Двери на тент своими руками
Обновлено: 27.04.2024
Я строю жилой - грузовой модуль на база прицепа кремень 31 размер модуля Д 3.0м Ш 1.5м В 1.5м. Он будет иметь два функционала, это обычный грузовой фургон и за пять минут будет становится жилым путем не сложных манипуляций.
Вот так он выглядит без прицепа. Специально для него был приобретён двухосный прицеп кремень 31 размером 3.0 на 1.5 м. И модуль был успешно установлен на раму.
Крепления модуля производится только в штатные отверстия на самой раме. И только на болтовом соединении.
Категорически не рекомендую сверлить дополнительные отверстия в раме без острой необходимости. Я например сверлил поперечены для установки такилажных колец, которые служат для крепления груза.
Всё остальное прикрутил в штатные отверстия рамы. Так же уже проведено много дополнительных работ по данному модулю.
Вода нужна в любом прицепе будь то просто грузовой или же жилой. Помыть руки и не только.
Окна в модуль планировались ещё на начальной стадии разработки.
Так как я в первом своём проекте уже использовал окна и люк от газели. Они весьма были не плохи в своём предназначении. Но они выпуклые и если смотреть вдоль стены то они выпирали.
В этом проекте решил делать в ровень со стеной. Тоесть они не будут торчать ни на миллиметр. За основу взял заводской прицеп дача.
Вот именно по его примеру и буду делать окна. Как вы видите окно в жилой зоне и окно в кухне на одном верхнем горизонте. И не важно какой размер окна, верх на одной плоскости.
По этой схеме и распланировал будущее окна. Справа и слева взял один отступ от потолка в моём случае это 18см. В спальной зоне окно размером 65 см на 45 см. В кухомом пространстве окно 38 см на 38 см.
Сами окна сделаны из оргстекла толщиной 10мм. Берём окно и прикидываем к будущиму месту.
Следущим этапом размечаю на стене будущий проём. Сам проём делаю больше на 5мм, больше самого стекла, для зазоров между стенками останется только 4мм. Так как кант будет алюминиевый уголок Ш 10мм.и толщина 1мм.
Можно приступать нарезать по размерам уголок 10мм для канта. У меня два вида таких уголков это обычный и анодированый.
Я использовал обычный так он мне понравился, более проще в плане своего естественного цвета.
Сам модуль сделан из ламинированной фанеры толщиной 9мм. Как вы видили на фото вокруг проёма стоят болты они прикручены к рейкам толщиной 20мм. Рейки служат закладными для утеплителя и корпуса проёма. Итого толщина стены 9мм и толщина рейки 20мм в сумме 29 мм толщина проёма окна. На рейку по периметру проёма купил алюминиевый уголок 15 на 15. Взял два хлыста по 3 м.
Уплотнитель изначально хотел использовать от жигулей. Но они получаются через чур туго закрывались. И бросил эту затею. Решил использовать обычный уплотнитель для дверей. Его подбор был строго по размеру уголка 15мм.
Теперь когда всё собрано во едино,можно начинать его установку.
Теперь нужно подумать о козырьке. Его буду делать из оцинковоного уголка размером 30 на 40 мм. Всё крепится очень сильно так как все болты прикрутил через стены в закладные рейки. Из нутри везде гайка шип и ни чего торчать не может в принципе.
В козырьке сделал сразу отверстия под навесы для окна.
Навесы были куплены уже давно. Они пластиковые и при этом очень прочные. Самое важное это подобрать все нужные болтики и гаечки нужных размеров и длинны.
Ещё для самого стекла понадобится ручка и защёлки. Защёлки купил на китайском сайте сразу 20 шт.
Ручки для окон, купил балконную ракушку. Она полностью Алюминиевая. Пластиковые не брал так они очень быстро высохнут и лопнут. Всё куплено в цвет самого модуля. Коричневый.
Первым делом вешанем навесы и крепим стекло.
Вставил окно в проём, выставил зазоры и всё разместил.
Когда всё просверлил я приступил к установке всех комплектующих . Учитывая все зазоры и расстояние. Потом просто беру и вешаю готовое стекло на своё место. Скажу сразу механизм удержания окон на открвыния не ставил пока, так посылка потерялась и не известно придёт ли она вообще. Если что перезакажу. В целом я своей цели достиг.
На козырьке видно резиновый кант. Такой будет на обоих козырьках. Для безопасности и отката воды. Так как они ровные. Выпирают на 4 см. Уже шол дождь и они показывают отличный результат.
С наружи в круг используются колпачковые гайки.
На два окна было вырезано 28 резиновых прокладок. Ушло пол камеры на 14. Всё сделал через прокладки.
Для себя я ставил задачу сделать не выпирающие окна. Тоесть они должны быть вровень со стеной. Вот такого результата я достиг.
Как вы видите результат на лицо.
Конечно можно было и не мучается а купить готовый пакет фирменных окон, но он стоит очень дорого. И я не готов отдать примерно 25тр за пару окон. Ну или купить уазовские окна, которые можно было установить за час и забыть. Но я иду по принципу самодельный проект и то что можно сделать своими руками я делаю. Конечно без за морских плюшек не обойтись но иначе что это за жилой модуль, темболее с эстетическим внешним видом. Как вы считаете получилось ли у меня приблизительно хотя бы, как у заводского прицепа дачи советского производства.
Подведу итог сколько обошлись окна.
Так как почти всё покупал десятками штук буду высчитать. Путём подсчёта вышло около 5тр. За оба окна, это за всё, уголки, болты и гайки, навесы и защёлки, алюминиевые ручки и конечно же само оргстекло. Дорого или дёшево решайте сами.
Вот и добрался я до самого интересного и ответственного участка работ. Это двери. Ранее узнавал и за 2 полотна мне зарядили такую цену, что кроме как послать их куда подальше выбора и не было. Скажу сразу, что двери, да и весь фургон, я делал впервые. Само собой идеально и без ошибок тут не обойтись.
Для начала сварил рамки, фоток к сожалению в процессе не делал. Когда один всё делаешь, да ещё времени мало- не до фотика. Затем была вырезала птастина из 2мм. металла и проварена снизу. Профиль попадается немного не ровный. Увидел уже когда начал каркасы подгонять. Видать когда из пачки их краном выдёргивают он подгибается. В результате получился прогиб в центре. Для устранения были разрезаны 2 раскосины и вставлена распорка, затем снова всё проварено. Но на этом приключения не заканчиваются.
Где то тут на драйве читал о зазоре между коробкой и каркасом. Писали от 5мм. (ну это совсем мало) до 10мм. и это мол самое то. Но как показала моя практика, что зазора в 10мм. катастрофически мало. Конечно тут ещё многое зависит от самой уплотнительной резинки. В общем сделал вывод, что надо было делать зазор от 15мм. до 20мм., в идеале 18мм. Тогда и двери закроются легко и зазоры резинками прикроются.
И вот спустя 2 дня двери вывешены на навесах и тут до меня доходит, что по запаре выставил навесы на стойках не по краю, как и хотел, а по центру. Вот уж не знаю что на меня нашло и при полном открытии на борт, правая дверь упирается в ушки для тента. На левой же всё отлично, хоть и не совсем по краю. Что тут поделать, навесы на правой стойке были переделаны, ну и прихвачены немного для большей надёжности. Тут ещё надо отметить, что навесы я решил оставить свои старые, добавив по одному на сторону. 2 старых навеса были варенные и угол у них был не правильный и позже это сыграло роль. На этом же этапе их сварочный шов упирался в крепёж на стойке. Подумав решил, что позже куплю ещё пару новых навесов и просто поменяю варенную часть на двери.
Далее примерив каркасы, был выявлен один маленький зазор, но в остальном после подгонок кувалдой и пересверливания нескольких отверстий всё вроде бы встало на место.
Понадобился знакомым т ент на "Аннушку" ГАЗ-69А максимально аутентичный. В продаже на тот момент были широко представлены не очень удачные крои на трёхдверку. Изучив подборку исторических фотографий, я сняла мерки с каркаса и принялась за выкройку.
После изучения конструкции стоек и ретро фотографий, у меня получился не прямоугольный, а сложный крой верхней части тента. В центре тента происходит небольшое расширение, которое обязательно следует отражать в крое. Думаю, это основная причина плохой посадки тентов, представленных на рынке, в данном случае упрощение недопустимо.
Обращаю внимание, что прилагаю схему кроя, а не полноценную выкройку.
Боковые детали прорисованы также схематично и без сохранения углов и масштаба. При необходимости могу выслать точный крой по запросу.
Нижние "крылья" и продкрой основных деталей также приведены схематично, для информации.
Детали тента и аксессуары:
Цельнокроенная крыша с задней хлопушкой - 1 деталь.
Боковое крыло над надставками - 2 зеркальные детали.
Боковое крыло задняя часть - 2 зеркальные детали.
Боковой подкрылок "А" - по 2 детали.
Боковой подкрылок "Б" - по 2 детали.
Усилитель крыльев из двух частей (отмечен пунктиром на деталях "Боковых подкрылков") - по две детали.
Планка клапана верхняя 10х74 - 2 детали.
Планка клапана верхняя 19х78 - 2 детали.
Передняя планка тента 9х137 - 1 деталь.
Хлястики для застёжек 6х14- 21 шт.
Косая бейка
Люверсы круглые от 12мм - 2 шт.
Люверсы прямоугольные - 20 шт.
"Ручка" под люверс - 2 шт.
Несколько слов о материале тента .
Когда речь идет о реконструкции, приходится тщательно изучать историю вопроса на соответствие материалов и аксессуаров аутентичности. Надо сказать, что все современные тенты для ГАЗиков изготавливаются из тканей не соответствующих оригинальным: они либо толще (брезент), либо тоньше (современная палаточная ткань).
После изучения рынка современных материалов я пришла к выводу, что наиболее близка к аутентичной палаточная ткань 260 г/м, из неё и буду изготавливать реконструкцию тента для ГАЗ-69 А. Кроме того, для аутентичности в этом тенте сохранены безокановочные швы и подгибы! Соответствие технологии обработки швов о было важным условием изготовления.
Изготовление.
Нижняя боковая планка клапана закрывания (хлопушки) заутюживается, пришивается к заднему крылу и отстрачивается.
Каждый человек наверняка задавался вопросом – как организовать комфортное место отдыха на природе или чем можно накрыть автомобиль для защиты от непогоды. Для таких целей необходим материал, который легко устанавливается и снимается, будет устойчив к дождю и высоким температурам.
Тент с люверсами – это универсальный и удобный в применении материал, используемый для защиты от прямых солнечных лучей и влаги. Полотно изготавливается из тканевых, синтетических или комбинированных материалов, а также пропитывается огнеупорными и влагостойкими средствами. Такие навесы удобно крепятся на любой каркас или специальные штифты.
Особенности
У навеса есть много способов применения, ведь для него не нужны особые условия – полотно отлично выдерживает разную погоду и может быть установлено в любом месте. Такие свойства материала делают его популярным среди туристов – во время похода полотно легко прикрепляется к походному рюкзаку и при необходимости легко устанавливается для защиты от дождя.
Также материал широко применяется для накрытия грузовиков, прицепов для машин и натягивания на грузовое отделение фуры. Более того, полотно станет отличным навесом над катером, лодкой, катамараном или даже теплоходом – материал создаст прохладную тень и защитит людей от палящего солнца.
Кроме практического применения, есть также и другие варианты использования навеса, например, для натягивания над зоной отдыха на уличном мероприятии с декоративной целью. Разнообразие тентов позволяет сделать их не только удобной защитой от разных природных факторов, но и украшением любого торжества.
Один из лучших вариантов отдыха на даче — шатер. Его вполне реально сделать своими руками. Рассказываем, что вам понадобится.
Кратко о том, что будет в статье:
Теперь обо всем по порядку.
1 Какие бывают шатры?
Фото: Instagram ringkas.design
Прежде чем начать работу по созданию шатра, нужно определиться, из чего он будет. В нашей таблице — три варианта каркасов для шатров и их описания. Это поможет вам сделать выбор.
Главные плюсы: экологичность и эстетичность. Можно соорудить даже сборный каркас.
Долговечный и прочный, можно переоборудовать в летнюю кухню и выглядит всегда актуально.
Каркас из металла — прочный и надежный.
Может «сыреть», подвергнуться атаке насекомых, требует специальной пропитки.
Сооружение требует не мало времени, так как должно получиться капитальное строение.
Сделать сам каркас самостоятельно невозможно, нужна помощь сварщика, а вот собрать шатер с ним — легко.
2 Выбираем место под постройку
Найдите чистое, удобное место. Хорошо, если рядом будут цветы или зеленые кусты — это всегда приятное дополнение. Но в первую очередь поверхность должна быть ровной: без камней, мусора, торчащих корней деревьев. Очистите место для шатра.
Фото: Instagram allamakarova70
3 Находим нужные инструменты
Рабочие инструменты, которые вам понадобятся, можно сложить примерно в такой список: шуруповерт, дрель, молоток, ножовка и плоскогубцы.
Среди материалов, которые должны быть у вас под рукой: тент для шатра (выбирайте прочные материалы, которые защитят конструкцию от осадков), материалы для пола (это могут быть деревянные доски, съемный газон или смесь для бетонирования и плитка), для создания фундамента нужны цемент, песок и доски. А непосредственно для сооружения — кирпичи (если это будет кирпичный шатер), деревянные доски (если деревянный) или металлический каркас (если вы решили построить шатер из металла).
Фото: Instagram formulakomforta40
4 Строим фундамент
На выбранном участке начинаем возводить конструкцию. Первый этап — это фундамент. По правилам сначала нужно сделать яму глубиной около 40 см, насыпать туда песок и сверху гравий, а после произвести армирование. Сверху все залить цементным раствором. Затем сделать опалубку, можно из дерева.
Так делается классический, «правильный» фундамент. Но вы можете найти разные варианты: из старых кирпичей или даже покрышек. Это обучающее видео поможет сделать процесс создания основы для конструкции проще.
5 Делаем каркас
Фото: Instagram kotiarakotov
Если вы решили выбрать металлический шатер, то закажите сварку заранее. Но в качестве эксперимента можно соорудить разборный тент — нарезать трубу на куски, к которым далее присоединить крепления.
Читайте также: