирать их исходя из размера самой широкой стойки конструкции, к которой будет осуществляться монтаж. Струбцины помогут с фиксацией этого листового пиломатериала, таким образом будет легче самостоятельно проводить работы.

Чем крепить ОСБ-плиту к каркасу

Забегая вперед, стоит отметить, что к выбору крепежа необходимо подойти тщательно. Саморез с «тупым» кончиком будут плохо «заходить» в лист ОСБ, а тонкое основание возле шляпки не подходит для подобных конструкций, поскольку при малейшей нагрузке, шляпка самореза отломится. А из-за этого, надежность фиксации листа оставит желать лучшего.

Крепить ОСБ-плиту к каркасу возможно несколькими видами крепежа:

качественными черными саморезами;
желтыми конструкционными шурупами — применение имеет широкое распространение, а технология изготовления такого крепежа, позволяет фиксировать материалы с более высокой нагрузкой. Такой шуруп устойчив и к проявлению коррозии;
винтовые гвозди — достаточно популярный вид крепежа, часто используют при монтаже ОСБ к лагам, в качестве основания для мягкой кровли. Такой гвоздь со временем не «покидает» свое место. Обратите свое внимание на следующий нюанс — выбрав этот крепеж, старайтесь заранее наметить на обшивочном материале место. Если промахнуться или не правильно обшить фронтон из ОСБ, то демонтаж будет проблематичным. Такой крепеж очень не охотно поддается.

Избегайте использования простых гвоздей и некачественного крепежа. Поскольку нагрузка не маленькая, да еще дополнительную нагрузку придадут порывы ветра.

Какие инструменты приготовить?

Для обшивки фронтона ОСБ своими руками незаменимы будут такие инструменты как:

электролобзик;
шуруповерт с несколькими аккумуляторами, а лучше проводной шуруповерт. Докупите парочку бит;
ручная ножовка;
молоток;
хорошая отвертка средней длины — иногда приходится докручивать «от руки»
рулетка;
отвес — можно соорудить самостоятельно использовав прочную нить и грузик.

Как крепить плиты ОСБ к каркасу?

Крепить плиты ОСБ к каркасу необходимо соблюдая определенные отступы от края и шаг для крепежа и другие нюансы:

отступают от края минимум 1,5 см, а лучше 2 см. Если «загонять» крепеж в непосредственной близости к краю плиты, то есть вероятность, что ее раздавит;
шаг крепежа для обшивки фронтона ОСБ-плитой рекомендуют делать в 10 см;
стык плит должен приходиться на середину балки к которой она фиксируется;
фиксировать листовой материал необходимо — сверху вниз, и начиная от ровного края;
желательно оставлять зазор на стыках между листами ОСБ. Такой зазор позволит свободно меться в размерах при перепадах температуры и влажности воздуха. А с обратной стороны, для того чтобы закрыть щель, можно сделать накладку из полос ОСБ.

Еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы фронтона из ОСБ:

используйте влагостойкую ОСБ-плиту — это OSB3 и OSB4;
в идеале, торцы и места спилов ОСБ-плиты необходимо обработать ЛКМ перед фиксацией;
готовую конструкцию дополнительно обрабатывают огнезащитной и антисептической пропиткой.

Как рассчитать ОСБ на фронтон?

Существует множество вариантов внешнего вида фронтона, и во многие из них устанавливают дверь и окна. Поэтому, каждый случай индивидуален.

Рассчитать ОСБ на фронтон, а точнее площадь треугольного, трапециевидного и сложного фронтона, помогут калькуляторы в этой статье.

Читайте также: