Двухэтажный дом кирпич солома

Обновлено: 02.05.2024

В этой статье: история соломенного домостроения; соломенные дома, возрастом более 80 лет; соломенный блок — характеристики; выбор соломы и соломенных блоков для строительства дома; как построить дом из соломы — этапы работ; соломенный дом и необходимые инструменты; штукатурка для соломенных стен; строите дом из соломы — примите противопожарные меры.

Сама идея постройки соломенного дома воспринимается с трудом, ведь в известной из детства истории о трёх поросятах и голодном волке соломенный домик Ниф-нифа выглядит совсем ненадёжно. Да и зачем кому-то строить дом из отходов, остающихся после уборочной страды — есть проверенные временем конструкционные материалы, позволяющие выстроить основательное и долговечное здание. Правда, классические стройматериалы сегодня недёшевы и имеют довольно большой вес, а образованные ими стены приходится дополнительно утеплять. Предлагаем исследовать технологию соломенного дома и выяснить, есть ли смысл создавать такие дома в условиях умеренного климата России.

Солома как строительный материал — история

В качестве строительного материала солома используется издревле — население Африки строит дома из неё на протяжении тысяч лет, соломенные кровли и соломенная теплоизоляция чердака пользовались большой популярностью в Европе, России и Украине ещё в XIX веке. Более 150 лет назад появилась новая технология строительства соломенных домов — деревянный каркас, дощатая кровля и стены, заполненные блоками из спрессованной соломы.

Активно осваивающие территорию Северной Америки европейские поселенцы столкнулись с нехваткой древесины на равнинных территориях штата Небраска и оказались перед необходимостью жить в покрытых дёрном землянках. Особенно не повезло поселенцам, основавшим городок Сандхиллс — местные почвы оказались настолько скудны, что удалять с них дёрн без серьёзных последствий для скотоводства было невозможно. Местные фермеры нашли другой выход и стали строить бескаркасные дома из спрессованной в тюки соломы, обмазывая созданные стены глиняно-известковым раствором с замешанной в нём половой (мякиной). Возросшая потребность в соломенных блоках привела к изобретению механических стационарных прессов в 1850 году и подвижных пресс-подборщиков для сбора соломы, перемещаемых по полю лошадьми в 1872 году, а несколькими годами позже — пресс-подборщиков на паровой тяге.

В 1925 году во Франции изобрели панели, образованные уложенными параллельно друг другу стеблями соломы, стянутыми проволокой и покрытыми поверху цементно-глиняной штукатуркой. Популярность в Европе этот стеновой материал так и не обрёл, однако в период с 1936 по 1949 годы несколько домов из соломенно-цементных панелей всё же было построено, но только в Австралии — местные промышленники старались экономить на стройматериалах ввиду удалённости континента от остального цивилизованного мира, а собственными ресурсами страна практически не обладала. Примечательный факт — несколько австралийских домов, построенных из оштукатуренных соломенных панелей в середине прошлого века, прекрасно сохранились до наших дней. Кстати, в конце 90-х при сносе одного такого дома в городке Алтона у рабочих неожиданно возникли трудности — вручную демонтировать стены им не удалось, пришлось вызывать спецтехнику.

В 80-х соломенное домостроение вновь стало популярным, главным образом из-за уникального сочетания теплоудерживающих, прочностных и экологических характеристик соломенных блоков. За 30 лет в Европе, США, Австралии и Китае построено более 110 000 домов из соломы. С середины 90-х годов несколько соломенных домов было построено в России, Украине и Белоруссии.

Характеристики соломенных блоков

По большому счёту солома является побочным и малоценным продуктом сельского хозяйства — кормить скот ею можно только после тепловой обработки и введения добавок, повышающих пищевые характеристики, кровли ею давным-давно не закрывают, а годится она лишь для мульчирования почвы. Учитывая, что злаковые культуры взращивают на территории России практически повсеместно, то недостатка в данном строительном материале нет — возведение стен для дома площадью в 70 м2 потребует соломы, остающейся после урожая злаковых с 2–4 гектаров. Между тем большая часть соломы, остающейся после сбора урожая, обычно сжигается.

Что представляет собой соломенный блок? Это плотно спрессованный тюк, имеющий прямоугольную форму и состоящий из высушенных стеблей злаков, из которых зерно полностью извлечено. Габаритные размеры блоков из соломы могут быть разными, для строительства более всего подходят следующие: ширина 500 мм, высота 400 мм, длина 500–1200 мм. Вес блока полуметровой длины при плотности 120 кг/м3 составляет порядка 22–23 кг.

Горючесть соломы. Действительно, сухие стебли любого растения отлично горят, однако в спрессованном состоянии поджечь их довольно трудно ввиду низкого содержания воздуха внутри такого блока. К примеру, поодиночке листы бумаги тоже хорошо горят, однако если попробовать поджечь сложенную пачку таких листов, то удастся лишь обуглить их по краям — то же самое происходит со спрессованным соломенным блоком, несмотря на высокую категорию горючести Г4. Поскольку стена, собранная из соломенных тюков, полностью покрывается глиняной или глиняно-цементной штукатуркой толщиной не менее 30 мм, то угроза её возгорания значительно ниже, чем у стен деревянного сруба.

Низкая цена и доступность материала. Блоки могут быть сформированы из соломы пшеницы, ржи, льна, риса, а также из сена. Стоимость соломенного блока в десятки раз ниже, чем у кирпича.

Низкая теплопроводность — 0,050–0,065. Солома проводит тепло хуже, чем дерево (0,09–0,18) и кирпич (0,56–0,70). Теплопроводность спрессованной соломы снижается ещё больше, если блоки будут сформированы только из продольно ориентированных стеблей по отношению к будущей стене. Энергопотребление соломенного дома составляет около 40 кВт·ч/м2 в год, не особенно возрастая даже в условиях низких температур российского климата.

Сокращение сроков строительства и объёма работ. Сборка стен из соломенных блоков производится быстро, без какого-либо кладочного раствора, не требует привлечения специалистов и строительной техники. Под соломенный дом достаточно облегчённого фундамента , обычно столбчатого.

Наконец, невозможно оспорить экологические характеристики соломы — природного материала, не подвергаемого обработке химикатами в процессе строительства, так как в этом нет особой необходимости.

Недостатки соломенных стен — в них могут завестись насекомые и мыши, при повышении влажности соломы более 18–20% в ней начинаются гнилостные процессы, уничтожающие соломенные блоки. Решить обе проблемы одновременно можно благодаря прессованию блоков до плотности 250–300 кг/м3 — с учётом толстого слоя штукатурки проникнуть в столь плотную стену грызунам и насекомым крайне сложно, а с повышением плотности блок из соломы будет хуже поглощать влагу. Следует учесть, что повышение плотности блоков приведёт к увеличению их веса в два-три раза, что создаст некоторые трудности при построении стены. Для борьбы с насекомыми необходимо при укладке блоков пересыпать их гашёной известью и использовать известь при составлении штукатурной смеси.

Дом из соломы своими руками

Стеновые ограждения дома выполняются из соломенных тюков, сформированных пресс-подборщиком и обвязанных шнуром из полипропилена — требуется тщательно выбирать их. Обвязка из натурального волокна или стальной проволоки, иногда используемая при создании тюков в сельском хозяйстве, для строительных целей не подходит — проволока ржавеет, а натуральные волокна непрочные и подвержены гниению. В некоторых сельскохозяйственных предприятиях солома собирается рулонными пресс-подборщиками, соломенные роллы, в принципе, можно раскатать и пережать тюковым пресс-подборщиком, но лучше этого не делать — солома сильно изомнётся, что повлияет на её теплофизические характеристики.

Какая солома лучше? Ржаная или рисовая, причём солома озимой ржи подойдёт более всего, т. к. её стебель плотнее, выше и, кроме того, озимую рожь убирают раньше, чем другие зерновые культуры. Для строительства дома требуется только сухая, не содержащая семян и не иссечённая солома — формировать тюки из влажной соломы не следует, необходимо её предварительно высушить.

Как оценить характеристики соломенного блока? Сухой тюк длиной не более метра и плотностью не выше 120 кг/м3 можно поднять руками — он не особенно тяжёл. Чтобы проверить влажность внутри него, нужно засунуть пальцы внутрь, затем вынуть и поднести к носу — при погружении в солому пальцев не должна ощущаться влага, при их подносе к лицу не должно быть запаха гнили. Извлеките несколько соломенные стеблей из тюка и согните их — ломкие стебли означают старую и лежалую солому, для строительства она не подойдёт. Качественно спрессованные тюки практически не деформируются, если их поднять за обвязку, под обвязочный шнур трудно просунуть два пальца, блоки имеют сходные размеры.

Как и любому другому зданию, соломенному дому необходим хоть и облегчённый, но всё же фундамент. Его тип определяется в зависимости от характеристик грунтов на месте строительства. Для обеспечения теплоизоляции фундамента и снижения энергопотерь здания в будущем, понадобятся листы пенополистирола толщиной от 100 мм — они укладываются с наружной стороны фундамента и заглубляются в грунт ниже глубины его промерзания.

Важно, чтобы уровень пола в доме был ниже, чем позиция первого ряда соломенных тюков — в случае протечек водопровода стены с соломенным наполнителем гарантировано не намокнут.

Далее определяемся с типом конструкции дома — можно построить здание с использованием каркаса и без него. В бескаркасном доме стены из соломенных блоков выполняют несущую функцию, поэтому удобнее использовать тюки с плотностью не ниже 200 кг/м3. Кроме того, бескаркасный соломенный дом может быть только одноэтажным, с длиной стен не более 8 метров, а площадь проёмов под окна и двери должна быть менее 50% площади стены, в которой они выполнены. Дом с соломенными несущими стенами нуждается в облегчённой конструкции крыши — оптимальной будет четырёхскатная конструкция кровли , стропила которой выставляются на деревянный мауэрлат из двух досок, уложенных поверх стены и соединённых между собой поперечинами с шагом в один метр. На предварительно оштукатуренный торец стены перед установкой мауэрлата укладывается рубероид. Свес кровельного карниза за стену — более 600 мм. Преимущество бескаркасного дома из соломы — в его низкой стоимости и простоте возведения.

Деревянный или металлический каркас для двухэтажного или имеющего большую площадь дома из соломы создается аналогично каркасу щитовых домов. Можно построить двухрядный каркас и укладывать тюки из сена между двух несущих столбов. Заполнять стеновые участки между стойками каркаса соломенными блоками проще, чем выводить бескаркасные стены — сосредоточимся на них, тем более что последовательность операций во многом совпадает.

В ходе строительства бескаркасного или каркасного дома перевязка между блоками осуществляется деревянными кольями или металлическими прутьями (диаметр 40–60 мм), вбиваемыми вертикально в расположенные друг под другом тюки из соломы, уложенные в шахматном порядке (без совпадения швов), чем выше подняты ряды стены, тем более длинные колья необходимы. Крепление тюков между собой производится после укладки четвёртого ряда. Также металлические прутья вмуровываются в цоколь здания с шагом в 1000 мм — их длина должна быть достаточной, чтобы пронзить блоки первого и второго ряда.

При каркасном строительстве тюки соломы перевязываются с несущими столбами при помощи горизонтальных металлических штырей, а штыри, фиксирующие блоки на своих местах, можно замуровать в фундаменте и вывести под мауэрлат, нанизывая спрессованную солому на них и зажимая балкой мауэрлата при помощи резьбового соединения. Соседние стены в ходе бескаркасного строительства соединяются ряд к ряду двумя штырями 30 мм диаметра, изогнутыми U-образно. Необходимо выполнить такое крепление как по внешней, так и по внутренней линии сопряжения стен — не менее двух изогнутых штырей в каждый ряд.

До начала работ по возведению соломенных стен потребуется изготовить два нехитрых приспособления: пресс для обжимки и перевязки блоков перед резкой; несколько заострённых металлических крюков для транспортировки соломенных тюков. Пресс состоит из врытого в землю и надёжно закреплённого столба высотой около метра, на котором подвижно закреплён деревянный брус-рычаг. На конце рычага выпиливаются небольшие пазы, в них закрепляется капроновая верёвка в форме петли. Подлежащий обрезке блок соломы помещается под этот импровизированный пресс, зажимается при помощи ноги, заведённой в петлю и перетягивается пластиковым шнуром в новом месте.

Сборка стен блоками сена выполняется от местоположения проёмов и от углов к центру стены. Под тюки первого ряда нужно уложить мелкоячеистую полимерную сетку в качестве дополнительной защиты от проникновения в стены грызунов, между блоками плотностью менее 200 кг/м3 при формировании каждого яруса прокладывается крафт-бумага или картон — она помешает конвективному теплообмену внутри стены. В процессе укладки рядов в бескаркасной конструкции не нужно вбивать блоки на свои места со значительным усилием — могут сместиться деревянные ограничители-направляющие, предварительно выставленные по краям стен. Выравнивают блоки в рядах по уровню из бечёвки, натянутому между направляющими, при помощи доски достаточных размеров и увесистого молота. Выведенные под кровельную конструкцию стены следует не только закрепить вбитыми штырями, но и стянуть пластиковыми лентами с шагом один метр — обмотав внизу за выступающий из фундамента металлический штырь, обвязав и стянув вокруг деревянного мауэрлата на торце стены. Металлическая лента для обвязки стен не подойдёт, т. к. режет руки и довольно жёсткая — сложно натягивать.

В проёмах под двери и окна выставляются вертикальные и горизонтальные доски, образующие короб, фиксируемый временными деревянными поперечинами, прибитыми к доскам. Нижняя и верхняя доски короба выводятся за его границы — до половины соседних соломенных блоков. По возведению стены доски оконных и дверных проёмов закрепляются штырями в тюках — в вертикальные доски штыри вбиваются внутри проёма, горизонтальные крепятся вне его. Перед креплением короба проёма необходимо внахлёст проложить под досками рубероид или толь, поверх него уложить пластиковую или металлическую сетку армирования с выходом за края проёма на 300 мм и закрепить её 35 мм оцинкованными гвоздями или 35 мм строительными скобами при помощи степлера. Армирование укрепит соломенные блоки и воспрепятствует образованию щелей между стеной и коробом проёма.

Если блоки имеют плотность ниже 200 кг/м3, то гвозди и скобы держаться в них не будут — в этом случае армирующая сетка крепится капроновой нитью или стальной вязальной проволокой, пронизанной через солому насквозь. Чтобы прошить соломенный блок нитью, необходима самодельная игла — 10 мм металлический прут, расплющенный и заточенный с одной стороны, загнутый в Г-образную ручку с другой. В расплющенном конце просверливается отверстие — в него, как и у обычной швейной иглы, продевается нить или проволока.

После сборки стен их нужно подравнять в тех участках, где блоки особенно выступают — для этой операции и для резки блоков в ходе укладки понадобится бензопила. Перед следующим этапом — нанесением штукатурки — в стену заводятся проводные коммуникации в кабель-канале из самозатухающего поливинилхлорида. Трубы водопровода, отопления и канализации в соломенной стене не размещаются, т. к. вызовут конденсацию влаги и гниение.

Завершающий этап работ по созданию соломенных стен — нанесение двух слоёв штукатурки. Нюанс — если использовались блоки плотностью от 200 кг/м3 и выше, то штукатурить можно сразу же по возведению стен. В случае менее плотных блоков необходимо выждать две-три недели, пока солома осядет и самоуплотнится. Цементную штукатурку использовать нельзя, она будет препятствовать прохождению через стену насыщенного парами воздуха, говоря проще — помешает стене «дышать». Подходят растворы штукатурки на глинисто-известковой и цементно-известковой основе, имеющие среднюю жирность.

Пропорции глинисто-известкового раствора: тесто глиняное (замешанная в воде глина) — 1 часть; тесто известковое — 0,4 части; мелкозернистый песок — 3–4 части. Пропорции цементно-известкового раствора: цемент — 1 часть; мелкозернистый песок — 3–4 части; известковое молоко (известковое тесто, смешанное с водой до консистенции молока). Просеянный цемент и песок перемешиваются в сухом виде, затем в ёмкость со смесью добавляется известковое молоко до получения смеси необходимой консистенции.

Для армирования соломенной стены с её внешней и внутренней стороны понадобится сетка металлическая или пластиковая, с ячейкой не более 30 мм. Первый слой штукатурки должен быть толстым — порядка 25–40 мм, выравнивающий второй слой — 2–3 мм, он выполняется сметанообразным штукатурным раствором. После того как штукатурка высохнет, стены можно окрасить водно-дисперсными красками — масляные краски не подойдут, т. к. выступят барьером в воздухообмене стен.

Соломенные стены необходимо именно штукатурить — попытки избежать этого, закрыв соломенные тюки гипсокартоном, пластиком или кирпичом, создадут оптимальные условия для грызунов и насекомых, т. к. между соломенной стеной и облицовкой останется достаточно места для их жизнедеятельности. Кроме того, панельная и кирпичная облицовка неоштукатуренных стен повышает их горючесть по причине всё тех же зазоров. И ещё — не следует применять пароизоляцию соломенных стен, это приведёт к загниванию соломы.

Важно! В процессе строительных работ по возведению соломенного дома крайне необходимо соблюдать следующие правила пожарной безопасности: во время укладки стен, до полного закрытия их штукатуркой и полной очистки периметра от рассыпанной соломы, на стройплощадке категорически запрещается курить, производить сварку и прочие виды работ с нагревом до высоких температур, использованием открытого пламени и сопровождающиеся искрами. Не спрессованная солома легко воспламеняется, причём малейшей искры для возгорания ей вполне достаточно — шутить с этим нельзя!

В ходе строительства соломенного дома строительная площадка должна быть оснащена средствами пожаротушения — бочками с водой, заряженными и исправными огнетушителями, баграми. Если возгорание всё же произошло, нужно быстро разметать стены баграми и залить тлеющие блоки водой — важно не допустить возгорания деревянного каркаса (в случае каркасного соломенного дома), т. к. новые соломенные блоки обойдутся значительно дешевле, чем новый каркас.

У соломенного домостроения, несомненно, большие перспективы — в совокупности с технологиями экодома , дешёвые, потребляющие минимальное количество тепловой энергии в холодный сезон и самостоятельно кондиционирующие воздух дома из соломы способны дать своим владельцам больше, чем просто экологически безопасное жилье.

спальн. 5 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 93 000₽

спальн. 5 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 90 000₽

спальн. 5 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 56 850₽

спальн. 5 матер. Стоимость
проекта 52 350₽

спальн. 4 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 56 850₽

спальн. 5 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 55 350₽

спальн. 5 матер. Стоимость
проекта 79 350₽

спальн. 4 матер. Стоимость
проекта 49 350₽

спальн. 5 вар. 2 матер. Стоимость
проекта 55 350₽

спальн. 5 матер. Стоимость
проекта 90 000₽

Для поиска проекта воспользуйтесь удобным расширенным фильтром,
где более 60 опций для фильтрации
Расширенный подбор

Кирпич справедливо считается одним из самых прочных и долговечных строительных материалов. Построенные из него коттеджи изначально получаются теплыми, что позволяет в дальнейшем экономить на отоплении и кондиционировании. Кирпичная стена выглядит эстетично даже без дополнительной отделки. Все проекты домов из кирпича имеют продуманную планировку. Стоимость проектного плана может зависеть от общей площади коттеджа, количества комнат и этажности.

Преимущества кирпичных домов

Дома из кирпича строятся максимально быстро. Кладка практически не требует усадки, поэтому внутреннюю отделку можно начинать сразу после завершения строительных работ. Но это не все преимущества кирпичных домов:

прочность и долговечность — стены практически монолитны, они прослужат более 150 лет;

экологичность — при изготовлении кирпича используется только натуральное сырье;

разнообразие фасадов — кирпичную стену можно облицевать в любой цвет, чтобы дом гармонично сочетался со строениями на соседних участках;

разнообразие стилей — архитектура может быть выполнена в любом стиле, легко предусмотреть балкон, эркер, выбрать подходящий вариант кровли.

Кирпичные коттеджи обладают повышенной звукоизоляцией по сравнению с деревянными или блочными. Это оптимальный вариант для участков, расположенных возле проезжей части.

Критерии выбора проектного плана

Проекты кирпичных домов различаются не только по размеру жилой площади или количеству комнат, но и по своей планировке. Здесь нужно брать в учет количество членов семьи и их возраст. Если жилье строится с учетом проживания в нем пожилых людей, то лучше выбрать проектный план одноэтажного дома, либо предусмотреть внизу спальню, чтобы не пришлось так часто подниматься по лестнице. Касается это правило и семей с маленькими детьми.

Практичные люди выбирают недвижимость с цокольным этажом. При правильной изоляции его стен внутренние помещения можно использовать не только в роли котельной или кладовки, но и организовать парилку с душевой, а может, и с миниатюрным бассейном.

В настоящее время жилищные постройки изготавливаются из многих материалов. Несмотря на это многообразие, все они кажутся привычными, обыденными. Поэтому, когда речь заходит о соломе, как материале для строительства, многие люди сильно сомневаются. На самом же деле солома отлично подходит для строительства домов.

Плюсы и минусы

Хоть изначально и кажется, что соломенный дом неконкурентоспособен среди других стройматериалов, на самом же деле он имеет свои заметные плюсы.

Дешевизна. В отличие от других стройматериалов, солома – это первозданный продукт. Кирпич делается с помощью обжига глины, металл выплавляется из руды. Солома же остаётся после скоса травы. После чего из неё нужно сделать блоки, и материал для строительства готов. Из-за этого стоимость соломы очень низкая.
Лёгкость. Одним из самых тяжёлых материалов является кирпич. Особенность работы с ним заключается в строительстве усиленного фундамента, в использовании специальной техники для постройки многоэтажных зданий. В случае с соломой всего этого можно избежать, так как её вес значительно меньше. Ей не требуется мощный фундамент, а выкладывать стены гораздо легче из-за малой массы соломы.
Низкая теплопроводность. Дом из соломы энергопассивный. Его особенность заключается в том, что он хорошо держит тепло. В таких домах можно значительно экономить на отоплении. По подсчётам, теплопроводность соломы в 4 раза ниже, чем у дерева, и в 7 раз ниже, чем у кирпича.
Хорошая шумоизоляция. Этот показатель будет очень нужен в том случае, если соломенный дом будет находиться в шумном районе города. Также данная характеристика поможет сделать каждую комнату в доме более тихой.
Экологичность. И действительно, солома не производится путём каких-либо химических реакций. В этом плане солома похожа на дерево, однако для деревянных домов приходится вырубать леса. В случае с соломой этого делать не нужно, трава живёт лишь год, а после высыхает и служит в качестве стройматериала либо сгнивает.

Безусловно, современные технологии позволяют сделать из любого ресурса хороший стройматериал.

Но в любом случае он будет иметь свои недостатки, и солома здесь не исключение. Из минусов соломенных домов можно выделить следующие.

Высокая пожароопасность. Современные дома стараются строить из негорючего сырья, деревянные дома встречаются только за городом и в качестве частных построек. Солома же в несколько раз опаснее дерева в этом плане. Поэтому к вопросу о защите от огня стоит подойти очень ответственно.
Опасность гниения. Возникает она в том случае, если на этапе постройки солома была не до конца высушена. Также гниение дома может случиться, если в укладке прессованных блоков была допущена ошибка.

Обзор видов

Строительство соломенных домов требует определённых знаний и умений. Очень важно при этом понимать сам процесс стройки. Существуют разные способы возведения соломенных домов. Каждый из них по-своему хорош.

Все соломенные постройки делятся на два абсолютно разных типа: каркасные и бескаркасные строения.

Каркасные

Данный вид домов отличается тем, что имеет деревянный каркас или каркас, сделанный из другого материала. Эта конструкция представляет собой набор связанных между собой брусьев, между которыми укладываются спрессованные блоки соломы.

Сам же каркас может быть двух видов – односторонний и двухсторонний. В первом случае блок соломы укладывается между двух брусьев, которые находятся на разных сторонах. Во втором количество брусьев увеличивается до 4.

Материал, который используется для возведения каркаса, может быть разным. Но в большинстве случаев это дерево, так как из него легче всего сделать конструкцию своими руками. В больших домах также практикуются и металлические каркасы.

«Скелет» может быть в виде панельной соломы. Каждая такая панель представляет собой крытый деревянной оболочкой соломенный блок.

Каркасы применяют при возведении двухэтажных и более высоких построек. В таких домах очень важна прочность и надёжность, что и обеспечивает каркасная конструкция.

В постройках интересной формы, например, круглой или овальной, тоже лучше всего использовать каркасный тип.

Бескаркасные

Строятся без использования вспомогательных конструкций. Стены выкладываются из соломенных блоков на фундамент, скрепляясь при этом раствором и в некоторых случаях специальной вертикальной металлической стяжкой, которая одним концом закреплена в фундаменте, а другим выходит сверху наружу. На такую стяжку надевается гайка, прижимающая блоки.

Преимущество таких домов в их низкой стоимости. Однако слабое крепление накладывает некие ограничения в строительстве. Например, бескаркасными могут быть только одноэтажные постройки. Также эти ограничения касаются и крыши, которая не может быть очень массивной и тяжёлой.

Требования к материалу

Вне зависимости от типа соломенного дома, требования к материалу для строительства будут одинаковы.

Из соломы делаются прессованные блоки, а из них – соломенные панели. Сама солома должна быть свежей, то есть не более 6 месяцев после скоски она должна пролежать. Также она должна быть хорошо высушена, иначе очень быстро сгниёт. Для производства же подойдёт любое культурное зерновое растение, например, можно получить солому из пшеничных, льняных или ржаных колосьев.
Исходный материал должен быть запрессован в тюки, причём все они должны быть одинаковых размеров. Тюки обматываются специальными верёвками. Плотность исходного стройматериала должна быть достаточно высокой, но без перегиба. Если блоки будут слишком плотные, повысится теплопроводность, если же сильно лёгкие, то будут не очень прочные.
Важно обратить внимание и на цвет соломы. Светло-жёлтый или беловатый говорит о том, что данный материал подходит для стройки. Если же имеются тёмные пятна, то это явный признак некачественного стройматериала.

Проекты

Можно найти довольно большое количество проектов соломенных домов. В основном они делаются из соломенных панелей. Вот некоторые из них.

Проект соломенного дома «Янтарь» представляет собой постройку кубической формы с треугольной крышей. Количество этажей – 2. Имеет вход со встроенного в дом крыльца, лестница, ведущая на второй этаж, находится в центре. Отличается своей простой формой и ярким дизайном.

«Чехов» – проект двухэтажного дома из соломы с небольшим гаражом. Внешне имеет интересную форму – первый этаж вместе с гаражом больше, чем второй. Поэтому на постройке две крыши: одна над гаражом, а другая – над вторым этажом. Особенность данного проекта – внешняя отделка из кирпича.

Из-за этого практически невозможно понять, что на самом деле дом сделан из соломы, а не из кирпича.

Простенький одноэтажный дом «Софрино». На задней части имеется небольшой навес, соединённый с крышей. Внешняя отделка – дерево, а точнее, доски. Пирамидообразная крыша. Главное отличие – простота, которая заключается не только в его постройке, но и во внешнем виде.

Более дорогой вариант – «Дом на Яузе». Имеет два этажа и несколько балконов. Внешняя отделка позволяет полностью замаскировать настоящий материал изготовления. В отличие от остальных, данный проект характеризуется необычностью. Форма дома сложная, что довольно сильно украшает всю постройку.

Этапы строительства

Чтобы построить своими руками соломенное жилище, рекомендуется проконсультироваться с профессионалами в данной области для того, чтобы не наделать глупых ошибок. Общая же пошаговая инструкция будет выглядеть следующим образом.

Возведение фундамента. По периметру дома выкапывается канава, в которую и будет заливаться бетон. Если постройка одноэтажная, то фундамент можно сделать менее жёсткий, однако при возведении многоэтажных зданий лучше сделать полноценную заливку. В бетон следует вставить металлические прутья так, чтобы они выступали на 1 м.

Укладка стен. Она делается двумя способами в зависимости от типа дома. Если дом каркасный, то следует построить вспомогательную конструкцию из деревянных брусьев. Между ними укладываются соломенные блоки или панели. Если же здание бескаркасное, то блоки укладываются подобно кирпичной кладке.

Стяжка. С помощью металлических прутьев необходимо «стянуть» блоки для лучшего их крепления. Для этого нижние ряды надеваются на штыри фундамента, а вышестоящие блоки – на дополнительные прутья. Сверху законченной стены необходимо на штырь закрутить гайку, тем самым «стянуть» блоки.

Монтаж крыши и пола. Пол делается на усмотрение хозяина. Он может быть смонтирован из досок или залит из того же бетона. Крыша же должна опираться на толстые брусья, положенные на две противоположные стены. Конструкция крыши должна быть треугольной формы: либо соединение двух плоскостей, либо пирамидообразная. Стоит также подумать и об отверстии для вывода дымохода.

Утепление и отделка. Утепляется дом во всех его частях, включая потолок и пол. Уличная отделка производится таким образом, чтобы избавиться от вида соломы.

Внутренняя отделка может быть совершенно любой в зависимости от предпочтений хозяина.

Защита дома

Соломенный дом подвергается различным опасностям. Поэтому очень важно предусмотреть правильную защиту.

Так, спасти от пожара сможет специальная огнестойкая штукатурка. Она наносится на блоки с двух сторон, создавая вокруг соломы некую оболочку. Эта мера сделает соломенный дом менее пожароопасным.
Важно предусмотреть защиту и от гниения. Она будет заключаться в постройке специального отвода лишней влаги. Да и в целом лучше как можно сильнее обезопасить блоки от постоянного попадания влаги на них.
Грызуны – тоже опасность для соломенного дома. Однако, если при постройке использовались тюки одинаковых размеров и плотности, то проблем с грызунами быть не должно, так как в таком случае в стенах не остаётся свободного пространства. Для надёжности можно обработать соломенные блоки известковым раствором.

Примеры

Соломенный дом на сегодняшний день не самый распространённый вид домов. Однако в мире встречаются разные интересные примеры домов из соломы.

В южной части США в лесу стоит соломенное жилище, предназначенное для отдыха на природе. Оно оштукатурено глиняной смесью, а внутри освещается свечами.

Другой пример – домик Хоббита. Его дизайнер хотел выполнить в реальном мире дом из фэнтези-книжки, и в качестве стройматериала он выбрал солому. Данная постройка выглядит очень аутентично как снаружи, так и изнутри.

Отличное место для проведения отдыха – это небольшой соломенный домик в Англии. Снаружи дом отделан таким образом, что соломенных блоков совсем не видно.

Дома из соломы, пусть не везде и не очень много, практикуются в современном мире. Так же, как и дома из других стройматериалов, данные постройки имеют свои плюсы и минусы, требовательны к материалу и могут быть построены своими руками.

Еще больше информации о домах из соломы смотрите в следующем видео.

Когда у Мирослава и Микаэлы Миковец из Чехии родилась дочка Марушка, они решили купить просторный дом в тихом месте, чтобы спокойно заняться воспитанием ребенка. Сначала супруги пытались найти по объявлениям обычный коттедж из кирпича или бревен. Но вскоре поняли, что приобрести такую недвижимость им будет не по карману.

Тогда Мирослав решил поискать описание способов самостоятельного строительства домов из какого-нибудь нетрадиционного дешевого материала. Наткнувшись на статью о технологии возведения соломенных зданий, мужчина решил, что для его семьи такой вариант может подойти просто идеально.

Подсчитав расходы, Мирослав понял, что такой дом обойдется ему очень недорого даже в том случае, если будет иметь большую площадь. К тому же и сама технология возведения зданий из соломы показалась ему несложной. Построить такой дом им с женой было вполне под силу своими руками.

Какая нужна солома

Возводить дом для своей семьи Мирослав решил в тихом поселке Усманице. Этот маленький населенный пункт привлек мужчину размеренным течением жизни, чистыми улочками и красивыми домами.

Хорошенько изучив все нюансы строительства домов из соломы, Мирослав приступил к делу. В первую очередь мужчине нужно было купить собственно материал для возведения стен. После недолгих поисков Мирославу посчастливилось познакомиться с фермершей, занимающейся выращиванием пшеницы и живущей неподалеку от Усманице. Сарай у этой женщины был доверху набит соломой, и она с удовольствием согласилась продать этот мало кому нужный в наше время материал по невысокой цене.

Радуясь удачной сделке, фермерша даже согласилась за свой счет уложить солому в тюки. При этом женщина приобрела оборудование для изготовления не больших тюков стандартного размера, а маленьких - 40х50х70 см, удобных для строительства.

Совет Мирослава в отношении соломы

По словам Мирослава, для строительства дома хорошо подходит в том числе и обычная пшеничная солома. Но при покупке этого материала мужчина советует обязательно обращать внимание на его качество. Во-первых, солома должна быть длинной, а не нарезанной на кусочки, как это часто бывает.

Во-вторых, Мирослав не рекомендует покупать тюки в сырой год. В такое лето солома начинает гнить уже прямо на поле. Если лето было сырым, по словам мужчины, строительство дома из соломы стоит перенести на следующий год.

Фундамент

Возведение этой самой важной части дома Мирослав решил доверить специалистам. Под соломенный коттедж был залит обычный ленточный фундамент на гравийной подложке. На бетон уже в процессе заливки строители закрепили нижнюю обвязку стен.

Деревянный каркас

Далее Мирослав собрал в доме пол из досок. Его он утеплил с помощью экологичных плит из пеньки толщиной 10 см.

Затем мужчина приступил к сборке каркаса дома:

установил вертикальные стойки;
смонтировал рамы дверей и окон.

сделал верхнюю обвязку (не доходя до верха стоек, чтобы чердак имел вертикальные стены);
собрал чердачное перекрытие на обычных балках;
на самом верху вертикальных стоек со стороны длинных стен закрепил горизонтальные брусья-мауэрлат;
собрал простую стропильную систему, устанавливая стропила на балках мауэрлата и закрепляя их к коньку.

Далее Мирослав обшил стены дома и фронтоны крыши доской, устанавливая ее под углом 45 градусов.

Соломенные стены

Ушло на строительство дома у Мирослава примерно 900 тюков соломы 40х50х70 см. При этом 600 из них мужчина использовал на утепление стен и 300 — крыши. Тюки соломы у фермерши мужчина покупал осенью. Затем всю зиму он тщательно их просушивал в проветриваемом сарае. Такие образом, к обкладке дома тюками Мирослав приступил только весной.

Уложив 8 рядов тюков, Мирослав, используя компрессионное деревянное кольцо и домкраты, уплотнил стены сверху. Освободившееся пространство он заполнил еще одним рядом тюков - в упор до крыши. Таким образом мужчина добился максимального уплотнения соломы и надежности конструкции стен. Чтобы во время сжатия тюки не отходили от каркаса, Мирослав использовал специальные прочные ленты.

Выравнивание поверхности

Закончив с установкой соломенных тюков, мужчина приступил к обработке стен своего нового дома. Мирославу хотелось, чтобы все поверхности в экстерьере коттеджа были максимально ровными. По внешнему виду, по задумке мужчины, экологичный соломенный дом не должен был проигрывать красивым и современным кирпичным коттеджам соседей.

Чтобы сделать стены ровными, Мирослав решил воспользоваться обычным кусторезом. По словам мужчины, работа эта оказалась довольно-таки кропотливой и сложной. Мирослав проходил стены кусторезом метр за метром, выискивая и удаляя все неровности. В конечном итоге мужчина добился своего. Стены его дома теперь выглядели идеально ровно.

Глиняная штукатурка

На следующем этапе Мирославу и его супруге предстояло сделать для соломенных стен надежную защиту от дождя, пыли и других неблагоприятных факторов окружающей среды. Во время строительства супруги закрывали солому обычным брезентом и пленкой. Готовые же стены Мирослав и Микаэла решили оштукатурить с использованием также природного экологически чистого материала — глины.

Покупать этот материал супругам не пришлось. Рядом с поселком они обнаружили небольшой заброшенный песчаный карьер с месторождением глины. Так что штукатурный материал Мирослав выкапывал и привозил к дому сам.

Смесь для отделки стен супруги также делали своими руками. При этом они использовали следующие материалы:

глину — 6 ведер;
песок — 2 ведра;
солому — 1 мешок;
коровий навоз — 1 ведро;
воду.

Зачем был нужен коровий навоз

Этот материал Мирослав, по его словам, при изготовлении штукатурной смеси решил использовать по следующим причинам:

в коровьем навозе содержатся очень тонкие эластичные волокна, способные хорошо скреплять готовую штукатурку в единый монолит;
в нем имеются ферменты, улучшающие водостойкость готовой отделки;
содержащиеся в навозе вещества обеззараживают штукатурку, не давая в последующем развиваться плесени.

Как выполнялся замес

Замешивали Мирослав и Микаэла глиняную штукатурку на большом куске брезента, расстелив его на земле, на ровном участке. Воды мужчина наливал столько, чтобы готовая смесь хорошо прилипала к стенам, но при этом не была слишком жидкой (иначе после высыхания она бы потрескалась). Замешивали массу для отделки дома супруги ногами, так как обычный строительный миксер в данном случае использовать было нельзя.

Нанося на готовые стены первый слой глиняной штукатурки, Микаэла старалась делать так, чтобы этот материал проникал внутрь тюков на 2-3 см и более. После высыхания стен, женщина отделала их еще одним слоем глиняной штукатурки. Фронтоны дома для большей надежности супруги обшили доской.

Для окрашивания дома на заключительном этапе Мирослав и Микаэла использовали воздухопроницаемую краску.

Внутреннее оформление

Изнутри Мирослав сначала обшил стены древесноволокнистыми теплоизоляционными плитами толщиной 4 см. Далее супруги сделали огнеупорный слой 6 см. Для этого:

брали пучки соломы;
обмакивали их в глиняный густой раствор;
плотно забивали пространство между стойками каркаса.

Заключительное оштукатуривание дома изнутри супруги сделали по косым рейкам. Далее они окрасили стены воздухопроницаемой краской.

Крыша

На крыше Мирослав уложил тюки соломы между стропилами и закрепил их снизу древесноволокнистой плитой. В будущем мужчина планирует отделать чердак еще и огнеупорным гипсокартоном. Сверху под кровельный материал Мирослав сделал сплошную обрешетку из ОСБ, используя гидроизоляционную диффузно-проницаемую пленку.

Саманные земляные и глиняные дома люди начали строить очень давно. В степи - там, где нет скал и камней или толстых деревьев - такая технология использовалась тысячелетиями.

К плюсам самана относят в первую очередь то, что он гораздо лучше, чем многие современные материалы, способен обеспечивать надежную защиту внутренних помещений как от летней жары, так и от зимних холодов. Прожив в саманном доме несколько лет, я сумела оценить все его достоинства и теперь хочу поделиться технологией строительства таких комфортных зданий.

Виды саманных домов

Технологий строительства таких сооружений может использоваться несколько. Существует, к примеру, методика, когда саманные дома буквально лепят, как из пластилина. Такие сооружения обычно имеют плавные архитектурные формы и выглядят просто роскошно.

Более простая технология предполагает возведение саманного дома в несъемной опалубке. В данном случае стены здания наращиваются путем набивки смеси между двумя деревянными щитами. Еще одна технология предполагает возведение коробки здания из сделанных своими руками саманных блоков. Именно такую методику несколько лет назад мы и использовали при строительстве нашего дома.

Как замесить саманный состав

Саманные блоки в большинстве случаев имеют большие размеры и изготавливаются в формах, сбитых из досок. Делают такие кирпичи из смеси глины, земли, песка, соломы и воды. Выглядит технология изготовления строительного материала этого типа следующим образом:

Глину, смешанную с землей и песком (иногда и с добавлением цемента), вываливают на расстеленный на земле кусок жести (размером минимум 3 х 3 м) слоем 10-15 см толщиной и проливают водой.

Начинают месить смесь ногами, постепенно добавляя солому. Производят эту операцию до тех пор, пока масса не станет абсолютно однородной.

Оставляют смесь в покое на сутки для того, чтобы она набрала вязкость

Далее проверяют замешанный таким образом состав на пригодность для лепки кирпичей. Для этого берут немного массы, скатывают ее в шар диаметром 3 см и бросают последний на землю с высоты человеческого роста. Качественная смесь не должна при этом разлететься на куски или сплющиться до состояния лепешки.

Изготовление кирпичей

Формы для саманных блоков, представляющие собой ящики с ручками без дна и крышки (40 х 20 х 20 см), заготавливают заранее в достаточно большом количестве. Сбитые формы расставляют по доскам в ряд. Далее действуют следующим образом:

Смачивают стенки форм изнутри водой и заполняют их саманной смесью сначала примерно на 1/3. Тщательно уплотняют массу и накладывают следующий ее слой. Таким образом заполняют форму доверху и разравнивают верх проволокой, удаляя излишнюю массу.

В каждом кирпиче для лучшей просушки делают по 5 отверстий диаметром 2 см.

Вываливают сырые кирпичи на ровную площадку, оборудованную в тени с небольшим уклоном для стока воды.

Через сутки сушки поворачивают блоки на ребро и выдерживают в таком виде еще 3 дня.

Укладывают готовый саман под навесом столбцами на ребро. Оставляют кирпич сушиться еще на 2 недели.

Проверка блоков на пригодность для строительства

Полностью высушенные блоки предварительно подвергают тестированию. Для этого берут кирпич и бросают его с высоты человеческого роста. Расколоться изготовленный своими руками блок при этом не должен.

Также один из кирпичей специально разламывают пополам и внимательно осматривают срез. Материал блока, пригодного для возведения стен, должен быть абсолютно однородным как по составу, так и по цвету.

Фундамент и раствор для кладки

Особой хрупкостью большие саманные блоки не отличаются. Однако вес такой строительный материал имеет значительный. Поэтому фундамент под такие стены нужно делать прочный и максимально надежный - широкий ленточный. Перед возведением коробки такое основание обязательно следует тщательно гидроизолировать.

Кладут саманные кирпичи при возведении дома на глиняный раствор. При приготовлении в такую смесь добавляют песок. В противном случае глина в швах в последующем растрескается. Песка в массу обычно добавляют в пропорции две части на одну. Воды в растворе должно быть столько, чтобы он имел консистенцию деревенской сметаны. Также в смесь кладут немного соломы и иногда - цемента.

Кладка саманных стен

Толщина швов в готовой кладке из саманных кирпичей не должна превышать 1 см. Кладку производят обычным образом:

выкладывают блоки, располагая их ложком в два ряда параллельно друг другу;

следующий ряд выкладывают в одну строчку поперек — тычком к себе;

повторяют порядок кладки до самого верха.

В углах коробки и местах стыка стен в кладку вмуровывают арматурные сетки. При сборке стен саманного дома учитывают также то, каким образом его в последующем предполагается отделывать. Если здание будет обмазано глиной и побелено, раствор укладывают таким образом, чтобы между кирпичами оставались углубления. В последующем это обеспечит лучшую связь глиняной "штукатурки" и саманных стен. Проемы окон и дверей в коробке из такого строительного материала располагают на расстоянии не менее 1,5 м от углов.

Кровля

Крышу для саманного дома обычно делают стандартным образом - на стропильном каркасе. При постройке маленьких саманных домов торцевые узкие стены иногда также возводят таким образом, чтобы их верхний край имел трапециевидную форму (середка выше краев). Далее укладывают по длине постройки две балки из бревен.

На следующем этапе действуют примерно так:

набивают доски между балками и мауэрлатом (они, по понятной причине, будут располагаться с уклоном);

закладывают крышу слоем саманной смеси;

после высыхания смеси накрывают крышу рубероидом в 2-3 слоя.

Отделка

Еще в конце прошлого века саманные дома в России, на Украине, в Казахстане и пр. в основном обмазывали глиной и белили. Сегодня такая технология считается, конечно же, устаревшей. Безусловно, при известной доле сноровки обмазать саман глиной можно ровно и аккуратно.

Однако такой способ отделки лучше все же использовать только для внутренней отделки дома. Снаружи оштукатуренные подобны образом стены придется подмазывать и подбеливать, скорее всего, каждый год.

Чаще всего саманные коробки в наше время обкладывают кирпичом. Также можно обмазать такие стены со стороны улицы глиной и закрыть сайдингом.

Перегородки в саманных домах чаще всего делают щитовыми из досок с забивкой глиной или прокладкой минеральной ватой. Полы собирают обычным образом — по лагам с набивкой досок.

Эксплуатация саманного дома

Основным плюсом саманных зданий, помимо дешевизны возведения, является, конечно же, приятный микроклимат. Когда наш дом еще не был обложен кирпичом, а просто обмазан глиной с побелкой, в жару, по моим ощущениям, в нем было прохладнее. Но возможно, мне это только показалось. В любом случае даже после облицовки стен красным кирпичом слишком сильной духоты в нашем саманном доме никогда не бывает.

Летом у нас прохладно, зимой же, пока не подключили газ, мы жили просто с масляными обогревателями (по одному стандартному на каждую комнату). И даже для относительно сурового климата Южного Урала нам этого обычно вполне хватало. Печку в любом случае подтапливать приходилось редко. Слышимость с улицы в нашем доме также нулевая.

Единственным недостатком саманных построек, на мой взгляд, являются относительно мягкие стены. Чтобы разбить хорошо просохший и набравший прочность саманный кирпич, требуются зубило и тяжелый молоток. Однако гвозди в такие стены почему-то входят чуть ли не как в масло. И в последующем они, конечно, начинают разбалтываться.

Читайте также: