Двп на бетонный пол
Обновлено: 04.05.2024
Шпаклевать причем в несколько слоев придется и места соединения плит, иначе, после оклеивания обоями, стыки все равно будут видны. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Работа с ДВП: чем резать, как согнуть, шпаклевать и заделывать швы
- Гипсовые. Продаются в сухом виде, их необходимо разводить строго по инструкции производителя. .
- Полимерные — акриловые и латексные. Продаются уже в готовом виде, расфасованы в вёдра объёмом от 3 до 20 кг. .
- Цементные.
Подготовка ДВП (оргалита) своими руками
Для начала работ по подготовке стен из ДВП к покраске сначала готовят нужный инвентарь. Это
- Лоток для краски.
- Валик с меховым покрытием.
- Маленькая кисть (круглая или плоский флейц) для прокрашивания труднодоступных мест.
- Неширокий шпатель для затирки швов.
- Пылесос для очистки поверхностей оргалита от пыли и других загрязнений после зачистки шкуркой.
Грунтовка плит
Служит для уменьшения тянущей способности поверхности, что позволит уменьшить расход краски и сделает покрытие ею более ровным. Грунтуют обе стороны, и глянцевую (лицевую), и шершавую. Это делается для того, чтобы листы не повело из-за наличия грунтовки только на одной стороне.
В этом смысле предпочтительным является применение грунта на основе латекса. В который дополнительно введены антисептические добавки, не позволяющие в будущем появиться на поверхности или внутри структуры плит плесени или иным видам бактериального заражения.
| Вид ДВП | Плотность плиты кг/м 2 | Торговое название | Маркировка по ГОСТу |
| Мягкая | Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400 | ЛДФ | М1-3 |
| Полутвёрдая | Средние значения плотности, от 400 до 800 | МДФ | НТ |
| Твёрдая | Высокой плотности, от 800 до 950 | ХДФ (мазонит) | Т |
| Сверхтвёрдая | Повышенной твёрдости, более 950 | ДВП СТ | СТ |
А если учесть, что наложенная в этих местах шпаклёвка неизбежно будет выступать над плоскостью плит, эти возвышения нужно будет выровнять при помощи нанесения хотя бы одного слоя по всей площади покрытия. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Чем заделать швы между листами фанеры на стене? Гаджеты, технологии, интернет
- Невысокая стоимость, обусловленная отработанной технологией производства, которой уже более 80 лет, и исключительной дешевизной (древесная пыль, мелкий опил) сырья для производства ДВП.
- Влагоустойчивость. Обеспечивается наличием в составе масел и парафинов.
- Износостойкость. Материал хорошо противостоит механическим воздействиям, так как входящие в его состав пропитки после прессования и термообработки переходят в иное качество, становясь неразрывной его частью.
- Долговечность. Обеспечивается введением в материал на стадии изготовления противобактериальных, водоотталкивающих и фунгицидных пропиток.
- Односторонность декоративной поверхности (в большинстве случаев).
- Недостаточная способность нести нагрузку в несущих бескаркасных конструкциях.
- Способность размокать и расползаться при непосредственном контакте с водой, если не использовались герметизирующие составы.
Шпаклевание ДВП перед покраской
Решая, можно ли шпаклевать ДВП, нужно разобраться в типе этих плит, так как этот материал может иметь разную плотность, твёрдость, и, исходя их этого, разное предназначение.
| Вид ДВП | Плотность плиты кг/м 2 | Торговое название | Маркировка по ГОСТу |
| Мягкая | Низкая. Предназначена для звуко- и теплоизоляции, до 400 | ЛДФ | М1-3 |
| Полутвёрдая | Средние значения плотности, от 400 до 800 | МДФ | НТ |
| Твёрдая | Высокой плотности, от 800 до 950 | ХДФ (мазонит) | Т |
| Сверхтвёрдая | Повышенной твёрдости, более 950 | ДВП СТ | СТ |
МДФ и ХДФ обычно находят применение в мебельном производстве, а для покрытия полов и стен идёт исключительно ДВП СТ. Впрочем, для стен, на которые падает гораздо меньшая нагрузка, чем на полы, можно использовать и ХДФ, или мазонит.
После выбора типа плит их раскраивают, стараясь сделать как можно меньше стыков. Для чего вымеряют площадь покрываемой поверхности с расчётом использования цельных плит без их разрезки. Затем, после раскройки, грунтуют. И только после высыхания и впитывания грунтовки начинают монтаж по месту.
Если в помещении, где стены будут обшиваться ДВП под последующую покраску, будет повышенная влажность, листы материала предварительно не обильно смачиваются водой с изнаночной стороны и на сутки оставляются в таком виде попарно, прижатыми увлажнённой стороной один к другому. К грунтовке приступают только после этого.
Как стелить ДВП?
Если после укладки ДВП планируется настилать линолеум, оргалит укладывается изнаночной стороной вниз. В остальных случаях рифленая поверхность обеспечит лучшую адгезию ДВП с финишными материалами, поэтому ее поворачивают наверх.
Монтаж начинают обычно с угла, противоположного входной двери. Крепят древесноволокнистые плиты используя специальные скобы, гвозди или шурупы или же приклеивают мастиками. Перед тем как прибить или склеить, листы стараются подогнать друг к другу с минимальным зазором, чтобы шпаклевать швы было проще.
Кстати, заделка щелей возле стен не нужна, наоборот, обязательно оставляйте технологические зазоры, которые позволят “играть” древесноволокнистой плите без деформации при расширении при колебании температуры.
Важно: стыковка четырех углов в единой точке запрещена! Листы укладываются так, чтобы отсутствовало совпадение поперечных стыков в соседних рядах.
Резать ДВП при обходе трубы отопления проще всего обычным ножом. Более аккуратно такая работа может быть выполнена по специально созданному шаблону из плотного картона, с использованием электролобзика.
Содержание защитных пропиток, не считая парафина и канифоли, в составе древесно-волоконной плиты на 40 меньше, чем у ближайшего конкурента ОСБ. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
Способ крепления оргалита на деревянный пол 👉 метод укладки — Варианты пола
- электролобзик или дисковую пилу, желательно с лазерной направляющей;
- пильные диски специальной марки, подходящий для раскроя оргалита;
- козлы с наклоном 20-25% от вертикали, позволяющие закрепить лист ДВП большого формата;
- металлическая линейка
- маркер.
Межкомнатные арки из ДВП
Межкомнатные арки кардинально изменяют дизайн помещения, придавая ему нотку неординарности и благородства. Очень востребованы они в малогабаритных квартирах, так как зрительно увеличивают пространство.
Благодаря тому, что ДВП довольно податлив и лист можно легко согнуть, трудно найти более подходящий материал для изготовления арки. При этом, если вы изготовите арку своими руками, она обойдется вам гораздо дешевле, чем готовые конструкции, выполненные из деревянного массива или МДФ.
Проще всего работать, если конфигурация арочного проема будет круглой или овальной. Стрельчатую арку можно тоже сделать, но придется склеить две древесноволокнистых плиты в точке соединения.
Овальная арка из ДВП – самая простая в изготовлении арочная конструкция
Определившись с формой, выпиливаем из оргалита при помощи лобзика нужную фигуру. Эти заготовки устанавливаются в дверной проем. Чтобы легко согнуть ДВП до нужной конфигурации, отделывая торцы смонтированной конструкции, его можно пропитать клеем ПВА, после чего пластичность материала еще больше повышается.
Отделать полученный арочной проем можно наклеив обои. При этом перед отделкой придется шпаклевать и шлифовать все швы. Если заделка швов покажется вам слишком трудоемкой операцией, можно отделать стыки декоративным пластиковым уголком, который легко склеить с ДВП при помощи клея ПВА или тех же жидких гвоздей.
Способы крепления фанеры на бетонное основание
- фрагментами максимального размера. Отлично подходит для выравнивания пола в простых помещениях, где отсутствует всяческая геометрия. Данный процесс выполняется в максимально сжатые сроки, при этом для помощи понадобится 3-4 человека;
- небольшие квадратные панели. Обычно они идут с размерами 50х50 или 80х80 см. Выкладывание фанерных листов осуществляется стык в стык. Швы в рядах должны получиться идеально ровными. Выполнить всю работу может один человек.
Обязательно перед кладкой проводится основательное грунтование поверхности. В противном случае есть все риски, что через некоторое время фанера попросту отслоится от бетонного покрытия и будет гулять под финишной отделкой.
Вылить некоторое количество клеевой массы на бетонную стяжку, разровнять гребенчатым шпателем, а затем аккуратно придавить лист фанеры. Если же вы хотите что-то уточнить, обращайтесь ко мне!
В общем, приобрел я оргалит, нужно его к бетонному полу как-то приклеить. Что посоветуют опытные люди - какой клей лучше использовать?
Оргалит, это сленговый вариант названия материала (из разговорной речи).
На самом деле речь идёт об древесноволокнистой плите (ДВП).
Использование оргалита (ДВП) на полах, технология из прошлого.
Материал крайне неустойчив к механическим нагрузкам и к влаге (даже если его проолифить с двух сторон).
Но если надо приклеить, то в начале надо определиться с поверхностью, если это дерево, то оргалит крепится механическим методом (гвозди, саморезы).
Если бетон, то чаще ДВП укладывают на лаги с дальнейшим механическим креплением.
Если клеить напрямую к бетону, то поверхность подготавливаем, убираем пыль, наносим слой грунтовки (праймер битумный) и далее монтаж оргалита на битумную мастику.
Вот не плохой вариант мастика готовая к применению "Технониколь".
Можно приклеить на клей "КС", (клей строительный универсальный).![][2 ]
Или на жидкие гвозди, например "Момент Монтаж" для панелей (в случае полов наносится всплошную).
А можно использовать комбинированный вариант крепления, механическая фиксация и клеевая.
Не совсем понятно, для чего Вам это надо? Ведь оргалит- это такой материал, который очень подвержен воздействию влаги.
Даже если Вы его положите на битумную мастику и оградите его от впитывания влаги снизу, то где уверенность, что он не потянет её извне, то есть сверху?
Есть ещё вариант- бустилат, некоторые советуют обыкновенный клей ПВА.
Если же Вы решили его попросту использовать как подложку, то вероятность того, что он начнёт вздуваться и портиться вырастает в разы.
Например, при покрытии оргалита тем же линолеумом, он начал тянуть влагу просто из бетона. А так как под линолеумом он не "дышит", то сами понимаете- это приведёт к его деформации.
Ну и стоит учесть тот факт, что после того как оргалит вздуется, то его уже нельзя будет применить повторно. Придётся просто его выбросить.
Но если же всё Вы решили положить именно оргалит, то используйте подложку. Желательно с отражающим экраном.
Оргалит, он же один из видов ДВП, ДВП древесно-волокнистая плита.
Определились, что с влагой этот материал "дружит", но не очень.
Вариантов у Вас очень много, тут важно знать на что Вы готовы, а на что нет.
Снять оргалит с пола, вместе с битумом, тяжело, но я снимал.
Если кто-то уложил, то другой кто-то всегда может это снять.
Оргалит поддевайте топором, можно перфоратор включить, подсунуть монтировку, лом, в общем тяжёлая физическая работа.
Теперь перед нами битум, это проблема.
Но опять же тяжёлый физический труд придёт на помощь.
Мне надо было класть плитку, я сбивал битум, острым топором, бил вскользь ( по типу насечки по краске).
Битум отходит пластинками, работа пыльная, грязная, тяжёлая, нужны очки, респиратор, перчатки.
Дальше выставляем маяки, заливаем обычную стяжку через армирование, возможно нужна гидроизоляция (если её нет).
Если нет желания снимать вообще оргалит, то опять же вариантов масса, начиная от сухой стяжки и заканчивая "мокрой".
Описывать все это долго.
Делаем стяжку, цемент, песок. Для начала очищаем оргалит от пыли, грязи и так далее.
Дальше водоотталкивающая грунтовка .
Далее, гидроизоляция и демпферная лента по периметру помещения.
Плёнка с нахлёстом на стены и с нахлёстом между собой, не менее 10-и см и там и там.
Наша задача сделать так что бы влага не попадала на оргалит.
Далее маяки на плёнку, плёнку рвать нельзя (гвоздями, шурупами и так далее), делаем маяки из раствора.
Заливаем стяжку по маякам.
Если стяжка толстая, то надо армировать, тут ещё больше времени уйдёт, первый слой раствора, раствор высох.
Сетка армирующая, далее маяки на сетку, далее финишная стяжка.
Такая стяжка будет сохнуть месяц и более.
Всё же советую поработать руками и убрать оргалит до основы.
Оргалит не является препятствием для устройства выравнивающей стяжки, даже наоборот, он увеличит шумоизоляцию перекрытия.
Практика показывает, что плавающие стяжки более надежны "заякоренных", поэтому новую стяжку нужно максимально изолировать от сцепления с оргалитом. Использовать для этой цели можно полиэтиленовую пленку, толщиной 100-150мкм. Помимо разделяющего слоя, пленка будет выполнять функцию гидроизоляции.
Чтобы стяжка была действительно плавающей, по периметру помещений нужно установить демпферную ленту, а в дверных проемах устроить усадочные швы. Для этого также можно использовать демпферную (кромочную) ленту.
Если нет возможности устроить цементно-песчаную стяжку, высотой 30-50мм, то выход есть в применении самовыравнивающихся смесей, толщиной 10-20мм., армированными стекло или фиброволокном.
Еще проще будет вариант выровнять пол, устроив сухую стяжку.
Разница заключается в том, что мокрые работы, связанные с устройством стяжки, отсутствуют. Привычную нам стяжку заменяет выравнивающая подсыпка из гравийного песка, сверху на которую укладываются гипсоволокнистые листы.
ДВП или, как он правильно называется, древесноволокнистая плита – самый ходовой листовой материал, используемый в разных сферах и областях. Особенно популярен он в проведении строительных и разного рода ремонтных работ. К примеру, укладка ДВП весьма часто производится в качестве основания для разного типа половых покрытий, либо же полноценного и самостоятельного настила на пол. Его несомненный плюс в том, что он может играть роль тепло- и звукоизоляционного материала.
Плюсы выбора
Изготавливается ДВП посредством горячего прессования отходов от деревообработки (лесопиления), в которые добавляют синтетические смолы и антисептики, иные стабилизирующие средства. Благодаря этому такой настил имеет отличия, которые делают его более выгодным, чем натуральный деревянный пол. Тем более, если грамотно покрасить древесноволокнистую плиту и вскрыть ее специальным лаком. После этих процедур она обретает плотную структуру, хорошо удерживающую саморезы и гвозди, шурупы, сопротивляющуюся механическим повреждениям. Стелить ДВП выгодно еще и потому, что стоит оно не дорого. Его совершенно не жалко активно эксплуатировать. Это, собственно, характерно для любого пола, особенно в жилых и иных регулярно посещаемых помещениях.
Стоит отметить, что многие специалисты рекомендуют покрасить пол из такого материала водостойкой краской или использовать водоотталкивающие лаки. Это необходимо потому, что в состав материала входят гидрофобизаторы, которые могут деформироваться от избытка влаги.
Кроме того, такой настил без должного защитного покрытия может довольно быстро истереться. Ну и последнее – покрасить его стоит хотя бы потому, что визуальная привлекательность ДВП не особенно высока. Здесь деревянный пол, при всех своих недостатках, однозначно его превосходит.
Подготовка основы
Укладка ДВП предусматривает подготовительные работы. В первую очередь, это максимальное приближение влажности листов, из которых будут стелить настил, к влажности самого помещения. В противном случае есть слишком большой шанс, что листы со временем заметно покоробятся. Установление соответствия происходит следующим образом. В этом же помещении смачивают теплой водой обратную сторону каждого листа ДВП. Далее тыльными сторонами из накладывают друг на друга, после чего оставляют на сутки.
Процедура более проста, если настил будут стелить в регулярно отапливаемом помещении. В этом случае листы достаточно просто оставить на ребре в помещении на двое суток.
Укладка производится на деревянный пол либо цементно-песчаную стяжку. Если же на стяжке грунтовки не было, то перед тем, как начать стелить ДВП, лучше нанести нужный ее слой и дать просохнуть. Вместо стандартной грунтовки рекомендуют использовать битум, растворенный в бензине в соотношении 6:1. Перед нанесением нужно хорошенько очистить основание.
Клей или холодную мастику наносят на всю поверхность стяжки, покрытую грунтовкой. Слой мастики при этом не должен превышать больше 0,6 мм, а клея – 0,3 мм. Плиты, прежде чем стелить, до начала укладки в нижней части также нужно смазать клеем. Класть горячую мастику рекомендуется на тот участок, куда в данный момент будут крепить саму плиту. Это необходимо для того, чтобы мастика не успела остыть. Ее температура не должна быть холоднее 140°C. Слой ее, равный 1 мм или меньше, разравнивают специальными резиновыми гребенками и сразу же крепят настил.
Укладка ДВП
Стелить ДВП нужно так, чтобы между плитами оставался зазор. Оптимально от стен они должны отступать не меньше, чем на 5 мм, но не больше, чем на десяток. Первую плиту рекомендуют крепить в противоположном выходу углу. Нужно будет плотно ее прижать и проверить уровнем горизонтальность (во все направления). Остальные плиты в этом и следующем ряду стелить стоит аналогичным образом. Зазоры в стыках должны составлять не более 3 мм. Прибивать ничего не нужно, но при засыхании на плиты можно положить равномерный груз.
Если настил будет примыкать к вертикальным трубопроводам, нужно будет оставить зазор по всей окружности труб и залить его раствором, лучше всего — цементно-песчаным. Укладка ДВП напрямую на деревянный пол будет предполагать ту же процедуру. Разница заключается в том, что его стелить придется без битумной грунтовки, но с использованием гвоздей в качестве креплений к доскам. Покрасить пол из древесноволокнистой плиты достаточно просто. Для внешних работ рекомендуют использовать алкидную эмаль. Также можно красить малярными составами (с водоотталкивающими свойствами).
ДВП (или древесноволокнистая плита) довольно часто используется при строительстве и ремонте. Нередко она берется в качестве основы для пола, а иногда даже укладывается как готовый настил. Отличительная черта ДВП в том, что ее можно положить на поверхность из любого материала. Причем можно это сделать даже на старый пол.
Обзор видов ДВП для пола
Древесноволокнистые панели чаще всего используются для того, чтобы сделать пол ровным, или просто в качестве отделки. Это обусловлено их недорогой стоимостью и простотой в применении. С помощью ДВП можно качественно и быстро выровнять различные поверхности, включая полы.
Стандартный лист ДВП имеет размеры 2745 на 1700 миллиметров. При этом средняя его толщина составляет 3,2 миллиметра. Лицевая сторона гладкая, а изнаночная – шероховатая, иногда с сетчатым узором. Последний появляется при изготовлении панелей, когда их укладывают на сушку на специальную сетку с небольшими ячейками. Разнообразие листов ДВП довольно широко представлено в строительных магазинах.
Существует немало видов древесноволокнистых листов, и чтобы понять, какой лучше использовать, стоит ознакомиться с каждым из них.
- Мягкие листы отличаются невысокой плотностью (до 350 кг/м куб). Обозначаются они буквой М. Так как различают три типа мягких плит, то есть обозначения М1, М2, М3. Как правило, подобные ДВП применяют для того, чтобы изготавливать задние стенки в корпусной мебели, а также для дна ящиков. Из недостатков стоит отметить низкую звукоизоляцию.
- Полутвердые панели обладают плотностью от 850 кг/м куб. Для обозначения данного вида используется аббревиатура НТ. Обычно такие листы используются также для мебели. Однако они отличаются более высокой прочностью и меньшей гибкостью.
- Твердые ДВП имеют плотность 1 000 кг/м куб. Основное их отличие в том, что они низкопористые. Чаще всего из них делают двери и различные предметы мебели. В качестве обозначения таких листов с обычным покрытием используется аббревиатура Т.
Стоит заметить, что данный вид имеет различные подвиды.
- Т-С представляет собой плиты, у которых на внешнюю сторону нанесены древесные волокна;
- Т-П отличается тем, что верх листов окрашен;
- Т-СП объединяет в себе оба качества предыдущих подвидов – с верхней стороны нанесены древесные волокна и окрашены;
- Т-В не окрашены, но при этом влагоустойчивы.
Как правило, именно из данного вида ДВП делают перегородки, полы и ими обшивают стены. Также они подходят для различных отделок при строительстве и изготовлении мебели и дверей. Лицевая сторона таких плит может быть покрыта слоем грунтовки, лака или красящего состава. Для маркировки этого вида используется обозначение СТ. Встречаются еще и СТ-С, у которых лицевой слой состоит из тонкодисперсной древесной массы.
![]()
![]()
![]()
![]()
Способы крепления
Крепить ДВП на основу можно различными способами. Причем можно как прибить данный материал, так и клеить его, применяя клей или мастику. Также есть вариант уложить плиты на лаги. Закрепить на бетонном основании древесноволокнистую плиту можно, используя олифу, гудрон.
На клей крепить листы древесноволокнистой массы очень просто. Достаточно на одну из сторон нанести клей в один слой и оставить для подсушивания на 30-40 минут. На протяжении этого времени следует нанести клеящее вещество и на поверхность основы. Причем его предварительно подготавливают, включая процесс грунтовки. После этого можно накладывать листы и прижимать как можно плотнее. В процессе монтажа листов следует пользоваться уровнем, чтобы получилась ровная поверхность. Причем любые исправления важно проводить как можно быстрее, пока клей не начал застывать. Для достижения прочного покрытия следует смещать стыки при укладке в стороны примерно на 50 сантиметров по отношению друг к другу.
При использовании этого метода монтажа плит важно, чтобы на всех швах и стыках стояли грузы. Это предупредит поднятие плит при сушке клея.
![]()
![]()
![]()
На мастику листы ДВП лучше всего приклеить к бетону. При этом важно основание сперва покрыть грунтом, а затем просушить. Такая предварительная подготовка обеспечит хороший результат. На подготовленное основание мастику необходимо наносить слоем толщиной 0,5-0,6 миллиметра. При этом слой мастики необходимо нанести непосредственно на древесноволокнистый лист и немного подсушить. Затем листы укладывают на поверхность и прижимают. В случае если мастика берется горячей, то ее следует наносить сразу перед тем как будут уложены плиты. Выдерживать на воздухе такую мастику не нужно.
Прибивать гвоздями или прикручивать, используя саморезы, также очень просто. Однако при этом методе могут получаться неровности в тех местах, где осуществляется крепление. Избежать этого можно, если перед креплением для шляпок гвоздей или саморезов предварительно сделать углубления. После того как плиты будут уложены, все ямки легко убираются при помощи шпатлевки.
Крепление с использованием гвоздей принято начинать с подготовки основания, на которое будут укладываться плиты. Желательно сперва разложить листы по полу, чтобы произвести их подгонку и нарезку, согласно размерам комнаты.
Укладывать покрытие начинают с дальнего угла комнаты, постепенно двигаясь к выходу. Для крепления принято брать гвозди, диаметр которых варьируется от 1 до 1,6 миллиметра, а длина – от 2 до 2,5 сантиметра. Необходимо следить, чтобы шляпки не выступали над поверхностью панелей. Если вдоль стен получился зазор, то его можно скрыть при помощи плинтуса.
![]()
![]()
![]()
На лаги монтаж осуществлять несколько сложнее. Лагами называются бруски из дерева, которые укладываются поверх чернового основания. Непосредственно на них осуществляется крепление древесноволокнистых листов.
Важно, чтобы лаги были изготовлены из правильного материала, тогда пол получится надежным. Основное преимущество данного метода – это более теплые и ровные полы.
![]()
![]()
Инструменты и материалы
Укладка древесноволокнистых плит пройдет легко и быстро, если заранее подготовить все необходимые инструменты и материалы. Самое главное – это непосредственно листы ДВП, Желательно, чтобы их толщина была от 6 миллиметров. Стоит отметить, что для акклиматизации нелишним будет смочить одну из сторон плит теплой водой при помощи кисти и выдержать их пару суток в помещении.
В зависимости от типа крепления могут понадобиться мастика, клей, гвозди, саморезы, лаги. Также стоит заранее подготовить молоток, шуруповерт, кисть или валик для нанесения клеящих составов. Для предварительной обработки основания желательно приобрести антисептик.
Для оптимального размещения листов ДВП требуется их нарезка под определенные размеры. Особенно это важно, когда речь идет о самых крайних рядах плит на полу. Конечно, можно прибегнуть к нарезке в строительном супермаркете, но для этого надо заранее узнать точные размеры. Стоит уточнить, что при обрезке лучше, чтобы листы получились немного короче. Ведь недочеты проще скрыть плинтусом, чем срезать излишки в ходе укладки.
![]()
![]()
Производить обрезку лучше всего специальным станком, чтобы край листа был ровным и с хорошей кромкой. Также можно осуществить нарезку электролобзиком, дисковой пилой (желательно с лазерной направляющей), болгаркой, ножовкой или ручной пилой. Главное, заранее произвести разметку ДВП, используя маркер или карандаш и метр.
При монтаже листов нередко приходится в них делать отверстия, к примеру, под трубы. Сделать это можно просто обычным ножом, только предварительно его остро наточить.
Технология
Настил из древесноволокнистых листов довольно часто используется при ремонте полов. Основное преимущество данного материала в том, что его можно укладывать сразу на старый пол. При этом материал отличается приемлемой ценой. Листами из древесноволокнистой массы можно произвести выравнивание пола под линолеум, под паркет или под ламинат, а также использовать их для облицовки. Плиты отличаются хорошей прочностью и тем, что их очень просто укладывать.
![]()
![]()
Подготовка
Самое главное – провести предварительную подготовку чернового основания. Им может быть стяжка или пол из дерева. Желательно при наличии легкой кривизны, перепадов уровня пола, заметного уклона или каких-либо неровностей устранить их. Это можно сделать, например, при помощи шпатлевки.
Подложка на деревянный пол предполагает убрать также все скрипящие доски, так как даже новый настил из ДВП не изменит неприятных звуков. Порой встречается столько дефектов, что существенную часть предыдущего настила приходится заменять.
В том случае если старые черновые полы хорошо сохранились, их поверхность можно просто обновить. Обязательно надо произвести шлифовку старого основания, очистку и нанесение грунтовки, причем она должна высыхать на протяжении 8, а лучше 12 часов.
Важно провести тщательный осмотр чернового покрытия на наличие плесени или следов грибка. Если такие места выявлены, то их надо обработать антисептиком.
Монтаж лаг
Лаги желательно делать только из бруса, который хорошо просушен. Не стоит брать его намного раньше срока и оставлять храниться в местах, где наблюдается сырость (гараж, подвал). Также важно провести обработку бруса антисептиком. Это обезопасит от появления на его поверхности грибка, гнили, плесени. На хороших лагах должны отсутствовать трещины и сучки.
Лучше всего остановить выбор на ровном хвойном брусе с сечением от 4 до 7 сантиметров. Крепление лаг осуществляется на заранее обработанную черновую основу. Для их соединения можно использовать стопорные гайки с кольцом из нейлона, которые не дадут конструкции чрезмерно расшатываться.
Когда верхние гайки затягиваются, они немного проникают в структуру древесины. Это может привести к тому, что уровень поверхности, может быть не таким, как предполагалось изначально. Поэтому при затягивании верхних контргаек необходимо отследить границу уровня с учетом возможных погрешностей. Стоит отметить, что у специалистов бывает два уровня, из которых дополнительный – под стопорные гайки.
Класть брусья толщиной 40-50 миллиметров лучше всего с шагом примерно 50 см. Располагать лаги желательно горизонтально. Выравнивание проводится при помощи строительного уровня или длинной линейки. Фиксация брусьев проводится поверх старого покрытия. Если деревянных досок на основании в каких-то местах нет, то под лаги можно положить отрезки бруса или дерева.
Крепим плиты
Древесноволокнистые листы крепят на лаги так, чтобы их края и стыки совпадали с ребрами брусков. Прибивать листы следует гвоздями, при этом шаг должен равняться примерно 10 сантиметрам. Также можно воспользоваться строительным степлером. Стоит учесть, что листы должны отставать от стены на расстояние не менее 5 миллиметров (температурный шов).
Постелить плиты нужно так, чтобы они как можно лучше были состыкованы друг другом. Между листами должен получаться шов, не превышающий 2 миллиметров. Когда ведется укладка последующего ряда древесноволокнистых плит, делается смещение стыков на 300 – 400 миллиметров по отношению к готовому ряду. Это позволяет увеличить прочность пола и равномернее распределить нагрузку.
Финишные работы
После того как работы завершились, необходимо произвести тщательный осмотр всех швов. Следует убрать выступающие остатки клеящих или крепежных веществ. Если между панелями выявлены зазоры, в которые может пролезть шайба, то надо заделать стыки при помощи шпатлевки. Также на стыках можно проклеить листы армирующей лентой, чтобы соединения отличались повышенной прочностью.
При желании можно провести шлифовку и грунтовку плит.
Однако в этом нет необходимости, если поверх листов уложить сверху покрытие в виде линолеума или паркета. Как правило, для покраски древесноволокнистых плит лучше использовать специальный малярный состав или алкидную эмаль.
![]()
![]()
![]()
Красивые примеры
Обшить пол древесноволокнистыми листами совершенно несложно. При этом сегодня дизайнеры представили массу интересных вариантов, как это сделать еще и красиво.
- Например, интересный вариант оформления пола, когда на ДВП видны волнистые полосы разного оттенка. Такой вариант выглядит очень эффектно.
- Еще более оригинально смотрятся варианты полов с рисунком. Причем они могут быть любой тематики, включая морскую, детскую или какие-либо узоры.
В следующем видео рассказывается об укладке ДВП на пол.
Читайте также:
