Дверь своими руками из мебельного щита своими руками

Обновлено: 25.04.2024

Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы?
И второй вопрос: у шкафа купе хочу на дерево нанести рисунок по трафарету и покрыть полупрозрачным лаком, как думаете рисунок сильно убьется или лучше не экспериментировать а просто сразу лачить?

Интересная статья.
Прочитал и сразу пошел смотреть повнимательней на свой шкаф из мебельных щитов.
Размеры щитов - 2500х580. Это вертикальные стенки.
Кроме того кухня тоже из таких же щитов. Но там ширина чуть меньше - 560 (нижние шкафчики).
Нет ни одной трещинки.
Даже на верхних шкафчиках слева и справа от плиты (там ширина 300).
Что за чудеса?

А вот дверцы делать из таких щитов я не стал бы.
В шкафу двери сдвижные, стеклянные на мет. каркасе.
На кухне - дубовые, филенкой.

Спасибо за подсказку. Новый вопрос:
Я решил сделать дверцы в виде карказа из досочки 30х60мм в паз котрой вставлю мебельный щит, ну почти филенки получиться должны, вчера при прорезании 12мм паза на втором проходе сгорел старенький китайфрезер мощностью 750ватт (сначала сделал паз на 6 мм, втрой проход на 8 мм), я думаю для всего этого дела прикупить интерскол 1900Ватт, как думаете этот фрезер сможет фигарейной фрезой на мебельном щите снять край (не совсем точно называю еще путаюсь в терминологии), не постигнет его таже участь что и китайца до этого?

1900 Ватт хватит, вы только если фигарейной фрезой сразу на всю глубину будете снимать, берите толщиной не больше 1 мм. Или Можете наоборот, съем побольше, но доводить до упорного подшипника на фрезе проходов за 5. Ну и конечно, фрезер у вас стоит в столе? Руками 2 кВт удерживать просто опасно.

Ну, назвать мое рукоделие состоящее из старой боковины совдеповского шкафа с прикрученным фрезером и оструганной рейкой в качестве направляющей, гордым именем СТОЛ, у меня язык не повернется, но использование фрезера предполагаю именно в стационарном варианте, тут Вы правы. А вот фигарейная фреза (я вот такую нацелился взять если вдруг есть какие то комментарии по поводу выбора с радостью выслушаю, ибо заказ еще не оформил и чтото можно переиграть, кстати фрезер скорее всего буду брать интерскол , только 2200 Ватт, пусть дороже, но я так понял чем мощи больше тем проще ему работать) на какой скорости должна работать, побыстрее/помедленней??

FTO_MAN написал :
Руками 2 кВт удерживать просто опасно

Ваши опасения сильно преувеличены. Но фрезерный стол - действительно вещь.

Бармолей написал :
на какой скорости должна работать, побыстрее/помедленней??

На энкоровских фрезах, помнится, указаны допустимые обороты.

bvn-2005 написал :
На энкоровских фрезах, помнится, указаны допустимые обороты

ну да, вот на них и работайте. Вообще, чем быстрее крутиться фреза и чем мельше съем за 1 проход, тем чище поверхность и легче фрезеру. Насчет мощи - у меня 1500 Вт Bosch, нормально работает любыми фрезами за несколько проходов. Раньше был Энкор 1800, там быстро умирают подшипники. Возможно у ИС та же болезнь, может стоит сразу заменить подшипники на более импортные в СЦ. Раньше у нас прямо на строительном рынке сидели мужички, которые и меняли мне эти подшипники. фрезы вполне годные, сам такими пользуюсь,только можно обойтись одной рамочной - ,и ее разбирать на контр-профиль, просто подешевле выйдет. Фрезы из недорогих самые лучшие. Лучше только CMT, но там ценник совсем другой, для дома считаю излишне.

За пояснения спасибо, вот только новый вопрос:
выбираю фрезы (вот на примере этой ) указано рабочая высота 25мм, тоесть щит мебельный толщиной 18мм, она сможет обработать, но при этом он или сотрется в хлам или размер обработки (ну ширина скоса филенки. пока что туплю с терминологией) будет меньше максимальной так??
А для 18мм щита какую фигирейную фрезу посоветуете?
По поводу одной фрезы, я боюсь перенастраивать ее. не уверен, что все получится. видимо возьму всеже комплект рамочных фрез, а если все нормально и я разберусь, то следующим вариантов возьму перенастраиваемую.

Бармолей написал :
Собственно в названии уже почти все и раскрыл, подробнее: хочу в нескольких стенных нишах сделать двери из мебельного щита двери двухстворчатые распашные будет 2х0,3 м, двери сдвижные в шкафе -купе 2,4 х 0,5 м, толщина щита 18мм, собственно какие могут быть проблемы?

Будет проблема с искривлением мебельного щита(поведет). На указанном метраже(2м) - может быть вполне заметно, но для распашных дверей это не так критично, как для сдвижных(типа купе).

не знаю, я такой не работаю. Можно поиграть высотой фрезы чтобы либо выборка сзади устраивала, либо спереди. Наверное, на 18 мм может быть такая ситуация, что выбираться будет только лицевая сторона (там где больше съем). Эта фреза ценна только тем, что сразу получается нужный гребень на филенке и он как раз входит в паз на обвязке. Но мне проще вашей первой фрезой сперва сделать так как мне надо на лице, а потом обычной пазовой сделать гребень нужной толщины. Или можно фигарейную опустить, тогда и сзади красивый профиль получится. А насчет одной рамочной фрезы, там ничего настраивать не надо, просто открутил 1 гайку, снял эти части и обратно их на вал насадил, только в другом порядке, и все. Только надо их ставить чтобы они в нужную сторону крутились (не переворачивая), а то заготовка гореть будет

FTO_MAN написал :
там ничего настраивать не надо

Не совсем так. У моей в комплекте несколько тонких металлических прокладок разной толщины. Пришлось с ними играться, чтобы обеспечить нормальную собираемость рамки.

Спасибо за пояснения, видимо закажу себе сразу комплект, в первом варианте который озвучил. мне проще будет, впервые буду, чтото "глобальное" ваять, что бы на настройки не отвлекаться.

ЗЫ Еще раз, тоесть 25 мм фрезой я смогу обработать щит 18мм толщиной, просто в комплекте я сразу не обратил внимания фигирейная фреза тоже 25мм?

Статья действительно интересная.

АААААА я совсем попутал все. видимо всеже не комплект буду брать, а вот эти варианты по отдельности, как думаете они подойдут друг к другу?

10587 какая-то странная - непосредственно у представителя Энкора она идет как фреза для изготовления поручней. Вам надо что-то с формой навроде, чтобы около подшипника был горизонтальный участок, который потом и будет вставляться в рамку. Еще, если разделите свои филенки на несколько частей, и все они будут прямоугольные, хорошо пойдет вот такая фреза - номер 10586. Филенку надо вертикально по ней катать, а саму фрезу выдвигать из-за упора на сколько надо. Плюсы - меньше опилок летит и фрезер не так перегружается, и можно держать максимальные обороты, что положительно сказывается на качестве обработки. Тем более, что у вас дверцы 2х0,3, есть смысл не делать одну узкую и длинную как глист филенку, а разбить ее на 3 части. Тогда части получаться высотой см 60 примерно, а это вполне можно стоя катать. Но опять же только прямоугольники.

Вобщем после написания, своего предыдущего поста, я еще раз переосмыслил, полазил по сайту , перебрал варианты и вернулся к первому варианту, комплект из 3 фрез. только на сайте ЭНКОР, фигирейная фреза из этого комплекта указана как двухсторонняя (надеюсь что фото на всеинстр неточное), я так понял, что вторую часть можно снять и использовать только верхнюю?

вам нужен набор арт. 9344 - . арт. 9347 дейстивтельно идет с двухсторонней фрезой -

Эх, уже поздняк, я заказал 9347. теперь буду ждать, в воскресенье, предварительно доставят в пункт выдачи.
ЗЫ так двухстороннюю фрезу можно же использовать в качесте односторонней?? ну сняв дополнительную часть.

Не уверен, что можно снять, но двухсторонней даже проще работать - сразу и лицевая сторона получается и обратная. Только нагрузка на фрезер чуть побольше, стало быть надо поменьше снимать за раз. ничего, не парьтесь, потренируетесь на обрезках и все пойдет. удачи вам

Спасибо. как чето получится отпишусь и отфотографируюсь. Или если ничего не получится то тем более отпишусь

Да все получится!
На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль.
На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.

bvn-2005 написал :
Да все получится!
На всякий случай: сначала обрабатывать те края заготовки, где рез идет поперек волокон, потом - те, где рез вдоль.
На картинке - мой первый опыт, высота дверкипомнится, 1200, ничего не повелось и не погнулось.

День добрый, а вот эти изгибы и арочка на обвязке, делаются копировальной фрезой/втулкой по шаблону или есть какие то иные секреты? И если шаблон из чего делаете - фанера??

Да нет никаких секретов, именно по шаблону. А шаблон - из подручных материалов: фанера, дсп, обрезки ламината. Для того, что на фото, насколько помню, использовал остатки ДСП 10 мм.

вот что получилось.

Красиво!
Только почему верхний и нижние брусья накладные, а не вкладные как на картинке чуть выше? Ведь при открытой двери их торцы будет видно?
И сколько весит такая дверца?

Теперь дело за отделкой.

Всем привет, итак по порядку, извините что обманул, но эта дверца не совсем дверца. вернее совсем не дверца, это боковина кровати, таких боковин три, две двухметровые, одна узкая 167см, и одна широкая для изголовья тойже ширины 167 см, при сборке внутренний размер для матраса будет 201х161 см.
накладные брусья, идут только на переднем щите и изголовьи, торцы бруса что будут торчать сверху, планирую прикрыть декоративной рейкой, для боковых щитов все брусья вкладные на фото в принципе все видно.
Значит рамы (дверцы) несущую нагрузку воспринимать не будут, только декор, а матрас ляжет на деревянную раму из бруса 40х100мм, покрытый сверху рейкой 10х50мм, через каждые 20 мм.
По поводу веса не скажу, мне не тяжело, а вот если бы дверцы вешать по петлям мне кажется стоит по 3 шт на сторону врезать (я имею ввиду мебельные петли, лягушка кажется называется), обвязка и пермычки делались из бруса 60х30мм, а филенки из мебельных щитов 200х400 мм, они самые дешевые оказались в магазине, а я не занл получится или нет и решил подешевле, для изголовья пошли щиты 600х800мм. Двери для ниш делать тоже буду, но чуть позже, я решил , что с открытыми нишами жить можно, а вот без кровати хреново, нам предстоит переезд вот-вот..

Двери изготавливаются из досок, мебельных щитов или брусьев по предварительно подготовленным чертежам. Чтобы разобраться, из чего и как делают деревянные двери, ознакомимся с их разновидностями.

Типы дверей по конструкции

Коробка из массива обладает следующими плюсами:

В то же время деревянное полотно обладает следующими особенностями:

необработанное сырье быстро поглощает влагу;
наличие трещин и сучков;
горючесть.

Чтобы снизить абсорбцию, доска просушивается, обрабатывается горячим паром и пропитками.

Массивные двери

Перед изготовлением деревянных дверей рекомендуется определиться с особенностями производственного процесса. Дача может быть защищена от грабителей массивным полотном, для изготовления которого применяются толстые шпунтованные либо строганные доски. Полученная конструкция укрепляется горизонтальными либо наклонными перемычками.

Для изготовления входной массивной двери используют кедр, лиственницу либо дуб. Для такой древесины характерна плотная структура и фактурный рисунок.

Если проект дачного участка включает баню, тогда для обустройства проема используется липа, сосна. Баня должна эксплуатироваться после обработки древесины антисептиком.

Филенчатые двери

Для изготовления филенчатого полотна используются доски и брусья, полученные путем склеивания ламелей. Затем заготовка покрывается шпоном. Прежде чем соорудить полотно, подготавливается чертеж. На нем указывают конфигурацию филенок. Она может быть одинаковой либо разной. Вместо деревянных элементов можно использовать стекло.

Чтобы обустроить вертикальные и поперечные элементы, потребуется клеить брус. Для изготовления полотна применяется половая доска соответствующей толщины. Для фиксации отдельных элементов применяются шипы.

Если для изготовления полотна применяется филенка, нужно учесть:

на надежность изделия прямое влияние оказывает количество поперечен;
самодельный короб формируется из бруса, а рейка или пластик используется для изготовления панели;
штапик применяется для фиксации панелей.

Так как филенчатая дверь отличается небольшой толщиной, она считается оптимальным вариантом, чтобы обустроить межкомнатный дверной проем.

Щитовые двери

Щитовой короб изготавливается из ДВП, шпона либо ламината. Сборка каркаса производится из досок. В качестве щита используют листы ДВП, МДФ либо ДСП.

Рассматриваемые полотна классифицируются на следующие виды:

сплошные – заполняются брусьями, скрепленными между собой;
пустотелые – изготавливаются из боковых и поперечных брусьев. Для обшивки используется вагонка;
мелкопустотные – имеют разное заполнение.

Чтобы самостоятельно создать качественное полотно, каркас предварительно покрывается клееной фанерой. Материал укладывается в 2 слоя. Размер 1 слоя – 24 мм. Подобная технология предотвращает деформацию покрытия.

Инструменты для работы

Из инструментов потребуется:

Для сборки дверей понадобятся следующие материалы:

доски из шпунта;
саморезы;
клей.

Приобретенная древесина дополнительно просушивается. Доски укладывают так, чтобы они не соприкасались между собой.

Выбор пиломатериалов

Перед сборкой полотна составляется индивидуальный план предстоящих работ. Особое внимание уделяется выбору досок. При этом учитывают следующие критерии:

финансовые возможности;
приобретение «деловой древесины;
остаточная влажность – 15%;
проверка ровности материала;
толщина досок – 25-50 мм;
массив шлифуется.

Пошаговая инструкция по изготовлению

Любой поэтапный план по изготовлению двери предусматривает сборку щита. Если предусматривается установка полотна в баню, тогда осуществляется простая сборка щита. Для фиксации досок используются поперечные и продольные элементы. Теплый короб для дома изготавливается с учетом эстетичности. Собранный щит шлифуется.

Изготовление двери из массива

В пошаговый план сборки полотна входит правильный выбор расходного материала. Чтобы сделать щит, потребуются шпунтованные доски толщиной более 25 мм. Затем расходный материал распиливается на отрезки.

При сборке щита рекомендуется учитывать направление годовых колец. Для соединения шпунтованных досок используется замок «шип-паз» и столярный клей. Если расходный материал – нешпунтованные доски, тогда их собирают с помощью клея.

Работа производится на поверхности большой площади. Собранное покрытие поджимается струбцинами. Если щит высох, его обрабатывают фрезером. Чтобы была хорошая звукоизоляция, рекомендуется собрать щит из нескольких слоев досок. Полученная конструкция зажимается струбцинами.

Для обвязки применяются поперечины, установленные вверху, в середине и внизу покрытия. На полотне выполняется разметка для пазов. Выполняемые углубления должны составлять ½ толщины расходного материала.

С помощью фрезера вырезают отверстия. Сложнее вырезать пазы ручным способом. Для этого потребуется стамеска. Для вставки поперечины используется резиновый молоток. Если на полученный щит планируется нанести рисунок, предварительно карандашом обводится его контур по шаблону. Для вырезки используется фреза.

Затем выполняется покраска полотна с предварительной обработкой антисептиком. На полотне и коробе делают разметку для монтажа петель. Аналогичным образом выполняется разметка для ручки и замка. Последний этап – навес полотна в проем.

Изготовление щитовой двери

Инструкция по изготовлению щитовидного полотна позволяет использовать мелкозаполненные доски. Специалисты выделяют 3 метода сборки такой конструкции:

предварительная сборка рамы с последующим заполнением его внутреннего пространства. С помощью такой технологии можно создать цельный либо мелкозаполненный щит;
отдельное изготовление щита с последующей его фиксацией в раму. Последний этап – обшивка отделочным материалом;
изготовленный щит монтируется в раму, облицовывается.

Чтобы собрать полотно по первой методике, проводится первичная обвязка. Она определит размер будущей двери. Для конструкции используется брус сечением 30×120 мм. Расходный материал нарезается с учетом размеров будущей конструкции.

Следующий этап – выбор типа соединения в углах. Специалисты советуют воспользоваться методом «в полдерева». Точная разметка будущих пазов – важный этап сборки щита.

Для облицовки рамы используется фанера либо ДВП. Выполняется разметка, рама снимается. Рама возвращается на прежнее место. Её нужно прижать к облицовочному материалу, обработанному клеем.

Чтобы заполнить внутреннее пространство, используется МДФ. Его склеивают с нижним листом отделочного материала. Но предварительно клей должен хорошо подсохнуть. Параллельно рекомендуется подготовить расходный материал для внешней облицовки полотна.

Если потребуется приклеить 2 листа, тогда первый лист – это ДВП, а второй – ламинированный материал либо ШФ. Полученная конструкция отправляется под пресс.

Можно обшить дверь натуральными деревянными рейками. Их фиксируют к раме. Сделанные отверстия заполняются смесью из клея и опилок. Если поверхность высохла, её обрабатывают наждачной бумагой. Все углы и торцы обрабатываются фрезой. В готовое дверное полотно врезается ручка и замок, фиксируются петли. Дверь монтируется в соответствующую коробку.

По аналогичной методике изготавливается каркасная дверь – внутреннее пространство дополнительно укрепляется брусьями. Но перед началом работы проводятся точные расчеты, подготавливается чертеж.

Изготовление филенчатой двери

Чтобы изготовить филенчатую дверь, потребуются специальные столярные инструменты и опыт. Составные элементы конструкции изготавливаются из фанеры, массивных досок. Предварительно подготавливается чертеж, на котором отмечаются 4 филенка.

Рама изготавливается из бруса. Предварительно его обрабатывают фрезой. Затем с одной его стороны делается паз. На поперечинах вырезаются шипы, а края обрабатываются фрезером. В пазы вставляют филенки и средники.

Торцевая часть покрытия, которая будет выходить на торец полотна, должна быть ровной. В вертикальных элементах выполняются прорези для сборки конструкции.

Чтобы сделать филенки, используется фанера либо ДСП. Некоторые филеночные элементы заменяются стеклом. В таком случае дополнительно используют штапики. Филенки с ровной плоскостью монтируются и обрамляются штапиком.

В противном случае филенки обрабатываются фрезером. Таким способом создается рельефная конфигурация. Для изготовления филенков используется фанера. Каждый элемент будущего полотна обрабатывается антисептиком, просушивается.

Все детали собираются в единую конструкцию на ровной поверхности, а каждый шип промазывается специальным клеем. Пошаговая сборка двери:

вклеивание поперечин в пазы вертикальных брусьев;
монтаж средников;
монтаж оставшихся филенков;
вклеивание вертикального бруса;
фиксация штапиков для отделки.

Чтобы установить шипы в пазы, применяется прорезиненый молоток. Полотно подбивается со сторон. Для проверки углов используется строительный уголок. Покрытие сжимается струбцинами.

На полотне выполняются разметки для установки петель и ручки с замком. Монтаж фурнитуры производится после завершения отделочных работ. Для финишной отделки применяется акриловая краска либо лак. Чтобы получить темное покрытие, используется морилка.

Утепление и звукоизоляция

Для проведения теплоизоляционных работ применяется утеплитель. С его помощью обклеивается та часть полотна, которая покрыта ДВП. Если поролон вылезает за рамки, его обрезают ножом. Сверху фиксируется отделочный материал – ткань либо кожзаменитель. Для фиксации материала применяется степлер. Подробнее об этом читайте в статье «Как утеплить входную деревянную дверь«.

Покраска

На следующем этапе проводится обработка и декорирование изготовленной конструкции. При этом рекомендуется придерживаться следующего плана:

обработка покрытия наждачной бумагой либо шлифовочной машинкой;
пропитка древесины антисептиком. Первый слой должен хорошо подсохнуть. Затем обработка повторяется;
полотно покрывается специальной шпаклевкой, которую можно заменить грунтовкой. В таком случае полотно обрабатывается 2 раза. Но каждый нанесенный слой должен хорошо высохнуть. Для этого потребуется около 2 дней;
для финишной обработки покрытия применяется краска, лак, морилка. Морилку нужно наносить на грунтовку. С учетом нужного оттенка наносится соответствующее количество слоев морилки. Для высыхания каждого слоя понадобится 4 часа. Чтобы зафиксировать результат, морилка покрывается двумя слоями лака.

Специалисты советуют обрабатывать дверь специальными защитными средствами от влаги и вредителей. Если дверное полотно будет устанавливаться в квартиру, тогда его покрывают антипиреном. Чтобы выполнить более сложный вариант декорации, потребуется помощь специалиста. Подробнее о покраске и обработке двери читайте в статье «Покраска деревянных дверей«.

Зрелище конечно было не для слабонервных- светлый сосновый мебельный щит в паре с рыжими старыми деревянными дверками под пострадавшим шпоном. Но я то знала, что из шкафа на выходе получится конфетка)

Правда, почти год придумывала, как эта конфетка должна выглядеть в итоге) Все внутренности шкафа покрасила акриловой эмалью, которую сама заколеровала в нежно-голубой цвет, бока - в белый той же акриловой эмалью.

Эмаль, а не обычную акриловую краску, выбрала для того, чтоб из сосны не вылезли желтые пятна, эмалевое покрытие неплохо их блокирует, а акриловая эмаль в добавок не имеет запаха.

Вариантов, как и в какой цвет покрасить шкаф, у меня был миллион. Но, подумав целый год, я решила остановиться на белом цвете, чтобы растворить такую массивную мебель на фоне моих белых стен - а коридор, как и моя кухня, у меня белые - в условиях крошечной прихожей в 4 квадрата.

Итак, первым делом нужно хорошенько помыть и обезжирить шкаф спиртом или водкой.

Снимать старый лак я конечно же не стала - не вижу в этом необходимости, тем более при снятие лака высока вероятность появление при последующим окрашивании желтых пятен, но так как красить планировалось из темного в белый - нанесла два слоя грунта.

Несмотря на грунт, слоев пришлось наносить много - аж 6 штук. Увы, перекраска в светлый - самая геморройное занятие из всех возможных. Для убыстрения процесса первые 4 слоя красила валиком. Кстати, при покупке валика никогда не забывайте прочитать, для каких материалов этот валик предназначен. Красила обычной интерьерной краской Тиккурила Евро 7.

Последние два слоя уже прошлась кистью - да, мне нравится результат окрашивания именно кистью, не люблю, чтоб вещь ручной работы выглядела как заводская.

Когда мои 6 слое окончательно высохли - решила добавить потертостей. просто прошлась по торцам наждачкой, никакие свечки и прочее я для этих целей не использую.

Да-да, я не люблю, когда вещи ручной работы выглядят не как вещи ручной работы))

Щитовые (каркасные) двери – самые распространенные среди межкомнатных конструкций. Популярность обусловлена невысокой ценой и несложной процедурой сборки.

Такие конструкции могут обладать разным методом распахивания, но имеют сходство по наружным признакам полотна. В законченном виде створка двери представляет собой гладкий щит, иногда декорированный вставками.

Щитовое полотно, фото

Конструкция двери из клееного массива

Классическая каркасная конструкция состоит из элементов:

Каркас;
Наполнитель;
Накладки.

Каркас традиционной прямоугольной формы собирается из цельных либо сборных деревянных брусьев.

Важно! Наборный каркас – брус, склеенный из досок. Такой вариант изделия не меняет геометрические параметры из-за температурных перепадов и сырости.

Между верхней и нижней поперечной каркаса монтируются добавочные ребра жесткости. Чем больше таких элементов, тем каркас конструкции прочнее.

В большинстве случаев каркас изготавливается из сосны, изредка — из березы. Существенного различия между породами древесины по характеристикам нет, поскольку каркас двери не взаимодействует с внешней средой.

Наполнитель – это материал, которым заполняется непосредственное пространство между ребрами жесткости. Согласно действующему ГОСТу применяются следующие варианты:

Сплошное заполнение. Для этого используют древесные брусья либо ДСП. Материал укладывается максимально плотно друг другу либо в виде решетки. Такое устройство позволяет выдерживать значительные нагрузки, в том числе и ударные. Благодаря распределению материала значительно увеличиваются звукоизоляционные характеристики. Однако вместе с этим возрастает и масса конструкции. Такого рода двери используются как входные;
Мелкопустотное заполнение. Материал укладывается параллельно либо в виде решетки. Вес такой двери немного меньше, а прочность удовлетворительная. Но при таком заполнении снижаются звукоизоляционные свойства.

Для непосредственного наполнения употребляют следующие виды стройматериала:

Обрезная доска;
Минеральная вата;
Пенопласт;
Пенополистирол;
Монтажная пена.

В простых вариантах применяется необработанная доска, достоинство которой заключается в низкой стоимости. Из негативных свойств можно выделить: значительный вес готового изделия, низкие звуко- и теплоизоляционные свойства.

Различают пустотелые и сплошные конструкции. Пустотелые изделия требуют наполнения материалом (как правило, применяется сотовое). Такое заполнение отличается легкостью, простотой и дешевизной. Выполняется из картона или фанеры, ДВП.

Одним из дешевых вариантов считается «мокрый» способ изготовления. Его отличает качество материала и габариты ячейки (соты). Они колеблятся от 10 × 10 до 40 × 40 мм.

Материал для накладок

В производстве применяются следующие материалы для накладок:

Самый востребованный вариант – ДСП.

Важно! ДСП применяют в недорогих моделях.

Основные недостатки ДСП:

Присутствие в составе материала токсинов;
Высокая гигроскопичность, что приводит к быстрому повреждению полотна;
Значительная масса и толщина полотна.

ДВП – более надежный вариант, при его производстве употребляются вредные химические вещества, но в готовом изделии их величина редко превосходит санитарные нормы. Более вязкое строение ДВП позволяет значительно убавить массу и толщину полотна.

Но и ДВП не лишено негативных свойств. Главное из них – низкая устойчивость к механическим повреждениям. При деформации панель ДВП сразу крошится и рассыпается. При помощи шпаклевки можно решить вопрос разрушения, но такой подход ухудшает внешний вид двери.

МДФ – модифицированная разновидность ДВП. Обладает теми же особенностями, ключевое отличие – легкость и тонкость полотна.

Важно! МДВ – оптимальный вариант для накладки на каркасную дверь.

Фанера – спорный вариант для использования. С одной стороны, материал включает натуральную древесину, полотно из фанеры легкое и тонкое. Но есть один немаловажный нюанс – фанера очень подвержена видоизменению геометрии, склонна к провисанию, рассыханию, прихотлива к эксплуатационным условиям и не подлежит ремонту.

Внешнее покрытие накладок на щитовые конструкции

Чтобы придать конструкции презентабельный вид, используется декоративное покрытие. Для этого применяется:

Шпон;
Меламиновая пленка;
Виниловая пленка.

Покрытие из шпона имитирует ценные породы дерева. Правильно наклеенное шпонированное покрытие превращает полотно в предмет стиля и роскоши.

Покрытие из шпона, фото

Важно! Наклеивание шпонированного покрытия требует наличия дорогостоящего оборудования.

Не все фирмы-изготовители располагают качественными станками, как результат, их шпонрированные двери быстро утрачивают свою привлекательность.

Большинство крупных производителей применяет меламиновое покрытие, поскольку оно дешевле шпона. Меламин – тонкая пленка, с помощью которой на поверхности полотна создается любой рисунок.

Разнообразие меламинового покрытия

Виниловое покрытие влагостойкое и износостойкое, выпускается самых разных расцветок.

На рынке дверей появилась новинка – «канадские двери». Их ключевое отличие – белое покрытие полотна. для изготовления накладок применяется фанера, а внутренний наполнитель отсутствует.

Классическое белое покрытие – лучший выбор для любого стиля

Как изготовить внутренние двери своими руками

Делают такого рода конструкции двумя методами:

Узкие рейки склеиваются в полотно. В итоге образуется щит;
Изготавливается рама, пустоты которой заполняются сотами.

Важно! Для самостоятельного изготовления оптимален второй метод изготовления каркаса.

Устройство щитовой конструкции со стягивающими металлическими стержнями

Алгоритм проведения работ:

Установка каркаса;
Наклеивание фанеры;
Закрепление покрытия;
Заполнение внутренних полостей.

Для изготовления рамы используется брус, элементы скрепляются при помощи шипов либо скрепок. На раму монтируется покрытие из фанеры при помощи клея. Добавочное покрытие фиксируется мелкими гвоздями.

Изделие оставляют на сутки для полного просыхания. Следующий этап – обстругивание изделия с обеих сторон и подготовка к облицовке (лучший вариант — шпон или меламин).

Как сделать межкомнатную дверь из мебельного щита

Для изготовления двери из мебельного щита достаточно выполнить разметку, распилить стройматериалы и выполнить монтаж.

Однако учтите, что потребуется сконструировать прочную конструкцию коробки и подобрать фурнитуру так, чтобы она справлялась с массой створки из мебельного щита.