Дверь в ванную без порога с разной высотой пола
Обновлено: 01.05.2024
+ на http://www.holdingservice.ru/?page=bath-23 прочитал:
"специалисты категорически запрещают использовать МОНТАЖНУЮ ПЕНУ для заполнения пространства между стеной и дверной коробкой, которая быстро разрушается под действием влаги, в результате чего ремонт ВАННОЙ КОМНАТЫ в этой части придётся делать повторно. "
Верно ли это?
Про пену -- бред.
А зазор между дверным полотном и полом в санузлах не делают. Такой зазор делается для межкомнатных и кухонных дверей они делаются без порога (дверная коробка в виде буквы П) . Для межкомнатных дверей зазор от плотна до пола 5-10 мм, для кухонных -- 15-20 мм.
Санузловские двери ставятся с порогом (буква П замкнута по низу) , зазор между полотном и порогом не делается (только технологический, чтобы дверь порог не цепляла) . А вот уже сам порог дверной коробки должен быть выше уровня пола на 2 см.
Я делаю с порогом, но ровным, и на уровне пола (снаружи).
Внутри получается чуть ниже. Но, если решу делать теплый пол, то даже чуть выше.
А зачем делать выше уровня на 2см?
Аркан Мыслитель (9242) Коробку сами вяжите или уже готовая? Надо дверь сразу выше ставить, чтобы низ порога был почти на уровне чистого пола прихожей. Клинья подставте, потом растворм подольете. Да таких же дверей тьма, тьмущая, в каждой квартире они стоят. Посмотрите, там же сложного-то ничего нет.
У меня неправильно написано (не так сформулировал) "зазор между дверным полотном и полом в санузлах не делают" Надо читать как : "зазор между дверным полотном и порогом дверной коробки не делают"
Меняли в квартире двери,и не сделали зазор внизу,приходили "газовики" с плановой проверкой,и заставили снять дверь и сделать зазор 4 см, у нас газовый водонагреватель в ванной комнате!
Не ожидал такого количества коментов сюда и мне на почту. Отвечу всем и сразу. Господа, нравится вам иметь полы в ванных и туалете выше чем в прихожой, нравятся двери в туалете с дырой внизу или посредине, нравится устанавливать газовый котел или колонку во влажном помещении без приточной вентиляции. во всех перчисленных случаях вопреки нормам -- это ваше сугубо личное дело, но не надо навязывать его другим. Я ответил, как это должно быть, а не так, как это сделано у вас.
День добрый Аркан, загляните пожалуйста в пособие к старому СНиПу ОВ там в пункте 4.1 пишется слещующее: "При посемейном заселении квартир, на которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери как правило, открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Так например щель под дверями в ванной и уборной должна быть не менее 0,02м высотой."
Норму не помню, но по опыту 1,5 см нормально, хватает для нормальной вытяжки.
А про пену они же написали: "которая быстро разрушается под действием влаги", нужно использовать обычную, она тока ультрафиолета боится, а от влаги она застывает :))
"При этом специалисты категорически запрещают использовать монтажную пену для заполнения пространства между стеной и дверной коробкой, которая быстро разрушается под действием влаги, в результате чего ремонт ванной комнаты в этой части придётся делать повторно. " Чтобы пена разрушалась от повышенной влажности - полный бред.
Вселился в новостройку, так там все двери с зазором от пола 3-4 см. Очень удобно. А сначала не понял.
1.Щель внизу конечно надо. Вытяжка ведь в ванных или с/у и кухнях. Туда все и тенет из комнат. И это по нормам.
И как без притока в ванную? Не будет проветривания.
Не будет чиркать по полу при открывании. У меня и порога нет. Зазор и усе.
2.Помещения санузлов зона возможно и. подтопления, но у меня уровень выше в ванной комнате, чем в остальной квартире. Ну не поднимать же было пол (стяжку) во всей квартире до этого уровня и занижать высоту! ?
А топили нас вообще с кухни соседи сверху. И душевая у них над коридором жильцов ниже.
Теперь в новостройках кто где мокрые зоны творит. Так, что не замаричивайтесь и щель нужна для вентиляции. У кого нет щели запотевает все там и зеленеет.
Про пену не знаю. Может вообще не запенивали между стеной и коробкой для . типа игры от влаги этой коробки.
если 1-1,5 мм. для вентиляции мало будет, поставьте в дверь дверную вентиляционную решётку, вниз двери
михаил Оракул (56927) Вентиляционная решетка дверная, назначение: Вентиляционные решетки дверные предназначены прежде всего для монтирования в двери, для проветривания помещений, например, туалетов, ванных комнат, кладовых, котельных, и т. Вентиляционная решетка дверная также может применяться в мебельной промышленности. Способ установки вентиляционной решетки дверной: В двери вырезают требуемое монтажное отверстие. В него устанавливают с каждой стороны вентиляционную решетку. Затем вентиляционные решетки привинчиваются друг к другу. |
Ситуация несколько изменилась. Просвета не будет.
Подробнее в моих комментариях у "@ Белый и Пушистый".
Аркан Мыслитель (9242) Зачем ставить дверь с порогом и приподнимать полотно? Возможно вы имели ввиду приподнять коробку так чтобы порожек был выше на 1см?
Пособие к СНиП 2.08.01-89 Отопление и вентиляция жилых зданий
п. 4.1
При посемейном заселении квартир, на которое ориентировано современное жилищное строительство, внутриквартирные двери, как правило, открыты или имеют подрезку дверного полотна, уменьшающую их аэродинамическое сопротивление в закрытом положении. Так, например, щель под дверями ванной и уборной должна быть не менее 0,02 м высотой.
Р НП "АВОК" 5.2-2012
Для притока воздуха под дверями кухонь и санитарных узлов следует оставлять щель высотой 0,03 м или устанавливать у пола решетку живым сечением не менее 0,03 м .Но щель высотой 3см - некрасиво, так что Пособие к СНиП 2.08.01-89.
Например, ширина двери 0,7м, высота щели 0,02м, скорость воздуха естественной вентиляции 0,5-1,5м/с. Получим расход V м3/час = 0,7 х 0,02 х 1 х 3600 = 50 м3/час, что соответствует нормативам для уборных, санузлов, душевых общественных и жилых зданий (25-75 м3/час)
Обычной, в ванной и туалете ставятся двери с порогом. Во время посещения этих комнатах включается вытяжка.
А так, если двери без порога то 10-15 мм. вполне достаточно. Однако, полы должны быть более или менее ровные. Это необходимо, чтобы дверь при открывании или закрывании не задевала напольное покрытие.
Любая дверь, которая устанавливается в доме, состоит из двух частей: дверной коробки и полотна (створки).
Коробка в свою очередь имеет два вертикальных бруса и, в зависимости от конструкции, один или два – горизонтальных. Нижний брус называется порогом. Также межкомнатным порогом называют декоративную планку, которую размещают внизу в дверном проёме.
Назначение дверного порога:
- укрепление дверного короба (если устанавливается четвёртый брус в коробку);
- сглаживание перепадов высоты между уровнями пола в разных комнатах;
- выполнение роли декоративного элемента, который скрывает стык и технологический зазор между разными напольными покрытиями в комнатах.
Дверь с порогом обладает очень важным достоинством по сравнению с дверными конструкциями, которые выполнены без него – это дополнительная изоляция помещения. В зависимости от того, в конструкциях каких дверей (входных или межкомнатных) он использован, порожек позволяет выполнить дополнительную защиту:
- от теплопотерь, проникновения пыли, шума и посторонних звуков (для входных дверей);
- от запахов готовящейся пищи, дыма и гари (для кухонных дверей);
- краёв напольного покрытия от преждевременного износа;
- соседних помещений от проникновения воды (при установке в ванную комнату) и т. д.
Однако у них есть и свои недостатки из-за того, что порожек имеет выступающую часть.
- это может быть причиной падений жильцов, в особенности стариков и детей;
- если в доме проживают инвалиды, то это также может стать причиной неудобств при передвижении.
Рассмотрим виды порожков.
Виды порогов
В зависимости от функционального назначения, различают пороги:
- прямой;
- разноуровневый;
- завершающий;
- угловой.
Прямой порог предназначен для декорирования стыка между напольными покрытиями, которые располагаются на одном уровне. Позволяет скрыть щели шириной до 2 см.
Разноуровневый порог используется в том случае, если уровень пола в разных помещениях отличается.
Угловые пороги также используются для оформления стыка разноуровневых помещений в том случае, если между ними есть ступенька высотой до 50 мм.
Виды порожков в зависимости от функционального назначения
Виды разноуровневых межкомнатных порожков
В зависимости от материала, из которого изготавливаются пороги, выделяют:
- деревянные;
- пластиковые;
- металлические;
- из ламината;
- бетонные.
Деревянные порожки
Наиболее распространённый вариант в жилых домах деревянный порог. Дерево, из которого изготавливается конструкция, должно быть достаточно плотным, прочным и износостойким, поскольку на него ложится достаточно большая механическая нагрузка. Это может быть дуб, бук и т. д.
Деревянный разноуровневый межкомнатный порожек
Бетонные порожки
Используются в основном в конструкциях входных дверей, балконных или для ванной комнаты.
Пластиковые изделия
Это наиболее дешёвый вариант. Выпускаются пороги разных цветов, так что подобрать планку нужного цвета не составит труда.
Внимание! Пластиковые пороги наименее долговечные, поскольку пластик может лопнуть при механическом ударе, нагрузке в случае разного уровня полов и т. д.
Металлические порожки
Это наиболее износостойкие изделия, их срок эксплуатации превышает 10 лет. Для их изготовления используется разный металл. На строительном рынке можно встретить конструкции из стали, латуни, бронзы, алюминия.
Металлический межкомнатный разноуровневый порожек
Стальные конструкции из нержавеющей стали имеют красивый серебристый цвет с глянцевым или матовым покрытием. Если порожек выполнен из обычной стали, то его периодически красят. На строительном рынке встречаются пороги с анодированным покрытием.
Бронзовые пороги межкомнатного назначения достаточно дорогие и могут изготавливаться только по индивидуальным заказам.
Латунь также относится к недешёвым металлам. Изделия из неё имеют красивый золотистый цвет.
Алюминиевые порожки лёгкие по весу, доступные по цене и имеют длительный срок эксплуатации. Для придания красивого внешнего вида их красят, анодируют или ламинируют. При ламинировании изделие покрывается прочной плёнкой, которая имитирует природные материалы, такие как дерево, металл или камень.
В зависимости от способа крепления, различают разноуровневые порожки:
Порожек с открытым креплением отличается от изделия со скрытым креплением тем, что в первом случае видны головки саморезов, которыми фиксируется планка.
При установке самоклеящихся конструкций крепление производится с помощью клеящегося вещества, которое нанесено на нижнюю часть планки.
Разноуровневые пороги позволяют задекорировать перепад высоты пола в пределах от 5 до 50 мм и даже более. Выпускаются как узкие планки, так и широкие. Для каждого типа изделия имеется свой допустимый перепад высот.
Как сделать порог между комнатами
Перед тем как начать установку, необходимо измерить расстояние между вертикальными стойками в дверном проёме. Сделать это можно своими силами. Это и будет длина порожка. Далее необходимо приобрести планку в строительном магазине или на рынке. Кратко остановимся на пункте демонтажа старого порога, перед установкой нового.
Демонтаж межкомнатного порога перед установкой нового
В некоторых случаях ремонт требует не полной замены напольного покрытия, а лишь порогов, которые вышли из строя. В этом случае вам нужно заняться их демонтажом, но сделать это нужно так, чтобы не повредить покрытие пола. Алгоритм действий прост:
- Готовим молоток, лом и ножовку. Выпиливаем порог по бокам и выдалбываем ломом его центральную часть. Обязательно следите, чтобы другие части дверной коробки не покосились.
- При помощи лома расшатывыаем оставшиеся фрагменты порожка и очищаем место от пыли и мусора. Все, демонтаж произведен.
Инструменты для монтажа
Подбираются в зависимости от вида порожка. Если это конструкция самоклеящаяся, то достаточно карандаша, рулетки и ножовки. Если конструкция предусматривает крепление на метизы, то дополнительно понадобятся дрель или перфоратор, шуруповёрт, саморезы и пластиковые пробки.
Установка межкомнатных порогов
Установкой порогов можно заняться самостоятельно, или пригласить специалистов. Но сделать это самому куда приятнее. Весь процесс работ разбит на несколько этапов.
1 этап. Выполнение разметки.
Отмеряем изделие нужной длины. С помощью карандаша выполняем необходимую разметку. При использовании конструкции на метизах размечаем места расположения крепёжных элементов.
2 этап. Установка межкомнатных порогов.
Если порожек самоклеящийся, то с нижней части изделия снимаем защитное покрытие, устанавливаем порожек, согласно разметке, и приклеиваем его.
Если устанавливают пороги на метизы, то в местах крепления выполняют отверстия, в которые забивают пластиковые пробки. Диаметр отверстий должен быть немного меньше, чем диаметр пробок.
При открытом способе фиксации устанавливаем планку и в подготовленные отверстия ввинчиваем саморезы.
Если способ крепления скрытый, то в паз порожка загоняем с торца дюбеля, располагаем их над отверстиями и забиваем с помощью деревянного молотка.
Крепление межкомнатных порогов с открытым способом фиксации использовать удобнее, по в последнее время модным стало использовать алюминиевые пороги со скрытыми элементами крепления. Объясняется это выбором современного напольного покрытия, в число которого входят ламинат, паркет, пробка.
Установка порожка со скрытым креплением
Если такого молотка нет, то можно использовать обычный молоток, но бить им по планке нужно через деревянный брусок. При таком креплении главное, чтобы отверстия под метизы располагались строго на одной линии.
Внимание! После установки необходимо обязательно проверить, чтобы межкомнатный порог не цеплялся за створку двери при её движении.
Как установить межкомнатные порожки различного типа, показано на видео.
Пороги между ванной и основной комнатами
Если оформляется переход между ванной комнатой и основным помещением или коридором, то лучше использовать порожки с силиконовой вставкой, или, если используется обычное изделие, то дополнительно установить его на силикон. В этом случае, даже если будет протечка воды из ванной, напольное покрытие коридора или основного помещения не пострадает.
Довольно часто для стыка таких помещений используют невысокую ступеньку, которая также не допускает протечек воды из ванной комнаты. В этом случае край ступеньки оформляют угловым порожком. Если у вас ступенька выполнена из кафеля, то в этом случае лучше всего использовать угловую самоклеящуюся конструкцию, поскольку кафель – довольно хрупкое изделие и при сверлении отверстий в нём могут образоваться сколы или трещины.
Выбор порожков
Если вы выбираете для установки разноуровневый порог, то в первую очередь нужно обратить внимание на материал, из которого он выполнен, так как на такую конструкцию нагрузка гораздо больше, чем на прямую.
Поэтому желательно остановить свой выбор на металлическом изделии. В основном это изделия из алюминия. В строительных магазинах можно найти модели разных цветов и уровней. Захватываемый диапазон сглаживания поверхности начинается от 3 мм и заканчивается 2 см. Перед выбором изделия проведите замер вашего порога, и подберите соответствующую модель для коррекции уровня покрытий.
Алюминиевый порожек отличается тем, что при бюджетной цене его можно использовать в помещениях с повышенной влажностью. Он не боится резких перепадов температур. Благодаря оксидной плёнке, которой сверху покрывается изделие, можно подобрать порожек нужного цвета для вашей комнаты. Планка выпускается различной ширины, поэтому они сделают перекрытие больших щелей менее заметными. Однако широкий порог красиво смотрится в том случае, если по ширине он соответствуют размерам дверной коробки. Алюминий легко поддаётся обработке, и при монтаже не составит труда отрезать планку нужного размера.
Выпускаются изделия с гладкой поверхностью и рифлёной.
Рифлёный порожек
Если в доме проживают пожилые люди или маленькие дети, то лучше остановить свой выбор на рифлёной поверхности, так как она менее скользкая. Можно использовать изделие с резиновой вставкой. Такие пороги менее скользкие, чем с гладкой поверхностью.
Здравствуйте! Поделитесь советом, стоит ли морочиться - делать порожек под дверью в ванной и туалете, или это лишнее. С одной стороны, если какой-нибудь бракованный гибкий шланг сорвёт, то при наличии порожка меньше шансов залить всю квартиру. Но с другой стороны - дополнительная морока (его ж ещё делать надо и облицовывать), не так удобно заходить, да не так эстетично. Вдобавок у меня уже двери куплены без учета порожка. Двери из массива хвои, филенка, можно при надобности обрезать по низу маленько, но опять же морока. Вот и думаю - стоит ли оно того? Квартира в кирпично-монолитной новостройке.
Стоит. Спасет ваш пол при небольших заливах.
Пожалуй Вы правы.. А из чего и как эти порожки полагается сооружать? Поискал по форуму, что-то не нашел.
Плавали, знаем. -) Не сделал порог и уже пожалел, потекло соединение на фильтре в ванной, и вода пошла через коридор в зал, был бы порожек - было бы время обнаружить, так как вода бы какое-то время была бы только в ванной. Делайте пороги! Да и еще совет - торцы дверной коробки и наличников обработайте герметиком - сильно пучит их от воды.
Кроме того если установить систему защиты от протечек порожек гарантированно заставит её сработать.
Убедили. Порожки делать буду. Только как правильно? Прикрутить с каждой стороны дверного проема по доске и внутрь раствор? Когда высохнет - надо ли битумной мастикой изнутри обрабатывать? Наверняка ведь куча нюансов. Стенки в санузле кстати из (гипсовых наверно? черт знает.) светло-зеленоватых пеноблоков, воду совершенно не впитывает и очень легко режется-сверлится.
villoso написал :
если какой-нибудь бракованный гибкий шланг сорвёт,
Сразу откажитесь от гибких шлангов, если это не фирменные Грое и тд. Поменяйте на медную подводку 10мм на цангах.
Сделать можно из цементного ремсостава - твёрдый и быстро застывает, ну или просто из пескобетона.
Внутри корыто (и стены, там где душ и попадает вода) обязательно покрывается слоем спец. гидроизоляции. => ищите тему в форуме
Не , без определенных зашитных мер ( электрической изоляции металлических частей) установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям.
А насчет порожка- не дураки же проектировщики были- поэтому порожек нужен, проще всего сделать отливкой из бетона, используя разрезанную плитку как опалубку ( после промазки наружной стороны парафином или вазелином, чтобы крошки бетона можно было снять не царапая)
DSP007 написал :
установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям.
Ау?! Какой стояк?! Речь о подвоке к смесителям. медь - окончание магистрали.
Насчет жесткой подводки согласен, а что касается порогов - опалубка из двух ровных деревяшек сгодится? И её в любом случае надо вазелином снутри мазать?
Возможно, совет опоздал, но я, когда делал плитку, заказал мастеру убрать стяжку до перекрытия. Стяжки оказалось больше 5 см, итого, после укладки плитки, получилась ванна по всей ванной комнате и в туалете, надеюсь, от минипотопа защитит.
А порожек в обеих дверях я выломал и ничуть не жалею. Вместо деревянного порога с сомнительными водозащитными свойствами вполне удобный и красивый наклонный порожек, спускающийся в ванную.
2 ophil: Сдаётся мне, что сделать порожек попроще будет, и побыстрее, чем выдолбить всю стяжку в санузле. Да и почему деревянный? Типа бетонный и сверху гидроизоляцию.
villoso написал :
Сдаётся мне, что сделать порожек попроще будет, и побыстрее, чем выдолбить всю стяжку в санузле. Да и почему деревянный? Типа бетонный и сверху гидроизоляцию.
Деревянный был у меня, стандартная ещё советская коробка. К счастью, боковые стойки были крепко прихвачены метал. штырём плюс штукатурка.
Мне кажется, убрать стяжку и опустить пол в ванной - это более правильное решение. Например, не придётся спотыкаться о порог, какой бы он не был маленький. У вас же в других комнатах порогов, надеюсь, нет, видимо, так удобнее. Ещё небольшой плюс - получившаяся щель под дверью, высотой см. 8, естественная вентиляция плюс индикатор включённого света.
ophil написал :
естественная вентиляция плюс индикатор включённого света.
особенно в туалете!)))дверь с порогом не только от воды, а от шума и запаха защищает
А можете что-либо конкретное порекомендовать для заливки - может есть какие-то сухие смеси, которые можно без особенных проблем и поисков купить в стороймаркетах? И кстати какой высоты должен быть порожек над чистовым уровнем пола (плиткой) - 4см или выше?
villoso написал :
А можете что-либо конкретное порекомендовать для заливки - может есть какие-то сухие смеси,
villoso написал :
И кстати какой высоты должен быть порожек над чистовым уровнем пола (плиткой) - 4см или выше?
Вопрос не пустой.Высоту надо рассчитывать так,чтобы потом можно было установить без проблем плинтус (снаружи).Поэтому со стороны комнат высоту сделать примерно 6 см.Это если обычный плинтус,а не "Евро".
DSP007 написал :
Не , без определенных зашитных мер ( электрической изоляции металлических частей) установка медных труб в стальной стояк - преступное врезительство себе и соседям
Распространенное заблуждение. Полотенцесушитель из нержи с точки зрения разности потенциалов металлов гораздо опаснее для стояка.
Порожек делать в санузле очень желательно. Хотя неэстетично и спотыкаться будете.
BV написал :
если установить систему защиты от протечек
У меня уровень ванной комнаты и с/у на 4-5см ниже. Т.е. порожек автоматом. Гидроизоляция совковая - плинтуса бетонные и обмазка чемто - что не отбивается ничем, но влагу пропускает.
Пару раз заливал соседей. Если бы его (порожка) не было, то была вероятность заметить раньше.
А так сначала заполняется "корыто" обьемом 3кв.м*5см=150 литров, проливаются соседи и только потом когда вода все равно попадает в коридор, обнаруживается потоп.
Но если буду делать ремонт, то перепад полов оставлю.
Специально делать порог - имхо глупость. Не знаю из чего его можно сделать чтобы он воду держал надежно и было удобно. Порог - это травмоопасно.
Проблема решается на этапе когда делаются стяжки.
Рядом двери разной высоты это не красиво. Единственный вариант делать полотно меньше по высоте, подрезать?
В туалете порога нет это жля вентиляции и лучший тяги мне так сказали в ЖЭКе . Так что никакого различия по высоте не будет
Владимир Петров Искусственный Интеллект (325345) В туалете зазор делаете на высоту порожка ванной. Точнее ставите двери по одинаковой высоте просто в ваннлй порог есть а в туалете зазор между дверью и полом
Порог делают для того, чтобы, если вы зазеваетесь и перельете воды на пол, она не растеклась по всей квартире. В ванной принято делать хорошую гидроизоляцию. Поэтому, может быть, и в соседнем помещении сделать порожек, чтобы не различалось по высоте?
делают уровень пола на 10 мм ниже основного в С/У и ванной, а дверь ставят без порога, зазор под дверью ещё нужен для притока воздуха в помещение
Например у меня в квартире 90 м2 пол в ванной был выше чем в остальной квартире. Но его все равно нужно было выравнивать, поэтому занеся на 6 эт 2 тонны отсева я смог сделать вровень. Практически ни у кого нет возможности или это не рационально поднимать пол во всей квартире из-за порожка
По строительным и проектным нормам положено, чтобы уровень пола в ванной и туалете был ниже чем в остальных помещениях на 2 см минимум, чтобы при прорыве воды и канализации все это не текло в комнаты. Если нет такой возможности, делают двери с порогом в комнатах.
Дверные полотна у дверей с порогом короче чем у дверей без порога, хотя высота у них одинаковая, поэтому надо ставить именно такие двери. Или делать дверные проемы выше на высоту полов в ванной и туалетах.
Щель под дверью в ванных и санузлах не делают из тех же соображений - чтобы вода не полилась. В ванных и санузлах предусматривают вентиляцию в стенах или специальных коробах, через которую весь пар и сырость уходят.
Двери со щелью снизу или с отверстиями в дверном полотне делают в кладовках или гардеробных, для того, чтобы вещи не пахли затхлостью.
То что в санузлах в стенах и коробах это не вентиляция а вытяжные каналы. .
Ну если в двери в сан узел вы считаете нет необходимости делать ни зазор ни отверстия. . приток то воздуха откуда пойдет?. . Коль есть вытяжка, чтобы была вентиляция нужен еще и приток..
Можно ли демонтировать порог в ванной комнате? Надо ли? И чем это обернется
Постоянный автор Houzz, интерьерный журналист. В разное время работал корреспондентом, редактором, шеф-редактором в разных изданиях г.Санкт-Петербурга. Активно писал об интерьерах для сайта 4living.
Одно из самых загадочных явлений в наших квартирах и строительных правилах — порожек в ванной комнате и санузле. Нужен ли он на самом деле или его просто забыли отменить двадцать лет назад? Одни оставляют его, как требует СНиП, другие — убирают, устав запинаться. Кто прав?
Что это за требование?
Требование отделить ванную и туалет порожком закреплено в Своде правил «Полы. Технические требования и правила устройства, приемки, эксплуатации и ремонта». Этот свод, принятый в 2004 году, дополняет СНиПы 2.03.13-88 « Полы » и 3.04.01-87 « Изоляционные и отделочные покрытия » , оба — 1988 года.
Дословно пункт 4.11 упомянутого СП звучит так: «Уровень пола в туалетных и ванных комнатах должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях, либо помещения должны быть разделены порогом».
Тот же документ обязывает строителей делать в мокрых зонах гидроизоляцию всего пола с заходом на стены не менее 20 см, а при попадании струи воды на стены — на всю высоту замачивания. Это гарантия, что вода при потопе не пойдет сразу же к соседям. Но больше — защита от сырости, подтекающих труб, капающих вентилей и прочих «мелких» неприятностей.
На фото: если порог смущает, можно спрятать… дверь в санузел. Например, совместить ее с зеркалом, как сделали в этом проекте.
Что лучше: ванная-корыто или порожек?
- Пол в коридоре и в ванной на одно уровне, их разделяет порожек высотой 2 см. При этом порожек между ванной и коридором тоже нужно гидроизолировать.
- Пол в коридоре выше, чем в ванной — образуется ступенька вниз или так называемая «ванная-корыто».
- Пол в коридоре ниже, чем уровень пола в ванной комнате — наследство сантехкабин в некоторых панельных домах (стены разобрать легко, а поддон проблематично — его оставляют). В этом случае образуется порог-ступенька до 10 см. Вернитесь к первому фото, чтобы увидеть пример из реального интерьера.
И что, он реально помогает?
Нужен ли порожек в ванной и туалете? — И да, и нет. Если уровень пола в ванной опущен на положенные 2 см или есть порог без щелей — при прорыве трубы у хозяев будет примерно 15-20 минут, прежде чем «корыто» наполнится, и вода пойдет наружу. На этом помощь пункта 4.11 СП «Полы» заканчивается.
Куда пойдет вода, предсказать невозможно. Это зависит от места прорыва, материала стен, наклона полов, качества гидроизоляции и т.п. Иногда обходится — и вода идет вниз по стене, в подъезд, а иногда она выходит в комнаты, и оттуда по стыкам, проемам для коммуникаций — вниз. Часто из ванной вода идет вниз по стояку, и это не самый страшный вариант, поскольку в ванных ущерб от потопа для отделки и мебели обычно меньше, чем в жилых комнатах. Данное обстоятельство говорит в пользу порожка, но считать его серьезным аргументом не стоит.
Иными словами, порожек в ванной даст законопослушному гражданину фору в 20 минут — по сравнению с незаконопослушным, наплевавшим на требования строительных правил. Основная заслуга порожка в этом случае в том, что он спасет ваш паркет. Если вы, конечно, успеете заметить протечку.
Что будет, если убрать порог?
Формально сотрудник жилищной инспекции может придраться и потребовать вернуть порожек на место — например, когда придет проверять соответствие других перепланировок заявленным проектам. Но таких случаев даже старожилы строительных форумов не помнят. Так что это, скорее, решение на ваше усмотрение.
«Я каждого клиента спрашиваю: хочет ли он иметь перепад пола. Именно перепад, а не борт, так двери не «улетают» по высоте, — делится архитектор Анна Жемерева. — Заказ двери в этом случае — тонкий момент. Наличники внутрь нужно брать длиннее, чем снаружи. А если дверь открывается внутрь, то и короб тоже (если наружу, то понадобится длинный добор). Часто про это забывают, и в результате дверь парит в воздухе со стороны ванной.
«Демонтаж сантехкабины в панельном доме — это перепланировка, — напоминает архитектор Руслан Кирничанский, — и она обязана быть согласована с жилищной инспекцией. Для согласования потребуется проект перепланировки, важно учесть, что для его разработки необходимо техническое заключение автора проекта дома (в основном, автором типовых панельных серий является ООО МНИИТЭП). Это заключение можно получить в ближайшем МФЦ, там же — сдать проект перепланировки и получить на него резолюцию. Если вы не расширяете площадь мокрых зон, то перепланировку быстро согласуют».
Проблема в том, что стены сантехкабин сломать легко, а вот пол с порогом убрать — довольно сложно. Поэтому часто можно встретить промежуточный вариант: стены и потолок кабины убраны, а поддон с порожком оставлены. Пол ванной в этом случае будет значительно выше уровня пола в прихожей, что, конечно, неудобно. Но допустимо — просто придется оставить порожек.
Факт: нижняя часть сантехкабины не позволяет воде проникать в пустоты плиты перекрытия. Если вы ее удаляете, гидроизоляция ванной (еще до стяжки) обязательна. И не забудьте новые стены обработать гидрофобным составом.
Трап в полу — не вариант
А что, если убрать порожек в ванной комнате, но сделать пол под небольшим уклоном и трап? — Плохой вариант по двум причинам. Первая: в примечании к пункту 8.4.3 свода правил 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» сказано: «В ванных и душевых комнатах жилых зданий трапы не устанавливаются». Формально устройство трапа будет считаться незаконной перепланировкой. Связано это с повышением нагрузки на плиту (коммуникации заливаются в стяжку) и закрытым доступом к трубам.
Вторая причина: поскольку трубы, отводящие воду, будут спрятаны под полом, его уровень повысится на 10-15 см. Помимо того, что потолки станут ниже, образуется и перепад высот на пороге. Так что вы ничего не выиграете. Кроме того, у трапа невысокая пропускная способность. Если вода в душевом отсеке открыта на максимум, она через несколько минут выходит за борт.
Конструкция пола с отводящими трапами возможна в частном доме, где коммуникации спрятаны в стяжку. Надо понимать, что пол и тут поднимется прилично — не забывайте про уклон к стояку.
Датчик протечки воды — замена порогу?
Не особо раздумывая, нужен ли порожек в ванной комнате или не нужен, ответственные хозяева раскошеливаются на датчики протечки воды. Они бывают разные: иностранные и российские, отдельные и встроенные в систему «умный дом». Обнаружив протечку, датчик должен перекрыть воду, а особо смышленый даже отправит вам sms. Кстати, некоторые датчики реагируют на затопление, оказавшись в воде, поэтому пользы от них больше как раз с порожком.
Датчик протечки — штука хорошая, но что с него толку, если вода потечет выше по стояку от места, куда он врезан. Если потечет полотенцесушитель, подводки отопления? Кроме того, грязь и металлы, находящиеся в воде, через пару лет могут «забить» запорный клапан, так что его надо время от времени чистить.
Лучший вариант — гидроизоляция пола во всей квартире
Делаете капремонт — не упускайте возможность гидроизолировать пол во всей квартире до устройства стяжки. Особенно если речь идет о старых квартирах, где с этим компонентом совсем плохо (хороших гидрофобных материалов тогда просто не было). Да и в новостройках застройщик обязан лишь гидроизолировать «мокрые зоны». Но что толку с этих мер, если вода пойдет в квартиру? Важно, чтобы она не попала в пустоты плиты перекрытия. Если попала — может выйти в любых местах.
Ассортимент материалов для гидроизоляции весьма широк. Это и гидрофобные смеси, и рулонные материалы — битумные, полимерные, мембранные, эмульсии и мастики, полимерные цементы и пр. Гидроизоляция бывает наплавляемая (при помощи горелок), клеевая, механически укладываемая, литая, окрасочная и обмазочная, проникающая (поверх стяжки) и даже инъекционная (внутрь). У всех материалов и способов изоляции есть свои плюсы и минусы. Не забудьте завести гидроизоляцию на стены (штукатурка сверху) — достаточно будет 20-30 см. Если выбираете окрасочный способ, делайте не меньше двух слоев.
Совет: душевые поддоны и стены в душевых гидроизолируют обмазочным способом. Здесь лучше выбирать технологии и материалы, используемые в строительстве бассейнов.
Есть смысл застраховать квартиру
Тут тоже есть варианты. Застраховать можно свое имущество от потопа — в том числе, соседского, а можно еще и свою гражданскую ответственность, если от протечки в вашей квартире пострадают соседские. Иногда риск затопления входит в комплект с рисками ограбления, пожара, удара молнии и т.п. Конечно, стоимость комплексного страхования выше, но в пересчете на каждый риск — выгоднее. Можно оформить страховку на год, а можно — на месяц, на время отпуска. В среднем, страхование отделки вашей квартиры и гражданской ответственности перед соседями в одном полисе обойдется в 2-4 тыс. рублей за год.
Подведем итоги
1. Порожек в ванной даст вам 10-20 минут, чтобы ликвидировать потоп в собственной квартире. Защитит ваше напольное покрытие в коридоре или комнате, но ненадолго.
2. Для согласования проекта перепланировки санузла во всех чертежах порожек нужно оставить, в реальности — дело ваше. Многие архитекторы называют это требование атавизмом, поскольку его корни лежат в другой эпохе, с другими материалами.
3. Защитить квартиру соседей и ваш кошелек в случае протечки может только полная гидроизоляция квартиры с заведением ее на стены не менее 20 см от уровня пола.
4. Датчики протечек — не панацея, а дополнительная мера. Как и страхование ответственности на случай потопа. В частном доме в дополнение к порожку можно сделать и трап для отведения воды.
Читайте также: